В последнее время строительство деревянных домов переживает свое второе рождение. Многие владельцы предпочитают возводить на своих участках дома из натурального дерева.
По окончании строительства перед домовладельцем встает резонный вопрос: чем отделать снаружи деревянный дом?
Стоит отметить, что если это старый деревянный дом, данный вопрос стоит намного острей. Нам понятно желание людей украсить снаружи свой дом и защитить деревянные конструкции от неблагоприятных погодных явлений.

Надо сказать, что в стремлении защитить свой дом, многие владельцы неправильно выполняют , что не только не приносит желаемого результата, а наоборот наносит ущерб всему строению.
Сегодня мы рассмотрим несколько вариантов внешней отделки.
Современная отделка деревенского дома снаружи предполагает много различных способов, но мы рассмотрим только два:

• Отделка кирпичом
• Отделка сайдингом

Выбраны эти два способа не случайно, так как являются самыми распространенными в настоящее время. Необходимо заметить, многие специалисты также в основном рекомендуют данные способы.
Рассмотрим варианты на примере деревянного сруба из рубленного не оцилиндрованного бревна.

Рубленое бревно – все преимущества

Сам по себе материал замечательный. Рубленое бревно хорошо тем, что на нем сохранена заболонь.

Наша справка – заболонь: верхний древесный слой, в котором содержится большой процент смолы. Наличие данного компонента препятствует гниению и является отличной защитой от влаги.

В отличие от рубленого, на оцилиндрованном бревне этот слой отсутствует. Конечно сборка проще и удобней, да и внешний вид намного презентабельней.
Но если планируется отделка снаружи деревянного дома другим материалом, использование рубленого бревна предпочтительней. Но мы уклонились от темы, продолжим.

Внешняя отделка кирпичом

Наружная кирпичом выполняется, как правило, с использованием слоя пароизоляции. В частности очень часто применяется пергамин.

Наша справка – пергамин: прочный картон пропитанный битумом. В современном строительстве пришел на смену толькожи и толи.

Надо заметить, что такой способ выдумывают не сами владельцы, а он предлагается некоторыми специалистами.

Главная ошибка - пароизоляция

Принцип понятен, использование пароизолятора, в том числе пергамина, придаст дополнительной защиты деревянной конструкции от воздействия внешней влаги и конденсата. Таким образом, планируется сохранить дерево как можно дольше и предполагается, что жить в таком доме будет комфортней и приятней.
Это глубокое заблуждение.
Мы хотим вас предостеречь от такого вида отделки. Нет, кирпич использовать можно, но использование пароизоляции между кирпичной и деревянной стеной чревато серьезными последствиями.

Влага – с той стороны, откуда не ждали

Дело вот в чем:

• Самой большой ошибкой является то, что многие считают, что деревянный дом мокнет снаружи. Конечно, если идет косой дождь, стены могут намокнуть на некоторое время, но они быстро просохнут.
• Если у вашего дома крыша устроена правильным образом, дождь стенам не страшен.
• На самом деле деревянный дом напитывается влагой изнутри. В основном это происходит в холодное время года.
• Снаружи стоит морозная сухая погода, как правило, при морозе содержание влаги не превышает 2х миллиграмм на 1 м3 воздуха.
• В это самое время, внутри дома, этот показатель равняется 22 – 26 миллиграмм на 1 м3. При этом влажность воздуха составляет 40 – 50%.

Кирпич + пароизоляция – непреодолимый барьер

Но мы знаем, у нас снаружи находится кирпичная кладка, между ней и деревянной стеной установлен пароизолятор. А пароизолятор, как раз и предназначен для того, чтобы не пропускать через себя влагу.
В итоге вся влага остается в стенах, а отсутствие доступа воздуха через пароизоляцию благоприятствует возникновению очагов гниения древесины. Необходимо добавить сюда холодную, кирпичную стену на которой начнет образовываться конденсат.

Кирпич – мнимые преимущества

Как итог: подобная защита не только не способствует своему прямому предназначению, а напротив, усугубляет положение и служит прямым источником гниения и разрушения деревянных конструкций.Важно заметить, сам по себе кирпич не так опасен для деревянного дома.
Структура кирпича паропроницаема. Но в случае с применением пароизоляции, это становится гремучей смесью способствующей к уничтожению деревянного строения.
Почему многие желают обложить деревянный дом именно кирпичом? Помимо эстетики тут присутствует еще один стимул: пожаробезопастность.
Конечно, похвально желание обезопасить свое жилье от огня, но стоит заметить, в основном пожары деревянных строений происходят не по вине извне, а как раз изнутри. Тут и неправильно проложенная проводка, неправильная система отопления, а иногда и просто неосторожное обращение с огнем.
В любом случае, опасность от возникновения гниения намного выше, чем опасность пожара.

