Лонжероны – это детали-усилители брызговиков, пола багажного отсека и пола кузова. Лонжероны играют одновременно объема передней части кузова, поскольку расположены в зоне поглощения деформации.
В случае необходимости проведения ремонтных работ по частичной замене лонжеронов, следует обращать внимание на то, чтобы вырезка их производилась в местах, указанных производителем. В любом случае, эти места не должны быть расположены в зонах, которые специально предназначены для поглощения удара и последующего смятия.
Существуют следующие способы придания лонжеронам амортизирующих свойств:
1. Создание складок во время штамповки, которые делаются с целью смятия лонжерона в гармошку в случае удара в ДТП;
2. Изготовление лонжерона в S-образной форме;
3. Создание сквозных прорезей и специальных отверстий;
4. Использование штампованных профилей;
5. Изготовление лонжеронов с переменным сечением.
Частичная замена лонжерона хороша тем, что не требует использования соединительной муфты. Все что необходимо, это дуговая сварка в среде защитного газа. Процесс установки лонжерона происходит следующим образом: лонжерон обрезают на 0,5 мм непосредственно перед фартуком; по завершению подгонки следует установка нового лонжерона.
Выполнение этой операции происходит на контрольно-измерительном стенде, в качестве элемента жесткости обычно используется подвижная призма. При помощи дуговой сварки в среде защитного газа новый лонжерон приваривается встык. При помощи точечной сварки с удлиненными захватами для электродов лонжерон соединяется с брызговиком колеса.
Выполняя отделочные операции нет необходимости производить зачистку сварочного шва лонжерона с фартуком, поскольку он будет покрываться слоем . При помощи краскопульта наносится покрытие из жидкого воска на траверсу и передние лонжероны, а нижняя часть брызговиков покрывается звукоизоляционной мастикой.
Выполнять такого рода работы необходимо на стенде с точной выверкой параметров.
Вырезание лонжерона плазменным резаком или ручной ножовкой.
С целью облегчения подгонки новой части лонжерона лучше делать вырез косым, благодаря этому методу у вас будет больше свободы во время установки лонжерона. Точки сварки разделяются при помощи вырезных фрез, в результате просверленной будет только та деталь, которая подлежит замене.
После демонтажа лонжерона производится подготовка места соединения. Для этого необходимо удалить точки сварки, а также при помощи ручной шлифмашинки. Если имеется свободный доступ к обрабатываемой поверхности, то лучше удалить ржавчину при помощи пескоструйного аппарата.
Следующий этап зачистка поверхностей, которые подлежат сварке, . Затем устанавливается новая деталь и закрепляется тисочными зажимами. Лонжерон приваривается при помощи точечной сварки к брызговику или полу багажного отсека.
Сварочные электроды должны быть хорошо заточены, во время проведения сварочных работ нужно соблюдать шаг сварки, (расстояние между точками). Разрез лонжерона сваривается непрерывным швом встык. Сама сварка должна быть сквозной, для обеспечения необходимой механической прочности соединения.
Вообще, трещины на лонжеронах — это страшный сон любого водителя. Потому что лонжерон — это силовой каркас любого автомобиля. В грузовых автомобилях каркасом является рама, в легковых — лонжероны.
Лонжерон в легковой машине выполняется из такого же металла, как и все остальное железо (если я не ошибаюсь, его толщина 0,7-1 мм). Поэтому если пошла трещина, то ее уже сложно остановить.
Конечно, можно заварить лонжерон — но сварки хватает ненадолго, ведь именно на силовой каркас приходятся все толчки, все ямы, все напряжения и упругие деформации, которые кузов ощущает во время движения по нашим плохим дорогам. В итоге, трещина образуется снова, уже рядом со сваркой. При сварке меняется структура металла — в одном месте он становится толще (шов), а в другом чуть тоньше (рядом со швом). А, как известно, где тонко, там и рвется!
