Многощипцовая мансардная крыша частного дома проект. Многощипцовая крыша

Крыши бывают, как известно, плоскими и скатными. Скатные – архитектурно более выразительны и помимо защитной несут также декоративную функцию. Количество, форма и размер скатов зависят всецело от личных пристрастий владельца и замысла дизайнера, с учетом, конечно, климатических условий и требований к эксплуатации.

Конструктивные особенности: плюсы и минусы

Многощипцовая крыша – конструкция достаточно сложная. Ее отличает наличие многочисленных пересечений скатов, при которых образуются ендовы, так называются сформированные внутренние углы. Ендова считаются наиболее ненадежным элементом. Действительно, по ним протекает максимально большое количество воды, при том что уклон у их существенно меньше, чем у скатов. Там же скапливается снег, увеличивая нагрузку на кровлю. Поэтому ендова можно считать «слабым» местом подобных конструкций. Так что, эта крыша сложна не только по своему устройству, но и следить за ней совсем непросто.

В местах соединения скатов кровли образуются также ребра, но, в отличие от ендов, они формируют внешний угол.

Яркой их иллюстрацией является, например, место, в котором два ската в четырехугольной кровле соединяются.

Форма строения при возведении данного вида бывает либо многоугольной, схема которой представлена ниже, либо квадратной. Ее можно устанавливать на домах со сложной планировкой или на мансардах, для которых необходимо обеспечить особое дополнительное боковое освещение. Для пристроек таких строений характерна разная высота.

Однако ни это, ни значительная стоимость, ведь сложность геометрической формы конструкции приводит к повышенному расходу материала, не становятся препятствием для тех, кто стремится завершить свою постройку интересным и оригинальным акцентом.

Многощипцовая крыша, чертеж которой для многих может показаться не менее сложным, тем не менее может быть возведена самостоятельно, но при условии строгого соблюдения требований технологии строительства

Многощипцовая может объединять под единой кровельной конструкцией целый ряд крыш, отличающихся по своему типу и назначению. Сложность ее устройства заключается в большом количестве ребер, ендова, разжелобков. Шпиль ее носит, скорее, художественный характер, и его часто используют для установки башен и куполовидных кровель, подчеркивающих архитектурный стиль. Одними из самых популярных сегодня считаются двухуровневые покрытия и .

Устройство стропил

Основой кровельной конструкции является стропильная система. Наиболее часто в ней сочетаются диагональные и , направленные к углам стен. Сложность подобных конструкций заключается в том, что все скаты опираются не на мауэрлаты, как обычно, а на диагональные ноги. То есть несущая способность конструкции зависит не только от расчета сечений элементов системы, но и от выполнения узлов соединения и установки элементов жесткости.

Основным узлом считается стык в одной точке коньков одного уровня разных участков кровли. Коньковые брусья соединяются под прямым углом, но, помимо этого, в каждый из этих углов входят и накосные ноги, которые практически для всех стропил являются основной опорой. Прочность данного узла увеличивают за счет установки затяжек.

Накосные стропила превосходят по длине обычные, поэтому их делают спаренными.Такая технология одновременно решает несколько задач:
- стропило с удвоенным сечением способно выдерживать увеличенную нагрузку;
- сплачивание досок дает возможность получить неразрезную балку большей длины;
- при соединении унифицируется типоразмер используемых деталей.
Получается, что для устройства диагональных практически можно применять те же доски, что и для обычных – а использование для любого вида стропил досок равной высоты упрощает конструктивное решение узлов крыши. К тому же на них опираются полуноги или нарожники, благодаря чему наслонные опоры в состоянии нести нагрузку, которая порядка полутора раз больше, чем максимальная нагрузка для обычных стропил.

Опирание нарожников на диагональную ногу выполняют двумя способами:
- Опирание на верхнюю поверхность. В стропилах делается разрез таким образом, чтобы половина их сечения – верхняя, оказалась над диагональной ногой, а нижняя – опиралась при этом на боковую поверхность.
- Опирание на боковую поверхность. Главным в это случае является, насколько качественно подогнаны опорные части. Нижезакрепленное стропило можно прочнее соединить с брусом диагональной ноги, если прибить дополнительную опорную бобышку из обрезка.
Низ накосных опор обычно для посадки на шпренгель, балку из бруса, прокинутую по пересекающимся внешним стенам на угол, прибоину или консоль прогона подрубают в горизонт и крепят гвоздями.