Сайдин – красиво и удобно

Настала очередь рассмотреть вариант . Отделка наружная деревянного дома сайдингом предпочтительней кирпичной.
Итак:

• Сайдинг относительно дешев, легко монтируется, обрабатывается и за ним легко ухаживать.
• Отделав свой дом этим материалом, вы получите в итоге современный внешний вид, даже если вашему дому не один десяток лет.
• Насчет эстетики он довольно хорош.
• В продаже имеется большой выбор различных цветов, форм и оттенков. Комбинируя ими, можно придать вашему дому действительно неповторимый, запоминающийся вид.

Основное преимущество – безвредно для деревянного дома

Это мы сказали про внешний вид.
А самым главным плюсом сайдинга является то, что он не нанесет деревянному строению вообще никакого вреда. Конечно, если сайдинг просто смонтирован, на внешней стороне, без пароизоляций и утеплений.
Итак:

• Данное покрытие прикроет стены снаружи от неблагоприятных погодных явлений, того же косого дождя.
• Помимо этого деревянные стены будут прикрыты от прямого попадания ультрафиолетовых солнечных лучей.
• Понятно, что смонтировав сайдинговое покрытие на стене деревянного дома, вы тем самым создадите определенную воздушную прослойку.
• Воздух там все время будет циркулировать, сайдинговые соединения не герметичны, за счет этого в жаркое время года стены дома будут меньше нагреваться, что приведет к образованию приятного микроклимата внутри помещения даже в самую жаркую поду.
• Циркуляция воздуха также будет способствовать выводу из помещения и стен дома избытков влаги.

Утеплитель – еще одно мнимое преимущество

Необходимо сказать несколько слов об утеплителе. Многих интересует вопрос: стоит ли применять утеплитель, когда выполняется наружная отделка дома деревянного?
Хочется сказать следующее: использовать утеплитель для внешней отделки деревянного дома мы бы вам не рекомендовали и вот почему.
Как правила дома из рубленого бревна сами по себе достаточно теплые. Кроме этого они имеют маленький или средний размер.
Имеющихся систем отопления вполне достаточно для обогрева. Огромные дома из бревна редкость.
Чисто с экономической точки зрения, эффект от утепления дома из рубленого бревна, не совсем оправдан. Скорей всего все затраты окупятся в течение не одного десятка лет.

Экологический дисбаланс

Иногда такие дома пытаются утеплить, используя минеральную вату. Названий много, производителей тоже, но минеральная вата есть минеральная вата.
Итак:

• Минеральная вата в период эксплуатации выделяет фенолы.
• По окончании этого процесса она начинает распадаться на микрочастицы.
• Частицы настолько малы, что они смогут проникать внутрь деревянного строения через различные микроотверстия.
• При этом вокруг жилого помещения также будет присутствовать большое количество этих частиц.
• Вдыхание данных частиц, мягко говоря, не совсем полезно. Таким образом, сводятся на нет все помыслы об использовании экологически чистого деревянного жилья.

Утепление деревянного дома – метод кладки бревен важен

Деревянная наружная отделка зданий предполагает выполнение отделочных работ в определенных местах строения. Давайте поговорим об этом.
Бывает, дома из бревна сложены не в «в обло» или «в чашку», а в «лапу».

Наша справка - дом сложенный «в обло»: при этом методе соединение бревен производится таким образом, кода концы бревна выводятся около 500 мм за границы места соединения или угла здания. При этом размеры помещения сокращаются на размер, выведенный за границу углов.

На рисунке виден этот способ, вы его наверно не раз встречали или видели в фильмах.

Такой способ в обло или в «чашку» считается самым устойчивым, но при этом не самым экономным в плане использования древесины.

В наше время экономия требует того, чтобы многие предпочли способ укладки бревен в «лапу».

Наша справка – дом сложенный «в лапу»: отличает в первую очередь данный метод то, что бревна не торчат по углам дома. Иными словами используется все бревно.
При этом способе, экономия древесины значительна. Соединение «в лапу» выполняется простым и сложным способом.
При простом способе в соединении используются вставные шипы. При сложном способе шипы выполняются на самом бревне.
Такая работа под силу очень грамотному специалисту.

На рисунке представлен данный метод. Вы можете ознакомиться с ним.

Но причем здесь метод укладки бревен и вопрос: чем отделать деревянный дом снаружи?

