По типу корпуса надувные катамараны довольно сильно отличаются. На сегодняшний день наиболее распространенными принято считать глиссирующие модификации. Дополнительно имеются водоизмещающие конфигурации. Самостоятельно собрать катамаран довольно сложно. Однако если подобрать все необходимые материалы, то сделать это можно. Также важно внимательно придерживаться чертежей при сборке. Чтобы изучить данный вопрос подробно, лучше всего ознакомиться с самыми интересными моделями катамаранов, которые существуют.
Модификация с уключиной
Чтобы собрать с уключиной надувной (чертежи показаны ниже), в первую очередь заготавливаются два поплавка. По длине они должны составлять не менее 3.5 метра. Непосредственно уключина предназначена для удержания мачты. После закрепления поплавков можно приступить к рулевой колонке.
Для этого чаще всего используется труба диметром около 3.5 см. Далее на поплавок устанавливается баллер. Чтобы его закрепить должным образом, необходимо использовать бимсы. Следующим нужно установить стрингер. Стойка руля монтируется только после румпеля. Подбирают его чаще всего прямоугольной формы. Рундук следует устанавливать с большой натяжкой. Для мачты берется труба диаметром не менее 5.5 см. Парус подбирается в данном случае отдельно. В конце останется только закрепить натяжители.
Модель со швартовой балкой
Чтобы собрать со швартовой балкой надувной катамаран своими руками, стандартно устанавливаются поплавки. Расстояние между ними должно составлять не менее 1.2 метра. Только после этого появится возможность установить баллер. Бимсы в данном случае необходимо подбирать с упорами. На следующем этапе важно заготовить балку. Устанавливать ее необходимо вдоль поплавка.
Рундук в данном случае должен располагаться над гиком. После этого сбивается непосредственно палуба катамарана. Далее можно устанавливать мачту. С этой целью на балке проделывают соответствующее отверстие. Непосредственно крепление должно происходить с участием натяжителей. Затем нужно установить румпель для управления катамараном. В конце работы останется только натянуть парус.
Катамаран с растяжкой тросов
Собирается с растяжкой модель (чертежи надувного катамарана показаны ниже) довольно просто. Работу в данном случае необходимо начинать с расчетов длины поплавков. Как правило, их заготавливают диаметром около 0.5 метров. После этого можно приступать к установке стрингера. С этой целью первоначально необходимо заняться монтажом баллера. Как правило, его используют прямоугольной формы. Далее к нему важно сразу прикрепить стойку.
Также для управления можно подсоединить румпель. Следующим шагом сбивается палуба на катамаране. Для этого доски подойдут длиною 1.2 метра. Рундук устанавливается только после гика. Растяжка должна монтироваться непосредственно на вертлюге. Для этого необходимо заготовить четыре винта. В конце работы устанавливается мачта. Также необходимо позаботиться о натяжителях.
Модель со швертом (ПВХ)
Со швертом надувные катамараны ПВХ (поливинилхлоридные) в наше время являются довольно распространенными. Начинать работу в данном случае целесообразнее с установки балки. После этого появится возможность зафиксировать два поплавка. Бимсы для катамарана чаше всего используются деревянные. Однако из алюминиевой пластины их также можно изготовить.
Стрингеры в данном случае необходимо подбирать длиною не менее 3 метров, однако многое в этой ситуации зависит от ширины поплавков. Следующим шагом устанавливается стойка. Непосредственно на нее крепится шверт. Необходим он для управления катамараном. Менять его положение можно благодаря румпелю. Устанавливается он на стойку при помощи винтов. На этом этапе очень важно надежно зафиксировать опору.
Отзывы о катамаранах с подрундучником
Самодельный надувной катамаран данного типа на сегодняшний день встречается довольно редко. Подрундучники предназначены для управления моделью. Если верить отзывам, при сборке первоначально важно закрепить поплавки. Для этого подойдут обычные деревянные доски. Баллер в данном случае можно использовать деревянный.
Минимум длина стрингера должна составлять около 2.5 м. Как утверждают знатоки, бимсы на катамаран устанавливаются только после стойки. Румпель для модели можно подобрать небольшого размера. На этом этапе важно надежно зафиксировать натяжитель. Сделать это можно при помощи гаечного ключа. Затем устанавливается подрундучик. Закрепить его на подставке можно при помощи винтов. При этом вертлюг он перекрывать не должен.
Модификация с продольными бимсами
С продольными бимсами надувной катамаран (фото показано ниже) является очень прочным. Для того чтобы собрать модель, необходимо заготовить два поплавка. Длиною они должны быть не менее 4.5 метра. После этого собирается непосредственно стрингер. Сваривать его самостоятельно можно при помощи трубы диаметром 3 см. После этого появится возможность установить подставку. Для этого доски следует подбирать длиною около 1.3 метра.
Натяжители для катамарана лучше всего подходят стального типа. Бимсы на этом этапе необходимо укладывать очень аккуратно. Передней частью они должны смотреть в сторону палубы. Для их фиксации многие специалисты рекомендуют использовать винты. После их закрепления останется только установить гак с мачтой.