А вот диагональные опоры, расположенные в ендова, подпирать шпренгельной фермой нельзя.

Шпренгельная ферма – это шпренгельная конструкция с установленными двумя подкосами.

Дело в том, что ендова формирует внутренний угол стен, поэтому их необходимо подпирать стойками или, в крайнем случае подкосами.

Кстати, монтаж кровельного покрытия в случае многощипцовой крыши начинают о с устройства ендов, которые образованы при пересечении взаимоперпендикулярных плоскостей. При этом технология исполнения данного узла целиком зависит от материала, используемого в качестве основного для кровли.

Среди всего разнообразия кровельных конструкций многощипцовая крыша является наиболее сложной, трудозатратной и экономически невыгодной. Однако эти недостатки с лихвой окупаются неповторимым внешним видом со множеством щипцов, фронтонов и разжелобков.

Строительство данной конструкции в обязательном порядке подразумевает процесс долгого и тщательного конструирования, во время которого выстраивается многощипцовая крыша и ее стропильная система, просчитываются размеры всех элементов конструкции. Рассмотрим этот процесс подробнее.

В этой статье

Достоинства и недостатки

Многощипцовая крыша является одной из наиболее спорных кровельных конструкций, так как ее плюсы и минусы уравновешивают друг и друга и окончательное решение в пользу строительства такой крыши, как правило, принимается исходя из личных эстетических предпочтений хозяина дома.

Рассмотрим основные преимущества, которые дает многощипцовая крыша:

Традиционно подобная кровля возводилась на квадратных домах таким образом, чтобы избежать карнизных свесов. Но использование этой кровли возможно и даже необходимо и в случае, когда форма дома сложна из-за множества пристроенных к нему помещений. Она может полностью преобразить внешний вид такого далекого от идеала здания;
Стропильная система многощипцовой крыши отличается повышенной прочностью и устойчивостью, естественно, если произведен грамотный расчет и монтаж конструкции;
Возведение такой кровли позволяет задействовать помещение под крышей под жилую мансарду и благодаря возможности вывода различных окон на разные стороны обеспечить прекрасное дневное освещение.

Перейдем к недостаткам конструкции:

Данный вид кровли не может похвастаться экономичностью. Устройство стропильной системы сложно и предполагает большое количество отходов древесины и материалов из кровельного пирога;
Из-за большого количества примыканий скатов такая кровля находится в зоне риска по протечкам.

Конструкция и виды

В основе лежит такой элемент, как щипец – это треугольная часть стены, которая в отличие от фронтона не отделена карнизом. То есть простой формой многощипцовой крыши является соединение двух двускатных кровель под прямым углом над квадратным зданием. Если смотреть сверху, то подобное сооружение будет иметь крестообразный вид.

В зависимости от самого строения, его формы, размеров и желания создания под крышей жилых комнат конструкция может значительно отличаться от описанной выше классической формы. Общим останется набор кровельных элементов. Среди них особое внимание следует уделить двум:

Ендова, которая представляет внутренний угол между двумя скатами. Ендова должна быть особо качественно изолирована и укреплена, так как в ней скапливается наибольшее количество снега и мусора, а также по ней стекает максимальное количество воды во время дождей.
Ребра крыши представляют наружные углы соединения скатов, это, к примеру, конек и точка соединения нескольких скатов на вершине крыши.

Виды многощипцовых кровель настолько многообразны, что не поддаются какой-либо систематизации. Количество элементов, задействованных при устройстве данной кровли, позволяет дать волю фантазии и применить в виде элементов практически все известные кровельные конструкции.

Расчет стропильной системы

Стропильная система сложной многощипцовой крыши и ее схема в идеале должны выполняться профессионалами, так как здесь подразумевается достаточно сложный расчет и монтаж со множеством подводных камней. Но если у вас есть начальный опыт возведения крыш и вы не планируете слишком вычурную крышу, то сделать чертеж подобной кровли вполне можно собственными силами.