У меня лонжерон рвался не один раз, поэтому пришлось искать мастера, кто бы занедорого его заварил.
Обычные слесари при словах «Надо заварить лонжерон!» начинают вертеть головой и охать-ахать, в их понимании это все очень плохо, машине скоро придет пи..дец.
Но мне удалось найти мастера, который варит лонжероны постоянно, настоящий профи, он все сделал и недорого (1000р всего!), и быстро (3 часа), да и еще дал кучу советов.
Первый: не спешите списывать авто в утиль, если у вас треснут/лопнул лонжерон. В 90% случаев его можно заварить, причем, если бережно машину использовать, то хватит сварки надолго. Не забывайте при этом проверить работу мастера — трещина должна быть заварена, иногда с усилением (приварить накладку из металла), потом все надо смазать битумной мастикой, чтобы шов не ржавел. Т.к. сварка нарушает структуру металла, по сварке потом идет коррозия.
Во-вторых, если трещина очень большая, то всегда лонжерон можно …поменять. Да, как и любую деталь авто, лонжероны меняются. Старые вырезаются и достаются, новые ставятся на их место. Это уже дорогостоящая процедура (кто-то мне говорил ценник на замену переднего правого лонжерона в 7000 рублей), зато это долговечно.
Так как мы ездим в такси, то мы идем по самому дешевому пути — варим, мажем и работаем дальше. Или варим, мажем и продаем. Конечно, «попадать» на сварку кузовных деталей — дело неприятное. Поэтому очень тщательно смотрите кузов и лонжероны перед покупкой — любые неровности, похожие на швы, любое наличие битумной мастики на дне, любые приваренные болтики и металлические пластины, любые трещинки (даже похожие на нитки) должны стать предметом если не внимания, то уж точно торга. Не давайте себя обмануть!
Друзья, давайте не будем теряться на просторах интернета! Я предлагаю вам получать на емейл извещения о публикации моих новых статей, таким образом вы всегда будете получать все новые статьи. , пожалуйста.
Все мы знаем, что время это деньги, поэтому если нужна выжимка полезной информации по теме, а читать весь сайт некогда рекомендую приобрести книгу « » .
В книге собрана и систематизирована вся информация по тому, как заработать сдавая машину в аренду под такси, таксуя самому или создавая диспетчерскую. Только опыт и практика, никакой воды.
Вследствие дорожной аварии часто происходит деформация лонжеронов. В большинстве случаев поврежденными оказываются передние лонжероны, поскольку в аварии чаще всего деформируется передняя часть кузова машины. Сам лонжерон призван осуществлять амортизацию объема и усиление таких элементов, как капот, багажник и брызговик. Сварка и замена данной детали осуществляется по одной и той же технологии. Единственная разница заключается лишь в наборе приспособлений и инструментов. Итак, в рамках данной статьи расскажем о том, как переварить лонжерон машины собственными руками, не обращаясь в автомастерскую.
Сварка лонжерона автомобиля осуществляется с применением:
- сварочного аппарата;
- плазменного резака;
- шлифовальной машинки;
- металлического шпателя.
Лонжерон, который деформирован больше всего, необходимо вытянуть так, чтобы он приобрел свою начальную форму. Ни в коем случае нельзя часть лонжерона, которая деформировалась, отрезать без предварительной вытяжки. В противном случае дальнейшие работы по ремонту остальных частей кузова будут осуществляться с большими затруднениями.
Затем нужно нагреть места, где будет осуществлена сварка деталей, с помощью газовой горелки. Но перед этим с деталей тщательно снимается лента герметизации, т.н. герметик, звукоизоляция и грунтовочное покрытие. Далее следует с предельной аккуратностью отрезать лонжерон. Кстати, если колесная арка тоже будет заменена, то нет никакой необходимости отделять ее от детали, которая будет ремонтироваться. После этого надо тщательно отрихтовать деформированные детали кузова, непосредственно соприкасающиеся с лонжероном, и при необходимости подготовить новую колесную арку.