Отзывы о моделях с поперечными бимсами
С поперечными бимсами катамаран надувной отзывы в основном имеет положительные. Сборку модели необходимо начинать с заготовки двух поплавков. Если верить отзывам, в диаметре они обязаны составлять не менее 35 см. Следующим шагом важно закрепить баллер. Бимсы в этом случае используются только с опорами. Толщина их минимум должна составлять 2.2 мм. После этого фиксируется непосредственно стрингер. В диаметре он должен быть не менее 2.5 мм. Следующим шагом на катамаран устанавливается стойка. Как утверждают эксперты, высота ее минимум должна составлять 1.2 метра.
Чтобы ее сделать самостоятельно, необходимо использовать металлическую трубу диметром в 2.3 см. После этого на катамаран крепится стальной рундук. Чтобы его зафиксировать, важно использовать винты. Подойдут они с маркировкой М6. Румпель в данной ситуации можно использовать не большого размера. Далее останется только зафиксировать гик. С этой целью в первую очередь устанавливается натяжка, а далее фиксируется вертлюг. После этого можно монтировать непосредственно мачту. Парус необходимо для катамарана подбирать отдельно. Натяжители при сборке многие специалисты рекомендуют использовать небольшой ширины.
Катамаран с намоткой уплотнителя
Надувные катамараны данного типа на сегодняшний день считаются довольно распространенными. Поплавки в данном случае фиксируются жестко. Начинать сборку модели необходимо с разметки будущей палубы. После этого фиксируется поплавок. Баллер в данной ситуации важно подбирать цельного типа. Толщина его максимум должна составлять 2.3 мм. Бимсы многие специалисты советуют использовать алюминиевые. Износ у них довольно малый. Также следует учитывать, что стрингеры подбираются исходя из ширины поплавков.
Румпель, в свою очередь, должен быть длиной в 1.2 метра. В противном случае управлять катамараном будет некомфортно. Стойку под румпель необходимо делать из стальной трубы. В диаметре она должна составлять как минимум 2.3 см. Гик в данной ситуации используется алюминиевый. Намотку уплотнителя необходимо начинать со стороны румпеля. В месте расположения стойки ее придется прервать. При этом уплотнитель важно зафиксировать при помощи натяжителя. Затем крепится вертлюг. Далее намотку нужно продлить до носовой части.
Сборка устройства со стопором
Надувные катамараны со стопором складываются непросто. Проблема в данном случае заключается в поиске нужного баллера. Минимум толщина его обязана составлять 2.3 мм. Самостоятельно его изготовить можно из стальной пластины. Для этого придется воспользоваться сварочным инвертором. В первую очередь вырезается прямоугольный лист. Далее необходимо приварить две опоры. Высота их должна составлять не более 3.4 см.
Все это необходимо для того, чтобы надежно закрепится на гике. Далее складывается стрингер. Использовать для этого трубу важно только из алюминия. Для того чтобы зафиксировать стопор, необходимо заранее заготовит четыре винта. В первую очередь подделываются отверстия на стрингере. Первое из них должно располагаться на расстоянии в 2 см от переднего края. Остальные три отверстия для стопора делаются у задней части. Далее важно закрепить стопор при помощи натяжителей.
Модели с дюралюминиевыми листами
Чтобы собрать надувные катамараны данного типа, необходимо заготовить четыре листа. Однако в первую очередь специалисты советую сделать замеры поплавков. Минимум их длина обязана составлять 3.5 метра. После этого фиксируется палуба. Сделать ее довольно просто из досок. В данном случае длина их минимум обязана равняться 1.2 метра. После этого можно сразу установить подставку. На этом этапе придется воспользоваться сварочным инвертором. Опора должна располагаться непосредственно над подставкой.
Листы укладываются со стороны румпеля. Для того чтобы подготовить палубу для этого, важно сразу установить вертлюг. Многие специалисты рекомендуют использовать стальные натяжители. Зафиксировать листы можно при помощи винтов с маркировкой М6. Дополнительно нужно установить зажимные кольца для лучшей фиксации. После монтажа листов необходимо приступить к изготовлению мачты. Затем останется только зафиксировать румпель для управления моделью.
В этой статье мы расскажем как сделать парусный катамаран своими руками. Сразу скажем,что простейший катамаран для отдыха на озере или реке можно сделать из подручных средств, плотно связав материалы, хорошо держащиеся на плаву. Самодельный катамаран из бутылок — забавная конструкция, которая прослужит пару дней и сделает Ваши выходные незабываемыми.
В данной статье мы предлагаем более сложный вариант самодельного катамарана. Достоинства данной конструкции:
- Основной материал – древесина сосны: доступен любому желающему;
- собрать и перевезти сможет один человек;
- просторная палуба
Такая постройка способна прослужит не один сезон и при правильной сборке способна заменить лодку или катер для рыбалки. Перейдем непосредственно к пошаговой инструкции, которая поможет сделать катамаран своими руками.
Рама
Основной материал – сосна (качественная, сухая).
Рама составляется из 8 брусьев: 4-х стрингеров и 4-х бимсов (поперечные).
Каждый состоит из двух частей. Части разной длины: в местах их соединения крепятся подуключены (длина подбирается индивидуально – под «гребца»). Далее необходимо:
- Выстругать бруски — 8 шт. (40×40). Длина 4-х из них – 1110, 4-х – 1340.
- Части стрингеров соединить с уголками (40x40x4) так, чтобы на стык частей попадала середина уголка. В стыках частей обязателен зазор!