Привести точный алгоритм расчета многощипцовой кровли невозможно, так как сам тип конструкции подразумевает большие различия в стропильной системе в зависимости от внешнего вида крыши. Приведем основные моменты, на которые важно обратить внимание при проектировании:

Необходимо выполнить план-схему желаемой кровли, отобразив точные размеры здания. На этом этапе необходимо определиться с такими взаимосвязанными параметрами, как уклон скатов и высота крыши. Угол наклона скатов такой кровли, как правило, крутой. В противном случае будет проблематично использовать подкровельное пространство для создания жилой комнаты;
Стропильная система должна выстраиваться на основании ряда данных, в числе которых снеговая нагрузка региона и вес кровельного покрытия. Многощипцовые конструкции дают большое количество отходов, потому рекомендуем присмотреться к мягкой черепице;
Тип стропильной системы зависит от наличия опоры внутри здания. Важно тщательно рассчитать местоположение и нагрузку на все поддерживающие элементы, типа затяжки, упоры, прогоны и т. д., чтобы не прогадать с их размерами;
В зависимости от конфигурации крыши будут использоваться разные типы стропил: обычные или диагональные (для вальмовых конструкций).

Общий вид стропильной системы и кровельного пирога

Стропила и кровельный пирог многощипцовой крыши в принципе повторяют основные моменты этих конструкций для других типов кровель. Поэтому остановимся на важных моментах, учитывать которые необходимо еще на этапе планирования кровли:

Мауэрлат подвержен большим нагрузкам и для него целесообразно выбрать брус сечением 150*150 мм. Его крепление удобнее производить на анкеры, заложенные в стены еще в процессе их возведения;
Стропила могут крепиться к мауэрлату тремя основными способами: запил, скобы или уголки. В верхней части соединение стропил производится коньковым брусом;
Укрепляющими элементами для стропил в разных решениях многощипцовых крыш будут разные элементы. В случае основы в виде вальмовой кровли будут монтироваться диагональные стропила, которые обязательно изготавливаются сдвоенными и укрепляются нарожниками. Укрепление стропильных ферм возможно подкосами или ригелями. В здании большого размера удобно использовать для затяжек стропильных ферм потолочные балки;
Особого внимания требует монтаж ендовы. В этих местах выполняется сплошная обрешетка и укладывается два слоя гидроизоляции. На гидроизоляционный слой монтируется планка ендовы. Если элемент требует стыковки, то монтаж производится снизу вверх, чтобы верхняя планка перекрывала нижнюю и вода не могла затекать под нее;
Устройство обрешетки и утепление данной кровли в общих чертах повторяет данные этапы для любой другой кровли.

Подведем итоги

Многощипцовая крыша представляет собой технически сложную конструкцию, для грамотного возведения которой особенно важен точный расчет и знание нюансов монтажа.

Подобные кровли прекрасно смотрятся как на квадратных или прямоугольных зданиях, позволяя им приобрести более интересный внешний вид, так и на домах сложной формы, когда она является единственно возможным вариантом обустройства кровли.

Важно помнить, что любое усложнение кровельной конструкции не лучшим образом сказывается на стоимости и прочности крыши. Любой элемент кровли должен, в первую очередь, нести практическую пользу, а не быть возведенным в угоду вкусу.

1.
2.
3.
4.
5.

В статье будет идти речь о видах многощипоцовой кровли. Над домом квадратной формы такая крыша обычно имеет много фронтонов, щипцов и ребер. Щипец – это верхняя часть стены, ограниченная двумя скатами. Карнизом снизу он никогда не отделяется.

Если же верх стены отделяется от нижней части карнизом, это уже не щипец, а . Вообще, щипцовая крыша – это две плоскости, опирающиеся на стены, при этом ограниченные щипцами или фронтонами с торцов дома.

Что такое многощипцовая кровля

Установка многощипцовых крыш происходит на домах, имеющих усложненную планировку, а также при покрытии пристроек, боковом освещении мансарды, фронтонах над входом.

Четырехскатная вальмовая крыша не обходится без присутствия ендов. Каждому желающему возвести именно такую кровлю нужно знать, что подобный предполагает вентиляцию чердака и полную изоляцию от отапливаемых помещений.

Устройство многощипцовой крыши требует довольно-таки больших расходов на кровлю. К тому же, после работ остается очень много кровельных отходов.

Мауэрлат представляет собой деревянные бруски размером 150х150 или 150х100 мм. Возможно использование и полутораметровых брусков (прочтите: " "). Стропила для таких крыш собирают из просушенных сосновых брусов сечением 150х50 мм.

Возведение стропильной системы предполагает применение наслонных или висячих стропил. Их выбор зависит от отсутствия или же наличия большего количества опор, от конструкции крыши. В ее устройстве могут быть и сразу оба типа стропил.