Доска как утеплитель – урок предков

Не торопитесь, связь тут самая прямая. Мы ведь упоминали отделку дома деревянного выполненную в определенных местах здания.Вам наверно встречались бревенчатые дома у которых углы снаружи, отделаны способом показанном на рисунке ниже?

Видите, как у этого дома отделаны углы? Они сделаны в виде резного столба гармонично вписанного во весь дизайн.Думаете это просто для красоты, вернее сказать только для красоты?
А вот посмотрите на дом на следующем снимке.

Ставни резные, мастера хотели украсить здание, а вот углы они не тронули. Вроде бы и там можно было соорудить импровизированные столбики, а нет, этого делать не стали.
Все дело в том, что этот дом сложен «в чашку», а предыдущий «в лапу». Как на примере дома, на следующем снимке.

Дом «в лапу» и «столбик» присутствует, хоть и не такой резной. Конечно, мастера данным видом отделки хотели прикрыть не совсем красивое соединение,но не все знают, что дело не только в этом. Данный элемент отделки напрямую влияет на теплоизоляцию дома.
Дело в том, что угол сложенный «в лапу» будет промерзать значительно сильнее, нежели угол сложенный «в чашку».Нашим читателям будет полезно знать, что теплопроводность древесины вдоль и поперек волокон значительно отличается друг от друга.
Разница по теплопроводности составляет почти 6 раз. Иными словами, тепло поперек волокон теряется в шесть раз меньше чем вдоль.

Поэтому мастера прошлого поступили очень грамотно. На торец бревна они просто прибивали довольно толстую доску.
Так как у доски волокна в данном случае располагались поперек, теплоизоляция торца бревна была обеспеченна. Конечно, доска также служила и элементом скрытия непрезентабельного вида шва «в лапу», а резьба по доске только дополняла изыска.
Такой ход позволял значительно экономить на древесине и в тоже время решать вопросы теплоизоляции и дизайна.

Перенимаем опыт - делаем по-новому

Если ваш дом сложен подобным образом, и вы собираетесь обшить его сайдингом, набивание досок на углы не совсем правильное решение. Во-первых, это не будет гармонировать с общим дизайном, а во-вторых, монтировать сайдинг на углах будет не очень удобно.
Наша инструкция в данном случае такова: использовать на углах современные утепляющие материалы. Не надо утеплять стены целиком, в этом нет нужды и это просто лишние расходы.
Утеплите своими руками только места стыков на углах. Далее утеплитель будет прикрыт сайдингом и все встанет на свои места.
Мы рассмотрели два основных варианта . Не стали разбирать сам процесс монтажа, а постарались заглянуть вглубь, рассмотреть, так сказать, вопросы целесообразности и практичности.

Лучше дерева может быть только дерево

По окончании хочется сказать вот еще о чем. Если ваш дом сложен из качественного материала, не торопитесь выполнять поверх него различную отделку.
Все конечно на ваше усмотрение, но проза жизни такова, что отделывают снаружи дома сложенные из бревна в основном в тех случаях, когда хотят скрыть плохой материал стен.
Даже новые деревянные дома иногда продают отделанные снаружи сайдингом или другим материалом. Повторимся, в большинстве случаев, это желание продавца скрыть истинное состояние стен.
Если ваш дом сложен из добротного дерева, покройте его любым антисептическим, защитным покрытием. Дерево, это материал на все времена и последний всплеск его популярности лишнее доказательство этого.

Обо всем по порядку

На нашем ресурсе много описания, видео и фото различных видов отделки. У нас вы сможете узнать достаточно подробно о том, как и чем отделать свой дом или квартиру, а также разобраться во многих строительных тонкостях и выбрать способ наиболее приемлемый вам.
Удачи!

Перефразируя известную фразу – в человеке должно быть всё прекрасно, можно с уверенностью примерить её и на деревянный дом собственного производства. Помимо великолепного фасада, когда сруб представляет собой дикий или оцилиндрованный вариант, а также гладкий профилированный брус, необходимо уделить внимание и углам дома, даже если они не видны сразу. Декоративная обработка будет нести в себе не только красоту, но и защиту этих территорий, крайне важных для всего сруба в целом.

Видео: Готовый деревянный сруб. Доставка по всей России. Установка и монтаж

Какой обработке подвергаются углы сруба

Собственно, той же самой, как и здание в целом. А именно:

1. Защита.
2. Отделка.

Особенности шлифовки

Шлифовка – первый этап предварительной обработки, требующий особого внимания. Он включает в себя проведение следующих работ:

• Для того чтобы углы срубов не промерзали, не взаимодействовали с влагой, и как следствие не имели порчи длительное время, их нужно правильно обработать. Предварительно этому процессу необходимо применить шлифовку.

