Переделка мотора и разгон его мощности могут преследовать разные цели. Основными мотивами после 2012г. были два:
1. Отсутствие обязательной регистрации для лодок с мотором 9.9 л.с. и менее.
2. Желание получить более мощный мотор, заплатив за более слабую модель и, тем самым, сэкономить деньги.
Согласно новым правилам раздушка (разгон) мотора 9,9 л.с. для избегания регистрации имеет смысл, только если это максимально допустимый по мощности движитель для конкретной модели лодки. Стоит отметить, что уже в 2006 году на российском рынке появлялись китайские реплики «Ямахи» и оригинальные механизмы с мощностью 9,9 и 15 л.с. Они различались только бирками и наклейками, по сути, представляя собой 15-сильные моторы. Этим оригинальным ходом периодически грешили дилеры таких производителей, как, SAIL (сейчас Sea Pro), Sailor, Marlin, Hondex (сейчас HDX), Troll, Yamabisi. Брендовые марки такие как Yamaha и Suzuki нуждались в небольшой переделке. Новые правила регистрации из двух причин разгона оставили всего одну - желание сэкономить на разнице цен между 9,9 и 15-сильными моторами.

Как переделать 9,9 л.с. в 15 л.с.

Простота переделки мотора прямо зависит от его марки и потенциально выполняемых задач. Изготовление 9,9-сильных устройств у ряда азиатских производителей состоит в конструктивном ограничении мощности 15-сильного механизма - в установке «задушки». Суть «раздушивания» состоит в снятии этого ограничителя. Где могут стоять подобные заглушки?
1. Клапанная коробка. Ограничители лепестков на Yamaha и китайских копиях, на HDX, Troll, Sea pro, Hidea, Marlin, Gladiator, Golfstream. Ограничители выпрямить так, чтоб лепестки открывались на 6-7мм, после чего аккуратно установить коробку на место. Нередко жиклеры нуждаются в замене после раскручивания ограничителей лепестков на клапанной коробке.
2. Винт с меньшим шагом. Такая «душилка» чаще всего устанавливается на оригинальных японских моторах, например, Yamaha. Встречается на всех китайских копиях. При переделке достаточно заменить винт с шагом 9″ на шаг 11″. Стоит учитывать, что такой ограничитель может стоять, как часть комплексного решения по уменьшению мощности мотора.
3. Перекрытие доступа топлива в картер. Чтобы переделать мотор с такой проблемой, придётся менять карбюратор (а точнее, диффузор карбюратора с жиклерами). Такой тип ограничителя достаточно редок и его можно обнаружить разве что на очень старых моторах, или на моторах Mercury
Таким образом, под переделку подходят практически все китайские реплики Yamaha и Suzuki, а также большая часть китайских оригиналов. Стоит уточнять у дилера в каком состоянии продаётся 9,9-сильный мотор. Иногда производители поставляют их уже раздушенными до 15 л.с. На всякий случай, после покупки проверьте клапанную коробку, жиклеры и шаг винта.

Стоит отметить что на сегодняшний день китайские производители уже отреагировали на новые правила и большинство китайских марок, которые выпускают модели мощностью 9.9 л.с. уже по умолчанию с завода ничем не отличаются от 15 л.с. Точную информацию по маркам лучше спросить у продавца.

Как зарегистрировать лодочный мотор в 2017 году

Рассчитывается сумма: вес мотора максимальной мощности, рекомендованного для данного типа лодки, плюс масса самого плавсредства.
Если вес этого мотора и лодки не превышает 200 кг, а мощность двигателя менее 8 квт (9.9л.с.)то вам регистрироваться не надо. Если плавсредство весит больше, то отправляйтесь в подразделение ГИМС МЧС России, расположенное по адресу регистрации собственника, то есть вас. Желательно вначале позвонить туда и уточнить следующие детали:
1. Время приёма.
2. Состав пакета документов на лодку.
3. Когда и куда оплачивать госпошлину, и в каком размере.
Процесс регистрации длится три рабочих дня с момента подачи пакета необходимых документов. Заготовьте краски - теперь номер пишется на обоих бортах вашего судна по определённым правилам. Также на них обязан быть нарисован или установлен на мачте/флагштоке флаг Российской Федерации.
Судовой билет нового образца вам выдадут в ГИМСе вместе с заверенной копией. Оригинал нужно хранить дома, а копию брать с собой в плаванье.
Стоит отметить, что переделка моторов 9,9 л.с. для избежания процедуры регистрации судна может быть актуальна для владельцев лёгких резиновых или ПВХ-лодок, чей вес с максимально мощным рекомендуемым двигателем не превышает 200 кг. В этом случае само устройство вряд ли будет отличаться мощностью, превышающей 10 л.с., а значит, потребует разгона.

