Здравствуйте! Мы живём в нововом доме из бруса один год. Столкнулись с такой проблемой: с наступлением холодов потеет нижний брус, который находится под полом. Высота от земли до пола 0,5 метра, вентиляция хорошая. Этим летом утеплили фундамент снаружи, а брус мокнет. Может это потому что полы черновые - просто прибита плаха и есть щели (доску половую боимся пока прибивать). Очень жду вашего ответа.

Жидких Надежда, Алтайский край, село Алтайское.

Привет, Надежда из Алтайского!

Не совсем понятно, на основании чего вы говорите о хорошей вентиляции в подполье. Если она действительно хорошая, то наличие конденсата на поверхности нижнего бруса не должно иметь места.

Естественно, что при достаточном слое утеплителя между черновым и чистовым полом, а также при утеплении вертикальных поверхностей цоколя фундамента и наличии гидроизоляции в нужных местах.

По существующим строительным правилам и канонам подпольное пространство должно иметь продухи (иначе вентиляционные отверстия) в определенном количестве и определенного диаметра. Которые располагаются соответствующим образом.

В последнее время начали говорить об американской модели, при которой в подполе и вовсе отсутствуют вентиляционные отверстия и там все сухо. Не сталкивался с такой технологией, поэтому от комментариев воздержусь.

Вот наговорил, скажите, только мозги "запудрил", а ясности никакой.

Итак все сначала и поподробнее.

Для если не 100% гарантии, то близко к этому, еще при закладке фундамента частного жилого малоэтажного дома осуществляют следующие действия.

При ленточном или из блоков ФБС фундаментах их необходимо обработать по вертикальным поверхностям и снаружи и внутри горячим битумом для создания гидрозащитного слоя от проникновения каппилярных вод. Что все равно не предотвращает от их проникновения с подошвы фундамента. Но все равно так будет меньше влаги в бетонном массиве фундамента.

При влагонасыщенных грунтах на некотором удалении от отмостки делаются дренажные канавы, также для отведения воды от строения.

Кровля дома должна иметь систему водяных желобов и труб для удаления воды подальше от строения.

В подпольном пространстве (между грунтом под домом и нижней поверхностью элементов пола) производят следующие работы. Для непроникновения от испарений грунтовых вод на поверхность земли укладывается слой гидроизоляции из рубероида. Можно и из полиэтиленовой пленки, но лучше такой, что потолще и даже армированной, такой, что используется при сооружении парников и теплиц. Может прослужить много лет. Края рубероида заводятся на внутренние вертикальные стенки цоколя фундамента сантиметров на 10-15.

Цоколь фундамента при этом утепляется снаружи и изнутри (как вариант - только с одной из сторон) влагонепроницаемым утеплителем. В качестве такового самый оптимальный вариант - экструдированный пенополистирол. Он обладает повышенной прочностью и не столь гигроскопичен, то есть подвержен проникновению в него воды, как другие утеплители, в том числе и обычный мягкий пенопласт. Пленки гидроизоляционные при этом не нужны. Имеется в виду - по внутренней поверхности цоколя.

Формула расчета площади достаточного суммарного сечения вентиляционных отверстий определяется по разным источникам в 1/400 -1/500 от общей площади пола дома.

А если проще - на три погонных метра длины цоколя фундамента берется одно отверстие.

Поскольку средней площади дом бывает примерно 6*6 метров, то по паре отверстий на каждую сторону дома.

Отверстия располагают на расстоянии примерно одного метра от угла дома.

При высоте цоколя 0,5 метра их располагают около 15 сантиметров от поверхности земли.

При высоте цоколя в 1 метр - на расстоянии 0,6 метра от земли.

Отверстия делаются на стадии изготовления фундамента путем оставления зазоров между блоками или вставкой обечаек труб Ф15 сантиметров из асбоцемента или пластиковых (сантехнических).