- Выстругать бруски – 4 шт. (75×30 x1380). Концы сузить «на ус», для уменьшения массы. Поместите бимсы на стрингеры и просверлите.
- Подрундучники – кормовые (45x23x770) и носовые (58x24x1010). Оптимальное крепление подрундучников к бимсам – гвоздь.
- Деревянные детали хорошо зашкурить, покрыть олифой.
Палуба
Материал – брезент (самый плотный).
- Добавив к длине рамы припуски на карманы получите длину полотнища для палубы. Припуск нужен под карманы для шпангоутов.
- Ширину вычислим измерив расстояние между третьим и вторым стрингерами. Оставьте достаточный припуск для подворота кромки.
- Сформируйте карманы под средние бимсы. Для этого снизу пришейте широкие полоски.
- Отверстия под болты следует обметать суровой ниткой.
- При крепеже бимсов к стрингерам проследите, чтобы палуба была туго натянута.
Рундуки
Материалы: фанера (3 – 4 мм), деревянные рейки (20×15), клей, петли рояльные (крепление крышек), шурупы.
Для чехла подойдет любая плотная ткань.
Точное соблюдение их размеров необходимо, чтобы носовой рундук легко вставлялся в кормовой, упрощая транспортировку. Будут удобны ручки, протянутые сквозь отверстия в боках меньшего рундука.
Размеры большего: 800x285x225 мм.
Уключины
- Можно сделать из стальных стержней (достаточно диаметра 14 мм).
- По оси стержни распилить на глубину 7 см и разогнуть «рожки» в стороны.
- Ось качания заменит гвоздь (4 мм), леска выполнит функцию шплинтов.
Подуключины
Материал: труба алюминиевая (диаметр 22)
- Сначала расплющите концы трубы.
Вставки – пластины (алюминий, толщина 7).
- Прикрепить их вертикально к уголкам стрингеров (первого и четвертого).
- Крепить шарнирно, но плотно (заклепать).
- Подобным способом прикрепить к полкам подкосы из труб (диаметр 20). Подойдет хомут из алюминиевой пластины.
Поплавки
Материал: плотная палаточная ткань, резиновые шары.
В прорези сшитого баллона поплавка вставляют шары.
Размеры: длина – 3600, диаметр – 400
.
При изготовлении:
- Оставить припуск на подворот (40), на шов (60).
- Чтобы придать поплавку нужную форму вырезают по 4 кормовых и носовых клина (длина 760).
- Прикрепить страховочные ленты (для шаров) к внутренней поверхности баллона. Тесемки от лент потом завяжете на стрингерах.
- Оставив в корме и носу отверстия для трубок от шаров, сшейте края прочной нитью.
Мачта
Конструкция мачты напрямую зависит от модели паруса. Поэтому ее надо подбирать после приобретения паруса . Скажем только, что этот катамаран будет «чувствовать» себя прекрасно с 4-метровой мачтой. Лучше сделать ее разборной – трехсекционной.
Гик
Заготовка: брусок 30×30
- Повторяется технология изготовления мачты.
- Петли для переднего конца – стальные полосы.
- Просверлить отверстия для соединения с вертлюгом.
- Задний конец снабдите накладками для стыковки с ноком.
Нок
Технология изготовления повторяется. Последнее действие: оборудуйте нок проволочной уткой и шкивом из металла.
Парус
Пошив паруса – особое искусство! Если опыта у вас нет, знатоки советуют оборудовать свое детище готовым парусом. Приличную скорость и достаточную безопасность такой конструкции сможет дать парус площадью 4 м2. При необходимости можно сделать простенькую конструкцию из готового полотна.
Пуль
Основные материалы: сосна (бруски), фанера 10, трос стальной, листовая сталь 1,7.
Стойка с составляющими руля через уголок притянута к шпангоуту (горизонтальная полка этого же уголка крепится шурупами). Дополнительно стойку оборудуйте тросовыми растяжками .
Стойку руля и древко баллера соединить уголковыми петлями. Через их отверстия проденьте проволочную поворотную ось. Из трех пластин (толщина каждой – 1,7) можно склепать подвижную часть баллера.
Поворотное перо готовят из листа дюралюминия 1,5.
Швертовое устройство
- Балку изготовьте из уголков (дюралюминий) размером 35×35 и 30×30.
- Аккуратно пропилите отверстия для шипов подвески кронштейна.
- Кронштейн можно склепать из нескольких профилей.
- Растяжки сделайте из стального троса 2 мм, колец и кусков медной трубки.
- Для обшивки шверта возьмите дюралюминиевый лист 2 мм.
- Канавку в месте сгиба выберите круглым напильником диаметром 5 мм.
- «Хвостовую» часть склепайте. Используя фанерные подкладки, укрепите шверт и вставьте консоль (изготовить из шеста для прыжков).
- Обшивку с консолью соедините заклепками.
- Вклейте в шверт обтекатели из пенопласта, предварительно обернув их в марлю, пропитанную эпоксидкой.
- Шверт с кронштейном соедините шарнирно.
Все размеры даны в миллиметрах.
Post Views: 2 546
Своими руками? Для такого судна нужно два основных элемента: это рама и емкости с воздухом.