О замене магазинного мотора для лодки альтернативным двигателем задумывался каждый рыбак. Его научились создавать из газонокосилок, бензокос и даже шуруповертов, поскольку их стоимость в разы ниже цены уже готового образца. Самый подходящий вариант – триммер, поскольку это устройство оснащено всеми необходимыми элементами и механизмами.

Преимущества использования триммера

Использование триммера для создания лодочного мотора имеет ряд преимуществ:

• гораздо дешевле готового мотора для лодки;
• минимальное израсходование топлива;
• небольшой вес;
• надежность;
• герметичность конструкции;
• наличие готовых элементов для управления;
• встроенный бак и т.д.

Благодаря этим качествам триммер занимает первое место среди других возможных для переделки вариантов.

Особенности самодельного двигателя

При переоборудовании мотора стоит учитывать, что их разрабатывали для выполнения разных функций. Триммер функционирует на больших оборотах и маленьком крутящемся моменте, а лодочный мотор должен выполнять все наоборот. Поэтому переделка устройства требует специальных инструментов и даже чертежа.

Двигатель из триммера соорудить удобнее и проще, поскольку он имеет ряд нужных составляющих механизмов:

1. очень экономный двигатель;
2. вмонтированный неокрашенный бак для горючего, позволяющий легко контролировать количество топлива;
3. наличие в устройстве стартера и газа;
4. штанга, оборудованная жестким валом.

Остается только докупить недостающие детали или сделать их самостоятельно и можно приступать к изготовлению двигателя для лодки.

Триммер функционирует на больших оборотах и маленьком крутящемся моменте, а лодочный мотор должен выполнять все наоборот

Что можно сделать

Существует несколько возможных вариантов доработки триммера под мотор для плавательного средства.

Вариант №1. Очень простой способ, но требует дополнительных финансовых затрат.

Понадобится приобрести такие детали:

1. Струбцина для крепежа устройства к транцу лодки.
2. Гребной винт. Можно приобрести уже готовый набор через интернет, поскольку в магазинах подобного товара может и не быть. В комплектацию входит специальный привод, выполненный из нержавейки, а также универсальные переходники для гибкого вала триммера, что позволяет не заморачиваться с тем подойдут они к вашей модели бензокосы или нет.

Совет! Иногда в комплектации может быть струбцина, поэтому прежде чем ее покупать уточнить, что входит в комплект.

Чертеж крепления к триммеру указан в инструкции. Для монтажа понадобится около получаса.

Вариант №2. Для переделки понадобится угловой редуктор от болгарки, винт, который можно вырезать из листа нержавейки, а также сальники и подшипники для крепежа. Этот способ позволяет получать добиться максимальных оборотов, несмотря на небольшой шаг винта. В полевой обстановке устройство требует дополнительной регулировки, которая выполняется с помощью пассатижей.

Вариант №3. Этот способ выполняется максимально собственноручно. Рассмотрим его более детально на примере бензокосы с двухтактным мотором объемом в 25 см 3 . Устройство весом в 4,5 кг и мощью 700 Вт оснащено гнутой ногой. Триммер с такой мощность позволяет передвигаться лодке со скоростью примерно в 5-7 км/час.

Для переделки понадобится угловой редуктор от болгарки, винт, который можно вырезать из листа нержавейки, а также сальники и подшипники для крепежа

Что потребуется

Для изготовления потребуются материалы, а также инструменты:

1. Триммер.
2. Дюралюминий с толщиной в 2 мм. Он необходим для винта.
3. Струбцина или любое иное приспособления для крепежа устройства к лодке.
4. Аппарат для сварки.
5. Крепежные элементы.
6. Дополнительные инструменты для работы.

Все необходимые элементы можно купить или изготовить самостоятельно. Чертеж может понадобиться для разработки самодельного винта, но не для привода. Размеры винта напрямую зависят от мощности привода, а также от веса плавательного средства. Например, винт с размерами 10х3 см способен передвигать транспорт массою около 120 кг.