В местах сочленения двухскатных крыш необходима установка диагональных или накосных стропильных ног. На них будут держаться укороченные стропильные ноги, или нарожники. По причине очень сильной нагрузки на диагональные стропила их будет нужно сплачивать в несколько досок.

Сверху стропила соединяются коньковыми прогонами, сделанными из соединенного бруса или досок. Если это необходимо, следует установить сразу несколько промежуточных прогонов.

Небольшой совет ! После того как стропильная система сложной крыши установлена, начинают укладку гидроизоляционной пленки (полосками), направленными перпендикулярно ската. Напуск должен быть не меньше 15 см. Подлежат обязательной проклейке соединительной лентой все стыки.

Акцентируйте свое внимание на те места, где располагаются ендовы, потому что по ним будут сходить потоки воды.

Стропильная система каркасного дома после окончания укладки гидроизоляции обшивается брусками контробрешетки. Для проведения этой работы нужны бруски или доски сечением 50х50 и 32х100 мм, соответственно. Проводить решетку следует в четком соответствии с инструкций по купленному покрытию (прочтите: " ").

Возможные типы кровель для вашего дома, детали на видео:

Как сделать многощипцовую крышу?

Практически все владельцы собственных домов желают знать, как можно создать многощипцовую крышу.

Данный вид кровли является довольно сложным. При решении создать такую конструкцию часть фрагментов крыши здания могут быть двускатными вариациями, соединенными воедино. Такой вариант создает удивительное впечатление.

К примеру, стропила из профильной трубы своими руками возводятся в несколько этапов:

Снять размеры здания;
Рассчитать длину и сечение бруса для стропил;
Расположить ендовы, упоры и коньки;
Установить мауэрлат (он должен быть своеобразным основанием крыши и проходить по периметру стен;
Установить и закрепить стропила из клееного бруса запилами или гвоздями на мауэрлате;
Установить обрешетку, гидроизоляционный слой, покрытие кровли, тепло-, а также пароизоляцию.

Конструкции данного вида крыши представляют собой скатные крыши с наклонными к наружным стенам поверхностями. Такое расположение сторон обеспечивает сток дождевой и талой воды.

Выбирать уклон следует из климатических условий региона, где расположено здание, а также архитектурных требований и кровельного материала. Иногда угол уклона бывает даже прямым.

Если коробка дома имеет множество пристроек, то и крыша будет иметь сложную форму. Многощипцовая крыша - это совокупность нескольких двускатных кровельных конструкций, накрывающих отдельные элементы коробки дома и объединённых в единую кровлю. Такие крыши позволяют обустроить слуховые окна и балконы. В конструкции присутствует несколько фронтонов (более трёх), которые и называются щипцами. Щипцы - это двускатные фронтоны, которые не отделены от стены коробки карнизом. Многощипцовая кровля имеет сложную стропильную систему, но эстетически эта конструкция выглядит наиболее презентабельно, напоминая крышу средневекового замка.

Конструктивные особенности многощипцовой крыши

Традиционная двускатная крыша, которая имеет два фронтона, называется двухщипцовой. Если в конструкции кровли имеется несколько элементов двускатной крыши, то она называется многощипцовой.

Многощипцовые крыши используются в домах с пристройками или для обустройства мансард, балконов, фронтонов с окнами

В конструкции могут сочетаться обычные двускатные, купольные, вальмовые и полувальмовые элементы . Профиль крыши определяется формой коробки. Самая простая форма - трёхщипцовая, которая сооружается на коробках с одной боковой пристройкой.

Фотогалерея: многообразие видов многощипцовых крыш

Дополнительный двускатный элемент используется для оформления слухового окна Подобные типы многощипцовых крыш разрабатываются при возведении домов в китайском стиле В этой конструкции наличие четырёх щипцов больше обусловлено необходимостью устройства слуховых окон, чем формой каркаса дома Крыши, представляющие собой пересечение двух двускатных конструкций под прямым углом, сооружаются над квадратными коробками и называются конвертом На прямоугольной коробке без пристроек можно оформить слуховое окно маленькой полувальмовой крышей Многощипцовая крыша сочетает двускатную и полувальмовую конструкцию Сочетание двускатных, купольных и шпилевых форм позволяет создать крышу, похожую на средневековый замок Последовательность прямоугольных пристроек является основанием для многощипцовой крыши из нескольких вальмовых элементов

Коробки сложной формы обычно строятся для респектабельных особняков. Многощипцовая крыша будет подчёркивать соответствующий архитектурный стиль. Сложность и дороговизна кровли будет как раз под стать размаху строительства и дизайну таких проектов. Часто оси коньков разных частей многощипцовой крыши располагаются относительно друг друга не под прямым углом и образуют сложные многогранники. Конфигурация делает конструкцию изысканнее и сложнее в расчёте и в сборке. Поэтому такие работы следует доверять опытным профессионалам.