Рама. В походных условиях рама катамарана может быть изготовлена из деревянных жердей, так экономится вес и объем снаряжения. В остальных случаях она изготавливается из дюралевого сплава. В промышленном производстве используют авиационный алюминий марки Д16Т - это довольно дорогой материал, его трудно достать, тем более в малом объеме. Мало того трубы должны быть диаметром 35-40 мм с толщиной стенки 1.5 мм.
В качестве альтернативы подойдет более дешевый сплав АД31Т1, однако раму такую лучше использовать для катамаранов, которые будут использоваться на простых реках.
Баллоны. Изготовление баллонов сложный процесс, поскольку требует определенного опыта. Потребуется выкройка, сама ткань ПВХ, клей, присадка для клея и инструменты (фен, валик, специальный шпатель). Могу сразу Вас заверить, что первые баллоны, они как и блины - комом:) Поэтому лучше заказать изготовление, либо купить заводские. Если Вы все таки решились на самостоятельное изготовление, то наши рекомендации такие:
1. Ткань ПВХ любая, но только лодочная. Плотность от 750 гр/кв.м. Очень хорошая ткань производства Mirasol, из нее готовят баллоны байдарок Хатанга .
2. Клей. Лучше по параметрам цена-качество, это клей 900 И. На банке есть подробная инструкция по применению. Понадобится 1 литровая банка с запасом
3. Присадка. Десмодур (китайский аналог дешевле). Нужна для добавления в клей, придает термопластичность, Ваши баллоны не развалятся при температуре 70 градусов, но на солнце надутыми не оставляйте.
4. Выкройки. Ниже можете взять выкройку и распечатать на широкоформатном принтере. По этому макету был изготовлен катамаран на примере выше, длиной 4 метра, диаметром баллонов 45 см.
5. Клапана выского давления - покупать можно на рынке, где продают ПВХ лодки.
6. Нужны также инструменты, такие как фен, кисточка, ролик для приглаживания ткани и шпатель (такжде может быть куплен на рынке, где продают лодки или ремонтируют их).
7. Стропа, люверсы и фурнитура
В нашем интернет-магазине можно приобрести баллоны иил катамаран целиком.
Постройка катамарана
Прошлой осенью я начал строить катамаран. В июне судно было готово к выходу на воду. При этом, делалось все за городом, где мы проживаем постоянно, и где у нас имеется целый свободный домик (который мы так и назвали - эллингом), поэтому строить катамаран можно было в своем собственном помещении. Кроме того мы фрилансим, поэтому заниматься катамараном можно было в любое свободное время - хоть утром, хоть днем, хоть ночью, без рабочих дней и выходных. Именно поэтому, думаю, катамаран был построен достаточно быстро. В противном случае на него ушло бы не менее года.
Катамаран задуман как походный, с грузоподъемностью до 800кг. Габариты сего чуда - 6 х 2.7 м (2.2 по осям корпусов). Мост - 4.5 х 2.5 м. Жесткость призван обеспечить довольно высокий паук, а также весьма жесткая и толстая мачта. Поплавковая ферма сделана из тех же профилей, и поперечены установлены между верхними и нижними ее продольными элементами. Сверху одна труба, снизу - 2.
Строился катамаран с использованием непривычного материала - прямоугольных труб. Супрематическим я его обозвал, так как там у меня сплошные прямоугольники, а круглая труба предполагается всего одна - швертовая балка. Все остальное - из профилей прямоугольного сечения 80 х 40 х 2, АД31Т1.
Выбрал именно такие трубы я в первую очередь потому, что с ними очень легко работать, а также не требуется никаких ухищрений для соединения различных элементов меж собой. Сплав этот все кругом почему-то не любят, однако, справочники говорят о том, что по своим механическим характеристикам он весьма близок ко всеми горячо любимым АМг5 и АМг6.
На катамаране мы сходили в три путешествия
Груз мы размещали преимущественно на корпусах, в полиэтиленовых бочках вдоль ферм. Топливо в канистрах располагалось на жесткой палубе. Также на палубе стояла пара рундуков, в которых находилась наша походная кухня и инструменты - это было очень удобно.
Спали мы в обычной китайской палатке, купленной за пару тысяч рублей. Днем палатка снималась, а ночью устанавливалась на палубе. В этой палатке мы спали прямо на воде, что позволяло обходиться без выхода на берег в тех случаях, когда высадка была затруднена. За два месяца путешествия мы ни разу не ставили палатку на земле, даже если катамаран при этом находился на берегу.
Впервые в жизни в путешествии у нас было электричество. На палубе катамарана стоял загерметизированный ящик с автомобильным аккумулятором. Аккумулятор запитывался от моторного генератора, и впоследствии, от аккума заряжалась вся наша электроника - навигатор, ноутбук, фотоаппарат, читалка, телефоны. Это значительно повышает уровень комфорта и облегчает жизнь.
Что касается переделок и модернизации, то некоторые мысли, конечно, есть.
Модернизация катамарана
1. Баллоны скорее всего мы будем менять, т.к. их форма нас не устроила. Нужны носы с острыми штевнями.
2. Вместо бочек будем использовать рундуки, которые также вынесем за пределы палубы.
3. Подумаем над ходовой рубкой. А то в этот раз ее все-таки очень не хватало.
4. Может быть слегка увеличим палубу, благо конструкция это позволяет.