Инструкция по изготовлению

Чтобы изготовить лодочный двигатель из обычного триммера понадобится выполнить следующие действия:

Для обкатки самодельного двигателя понадобится бак бензина (0,5 л.) с маслом в соотношении 1:40. Один бак топлива позволяет преодолеть около 10 км территории. Скорость плавательного средства с таким мотором находится в пределах 5,6 – 7,9 км/час в зависимости от загруженности лодки.

1. Гораздо проще переоборудовать триммер с прямым валом. Если штанга имеет изогнутую форму, ее понадобится полностью менять, поскольку стальной трос не сможет передавать нужный крутящийся момент. Чтобы изменить изогнутый вал понадобится использовать дюралюминиевую трубку, впрессовывать в нее втулку из бронзы и монтировать в соответствующе подогнанный держатель.
2. Винт следует создавать по чертежу из дюралюминия. При необходимости его размеры всегда можно откорректировать.
3. Монтаж винта следует проводить на месте триммерной головки. Обязательно сделайте кольцевую насадку, чтобы защитить баллоны.
4. В интернете можно заказать готовые наборы и сэкономить время на создании элементов самостоятельно. В комплектации есть все необходимые переходники к валу и привод, иногда в комплект входит даже струбцина.
5. Управлять устройством можно используя ручку стартера, но очень часто она неудобна в использовании. Ее можно с легкостью заменить, на обычный переключатель скоростей от велосипеда.
6. Для крепежа двигателя используется струбцина , а сам крепеж производится на лодочный транец.

Инструкция

Проанализируйте возможность покупки лодочного мотора в более дешевом варианте исполнения и меньшей мощности, чтобы затем самостоятельно переделать его в более мощный. Форсирование базового мотора со средними характеристиками позволит вам сэкономить средства и компенсировать разницу в мощности.

Чтобы точнее определиться с деталями, требующими замены, сравните по каталогу запчастей набор деталей вашего мотора и того агрегата, чьи характеристики вы желаете получить. Так вы сможете выявить узлы, которые нуждаются в доработке.

Снимите ограничитель мощности (у небольших моторов) и измените зазоры клапанов. Еще один способ увеличения мощности мотора - доводка узлов и деталей, отвечающих за впуск и выпуск. Операции по увеличению мощности мотора производятся индивидуально для каждого его типа.

Произведите расточку карбюратора двигателя, увеличив диаметр диффузора . Для этого вначале отсоедините из карбюратора распылитель (придется высверлить над ним латунную пробку), трубку жиклера, дроссельную и воздушную заслонки, крышку поплавковой камеры и выверните регулировочные винты. Трубку жиклера будет удобнее демонтировать, вставив в нее проволоку подходящего диаметра. После расточки установите на место распылитель, трубку жиклера и другие детали. Закройте отверстие над распылителем пробкой, сделанной из подходящего по размеру винта с контргайкой.

Обратитесь за содействием к механикам сервисного центра, если испытываете затруднения при внесении конструктивных изменений в двигатель . Так вы сэкономите время и нервы. Самостоятельное изменение мощности мотора может стать затратным процессом.

Любой автомобиль, приобретаемый сегодня у производителей – результат ряда компромиссов, которые являются следствиями нескольких факторов. Во-первых, попытка втиснуть автомобиль в определенный диапазон цен. Во-вторых, необходимость соответствия стандартам по выхлопным газам. И в-третьих, стремление обеспечить максимальный срок службы и надежность машины. Эти факторы предоставляют немало возможностей для улучшений. Существуют разные способы, чтобы увеличить лошадиные силы серийного двигателя.

Вам понадобится

• - деньги

Инструкция

Замените компьютерный чип управления двигателем . Иногда, но далеко не всегда, вы можете изменить производительность автомобиля, заменив ROM чип в блоке управления двигателем (ECU). Обычно эти чипы можно приобрести у поставщиков оборудования для тюнинга авто. Сначала будет полезно почитать независимые обзоры чипа, поскольку некоторые из них - просто подделка и, соответственно, какого-либо эффекта ожидать не следует.

Улучшите систему подачи воздуха в двигатель. Во время перемещения поршня в нижнее положение, во время такта впуска, сопротивление воздуха может отнимать мощность двигателя. На некоторых новых автомобилях для снижения сопротивления воздуха используются отполированные впускные коллекторы. Также могут улучшить приток воздуха к двигателю: воздушные фильтры больших размеров, фильтры нулевого сопротивления и укороченные патрубки воздушных трактов.