После этого нужно с помощью ручной ножовки или плазменного резака отрезать новый лонжерон, размеры которого должны один в один совпадать с размером поврежденного. Точно подогнать новый лонжерон будет проще в том случае, если выполнить вырез косым. Затем нужно установить на предназначенное место колесную арку и переднюю панель. Далее берется домкрат и устанавливается прямо под лонжероном, а затем закрепляется. Потом новый лонжерон при помощи специальных зажимов следует соединить с другими деталями. Точная установка может быть достигнута в том случае, если использовать направляющие шаблоны.
Перед сваркой необходимо еще раз тщательно проверить, чтобы все размеры совпадали с высокой точностью. И только после этого с помощью сварки следует закрепить лонжерон в двух-трех местах. Деталь приваривается исключительно в стык с применением дуговой сварки, используя среду защитного газа. Затем фиксируется колесная арка на переднюю панель и отремонтированный лонжерон. В этом случае используется точечная сварка. Места соединения деталей станут еще более прочными, если применять сквозную сварку.
Завершающий этап ремонтных работ заключается в выравнивании и шлифовке мест, подвергшихся сварке. Данный процесс выполняется с применением шлифовальной машинки. Места соприкосновения лонжерона с колесной аркой тоже следует обработать. Для этого используется обычный молоток, которым и обстукиваются необходимые места. Эта простая операция обеспечит максимально плотное соприкосновение лонжерона с колесной аркой. В конце на отремонтированную поверхность наносится грунтовочное покрытие, шумоизоляция и лента герметизации. На этом ремонтные работы завершаются.
Итак, сегодня мы поговорили о том, как переварить лонжерон. Совершенно необязательно совершать сварку лонжерона самостоятельно, более того, в этом случае все-таки желательно обратиться к специалистам, которые мастерски справятся со своей работой. А автомобилист, теперь зная все нюансы замены и ремонта лонжерона, сумеет этот процесс грамотно проконтролировать!
Подержанные машины при неправильном уходе покрываются коррозией. Иногда, если вовремя не устранить эту проблему, требуется полная замена отдельных частей кузова. При этом без сварочных работ не обойтись. А сварка кузова автомобиля своими руками требует навыков и хотя бы небольшого опыта.
Для сварных работ с автомобильным кузовом наиболее приемлемым вариантом является использование полуавтоматического сварочного аппарата. Это позволяет работать с любой толщиной материала: от 0,7 до 4 мм. В этот интервал укладываются как, например, более тонкие крылья, так и мощные лонжероны.
Разные узлы и варианты ремонта машины с использованием сварочных работ предполагают отличающийся подход для сопряжения новых вставок со старым кузовом. Рассмотрим три основных способа установки металлических латок.
Стыковое сопряжение
Сварка кузова автомобиля полуавтоматом чаще всего проводится с помощью стыкового соединения. Таким способом не создаются дополнительные ненужные утолщения на корпусе. Используется этот метод при вваривании заплаток или небольших вставок, не подвергающихся большому усилию на разрыв.
Типы соединений
Перед работой с латкой можно снять фаски со сторон, которые планируется приваривать.
Если толщина листа до 2 мм, то можно обойтись без фасок. Такой способ сопряжения требует более кропотливой подгонки ввариваемой детали и подготовленного участка корпуса авто. Зазоры необходимо свести к минимуму, а в идеале нужно обойтись без них. Способ применяется обычно для лицевых наружных элементов.
При выполнении этой операции сварщик должен иметь достаточно высокую квалификацию.
Стыковая сварка
Работа проводится с применением сплошного точечного шва. Качественный результат не нуждается в трудоемкой рихтовке и длительной зачистке. Иногда хватает шпатлевки и затирки шва. Более толстые листы железа легче поддаются сварке, также они могут быть проварены сплошным точечным швом. Тонкий лист варить тяжелее.