В остальном катамаран нас полностью устраивает, насколько это в принципе возможно с данным типом судна, т.е. с надувным и разборным.
Материалы и комплектующие для строительства катамарана
Баллоны. Суммарный объем двух баллонов – 3 куб.м. Купили их в украинской фирме Нэрис. Их сайт – www.neriskayaks.com Обошлись они нам в 2011 году в 20 000 рублей, но сейчас они должны стоить подороже.
Паруса. Общая площадь 10 кв.м. Заказали мы их у питерского мастера – Новицкого. Его email: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Обошлись они нам в 10 000 рублей.
Мотор Mercury, 4 л/с, с длинной ногой. Купили его в Москве, в компании Велход. Их сайт www.velhod.ru Обошелся мотор нам в 43 000 рублей.
Якоря Денфорта – 2 шт, по 6 кг каждый.
Фанера для палубы – 6 листов, 1,2х2,4 м, 8 мм толщины.
50 м профильной трубы 80х40х2, сплав АД31Т. 20 м профильной трубы 35х35х2, сплав АД31Т. Шина разных размеров из такого же сплава. Купили ее в Листмете.
Несколько метров алюминиевой трубки 12х1, которая использовалась в качестве втулок под болты в местах соединения продольных и поперечных элементов конструкции.
Около трех тысяч вытяжных алюминиевых заклепок. Купили их в Метизах.
Около сотни разных болтов, гаек, шайб, преимущественно из оцинкованной стали.
На мачту – 8 м. трубы 50х2 Д16Т, на втулки несколько метров трубы 45х2 Д16Т. Примерно 50м стального троса 6х19, 3мм, из которых 20 м. – нержавеющего.
Колуши, талрепы, кольца, мочки и прочее.
Несколько метров медной трубки 8х2, продается в магазинах сантехники. Использовалась она для опрессовки огонов на тросе.
Веревка в количествах.
Использование нержавеющего крепежа, как показал опыт, особого смысла не имеет, за исключением некоторых самых мелких деталей. Стальной оцинкованный крепеж не особо ржавеет. Заменить его дешевле, чем покупать нержавеющий. Ну и преимущество оцинкованного крепежа также заключается в том, что он не вызывает электрохимической коррозии алюминиевого сплава. То же можно сказать и про тросы.
На яхтенные комплектующие также не имеет смысла тратить огромные бабки, так как в других магазинах можно найти более дешевые аналоги, практически не уступающие фирменным компонентам по функционалу. Например, яхтенный двушкивный блок может стоить в яхтенном магазине 5 000 рублей, а в туристическом магазине альпинистского снаряжения подобные изделия можно купить за 300 рублей. Альпинистский блок будет сделан из такой же стали, с теми же подшипниками, разве что без стопора.
Поэтапное строительство катамарана
Рама
Сейчас у меня уже готова "верхушка" рамы, т.е. пока еще нету нижних коробов. Штука получилась весьма мощная, профиля сами по себе в вертикальном направлении довольно жестки, а кручению сопротивляются не сильно (что, ИМХО, хорошо). Во всех местах, где есть отверстия, установлены усиления изнутри и снаружи, а в сами отверстия забиты алюминиевые трубки 12х1 (крепеж весь М10).
Выкатка из эллинга
Началось строительство в ноябре 2010 года, а в апреле 2011 приволок я катамаранные баллоны, которые весят, наверно килограмм 50, и в связи с этим мы наконец выволокли наш строящийся катамаран на улицу. Радостное событие, типа "выкатка из эллинга". Теперь от завершения строительства нас отделяет всего-ничего.
Надобно доделать центральную секцию палубы, которая сделана из фанерных листов, подкрепленных карлингсами; соорудить моторную балку; сделать мачту и такелаж. Самое главное, конечно, это мачта и такелаж, и вроде бы дел на пару дней, но все тормозится из-за отсутствия нужной трубы и нержавеющей полоски, из которой я хочу сделать путенсы "паука". Рулевое и швертовые устройства у меня готовы, но пока еще не установлены, на их деталях сохнет лак. Ну а вот и картинки, на которых мельком показан процесс сборки катамарана.
Полусобранная рама
Шпангоут
Кормовой транец
Моторная штанга
Меня всегда вдохновляли модные паралелограммные транцы, но так как я знаю толк в извращениях, я сделал все по-своему.
Особенность моего варианта в том, что для подъема мотора транец надо не тянуть вверх, а давить вниз. Таки мотор довольно тяжелый, и вытягивать его балансируя где то на кормовой балке, чревато для здоровья. Мне же для подъема транца требуется наступить ногой на штангу, надавить хорошенько, и поставить ее на стопор, в одном из 3 положений.
Так как мотор у меня длинноногий, опустить его я на земле не могу. Целью сооружения такого извратного механизма было, естественно, надежное заглубление мотора при работе, мелководный режим, а также убирание подальше от воды мотоголовки, когда мотор выключен.
На всех вертящихся осях, кстати, стоят втулки из алюминиевых трубок. Думаю, чем бы их смазать таким консистентным и несмываемым.