Улучшите систему выпускного коллектора. Сопротивление воздуха или обратное давление затрудняет выход выхлопных газов из цилиндра, что выражается в потере мощности двигателя. Если глушитель создает сильное сопротивление выхлопным газам или выхлопная труба слишком мала, это может привести к увеличению обратного давления. В высокопроизводительных системах выхлопа используются разветвленные выпускные коллекторы, трубы глушителя больших размеров и прямоточные системы глушителей, значительно снижающие обратное давление в выхлопной системе.

Замените головку блока двигателя или распредвал. Многие серийные двигатели имеют по одному впускному и одному выпускному клапану на цилиндр. Покупка новой головки, имеющей по четыре клапана на цилиндр, значительно увеличит прохождение воздуха в и из двигателя. Этот метод наиболее эффективен и существенно повышает мощность двигателя. Установка газораспределительной системы с изменяемой фазой также может заметно увеличить лошадиные силы двигателя.

Видео по теме

Обратите внимание

В продаже можно найти тюнинговые головки блока двигателя практически для любых серийных двигателей иномарок. В случае с российскими двигателями этот вопрос несколько усложняется.

Карбюратор представляет собой особенное устройство в системе питания карбюраторных двигателей, которое предназначено для перемешивания воздуха и бензина, что создает горючую смесь. В современных автомобилях карбюраторные системы вытеснены инжекторными.

Вам понадобится

• - инструменты.

Инструкция

Чтобы достичь максимальной мощности, карбюратор на впуске (водители называют «большая дыра») должен обладать минимальным сопротивлением, потому что по-другому сложно будет добиться качественной смеси и наполнения цилиндров на высоких и средних оборотах. Однако при резком открытии карбюраторной дроссельной заслонки значительно уменьшается скорость воздушного потока и разрежения в диффузоре, а также снижается количество всасываемого топлива, из-за чего горючая смесь обедняется. Обеднение смеси приводит к тому, что на низких оборотах мощность стремится к нулю (этот факт становится ощутимее при больших Д главных диффузоров).

Установив стандартный карбюратор SOLEX 073, вы получаете прекрасную прибавку на высоких и средних оборотах, но увеличиваете при этом расход топлива, да и к тому же на низких оборотах появляется провал. Настройка карбюратора в этом случае состоит в увеличении эластичности движения на высоких и средних оборотах, достижении наполнения на низких оборотах, а также в переходных режимах.

Увеличение мощности карбюратора – это больше чем просто замена старых жиклеров на новые с большим сечением. Это ко всему прочему еще и изменение тарировочных данных, «начинки» карбюратора, а также введение дополнительных систем в конструкцию данного устройства. Для этого в корпусе карбюратора просверлите дозирующие дополнительные каналы, после чего укомплектуйте карбюратор дополнительной оснасткой и настройте это устройство.

Обратите внимание

Для достижения максимальной мощности на спортивном автомобиле установить сразу следует несколько карбюраторов.

Полезный совет

Равномерность распределения топливной смеси по цилиндрам в большей мере зависит от впускного коллектора. Зачастую причина неравномерного распределения смеси кроется именно в конструкционных ошибках, допущенных при проектировании коллекторов. Чтобы решить эту проблему, достаточно убрать часть перегородок, расположенных между соседними каналами.

Источники:

• Теория и практика карбюратора

Сегодня на рынке представлен огромный ассортимент лодочных моторов отечественного и импортного производства, отличающихся по своим характеристикам. Поэтому перед покупателем не редко встает вопрос: на что обратить внимание при выборе данного товара.

Вам понадобится

• - компьютер в выходом в интернет;
• - рекламные буклеты.

Инструкция

Прежде всего, убедитесь, что в водоемах, в которых планируйте эксплуатировать лодку, разрешено использование двигателей внутреннего сгорания. Решите, какая мощность вам нужна. Например, для рыбалки или передвижений на небольшие расстояния выберите мотор с малой или средней мощностью (приблизительно от 2 до 15 лошадиных сил). Конечно, большую скорость вы развить не сможете, зато сэкономите денежные средства во время покупки и на дальнейшем обслуживании. Другое дело, если собираетесь кататься на водных лыжах или глиссировать. Тогда вам потребуется большее количество «лошадей».