Она призвана снять с бревна или бруса остатки коры, запломбировать мелкие сеточки трещин, и, вообще, придать дому ухоженности. Действовать нужно специальными машинками с лепестковыми насадками, потому что вручную такую работу не производят – сил и времени уйдёт уйма.

• Самостоятельный процесс вполне возможен. Ещё и потому что услуги специалистов совсем не дёшевы, однако, заказав шлифовку собственного дома, о его внешнем виде можно не беспокоиться.
• Как происходит шлифовка углов сруба? Несущественно по-другому, как если бы она проводилась для остальной поверхности. Разница лишь в том, что используются особые насадки, позволяющие залезть даже в самые труднодоступные места.

• Сначала движения начинают от краёв, постепенно углубляясь в сопряжения. Сразу сделать соединение брёвен идеальным не удастся – пыль будет забивать их, а также нос и глаза. Поэтому стоит вооружиться кистью для очистки и средствами индивидуальной защиты.

Без этого, качественная шлифовка невозможна. Когда процесс приведения углов в достойный вид окончен, следует снова тщательно вымести деревянную пыль и оставить их на естественную просушку в течение суток.

Без описанной работы отделка углов сруба невозможна.

Антисептическая защита – важнейший этап

Есть в продаже составы смешанные, но они ненадёжны. Стоит помнить, что в защите древесина нуждается со всех сторон, поэтому проигнорировать внутренние углы сруба никак нельзя. Последовательность действий:

• Далее, нужно нанести состав, уделяя особое внимание сопряжениям. Так как большинство из них (составов) уже готово к применению, то можно начинать работу немедленно. Но есть и такие, формула которых сильно концентрирована.

С ними стоит быть предельно осторожными и внимательно читать аннотацию на упаковке. Иначе есть риск повредить собственное здоровье, обрабатывая углы сруба из бруса или бревна.

Все средства наносятся в таком порядке – влагозащита, био, и жидкость – антипирен. Проходить нужно все соединения – внутренние и наружные.

• Для нанесения составов используют разные инструменты: кисти, валики, распылители. Ко всему этому должны прилагаться средства индивидуальной защиты. После работы всё рекомендовано вымыть в проточной воде, с каким-либо нейтрализующим порошком – к примеру, пищевой содой.

Затем тщательно высушить, упаковать и хранить в закрытом от детей месте. Это, что касается инструментов. Остатки составов хранить, вообще нельзя.

С такой работой точно справятся все.

Отделка – способы, материалы и особенности

Индивидуальная рубка углов сруба предполагает и разную отделку. К примеру, если сруб был сделан без остатка, то есть в лапу, для него кроме шлифовки и качественной конопатки больше нечего и предложить.

Конечно, если хозяева хотят, можно такой дом покрасить, но менять природный рисунок дерева вряд ли кто замахнётся.

Но иные варианты всё-таки присутствуют:

Отделка сайдингом дома из бревен (сруба): особенности, рекомендации и наш опыт

Если вы - счастливый (надеемся) владелец бревенчатого дома, то знаете, что эти дома - особенные, и при защите такого дома от непогоды "виниловой броней" это надо учитывать.

В этой статье мы рассмотрим, в чем заключаются основные отличия обшивки сайдингом дома из "кругляка", и на что вам стоит обратить внимание.

Зачем отделывать сайдингом дом из бревен

Деревянный дом, помимо своих неоспоримых достоинств, имеет ряд недостатков.

В доме холодно

Сруб, как и брусовой дом, складывается из "венцов" - горизонтально сложенных друг на друга стволов дерева (бревен или брусов).

Из-за этого толщина стены получается неравномерной: в середине венца она максимальна, в месте, где венцы соединяются между собой (между бревнами) - минимальна.

Тепло - как вода: течет туда, где сопротивление меньше всего. Поэтому теплопроводность стены определяется теплопроводностью самого "холодного" участка.

В доме из бревен таких участков ровно столько же, сколько венцов составляют стену. Чем толще бревно, тем меньше венцов. Чем тоньше, тем больше.

Если взять самую ходовую толщину бревна сруба (25 см), то получится, что стена в 2,5 м высотой будет состоять из 14 венцов (с учетом чаши в каждом венце).

Даже если ваш сруб делали мастера своего дела, все равно, невозможно добиться идеального контакта между венцами. Для снижения теплопотерь в щелях между бревнами дом утепляют межвенцовым утеплителем и конопатят щели, которые образовались в ходе усадки дома.

Но, как ни крути, полностью проблему щелей решить невозможно. Поэтому бревенчатый дом, как и брусовой, теряют тепло гораздо сильнее, чем, например, каркасный.