На установленный мотор я аккуратно подергал туда и сюда. Вроде все выглядит надежным. Впрочем, при поднятом положении хочется сделать какое-то усиление, чтобы всю конструкцию не свернуть, например, сильным ударом. Также все это дело пока не имеет никакой защиты от падения. То бишь если при подъеме и опускании рука соскользнет с рукоятки, или нога как-нибудь сорвется, то вся халабуда адски ударится о стопор. Ничего хорошего в этом не будет. Надо бы сделать хотя бы прокладочку. Вообще я думаю и о каких-нибудь резинках или пружинах, облегчающих работу.
Мотор я заводил в бочке - вибрации присутствуют неслабые, но и не смертельные при этом. В районе кокпита они в основном уже гаснут, а вот кормовая балка вибрирует будь здоров. Отсюда возник вопрос к знающим френдам: как защитить болты и гайки от раскручивания? Посадить их на краску (нераскручиваемые при разборке), или, может на гроверы? Может самоконтрящиеся гайки поискать, или вообще, контргаек накрутить? Дело в том, что детали подвески соединены через резиновые прокладки, т.е. болты сильно не затянуть.
Такелаж
Собственно, сделал сегодня "паук". Рама в связи с этим стала реально жесткой. Впрочем, когда я приделаю мачту, то она станет еще жестче, так как я рассчитываю именно на мачту, как основной элемент, обеспечивающий жесткость, и на ее 8 вант. Но и с пауком тоже ничего: садишься на один угол, а противоположный приподымается - благодать.
В общем-то все у меня сделано просто и бесхитростно. Стойкой паука служит ядреный фанерный швертовый колодец, стоящий в фанерной же платформе.
Сверху на этой платформе будет лежать алюминиевая полоса, а на ней будет стоять степс мачты. Колодец, думается мне, надо усилить сбоков ребрами жесткости. На некоторых фотографиях трубы кажутся гнутыми, но вы не пугайтесь, это параллакс объектива))
Мачта
Ну, стало быть, почти закончил я с мачтой и стоячим такелажем. Почти - это значит, что на мачту мне предстоит еще понацеплять мелких примочек и покрасить ее. Возможно, поставить двурогую краспицу. Ну да ладно, распишу все по порядку.
Так как мне с самого начала втемяшилось сделать все просто и по понятиям, мне, кроме вант и штага, необходимо было раскрепить мачту еще и 4 штагами - двумя бакштагами и двумя форштагами (?). На этих снастях предполагалось висеть углам моста, для пущей жесткости. Вся сложность заключалась в том, что бакштаги вполне естественно должны цеплять заднюю шкаторину грота, не давая ему поворачиваться. Самый простой вариант решения этой проблемы заключался в намеренном увеличении высоты мачты и задирании топовой оковки как можно выше. Однако, от этого меня отговорили, и я применил другое, очень спорное решение. В его эффективности и надежности я до сих пор не уверен: я сделал наверху такую особую кочергу, выносящую точку крепления бакшатагов на полметра в корму.
Вот эта кочерга пока просто висит на лежащей мачте. Такую приблуду я неоднократно видел на картинках настоящих жестких лодок, но ничего конкретного про нее мне найти нигде не удалось. Немного подумав, я просто решил, что пущай, будь что будет, и вырезал ее из фанеры. Понятное дело, что эта хрень очень сильно гнет мачту, и сразу возникает необходимость установки двурогой краспицы куда-то на оковку основных вант. Однако, делать краспицу и ромбованты сразу мне было лень, и я просто вставил в мачту в том месте длинную семидесятисантиметровую втулку.
После некоторой подготовки мы установили мачту. Вот и кочерга на топе, стоит себе. Лицезреть это шоу собрались все домашние, и очень кстати, скажу я вам. Пропихивать мачту о шести с половиной метрах через густо нависшие еловые ветки - дело не для средних умов, для этого понадобились усилия сразу трех человек: мамы с рогатиной; меня, тянущего мачту за штаг; Наташки, бегающей вокруг и поправляющей путающиеся и зацепляющиеся за все тросы.
Итак, стоячий такелаж состоит у меня из 11 тросов: 4 штага на топе, 2 основные ванты, стаксельштаг, 4 нижние ванты. На этот раз я решил использовать обычную оцинкованную сталь. Это дешевле и таит в себе меньше коррозионного гемора, чем нержавейка. Да и нету смысла использовать нержавеющую сталь выше палубы. На байдарке, во всяком случае, оцинковка прекрасно служила в течение двух сезонов и до сих пор находится в исправном состоянии.
Сама мачта изготовлена по чисто колхозным технологиям. Ликпаз сделан из разрезанной вдоль трубки, привернутой саморезами к основной трубе. Стык между ликпазом и основной трубой щедро и аккуратно замазан силиконовым герметиком. Мачта состоит из трех колен: 2.5м - 1.5м - 2.5м. Втулки сознательно сделаны как можно более длинными, а снизу и сверху вставлены для усиления куски по 70 см. Да, мачта сделана неповоротной, основная труба - 50х2 Д16Т. Сплав этот мне ужасно не хотелось использовать из-за его нежности в отношении коррозии, но других труб нигде не нашлось. Изначально мне хотелось взять вообще трубу 80х2, но с такими жирными трубами на базах оказался напряг. В итоге я имею тонюсенькую мачту, раскрепленную целой кучей тросов. Стоит нормально, крепко.
Степс пока не доделан, его требуется как-то мощно и до дури усилить.