Обязательно посмотрите в паспорте судна размер транца (место для прикрепления мотора) и рекомендуемую мощность двигателя. Помните, превышение последнего показателя может повлиять на безопасность эксплуатации. Ведь при увеличении скорости лодки возрастают силы, действующие разрушительно на ее корпус. Кроме этого, судно способно потерять устойчивость, и это приведет к его затоплению и опрокидыванию.

Решите, какой способ запуска лодочного мотора вам больше подойдет: обычное или электронное зажигание. У каждой из них есть свои достоинства и недостатки. Например, у системы с контактным прерывателем недостаточно сильная искра и часто обрываются пусковые тросы. А существенным минусом электроники является ее стоимость. Кроме того, подумайте, нужно ли вам будет дистанционное управление мотором.

Не лишним будет наличие у выбранной модели и некоторых опций: мелководного режима (изменение уровня наклона мотора) и возможность надежной фиксации двигателя к транцу. Хотя, последняя функция может принести больше вреда, чем пользы, если вы будете недостаточно внимательны. Согласитесь, всегда есть опасность наехать на подводное препятствие. И если двигатель жестко зафиксирован – это может стать причиной серьезной поломки. Но с другой стороны – постоянное биение его о транец, тоже ни к чему хорошему не приведет.

Обкатка нового лодочного мотора представляет собой постепенную проработку коленчатого вала с подшипниками, цилиндров, поршневых колец и шестерней редуктора. Как утверждают специалисты, данная процедура необходима прежде всего для того, чтобы постепенно подготовить все агрегаты двигателя к полноценной, многочасовой эксплуатации.

Основы правильной обкатки лодочного двигателя

Во время первой обкатки не рекомендуется перегружать лодку, использовать мотор на предельных режимах, а также заниматься буксировкой других плавсредств, двигаться на высоких скоростях при сильном течении и высоких волнах. Нарушение данных рекомендаций может повлечь за собой не только сокращение срока службы двигателя, но и стать причиной его выхода из строя.

Во время первых обкаток в качестве топлива необходимо использовать только смеси с высоким содержанием масла. Все соответствующие пропорции производитель, как правило, указывает в инструкции по эксплуатации двигателя. По завершению же обкатки следует произвести замену свечей зажигания и масла в редукторе двигателя.

Тише едешь – дальше будешь!

В среднем на обкатку одного лодочного мотора должно уходить 6-10 часов. Начинать движение при обкатке нужно только после того, как двигатель полностью прогреется на холостом ходу. Скорость надо набирать постепенно, следя за тем, чтобы обороты двигателя не были слишком интенсивными. Помимо всего прочего, в процессе обкатки двухтактного мотора не желательно двигаться долгое время с одной скоростью.

Приблизительно то же касается и владельцев лодок с новыми четырехтактными моторами. Производители таких силовых агрегатов рекомендуют некоторое время после запуска двигателя продолжать движение только на минимальных оборотах и лишь постепенно увеличивать их количество, доводя до 3000-4000 об./мин. При дальнейших обкатках следует двигаться уже при разном количестве оборотов, однако без надобности не форсировать.

Исходя из всего выше сказанного, главное в правильной обкатке двухтактных и четырехтактных моторов – постепенно увеличивать нагрузки на двигатель, что будет способствовать лучшему доступу масла в зоны сопряжения и более интенсивному вымыванию продуктов износа из точек самого большого трения. Другими словами – двигаясь плавно, можно дать двигателю возможность отдохнуть.

- технические перчатки;

- пассатижи;

- средство для мытья посуды;

- пропиточный лак.

Инструкция

Составными частями генератора переменного тока являются статор и ротор. Статор - это неподвижная часть генератора, состоящая из коллектора и нескольких обмоток. Коллектор предназначен для снятия напряжения, которое возникает на обмотках ротора, а также для последующей подачи его в цепь потребления. Подвижной частью генератора называется ротор, состоящий из определенного количества магнитов, на который наматывается обмотка, сделанная из медной проволоки.

Если говорить чисто теоретически, то для того, чтобы увеличить мощность ВАЗ, вам следует произвести замену обмотки ротора, при этом используя привод большего сечения, а также увеличивая ток подмагничивания.

мощность ваз

Обратите внимание

Если вы решили увеличить мощность лодочного мотора, помните:
- дополнительная мощность не всегда даст ощутимый прирост скорости;
- избыточная мощность мотора делает судно недостаточно устойчивым, в особенности при резких поворотах.