Если дом теряет тепло, то его надо утеплять, иначе внутри будет тепло только летом. А самый простой и эффективный способ утеплить бревенчатую стену - это смонтировать утеплитель снаружи и закрыть его сайдингом.

Дом "потерял вид"

Бревно - очень красивый материал. Конечно, найдутся люди, несогласные с этим, но их меньше, чем согласных.

Новый и свежий сруб отлично выглядит: золотисто-желтые стволы, приятный глазу природный рисунок дерева.

Но если дом простоял лет 20-30, то его вид уже не так радует: где-то почернело, где-то позеленело, где-то в древесину въелась пыль.

Когда дерево живое, оно закрыто корой, и его жизненные силы помогают бороться с внешними воздействиями. Но когда оно спилено и "раздето", оно становится беззащитным к смене времен года, дождю, солнцу и пыли.

Поэтому старый сруб выглядит уже не так празднично и приятно, и не радует глаз. Его хочется чем-то закрыть.

И снова вам на помощь приходит виниловый сайдинг, который быстро и просто решает эту задачу.

Наружная обшивка увеличивает срок службы дома

Дерево, лишенное природной защиты, быстрее приходит в негодность. И если вы хотите, чтобы ваш бревенчатый дом прослужил вам дольше, то придется помогать ему.

Для того, чтобы увеличить срок службы сруба, за ним нужно ухаживать: обрабатывать специальными составами снаружи, конопатить щели, сразу удалять грибок и плесень.

Это не самая приятная работа, и она требует затрат времени и сил.

Другой способ - это закрыть дом "виниловой броней", которая защитит его от непогоды и ультрафиолета.

Главный плюс такой защиты - это то, что за ней не надо следить: обшил и забыл.

Кроме того, если обшивка смонтирована профессионально, то она обеспечит все необходимые условия: защиту от внешних воздействий и правильную вентиляцию наружной поверхности.

Благодаря этому ваш дом прослужит вам дольше.

Почему некоторые считают, что сруб нельзя обшивать сайдингом

Среди любителей деревянных домов, а также строителей срубов распространено мнение, что сруб обшивать сайдингом нельзя.

Обычно они говорят, что "бревно под сайдингом не дышит, поэтому гниет".

И это верно, если люди, которые монтируют сайдинг, не разбираются в технологии.

Правильно смонтированный сайдинг обеспечивает всю необходимую вентиляцию любого дома: бревенчатого, брусового, газобетонного или каркасного.

Чтобы дом "дышал", необходимо соблюдать технологию: порядок и правильное крепление мембран и утеплителя, а также вентилируемый зазор под сайдингом.

Из нашего опыта работы с виниловыми панелями с 2009 года мы можем ответственно заявить: сруб, правильно обшитый сайдингом, не гниет и служит дольше.

В чем главное отличие стен бревенчатого дома при отделке сайдингом

Поверхность сруба - неровная. Конечно, если ваш дом сложен не из лафета, обтесанного с двух сторон. Но тогда вам больше подойдет , потому что стены из лафета при монтаже сайдинга ведут себя, как у брусового дома.

Поверхность из "кругляка" вся состоит из волн, и это отличает ее от других материалов. На нее сложнее крепить утеплитель и мембраны, чем на ровную поверхность.

Больше никаких отличий нет. Все то же самое: пленки, каркас, панели и аксессуары.

Особенности монтажа сайдинга на стенах сруба

В силу неровности стены, есть ряд особенностей монтажа каркаса и утеплителя, если стены вашего дома утепляются.

Давайте рассмотрим самые основные особенности, чтобы вы знали, на что обратить внимание, когда будете заказывать обшивку вашего дома.

Монтаж каркаса на бревенчатой стене

Из-за волнистой поверхности стены установка каркаса, на котором будут крепиться виниловые панели, становится более сложным.

Бревна в венцах вашего сруба могут быть разной толщины или иметь выпуклости и вогнутости в самых неожиданных местах. Это приводит к тому, что каркас приходится выравнивать по самому "выдающемуся" венцу.

В результате может так получиться, что какое-то одно бревно посередине стены станет опорным и будет определять прохождение всех стоек обрешетки.

Если дом утепляется, то это не так заметно, потому что утеплитель частично скроет неровности фасада.

Следующий фактор, усложняющий выравнивание стен - это наличие выносов бревен (они же остатки, они же зауголки).

Если в случае, например, каркасного дома, мы сначала выставляем углы, а потом по углам выравниваем все остальные стойки каркаса, то тут у нас просто нет наружных углов из-за торчащих концов бревен.