В теплое время продухи открыты для проветривания. В зимнее их чаще всего прикрывают для того, чтобы низ пола в помещениях не выхолаживался. Впрочем, если пол достаточно утеплен, то отверстия иногда оставляют открытыми и на зиму.

Если конденсат под полом, несмотря на все принимаемые меры, все равно присутствует, то прибегают к принудительной вентиляции. Которая осуществляется либо использованием вертикально установленных вентиляционных труб с выводом их вершины на довольно таки большую высоту. Как минимум должна быть одна труба высотой несколько превышающей карниз кровли.

Либо устанавливается маломощный вентилятор (около 15 ватт) на вытяжку воздуха из подпола.

Утепленный пол представляет из себя подобие слоеного пирога.

Для ваших не совсем жарких Алтайских краев оптимальным считается утеплитель слоем в 20 сантиметров. 15 сантиметров несколько маловато.

То есть берется половая лага в виде шириной не менее 5 сантиметров, а высотой 28 - 30 сантиметров. Снизу к боковым поверхностям доски прибивается гвоздями или прикручивается саморезами черепной брусок минимального сечения 2*2 сантиметра. На него укладываются обрезные доски чернового пола толщиной около 2 -2,5 сантиметров.

На них кладут влагонепроницаемую пленку или пергамин. Потом слой утеплителя с вышеуказанной толщиной. Оставляется воздушный зазор около 5 сантиметров. Вновь влагозащитная пленка. И чистовой пол.

Обработка всех деревянных элементов подпола в пару слоев антисептиком обязательна! Можно с помощью компрессора с пульверизатором, но лучше кистями с хорошим втиранием состава в древесину.

Это как правильно. А уж всякие реальные отклонения по несколько сантиметров, то это от отсутствия нужных размеров материалов. Поскольку и широкой доски может не быть и ее придется наращивать с помощью черепного бруска. И воздушный зазор может получиться несколько иным и т.д. и т.п.

Поэтому смотрите сами - что вы на нынешний момент еще можете сделать, а что уже вряд ли.

Все. Удачи!

Другие вопросы по теме образования конденсата в помещениях.

Многие из вас сталкивались с такой проблемой как влажные пятна на стенах подвала или цокольного этажа. Давайте попробуем разобраться с причинами этого явления и способами борьбы с ним.

Стены подвала

Мокнущие стены подвала и цоколя свидетельствуют о плохой гидроизоляции фундамента. Ошибки могут носить системный характер (недостатки проектирования) или быть на совести рабочих (человеческий фактор). Ухудшение качества гидроизоляции происходит и по естественным причинам – время, изменение уровня грунтовых вод.

Мокрый фундамент может служить причиной сырости на стенах первого этажа. Самый действенный способ избежать этого – полный комплекс работ по гидроизоляции фундамента , а также пристенный или кольцевой дренаж вокруг постройки.

Для этого по периметру здания выкапывают траншею на глубину фундамента или промерзания грунта. Ширина траншеи должна быть на 20-30 см шире будущей отмостки (но не меньше 60 см).

Стены зачищают от грязи, сушат и грунтуют. Затем проводят гидроизоляцию фундамента наплавляемыми рулонными или обмазочными материалами. Чтобы повысить долговечность защитного слоя, его лучше защитить прижимной стенкой или глиняным замком. В таких «мокрых» местах дренаж фундамента просто необходим. Он состоит из нескольких компонентов:

• роют в основной траншее углубление под дренажную трубу, она должна иметь по периметру небольшой уклон в одну точку (там будет установлен дренажный колодец);
• делают подушку из песка 10 см и застилают дно и стенки геотекстилем (с запасом);
• засыпают щебень средней фракции;
• укладывают трубу, обернутую в геотекстиль (отверстия должны быть ориентированы вбок);
• засыпают ее щебнем и заворачивают геотекстиль со стенок, так чтобы концы лежали внахлест.