Соединение внахлест
Такое соединение наиболее простое и поэтому получило большое распространение среди автомобильных сварщиков. Так, один из кусков металла накладывается на другой, при этом полностью перекрывается отверстие, которое надо залатать.
Нахлест при сварке
Метод подходит для сварки силовых конструкций: порогов, лонжеронов и т.д.
Сварные электрозаклепки
Такой способ является скорее разновидностью нахлестного соединения. При этом он схож с точечной сваркой. Его активно используют в автомобильной сварке. Например, он применяется для установки новых крыльев, усилительных накладок на каркас кузова.
Типы сварных швов
Не смотря на способы сопряжений, в каждом случае технология сварки полуавтоматом предполагает использование различных типов швов. Есть три популярных варианта швов:
- сплошной;
- точечный;
- сплошной прерывистый.
Типы швов
Каждый из них может накладываться в любом из способов сопряжений, как при нахлестах, так и при стыковых соединениях.
Сплошной прерывистый
Такой шов представляет собой периодическое чередование сплошных участков и незалитых металлом разрывов. Интервалы свободные от заливки исполнитель подбирает самостоятельно. Это делается для того, чтобы не «потянуло» металл ввариваемого элемента или каркасную конструкцию на автомобиле.
В этом случае уменьшается перегрев листов, что способствует незменению прочностных физических свойств стального сплава, из которого выполнены сочетаемые части.
Сплошной
Может иметь вид непрерывного «залития» расплавленным металлом, а также выглядеть как большое количество точечных сварок, расположенных очень близко друг к другу. Такой способ практически не имеет применения в автомобильной конструкции. Хотя он может использоваться практически с любой толщиной металла.
Использование такого шва уменьшает «эластичность» всей конструкции. Также могут возникнуть усталостные трещины во время эксплуатации машины.
Точечный
Название говорит само за себя. Сварка полуавтоматом и присоединение листов метала проводится с помощью сварных точек, которые распределяются вдоль линии сопряжения через заданный интервал. Расстояние между такими точками задается из технологической необходимости и может быть от нескольких сантиметров до нескольких миллиметров.
Расположение шва
Проведение работ может происходить в разных плоскостях:
- горизонтально «сварка сверху»;
- горизонтально «сварка снизу»;
- вертикальный шов.
Наиболее удобным является вариант со сваркой «сверху». При таком положении шов заливается полностью, заполняя все пустоты и щели. Менее удобный вариант вертикальных работ. В этом случае необходимо следить за тем, чтобы металл не стекал по шву.
Самый трудный способ сварки предполагает «работу снизу».
При таком положении шов получается под сопрягающимися элементами и постоянно стремится вытечь вниз. Поэтому нужно иметь навык работы в таком положении, чтобы не ухудшить качество сварки.
Подготовка материала к сварке
До начала любых сварных работ, понадобится приготовить поверхности. Для этого проводится чистка от всех видов загрязнений:
- коррозионные следы;
- слои краски и грунтовки, включая транспортировочные;
- консервационные и защитные слои покрытий;
- все виды смазочных веществ.
Наличие таких веществ может снизить качество накладываемого шва или полностью препятствовать прохождению тока по цепи.
Также происходят другие негативные последствия:
- газ, который образуется при выжигании горючих остатков, может создать пористую некачественную структуру шва;
- такие газы могут «выдувать» металл из точки сварки, при этом получается дыра, а расплавленный металл, разбрызгиваясь, может привести к ожогам;
- загрязнения выделяют большое количество дыма, что может привести к отравлениям продуктами горения или стать причиной пожара.
Поверхности должны плотно прилегать между собой.
Безопасность при работе
Для этого используются различные зажимы и фиксаторы. Также допускается временные крепления болтами или саморезами.
Регулировка сварного тока
Для начинающих сварщиков, которые не работали с тонкими листами меньше 1 мм, желательно потренироваться не на рабочих поверхностях автомобиля, а провести экспериментальную сварку ненужных тонких кусков.