В частном строительстве, где преобладают дома с одной пристройкой, сооружают трёхщипцовые крыши. В них основная двускатная крыша сочетается с расположенной перпендикулярно к ней двускатной крышей пристройки. Этот упрощённый вариант является самым распространённым, и все особенности многощипцовой стропильной конструкции будут рассматриваться на этом примере. В ней присутствуют все узлы, которые используются при сооружении более сложных конструкций.

Трудности сооружения многощипцовой крыши заключаются в сложности создания чертежа и выполнения соединительных узлов (ендов и рёбер) между поверхностями разных элементов кровли. Сами же отдельные элементы сооружаются по такому же принципу, по которому собирают обычные двускатные или вальмовые крыши.

Преимущества и недостатки многощипцовой крыши

Кроме внешней привлекательности, многощипцовые крыши имеют практические достоинства: прочность каркаса и высокий конёк.

Из-за большой общей площади конструкция крыши тяжёлая, поэтому она требует высокой прочности каркаса. Конструкция изначально проектируется с повышенными прочностными характеристиками.
Высокий конёк позволяет обустроить под кровлей полноценное жилое помещение.

К недостаткам многощипцовой крыши относится дороговизна и сложность монтажа. На её сооружение потребуется гораздо больше материалов, чем на двускатную крышу такой же площади. Плоскость такой крыши в основном состоит из треугольников и трапеций, поэтому при раскрое материалов для кровли (фанеры, черепицы, металлопрофиля) будет оставаться много отходов.

Слабое место всей кровли - это ендовы. Внутренние тупые углы на стыках между поверхностями разных элементов крыши будут иметь меньший уклон, чем основные скаты. Поэтому если при проектировании не сделать уклон скатов крутым, то на ендовах будет скапливаться снег и мусор. Это принесёт множество неудобств, связанных с необходимостью постоянной уборки. Высокий конёк в многощипцовых крышах - это не только эстетическая целесообразность, но и решение практических задач.

Стропильные системы для многощипцовых крыш

Скелет каркаса многощипцовой крыши может быть выполнен из наслонных или висячих стропильных конструкций. Висячие стропила монтируют на небольших коробках, не имеющих перестенков. Они упираются только на мауэрлат по периметру коробки и стягиваются затяжками. В коробках большой площади имеются внутренние несущие стены, которые выполняют функцию опоры для вертикальных стоек (бабок), установленных под коньком. Такие стропильные системы называют наслонными.

Среди отличительных внешних элементов многощипцовой кровли выделяется большое количество рёбер (поз. 3) и ендов (поз. 6)

В конструкции многощипцовой крыши выделяют такие детали:

Скаты кровли.
Конёк.
Рёбра. Наружные углы, образующиеся при пересечении смежных плоскостей.
Фронтон (щипец).
Лобовая доска. Используется для закрытия кровли с торца.
Ендовы.
Карнизный свес. По торцам он закрывается ветровой доской. По краю свеса закреплён капельник для отвода воды.
Фартук вокруг дымохода или труб вентиляции. Выполняет функцию герметизации зазоров между кровлей и стенкой труб.

Наиболее сложными элементамм многощипцовой крыши являются стыки по ендовам

В конструкции каркаса многощипцовой крыши присутствуют следующие элементы:

Мауэрлат. Закреплённый на верхней поверхности стены брус выполняет основную несущую функцию в стропильной системе.
Стропила. Формируют плоскость ската.
Горизонтальные балки перекрытия. Укладываются поверх стропильных затяжек.
Коньковый брус фронтона смотрового окна.
Ендовы. Формируются из двух накосных стропил, расположенных на линии пересечения плоскостей смежных поверхностей многощипцовой крыши.
Центральный конёк (коньковый прогон). Является верхней связующей частью стропил, образующих основные скаты.
Вертикальные опорные стойки под коньковым прогоном (бабки).
Ригели (затяжки). Применяются для фиксации угла стыковки стропил и препятствуют их расползанию под весом кровли.
Дополнительные короткие стойки под стропилами. Используются в кровлях большой площади с длинными стропилами для усиления жёсткости. Могут служить каркасом для формирования внутренних вертикальных поверхностей чердачного помещения.