Полезный совет

Если ваш мотор является максимально допустимым для определенного типа судна, надзорные органы не зарегистрируют агрегат с номинальной мощностью, превышающей разрешенную. В этом случае ваши затраты на изменение мощности подвесного лодочного мотора окупятся.

Я думаю ни для кого не секрет, что в одной линейке производителя лодочных моторов всегда есть ряд моделей, которые отличаются только мощностью, в то время как такие показатели как рабочий объем двигателя, передаточное число, вес, размер и т.д. остаются абсолютно одинаковыми. Это немного интригует и настораживает. А если вы к примеру купили мотор меньшей мощности из этой линейки, то вы понимаете, что ваш экземпляр просто "задушен".

Все это наталкивает на поиск реального положения дел. Всегда хочется получить большее за меньшие деньги и выжать все, на что способен ваш мотор. Но тут нужно иметь ввиду то, что для того чтобы значительно увеличить мощность нужно покупать более тяговитый мотор. Из 10 л.с. 20 вы никак не получите.

Из имеющихся на рынке, такие линейки моторов как 4/5/6/8 л.с.; 9,9/15; 15/20; 25/35; 35/40 у большинства производителей имеют одинаковые характеристики за исключением мощности. Тут либо младшие модели это удушенные версии более старших или наоборот - старшие это форсированные младшие модели. В данной ситуации у нас руки развязаны и мы в принципе можем выжать лишние лошадки из "младшеньких". Но это скорее оправдано, если вы не собираетесь в ближайшие несколько лет менять мотор. Вот к примеру .

Увеличение мощности двухтактных лодочных моторов

С 2-х тактниками все достаточно просто. Вот несколько вариантов:

1. На младших моделях в карбюраторе присутствует некое препятствие, перекрывающее доступ топлива в картер. Оно выглядит как отступ за карбюратором на выпускных окнах. Простым удалением этого препятствия значительного увеличения мощности добиться не получится. Нужно менять карбюратор.
2. На пути топлива в картер может быть установлен лепестковый клапан. На совсем маломощных моторах такие клапана устанавливают прямо в блоке цилиндров. У чуть более мощных моделей от 9,9 л.с. этот клапан установлен за карбюратором на проставочной пластине. В блоке цилиндров клапан заменить конечно несколько сложнее. Заменив клапан вы повысите шумность впуска. Клапаны различаются по форме и количеству лепестков, но конструкция у них у всех одна. Это жесткая изогнутая металлическая пластина с тонкими гибкими лепестками такой же формы. Действует клапан следующим образом: ход поршня к верхней точке создает разряжение в картере, лепесток втягивается внутрь и открывает доступ топливу, которое под той же силой проходит через него, когда поршень идет к нижней точке избыточное давление закрывает клапан, но не сразу из-за инерции топлива. Все это дает нам возможность оптимизировать диаграмму работы двигателя и предотвратить выброс топлива при обратном ходе поршня.

Лепестки для клапанов делают из самых различных материалов. Требования к ним применяются самые жесткие из-за того, что они постоянно подвергаются высоким гидравлическим и аэродинамическим нагрузкам. Основные требования к материалу это гибкость и прочность, дабы он выдержал большое количество циклов работы. Основные материалы это текстолит и композитные из карбона. Кроме материала, из которого изготовлен лепесток, важна и его форма и качество "седла" для него. Клапана на маломощных моторах не имеют седел, т.к. они установлены внутри блока и прижимаются к его стенкам.

"Задушенные" версии моторов имеют вместо нескольких рабочих лепестков всего один. Другие лепестки поджаты и не имеют хода. Соответственно впускное отверстие маленькое и камера сгорания не насыщается достаточным количеством топлива. А мощность как известно имеет прямую зависимость от рабочего объема и количества и качества топливной смеси.

Объем конечно же мы увеличивать в этот раз не собираемся, а вот для борьбы с "несправедилвостью" по поводу клапанов нужно просто привести в рабочее состояние все лепестки клапана или купить новый. Также еще чуток поднять мощность можно увеличив стандартный угол отгиба лепестков. Но не нужно давать ему возможность отгибаться на 90 градусов, он должен нормально закрываться и открываться. Увеличивать угол можно всего на пару миллиметров, иначе вы можете получить нестабильную работу мотора, увеличение расхода топлива и даже срыв лепестка.