Единственный способ выровнять стену в вертикальной плоскости - это выставлять крайние доски на стене по уровню, закреплять их и отталкиваться от них, как от основы.

Обход сайдингом выносов бревен (зауголков, остатков)

Еще одна сложность с обшивкой бревенчатого дома заключается в этих самых остатках бревен: для того, чтобы сделать теплый угол с прочным замком, бревна особым образом подгоняются друг к другу.

Форм и названий этих замков около 30-ти, и мы не настолько хорошо разбираемся в строительстве из бревен, чтобы рассматривать все. И есть способы строительства, при которых зауголков нет:

Но большую часть замков объединяет одно очевидное свойство: когда бревна кладутся одно на другое, по углам дома образуются крестообразные соединения, которые нельзя отпилить, чтобы выровнять фасад.

Такие углы усложняют обшивку сайдингом и приводят к удорожанию материалов и работ.

Для обхода зауголков сруба при монтаже сайдинга мы используем три способа.

Способ №1. Короб на углах

При этом способе мы делаем короб, в который вынос прячется полностью.

При этом мы используем:

• наружный на выносе со стороны стены;
• наружный на углу короба.

Получается, что для такого обхода нам понадобится три наружных и два внутренних угла на каждом углу дома.

Многим заказчикам такой способ не нравится, потому что дом становится громоздким с виду.

Способ №2. Обход по поверхности бревна

В этом случае мы обходим все выносы, как бы облепляя их сайдингом снаружи.

Для одного угла нам понадобится:

• внутренний угол между стеной и выносом;
• наружный со стороны стены;
• наружный со стороны угла;
• внутренний между перпендикулярными выносами;
• наружный на втором выносе со стороны угла;
• наружный со стороны второй стены;
• внутренний между вторым выносом и второй стеной.

Такой способ обхода - наиболее материалоемкий, но у него есть свои плюсы.

Например, дом, обшитый так, сохраняет вид, близкий к изначальному: крестообразные углы сохраняются.

К тому же, такая обшивка позволяет сделать выносы менее громоздкими и бросающимися в глаза.

Способ №3. Сохранение необшитых зауголков

В некоторых случаях заказчики просят сохранить вынос, не обшивая его сайдингом.

Мы подходим к углу по стене, и заканчиваем сайдинг J-профилем. Выносы остаются "как были", и заказчик обычно красит их в цвет, который сочетается с цветом панелей или кровли.

Минус такого подхода в том, что зауголки сруба продолжают находиться под воздействием окружающей среды, и их не защищает винил.

Еще один минус заключается в том, что угол остается холодным, и если стены утеплены, то тепло будет утекать именно там.

Но с точки зрения расхода материалов, этот способ - самый экономный.

Способ №4. Обшивка "в плоскость"

Если концы бревен торчат не очень сильно, то иногда их можно скрыть каркасом так, что снаружи будет непонятно, были ли зауголки или нет.

В этом случае дом после обшивки выглядит, как обычно: никаких коробов и остатков.

Утепление сруба под сайдингом

Если бревенчатый дом утепляется при отделке, то "пирог" этого утепления ничем не отличается от стандартного "пирога", который мы используем на других домах.

Сначала сруб закрывается пароизоляцией, причем она монтируется вплотную, окутывая каждый венец.

Потом на пароизоляцию монтируются подвесы, на которых будет крепиться каркас.

После этого на подвесы насаживается утеплитель, который затем прижимается первым слоем каркаса.

В некоторых случаях заказчик считает, что без пароизоляции дом будет лучше "дышать". Особенно часто так думают люди, которые читают строительные форумы, где пользователи разной степени продвинутости делятся советами.

Мы ничего не имеем против того, чтобы делиться опытом строительства, но просим вас принять во внимание, что написать на форуме умный и уверенный пост может кто угодно: как профессионал с 20-тилетним стажем, так и просто человек, который ничего не понимает в строительстве, но любит давать советы.

И вы не сможете отличить одного от другого. Так что будьте осторожны, и слушайте тех, кто отвечает за свои рекомендации деньгами.

Помимо утепления стен, помните о том, что тепло утекает через углы и проемы: окна и двери. И, само собой, через крышу или потолок при холодном чердаке.

Так что, даже утепленные стены не всегда гарантируют вам, что в доме станет теплее. Тепло - как вода, утекает там, где меньше сопротивление, помните?

И если вы решили утеплить сруб под сайдингом, подходите к этой задаче комплексно. А лучше обратитесь к профессионалам.

На этом все.

Завершающим этапом строительства любого частного дома является его наружная декоративная отделка, поэтому будущие владельцы загородного жилья нередко задают вопросы: чем отделать фасад дома так, чтобы минимизировать свои расходы на строительство, и при этом придать зданию неповторимый нарядный внешний вид и подчеркнуть его индивидуальный стиль.