Когда я настроил все веревочки, мы дружно принялись поднимать грот. Несмотря на все мои опасения он зашел в ликпаз легко и непринужденно.
Паруса я, кстати, заказывал у Сергея Новицкого. Это совершенно замечательный парусный мастер, который выполняет свою работу предельно качественно и прекрасно понимает, что именно нужно заказчику, даже если этого не понимает сам заказчик. Вот и сейчас грот встал просто прекрасно.
Затем мы прицепили к парусу уишбон, согнутый мной об ближайшую березу и бесхитростно законцованный трубками-втулками и алюминиевыми полосками. Так как пока никаких уток и стопоров у меня нигде не установлено, все веревки привязываются просто так, куда попало.
К счастью сегодня погода выдалась ветренной, поэтому на всю систему удалось посмотреть практически в действии. Вися свободно, грот, конечно, идет небольшими складками, но надуваясь ветром, он разглаживается и принимает правильную форму. Плюс есть легкая возможность как угодно гнуть мачту.
Моя топовая кочерга также оказалась работоспособной. Грот лишь слегка цепляет за подветренный бакштаг, а мачта при работе, вопреки опасениям, вовсе не гнется буквой зю. Опять же, мост, за счет всех этих снастей, стал ощутимо более жестким, чем без них, просто с нижними и основными вантами. Я это проверял, вывешивая углы и дергая их - качается весь мост, скручиваясь совсем немного.
Собственно, вот. Теперь осталось съездить за раксами для стакселя и поставить, наконец, его. Меня до сих пор волнует, как поведет себя мачта со стакселем. Тогда-то я и решу нужна ли мне краспица.
Ну а вообще остаются уже сущие мелочи:)
На этом, собственно наша запись пока заканчивается. Позадавайте, пожалуйста, вопросы - что нам стоит еще описать и что разъяснить.
Катамаран - это тип судна, которое изготовлено с использованием двух или более структурно объединенных корпусов. Этот вид плавсредств особенно пригоден для рыбалки, спорта, туристических и развлекательных целей, получения доступа к различным труднодоступным местам. Все более широкое распространение приобретает парусный катамаран, надежный и безопасный благодаря своим конструктивным особенностям. Причем его можно не только купить, но и смастерить самостоятельно.
Зачем делать парусные катамараны своими руками?
Кроме парусных, распространены катамараны с моторным двигателем и с гребными педальными движителями. Они тоже пригодны для изготовления собственными силами. Особенно если принять во внимание тот факт, что покупка готового катамарана обходится в несколько раз дороже затрат на самостоятельное его изготовление. Но многие приступают к строительству катамарана своими силами не столько из экономии денежных средств, сколько из-за желания выразить в своем детище оригинальные авторские идеи относительно формы, дизайна, конструктивных решений, достижения определенных качеств судна, которые отсутствуют у предлагаемых промышленных или других образцов, имеющихся на рынке.
В любом случае, каким бы сложным ни казался на первый взгляд труд построить парусные катамараны своими руками, это вполне реальная и достижимая задача для мало-мальски умеющего и имеющего мастеровые руки человека. Поэтому ниже мы рассмотрим основные этапы постройки парусного катамарана. Именно парусного потому, что его не обязательно подвергать обязательной регистрации в ГИМС, что требуется практически для любых маломерных судов, имеющих моторный двигатель.
Выбор конструкции катамарана
Первое, что вы должны решить, приступая к постройке катамарана, - это выбрать его основную конструкцию, а именно: из чего будут сделаны его корпуса. Они могут быть выполнены из фанеры, досок, бутылей из-под воды, труб и т. д. Большим преимуществом обладает парусный надувной катамаран, корпуса-поплавки которого изготовляются из прорезиненного материала. Именно такая конструкция позволяет получить парусный разборный катамаран.
Требования к конструкции
Конструкция катамарана существенно зависит от цели, для которой вы его строите. Одно дело использовать его для отдыха и рыбалки на небольшом тихом озере, совсем другое - сплавляться на нем по бурной горной реке. Требования к прочности конструкции и к ее элементам в этих случаях кардинально различны. Имеет значение и соотношение массы судна и его грузоподъемности. Ведь чем оно меньше, тем проще переносить судно к месту его использования по предназначению. По этому показателю нет равных надувному разборному катамарану, для которого масса судна, приходящаяся на одного члена экипажа, составляет от 4 до 10 кг, а для надувных байдарок - 8-11 кг.
Проект катамарана
Существуют и доступны реальные проекты, которые можно реализовать в условиях малогабаритной квартиры, применяя только ручной инструмент, обеспечивающие высокую мобильность изделия (нет деталей длиннее полутора метров - можно бесплатно перевозить в любом общественном транспорте и в самолете), его малый вес, простоту сборки-разборки конструкции, необходимую прочность и надежность.
Итак, если вы окончательно решили делать парусный разборного типа, то следует поискать в спецлитературе чертежи парусных катамаранов, соответствующие вашему выбору. Поверьте, это не так уж сложно.