Будьте готовы к замене нескольких деталей. При такого типа модернизации не всегда требуется замена диффузора, а вот жиклеры от более мощного мотора уже имеют и другие посадочные размеры, так что придется менять все. Достаточно редком можно встретить мотор, после изменения угла отгиба лепестков клапана которого, не нужно более ничего заменять, а нужно лишь , т.к. его более мощный мотор-собрать имеет точно такой же карбюратор.

Если диффузору у младшей и старшей модели одинаковые, то в принципе можно просто рассверлить жиклер и отрегулировать поплавок. Обязательно после изменения лепестковых клапанов всегда производите регулировку смеси, обеднение ее не допустимо.

После подобных модернизаций под обновленную мощность. Также возможно нужно изменить зазор если это требуется производителем. тоже нужно поменять, а наш старый пойдет как грузовой. Кроме того не забудьте провести корректировку зажигания делая его чуть более ранним.

Увеличение мощности четырехтактных моторов несколько сложнее и затрагивает настройки клапанов ГРМ и карбюратора. В моторах с прямым впрыском также потребуется перепрошивка "мозга".

Обычно все начинается после приобретения лодочного мотора линейки одинаковых характеристик, но разных показателей по мощности. Выбирается менее мощный, просто потому, что он был дешевле, либо для ознакомления с миром боутинга.

Вообще, прежде чем копаться в своем любимце, проверьте, соблюдаете ли вы ?

При более подробном знакомстве с лодочными моторами и появлении некоторого опыта, казус в характеристиках и выявляется. Абсолютно одинаковые показатели по кубатуре рабочего объема и передаточных чисел, вес двигателя и т.д., близких друг к другу мощностей, начинают настораживать. Либо просто не хватает одной- двух лошадок для уверенного выхода в .

И тут начинается поиск истины. Хотя последующее приобретение комплекта лодка/мотор имеет солидную прогрессию размер/мощность, из имеющегося на данный момент лодочного моторчика, хочется напоследок выжать все возможное.

Для судоводителя, решившего поменять свое плавсредство на новое по стандартной схеме, в разы увеличив размер и мощность, поможет только покупка нового мощного мотора. Из пятнашки тридцать лошадок не выгнать. А если и могло бы получиться, то не более, чем на час работы.

Но есть линейки моторов 4-5-6-8 л.с. , в которых, почти у всех производителей, предыдущая модель будет являться ужатой версией следующей, за исключениями обратного действия — форсирования одной базовой модели. Та же история и с линейками 9.9-15-20, 25-35, 35-40. Тут мы уже можем кое-что сделать, только расходы на комплектующие все равно будут, так что это оправдано, если лодочный мотор в ближайшее время менять мы не собираемся.

Для двухтактных лодочных моторов с равным рабочим объемом, процедура довольно проста.
1. Наиболее редкий случай, сейчас почти не применяется.
В зависимости от модели и производителя, доступ топлива в картер перекрывает искусственно созданное препятствие, выполненное в виде отступа за карбюратором, на проставке впускных окон.

Простое удаление увеличит поступление смеси, но для перехода в следующий мощностной ряд, необходимо будет заменить карбюратор. Т.е., точнее сказать, диффузор карбюратора с жиклерами, но по — сути, это та же замена карбюратора. Первый случай так же может быть совмещен со вторым.
2. Наиболее частый случай.
Доступ топлива в катер перекрывает один или несколько лепестковых клапанов . Правильное его название — обратный пластинчатый клапан. Лепестковые клапаны находятся в большинстве маломощных моторов непосредственно в картере блока цилиндров, и имеют посадочные места изнутри. Но есть и модели, где клапаны установлены на проставочной пластине за карбюратором, в основном, начиная от 9.9 л.с. Такой вариант значительно упрощает их замену, но увеличивает шумность впуска и снижает компактность.

Количество лепестков и конфигурация проставок сильно различаются, включая и самый распространенный стандартный «домик». Клапан имеет простейшее устройство в виде жесткой, изогнутой внутрь картера под углом 6-12 градусов, металлической пластины и такой же по форме лепесток, только тонкий и гибкий.

Под действием разряжения, создаваемого в картере при ходе поршня к ВМТ, лепесток втягивается внутрь и открывает доступ в кривошипную камеру для топливной смеси, которая поступает в картер благодаря все той же силе всасывания.

При ходе поршня к НМТ, происходит обратная ситуация, создается избыточное давление в кривошипной камере, и пластинчатый клапан автоматически закрывается, но не сразу, т.к. существует инерция топлива. Это позволяет несколько изменить диаграмму работы мотора и слегка ее оптимизировать, а так же предотвратить обратный выброс смеси и снизить расход топлива. Таким образом, кривошипная камера с поршнем играют роль, грубо говоря, топливного насоса.