Отвечая на этот вопрос, сразу должен отметить, что наружная отделка дома имеет не только декоративное предназначение, но и выполняет защитные функции, предохраняя фасад от разрушающего воздействия внешних факторов, а также улучшает теплоизоляционные свойства и энергосберегающие качества стен здания, уменьшая текущие расходы на его кондиционирование и отопление.

Выбор материала для отделки фасада

В настоящее время существует большое количество и строительных технологий, которые позволяют владельцу дома выполнить эту работу самостоятельно, без привлечения квалифицированных специалистов.

Для того чтобы каждый хозяин жилья смог подобрать для себя наиболее подходящий вариант, далее будет представлена обзорная инструкция, в которой я постараюсь донести до читателя главные особенности, а также основные положительные и отрицательные качества наиболее распространенных современных материалов, предназначенных для наружной отделки частных домов.

Декоративная штукатурка

На протяжении многих десятилетий оштукатуривание фасадов считалось единственно возможным способом наружной отделки кирпичных и монолитно-бетонных домов, однако я не могу назвать этот способ устаревшим, поскольку его повсеместно используют и в наше время.

Современные штукатурные работы не ограничиваются применением привычного, цементно-песчаного или известкового раствора, поскольку помимо него, в настоящее время для этих целей используются более прогрессивные строительные смеси самых различных цветов, обеспечивающие комплексную защиту фасада здания.

1. Штукатурная смесь на основе песка и цемента , о которой я писал выше, по-прежнему остается наиболее простым и экономичным способом декоративно-защитной отделки зданий из минеральных строительных материалов (бетон, кирпич), поскольку она хорошо защищает фасад от воздействия влаги и значительных перепадов температур. Учитывая невысокую стоимость всех компонентов раствора, этот способ хорошо подойдет для тех жильцов, которые задумываются над вопросом: чем дешевле отделать фасад дома после его строительства;
2. В качестве хорошей альтернативы предыдущему раствору я могу порекомендовать акриловую штукатурку «Knauf» , которая отличается более однородной консистенцией и эластичной структурой, поэтому более устойчива к образованию трещин. Она выпускается полностью готовой к применению, и продается в пластиковых ведрах по 25 кг. Такого ведра хватает на обработку 5-7 м² поверхности фасада, при этом его стоимость будет составлять от 1400 до 1800 рублей;

1. Для наружной отделки частных жилых домов, расположенных в городской черте, я рекомендую использовать силиконовую фасадную штукатурку «Ceresit CT 174». Она хорошо пропускает воздух и водяной пар, не выгорает под воздействием ультрафиолетового излучения, имеет очень эластичную структуру и обладает гидрофобными свойствами, благодаря чему на ней не скапливается грязь и уличная пыль. Силиконовая штукатурка также отпускается из магазина в готовом виде, расфасованная в ведра по 25 кг, однако ее стоимость составляет от 3800 до 4900 рублей за ведро;

1. Силикатная штукатурка также обладает высокой устойчивостью к воздействию атмосферных факторов, а кроме того, препятствует образованию плесневого грибка, поэтому ее хорошо использовать для отделки северной стороны фасадов домов, расположенных во влажных затененных местах. Стоимость стандартной упаковки (25 кг) будет составлять от 1800 до 2400 рублей.

Обратите внимание! Штукатурные составы наносятся достаточно тонким слоем, и сами по себе не обладают хорошими теплоизолирующими свойствами, поэтому для улучшения энергосберегающих характеристик здания, я рекомендую использовать их в качестве финишного покрытия, после наружного утепления стен панелями пенопласта или минеральной ваты.

Облицовочный кирпич

Облицовочный кирпич можно использовать для обкладки монолитно-бетонного или кирпичного дома, зданий из легкого ячеистого газобетона, деревянных каркасно-щитовых домов, и даже старых глинобитных построек, поэтому такая отделка позволяет придать любому, даже самому ветхому зданию, поистине благородный и монументальный внешний вид.

Декоративная наружная отделка облицовочным кирпичом не только обеспечивает надежную и долговечную защиту фасада, но и улучшает несущие характеристики наружных стен, а также существенно повышает их теплоизоляционные свойства, но при этом имеет свои особенности.