Нужно придерживаться техники безопасности при сварочных работах на автомобиле:
- в качестве экспериментальных листов не нужно брать оцинкованные экземпляры, так как пары получатся ядовитыми;
- нельзя вести работы на сильном сквозняке или ветру, так как из-за этого выдувается газ из сварочной зоны, что снизит качество работ или полностью сделает их невыполнимыми.
Величина сварочного тока находится в прямой зависимости от толщины металла. Для листов небольшой толщины понадобится установить ток в диапазоне 40-60 А.
Большинство регуляторов силы тока на полуавтоматах имеет не абсолютную градуировку, а относительную. Поэтому точный показатель тока необходимо будет проверить по инструкции.
Правильность выбранного тока покажет качество сварного шва. Разное напряжение в электрической сети влияет на выходные параметры устройства. Поэтому настройка аппарата проводится в большей степени путем экспериментального подбора положений регулировочных ручек.
Настройка регуляторов
Примером может послужить полуавтоматический аппарат Helvi Panther 132 . На нем установлены три регулятора, влияющие на параметр тока. Два тумблера имеют лишь по два положения: «1» и «2» на первом, «мин» и «макс» на втором. Третий плавно регулирует подачу проволоки. И скорость, при которой подается проволока, зависит от величины тока. Это значит, что аппарат самостоятельно регулирует ток в зависимости от подачи проволоки.
Сварочный полуавтомат
В качестве примера можно дать настройки этого полуавтомата для разных толщин свариваемого металла. Тонкий лист хорошо «варился» на установках: «1», «макс», а плавная регулировка была на «7». Толстые листы лучше пробовать на установке: «2», «макс», «8».
При работе с полуавтоматом могут быть различные результаты сварки. В зависимости от силы тока можно получить такие итоги:
Результат сварки с разным током
Первый случай
Ток слишком мал, поэтому не происходит растекания металла по поверхности, а также деталь не прогревается, что ухудшает сопряжение. Получается отсутствие «провара». Понадобится увеличить ток.
Второй случай
Ток правильно отрегулирован, металл достаточно расплывается и заметен прогрев свариваемой детали. С обратной стороны листа заметна небольшая металлическая капля.
Третий случай
Ток больше допустимого значения. Расплавленная капля от проволоки слишком сильно «просела». На другой стороне явная крупная капля расплавленного металла.
Четвертый случай
Существенное превышение допустимого тока до такой степени, что образуются сквозные прожоги. Требуется значительное снижение силы тока до появления небольшой капли без прожигания.
Возможные проблемы при эксплуатации сварочного полуавтомата
Не все работы проводятся в штатном режиме. Из-за ошибок в эксплуатации или неисправного оборудования могут возникать нештатные ситуации.
Неправильный выбор величины тока
Когда установлен слишком большой ток, то в металле образуются прожоги. Также может образоваться капля из расплавленной проволоки, которая выступает из медного наконечника. Если такая ситуация произошла, то дополнительная подача проволоки может привести к обрыву при выходе ее из подающего устройства.
Некачественная регулировка прижима в подающем механизме
Если блокируется проход проволоки через медный наконечник, то происходит ее поломка в подающем механизме. Это свидетельствует о слишком большом прижимном усилии. При правильной регулировке проволока проскальзывает, а не ломается. Это событие свидетельствует об обратном – прижимное усилие недостаточно фиксирует проволоку.
В таком случае может происходить «прихват» в наконечнике, и не иметь отношение к величине установленного тока.
Такие же результаты бывают при слишком медленной подаче проволоки.
Небольшой расход газа
В такой ситуации необходимо правильно отрегулировать на редукторе. Можно ориентироваться на примерный расход 8-10 литров в минуту при диаметре проволоки 0,8 мм. Хотя в инструкции по эксплуатации полуавтоматов предлагают ставить до 3 литров, но на практике этого недостаточно.