Затем устанавливают емкость для отводимых грунтовых вод, трубу дренажного и смотровых колодцев. А после засыпают траншею смесью щебня и песка (можно добавить вынутый грунт), делают отмостку и ливневый дренаж. Если засыпку делать с добавлением грунта, то отмостку лучше утеплить, чтобы избежать вспучивания (песок при промерзании не увеличивается в объеме).

При тщательно выполненных наружных работах внутренняя гидроизоляция обычно не требуется. Но обработка санирующими составами нужна не столько для гидроизоляции (хотя она не помешает), сколько для укрепления стен фундамента и устранения в них микротрещин.

Цоколь

Как для надземной части фундамента, гидроизоляция цоколя помимо вертикальной существует так же горизонтальная (для предотвращения капиллярного подъема воды к стенам). Делают ее во время строительства при помощи битумной ленты или специальных растворов.

Если стены первого этажа начали сыреть снизу, то значит, что эта защита уже «не работает». Отсечь проникновение влаги можно при помощи инъекций специально проникающего раствора, который заполнит микропоры в материале цоколя.

Для этого по периметру дома (ниже уровня плиты перекрытия первого этажа) бурят под углом 30 градусов к уровню земли, с шагом 15 см (7 штук на 1 метр), отверстия. Они не должны быть сквозными (5-8 см до поверхности). Если есть доступ, для толстых стен можно сделать второй ряд изнутри со смещением по отношению к первому ряду. Закачку санирующего раствора проводят либо при помощи специального «шприца», либо самотеком (по принципу капельницы).

В некоторых случаях причина мокнущих стен первого этажа может заключаться не в капиллярах материала цоколя, а в кладочных швах фундамента, если он сделан из кирпича или блоков. Следовательно, отверстия для закачки раствора надо делать в швах.

Стены

Есть две причины мокнущих внутри стен – плохая герметизация швов и смещенная внутрь «точка росы».

Герметизация швов панельного дома требуется, если изолирующий слой пришел в негодность или был выполнен с нарушением проекта. Вторичная герметизация без вскрытия шва мало эффективна (раз влага попадает внутрь). Лучше в этом месте шов вскрыть, очистить его, загрунтовать и задуть монтажной пеной. Излишки затем срезать, а шов защитить битумной мастикой (пенополиуретан разрушается под действием ультрафиолета).

Герметизация кирпичной стены

В продаже есть ряд специальных составов, которые применяются в чистом виде и в качестве добавки в фасадную штукатурку. Вначале очищенный участок стены (особенно кладочные швы и трещины) обрабатывают таким раствором. Затем затирают поверхность цементом, процедуру можно повторять до тех пор, пока влага перестанет проступать. После этого нужно подготовить штукатурку, с добавлением этого состава, и нанести ее на стену.

Если стена сыреет внутри во время отопительного сезона, то это означает, что точка росы расположена на ее поверхности. Есть единственное решение такой проблемы – утепление снаружи. Будет ли это «мокрый» или вентилируемый фасад, не имеет значения.

В тех случаях, когда такие работы невозможно провести (архитектурная ценность или стык соседних блоков многоподъездного дома), можно прибегнуть к утеплению изнутри. Но так как точка росы останется внутри, то избыток влаги придется выветривать по принципу вентилируемого фасада: стена – влагоизоляция – утеплитель – парозащитная мембрана – вентилируемый зазор – фальшь стена с нижними и верхними вентиляционными отверстиями.

Так как все вышеописанные работы требуют профессиональной подготовки и определенных знаний, настоятельно рекомендуем вам обратиться за помощью к специалистам, которые окажут вам данные услуги согласно все нормативам.

Живу я в северной части Подмосковья, грунты здесь тугие глины.

Когда я начинал строительство дачи, опыта у меня в этом деле не было никакого. Однако это меня совершенно не смущало, так как казалось, что в эпоху Интернета всезнания можно почерпнуть с экрана монитора. Время показало, что, возможно, там и есть все знания, но выделить оттуда нужные удается не всем.