1. Облицовочный кирпич имеет пустотелую внутреннюю структуру, поэтому сам по себе обладает невысоким коэффициентом теплопроводности;

1. Для того чтобы улучшить энергосберегающие характеристики жилого дома, наружную облицовочную кладку следует располагать на некотором расстоянии (20-50 мм) от несущих стен здания, а образовавшийся зазор заполнить сыпучим теплоизоляционным материалом (керамзит, перлит, пенопластовые гранулы);
2. Учитывая значительный вес облицовочной кирпичной кладки, она должна опираться на фундамент жилого дома , поэтому его нужно проектировать с достаточным запасом прочности;
3. Сразу хочу отметить, что этот способ является наиболее дорогим , поскольку стоимость кирпича российского производства будет составлять от 12 до 26 рублей, а зарубежного производства – от 18 до 42 рублей за шт.;

1. В качестве более простого варианта кирпичной облицовки можно использовать термопанели , которые нужно крепить своими руками непосредственно к фасаду, при помощи дюбелей и саморезов. Они представляют собой подложку из пенопласта или пенополиуретана толщиной 40-60 мм, на которую наклеена клинкерная керамическая плитка. Вспененный полиуретан обеспечивает хорошую теплоизоляцию, а клинкерная плитка позволяет имитировать кирпичную кладку;
2. Этот вариант отделки также нельзя назвать дешевым , поскольку стоимость термопанелей может составлять от 1800 до 2600 рублей за квадратный метр.

Совет! Для тех владельцев жилья, которые не знают, чем отделать углы фасада дома, рекомендую обратить внимание на угловые секции термопанелей, которые можно комбинировать с другими отделочными материалами, например, накладывая их на углы оштукатуренного фасада.

Вентилируемый фасад

Конструктивно, вентилируемый фасад представляет собой сложную композицию из нескольких видов материалов, которые в определенной последовательности монтируются на стену здания. Непосредственно к фасаду примыкает дышащий теплоизоляционный материал (минеральная вата), затем укладывается ветрозащитная паропроницаемая мембрана, после нее остается небольшой воздушный зазор, за которым монтируется наружное облицовочное покрытие.

Благодаря воздушному зазору и паропроницаемым свойствам используемых материалов, обеспечивается нормальная циркуляция воздуха и свободный выход водяного пара наружу из помещения, поэтому, на мой взгляд, установка вентилируемого фасада является наиболее приемлемым вариантом для отделки деревянного дома из бруса или бревенчатого сруба.

Такая система достаточно просто собирается по отработанной технологии, а в качестве наружного декоративного покрытия может быть использован один из следующих материалов:

1. Наиболее простым и недорогим решением считается пластиковый сайдинг , который производится в широком ассортименте всевозможных текстур и расцветок. Среди слабых сторон можно выделить невысокую механическую прочность и выгорание цвета под воздействием солнечных лучей, однако невысокая цена этого материала (от 220 до 560 руб/м²) компенсирует недостатки;
2. Металлические сайдинговые панели обладают большей прочностью и долговечностью, поскольку изготавливаются из листовой оцинкованной стали, окрашенной полиэфирной эмалью в определенный цвет. Они могут быть однотонными, или с имитацией различных природных материалов, например, оцилиндрованного бревна или природного камня. По стоимости он немного дороже пластиковых панелей, и в зависимости от конкретной марки может иметь цену от 280 до 800 руб/м²;

1. Фиброцементные плиты стоимостью от 370 до 1200 рублей за метр квадратный, выпускается в виде плоских или рельефных панелей различных цветов, с имитацией природного камня или кирпичной кладки. Этот материал обладает высокой прочностью и хорошо противостоит воздействию атмосферных факторов, а кроме того, не способствует проникновению капиллярной влаги и развитию плесневого грибка, поэтому я рекомендую применять его для отделки цоколя здания;
2. Деревянные панели блок-хаус с трапециевидным или полукруглым профилем лицевой поверхности, позволяют выполнить реалистичную имитацию бревенчатого сруба или дома из профилированного клееного бруса. Помимо высоких эстетических качеств, такие панели обладают достаточной прочностью, низкой теплопроводностью и абсолютной экологической чистотой, поэтому хорошо подходят для облицовки жилых домов постоянного проживания. Стоимость таких панелей может лежать в пределах от 450 до 900 рублей за 1м².

Заключение

Для того чтобы придать своему дому неповторимый облик и оригинальный стиль, я рекомендую не зацикливаться на каком либо одном способе отделки фасада, а использовать для этих целей комбинацию из различных материалов. Например, блок хаус или металлический сайдинг можно комбинировать с фибр цементными или керамогранитными панелями, а в отделке декоративной штукатуркой делать вставки из натурального или искусственного камня.

Более подробно обо всех описанных способах можно узнать из представленного видео в этой статье, а если после прочтения публикации у читателя возникнут вопросы к ее автору, я смогу на них ответить в форме для комментариев.