Материалы для лепестков используются самые различные, включая композитные. К обратным пластинчатым клапанам применяются жесткие требования,т.к. они обладают большим гидравлическим и аэродинамическим сопротивлением. Материал должен быть очень гибким и выдерживать множество циклов работы. Широко применяется стеклотекстолит, а композитные, из того же карбона, обладают очень высокой чувствительностью, малым сопротивлением и длительным сроком службы.

Так же важна, соответственно, и форма лепестка, и качество седел для них. На малых лодочных моторах, где клапан установлен внутри картера, седла отсутствуют, клапан в закрытом положении прижимается непосредственно к плоскости корпуса блока.

В ужатой версии лодочного мотора закрываются один или два ограничителя хода лепестка — те самые жесткие металлические пластины. Они просто поджаты, не имеют угла отгиба внутрь кривошипной камеры. Топливная смесь в таком случае поступает только через один лепесток, и, разумеется, диаметра впускного отверстия не хватает для насыщения камеры сгорания. А мощность у нас напрямую зависит от рабочего объема и количества воспламеняемого топлива.

С рабочим объемом, мы, конечно, смиримся, а вот количество топлива увеличим. Делаем угол отгиба ограничителя как на рабочем, либо просто приобретаем новый. Помимо этого, на некоторых моторах еще чуть добавить мощности поможет увеличение стандартного угла. Конечно, он не должен приближаться прямо к 90 градусам. Лепесток должен нормально закрываться и не испытывать таких сильных нагрузок.

Отгиб может быть увеличен всего на пару миллиметров, не более. В противном случае, нас может ожидать нестабильная работа, перелив и повышенный расход топлива, а так же срыв лепестка.

Углы с производства приходят несколько меньшими именно с целью увеличения ресурса клапана. Здесь помогают уже экзотические материалы. Замена диффузора в некоторых случаях не нужна, но главные топливные жиклеры от карбюратора, следующего по мощности мотора, имеют другие размеры посадочных мест, поэтому, приходится менять все вместе. Так же встречаются модели, где после придания клапанам нормального вида, достаточно всего лишь сделать , поскольку, на соседних по мощности моделях моторов, карбюраторы одинаковые, но это редкий случай.

Часто, при одинаковых диффузорах, обходятся аккуратным рассверливанием жиклера и регулировкой поплавка. После любой «модернизации» пластинчатых клапанов, необходима регулировка количества подаваемой карбюратором смеси, важно не допустить ее обеднение.
При варианте нахождения лепесткового клапана внутри картера, придется снять блок цилиндров и разобрать его.
Свеча, после возвращения мотора в нормальное состояние, подбирается уже как на следующий по мощности, и зазор выставляется так же, если у производителя есть такие изменения. Так же поступаем и с винтом, а наш оставляем, как грузовой.
При разборке мотора у нас как раз появляется доступ к впускным окнам кривошипной камеры. Поэтому необходимо сразу убрать с их краев все заусенцы и тщательно отполировать. То же в идеале, нужно сделать и выпускными ходами.
На очень немногих моделях моторов присутствуют простые ограничители хода топливной заслонки. Конечно, их надо убрать, а сняв карбюратор, проверить ход лепестков, что бы открывались все, при нажатии на них, к примеру, отверткой.
При таком варианте дефорсирования, менять карбюратор не нужно.
Для четырехтактных лодочных моторов расхождения присутствуют в изменении настроек клапанов ГРМ и карбюраторах. В мощных впрысковиках еще придется сделать перепрошивку электронного блока.

Работы по возвращению мотору своих лошадей не сложны, но в обязательном порядке необходимо научиться контролировать качество смеси, регулировать карбюратор и не допускать обеднения. Хорошим детектором в этом плане являются свечи зажигания. Так же, на моторах от 9.9 л.с. придется откорректировать зажигание для всех диапазонов оборотов, сдвигая его к более раннему. Но не в коем случае не отступайте от маркировок свечей и их зазора, рекомендованные производителем для вашего мотора, ну или для того, который у вас теперь получился. Играть со свечами можно только при наличии большого опыта сервисмена, тем самым изменяя некоторые характеристики мотора.

Евгений Шеметов, для журнала сайт