Мне, например, хотелось построить «избушку» за один сезон, поэтому торопился и не обратил внимания на некоторые мелочи.

Дом у меня (8×8 м) сделан по каркасной технологии. То есть относительно легкий, не требующий мощного фундамента. Вот эта псевдолегкость и сыграла со мной злую шутку.

По имевшемуся типовому проекту я соорудил так называемый ленточный фундамент (брус из железобетона сечением 60 см (ширина) на 80 см (глубина)). Залив дощатую опалубку, находящуюся в вырытой канаве (так называемом котловане), бетонной смесью и подождав, пока бетон схватится, строители благополучно зарыли фундамент.

Моя доверчивость и их недобросовестность обернулись неприятностями уже на следующий летний сезон. Дело в том, что влага окружающего грунта мало-помалу начала проникать в тело фундамент.

Казавшийся мне вековым монолитом железобетон подсасывал окружающую грунтовую влагу, которая начала подниматься к деревянному скелету моего дома.

Ясно, что где влага у дерева, там и до гнили рукой подать.

А мне это надо?

Задавшись таким вопросом и заручившись поддержкой ближних родственников, пришлось взяться за переделки.

Заново отрыли канаву с внешней стороны фундамента и после месячной просушки этой поверхности на свежем воздухе покрыли составом «ЛАХТА. Проникающая гидроизоляция-, которая применяется для обработки поверхности со стороны напора воды. Причем в два слоя.

Поверх нее наклеили плиты из экструдированного пенополистирола толщиной 5 см.

Оказалось, что это не только хороший гидроизолятор, но и надежный теплоизолятор. И только после этого зарыли фундамент, причем не тем грунтом, что сперва вынули, а песком. В прошлом году не успел сделать еще одну важную вещь, надеюсь ее выполнить в этом: буду делать дренажную систему вокруг дома.

Хотя ее и не будет видно, но роль у нее очень важная — стать преградой для напора грунтовой влаги на стенки фундамента.

Мнение строительного Эксперта:

Фундамент на века

Чтобы фундамент был надежной опорой здания и не подвергался действиям пучинистых грунтов, влаги и низких температур, его нужно снаружи защитить.

Прежде всего необходимо отвести грунтовые и поверхностные воды, то есть сделать дренаж, который позволит избежать пучения грунта под фундаментом или возле его стенок. Это можно сделать с помощью песчаной отсыпки.

Другая эффективная мера защиты — гидроизоляция, благодаря которой стенки фундамента будут ограждены от негативного влияния окружающей среды, что предотвратит образование конденсата в подвальных помещениях. В последнее время для сохранения прочности и надежности бетонного фундамента и его защиты от грунтовых вод очень часто применяют геотекстильное полотно.

Теплый и еще теплее

Избежать промерзания фундамента помогут различные виды утеплителя. Важным является то, что утепление фундамента предпочтительно делать снаружи здания, если это позволяют его конструктивные особенности.

Наиболее эффективными в данном случае будут , пенополиуретан (он удобен и для утепления внутренней части фундамента, стен и потолка подвала, так как возможно напыление из балончика до необходимой толщины), пенопласт (его минус — он крошится и недолговечен).

Утепление следует производить сплошной лентой, перекрывая все стыки и узлы (без швов и зазоров), увеличивая толщину слоя в углах фундамента.

Возможные варианты защиты фундамента от негативных воздействий подземных и поверхностных вод, от низких температур в зимнее время показаны на рисунках 1 и 2. В любом случае, готовясь провести мероприятия по утеплению фундамента, надо обязательно провести его гидроизоляцию и только после этого приступать к утеплению.

Сегодня рассмотрим такое явление, как мокрый фундамент. Не секрет, что в основе любой мелодии лежит нотный ряд. Также и в строительстве все начинается с фундамента, который еще называют сердцем здания. Именно поэтому специалисты-строители рекомендуют периодически обследовать дом, чтобы своевременно обнаружить малейшие отклонения от норм. В частности, довольно распространенной проблемой как старых, так и новых зданий является повышенная влажность стен.