Рассмотрим парусный катамаран на основе двух надуваемых прорезиненных мешков, образующих в надутом состоянии две "сигары" диаметром 40 см и длиной 280 см, весом вместе с парусами и веслами 12 кг, который легко выдерживает четырех членов экипажа, обеспечивая им достаточные удобства для работы, отдыха и рыбалки. На каждого члена экипажа приходится всего 3 кг веса лодки, а непотопляемость, удобства и отличные судоходные свойства судна были проверены на практике десятками коротких и продолжительных путешествий по рекам и озерам центральной части европейской территории России. Эти путешествия показали, что конструкция катамарана на основе поплавков «мешочного» типа, легко изменяющих свою форму, гораздо безопаснее преодолевает преграды и отмели, где конструкции типа байдарок на основе жесткого каркаса часто повреждают прорезиненную ткань, заставляя заниматься ремонтом в полевых условиях.
Баллоны-поплавки
Основное - изготовить мешковидные сигарообразные (в надутом состоянии) баллоны-поплавки. Для этого берем ткань «500» - очень прочную, легкую и плотную с обиходным названием «серебрянка», поскольку она снабжена специальным алюминиевым покрытием. Выкраиваем из двух кусков ткани размером 300 х 64 см детали баллонов (по две на баллон - нижняя и верхняя части) и склеиваем обычным резиновым клеем. Если нет исходного материала подходящего размера, то сначала склеиваем такие куски из отрезов меньшего размера. Склеиваем внахлест с перекрытием не менее 2 см. В дальнейшем полученные швы проклеиваем дополнительно полосками из такой же или менее тонкой ткани с перекрытием 2-3 см, сначала с внутренней части баллона, затем - с наружной. Заблаговременно вклеиваем с внутренней части баллона трубки с фланцами для надувания так, чтобы трубка в верхней части была направлена внутрь конструкции катамарана, обеспечивая удобство при надувании. В последнюю очередь склеиваем заднюю более широкую часть баллонов по примеру пакета с мукой.
Баллон в готовом виде (не надутый) из такой ткани весит около одного килограмма. Для более прочной конструкции можно изготовить баллоны из так называемой газгольдерной ткани, которую используют, например, на металлургических предприятиях в емкостях для хранения запасов кислорода. Баллоны из этой ткани тяжелее вдвое, но и прочнее во много раз, чем из серебрянки.
Палуба
Проект парусного катамарана предусматривает наличие двух поплавков-баллонов из прорезиненной ткани, которые объединяются жесткими элементами, имеющимися лишь в верхней части конструкции. Они представляют собой скрепленную болтами с (для упрощения сборки) платформу из четырех продольных реек или труб (по две на поплавок) и четырех-шести поперечных балок. Продольные рейки желательно сделать из основной части до 150 см длиной и наращиваемой части (до общей длины рейки до 220 см) из дюралевого швеллера. Поперечные балки длиной от 110 до 150 см изготавливаются из доступного вам материала, например, из дюралевых трубок диаметром до 30 мм. Крепление поплавков-баллонов к платформе осуществляется с помощью прочных лент (корсажных), по три на баллон, или тросами с помощью специальных приклеенных к баллонам накладок с отверстиями-люверсами. Поверх полученной платформы плотно закрепляются тросами наполненные воздухом три плавательных матраца - один в носовой части и два (друг на друге) на корме. На этих матрацах располагаются члены экипажа-гребцы. Они обеспечивают удобство размещения экипажа и дополнительную плавучесть судна в случае (хотя такого и не бывало) повреждения одного из поплавков. Под матрацами желательно укрепить диагонально расположенные стяжки и полотно из прочной ткани, чтобы не промочить груз на палубе.
Рулевое управление
Управление катамараном осуществляется с помощью закрепляемого на кормовой поперечной балке перового руля, изготавливаемого из куска дюралевой пластины размером 23 х 48 см. Крепление осуществляется болтом с барашковой гайкой, ограничивающими движение при подъеме и опускании руля винтами, румпелем и сор-линем (тросиком для подъема руля на мелких местах). Для предотвращения рысканья при движении на веслах предусмотрен небольшой шверт на носовой поперечной балке, который не нужен при ходе под парусами. Руль - разборный со съемным пером.
Мачта, весла и паруса
Лучше всего мачту изготовить из трех дюралевых трубок, вставляемых друг в друга. Хотя возможен вариант из деревянных стержней с соединительными планками. В длинные части мачты при переноске судна вставляются другие элементы рангоута - гафель и составной гик, изготовляемые из дюралевых или соответствующих по диаметру трубок. Крепление основания мачты осуществляется в середине второй балки, а также четырьмя вантами с натяжными устройствами от верхней оконечности мачты к концам первой и третьей поперечных балок.
Весла тоже делаются составными, как у каноэ.
Парусный катамаран оборудуется парусами из перового перкаля, они штатно состоят из грота и стакселя, общая площадь - 7 кв. м. Такие паруса, устанавливаемые на мачту общей высотой 360 см, дополненные кливером, позволяют катамарану набирать скорость до 8 км/час при благоприятном ветре. При желании парусное вооружение катамарана можно наращивать, экспериментируя по своему опыту судовождения.
Изготовив все элементы катамарана, надув поплавки и матрацы, собрав и отрегулировав палубу, мачту, руль и парусное вооружение, вы получите результат: парусный катамаран, сделанный вашими руками, готов к использованию и жаждет отправления в плавание, чтобы по достоинству вознаградить вас и ваших спутников за ваши труды.