Нарушенная гидроизоляция фундамента требует принятия неотложных мер по исправлению ситуации, в результате которой возникает повышенная влажность во всем доме, медленно разрушаются стены и пол, портятся отделочные материалы. Словом, в доме становится не комфортно. Не говоря уже о вреде для здоровья его жителей.

Мокрый фундамент — причины подтекания

Существует несколько распространенных причин возникновения такого неприятного для владельцев домов явления, как мокрый фундамент. Если здание начало подтекать через 15-20 лет после строительства, вероятнее всего к этому привело поднятие уровня грунтовых вод или подведение новых либо замена старых инженерных коммуникаций (водо- и газоснабжение).

В первом случае постоянное намокание слоя почвы под подошвой фундамента приводит к его сдвигу и деформации и в результате - повреждению гидроизоляции, во втором - гидроизоляция разрушается в местах вывода труб.

Если данная проблема возникла в новом доме, то возможно во время выполнения строительных работ в стыки конструкций попала вода, был неправильно приготовлен раствор для фундамента (в конструкциях изготовленных из раствора без надлежащего количества воды, образуются трещины), гидроизоляцию уложили на мокрый или влажный фундамент либо производители работ умышленно пошли на удешевление стоимости и объема материалов. Так часто бывает, когда работы выполняют неквалифицированные рабочие, особенно сами владельцы домов.

Мокрый фундамент — устранение причин

Лишь установив причины возникновения подтекания, приступайте к их устранению. В частности, трещины не больше 5-6 мм, образовавшиеся после прокладывания инженерных коммуникаций в местах вывода труб, целесообразнее покрыть 4-миллиметровым слоем битумной мастики. Это так называемая легкая гидроизоляция, применяемая для устранения мелких проблем с фундаментом. А вот в случае значительного разрушения изоляции или деформации фундамента, то есть необходимости его капитального ремонта. Придется пустить в ход «тяжелую артиллерию» и выполнить больший объем работ.

Тут уместно заметить, что существует несколько видов мастик для гидроизоляции - битумные и минеральные или цементные массы с добавлением полимеров. Оба материала одинаково хорошо себя зарекомендовали, однако существуют некоторые различия.

Так, работы с минеральными мастиками выполняют при высокой температуре воздуха, в таком случае слой изоляции получается тоньше, чем при использовании битумной мастики. Кроме того, минеральные изоляции не требуют предварительного грунтования специальными эмульсиями.

Итак, для проведения капитального ремонта фундамента по всему периметру дома необходимо выкопать траншею глубиной до его основания. Очистить все поверхности от земли и дождаться, пока они высохнут. Это очень важно, поскольку любую гидроизоляцию нужно наносить на сухую поверхность без жирных пятен, пыли, мусора и глубоких трещин, которые следует предварительно заполнить цементным раствором.

Если будете использовать битумную мастику, то для уменьшения адсорбции дополнительно загрунтуйте поверхность предназначенной для этого эмульсией, сделайте армирование взаимно перпендикулярными стекловолоконными сетками и нанесите гидроизоляцию слоем не тоньше 4 мм.

Когда все схватится (примерно через 10-12 ч), тщательно проверьте изоляцию и засыпьте котлован свежей землей. При желании и наличии средств для большей надежности предварительно можно расположить по периметру фундамента пенополистирол, известный в народе как пенопласт.

Чтобы дополнительно защитить фундамент от дождя и таяния снега, позаботьтесь об отмостках. Их целесообразно расположить под углом к дому и покрыть асфальтом или бетоном, приобретенными на сайте nbt.su . При этом важно, чтобы отмостка была шире, чем выступ крыши, и стекающая с него вода не попадала на землю. По ее внешнему периметру обязательно следует сделать сточные желоба.