Расчёт многощипцовой крыши

При проектировании сложных конструкций, в которых элементы кровли имеют разную крутизну скатов, разную высоту конька, неопытному мастеру будет сложно определить принцип их расчёта. На самом деле, каждая плоскость многощипцовой крыши состоит из треугольников, поэтому все вычисления выполняются при помощи теоремы Пифагора.

Алгоритм расчёта основных элементов многощипцовой крыши

Обычную трёхщипцовую крышу можно представить такой схемой:

Для удобного моделирования и представления плоскостей многощипцовой крыши удобно пользоваться CAD-программами

Основа каркаса двух модулей проектируется так же, как обычная двускатная крыша. Отличие от стандартных схем заключается в необходимости расчёта длины ендовы (накосных стропил) и коротких стропил (нарожников), идущих от конька к ендове.

Ключевыми элементами в приведённой схеме являются высота от верха стены до конькового бруса (H), ширина основной коробки (D 1) и пристройки (D 2), угол ската крыши основной коробки (a 1) и боковой пристройки:

Например, имеется коробка шириной 6 м. У неё имеется пристройка шириной 3 м. Необходимо рассчитать размеры элементов каркаса крыши, уклон которой будет составлять 50 0 . Получим такие значения:

После расчёта рабочей длины бруса стропил к ней добавляют длину карнизного свеса. Можно не делать стропила длиннее, а прибить к их концам короткие бруски (кобылки).

Затем необходимо вычислить нагрузку на крышу, которая прямо пропорциональна её площади. В зависимости от этого параметра в схему добавляют дополнительные стойки, затяжки и определяются с сечением бруса для каркаса крыши.

Изготовление многощипцовой крыши

Из описанного выше принципа расчёта видно, что многощипцовая крыша может состоять из нескольких двускатных конструкций, имеющих разную высоту конька и крутизну ската. Прочность каркаса зависит от правильного выбора сечения бруса и надёжности соединительных узлов.

Типичные соединения стропильной системы

Монтаж крыши начинается с установки мауэрлата. Он может крепиться такими способами:

Прикручивание к закладным шпилькам диаметром 12–14 мм. Они замуровываются вертикально в стену при заливке верхнего бетонного пояса. Шаг между шпильками 70-80 см. На брусе мауэрлата отмечают и сверлят по шпилькам сквозные отверстия. Мауэрлат надевают на выступающие шпильки и прикручивают через шайбы гайками.
Наиболее надёжным и аккуратным способом монтажа мауэрлата является крепление на шпильки
Фиксация при помощи стальной проволоки, которая закладывается перпендикулярно или вдоль плоскости стены перед заливкой верхнего бетонного пояса. Во втором случае в брусе сверлятся отверстия для продевания в них проволоки.
В небольших конструкциях для крепления мауэрлата можно использовать проволоку
Крепление на скобы. Этот способ часто используется при монтаже кровли на деревянных срубах. Скобы вбиваются с двух сторон в стену и в мауэрлат. Есть скобы и для монтажа в бетон. К стене они крепятся распорными дюбелями.
Для крепления мауэрлата в стену из блоков можно использовать деревянные вставки, замурованные в кладку, или скобы со специальными креплениями
Установка на специальные уголки для крепления мауэрлата.

Видео: как крепить мауэрлат на шпильки

Крепление балок перекрытия

Балки перекрытия могут устанавливаться следующим образом:

Крепление стропильных ног

Для жёсткой фиксации стропильных ног используют такие методы:

Накосные стропила крепятся к мауэрлату теми же способами, что и основные. Важно помнить, что крепёжные уголки всегда устанавливаются с двух сторон бруса . Желательно дополнительно скреплять соединения сквозными нагелями.

Видео: как запилить стропила под нужным углом

Крепление стропил к коньку

Узел соединения стропил с коньком выполняется следующими способами:

Видео: установка и крепление стропил на коньковом брусе

Стойки крепятся довольно просто:

Подстропильную стойку, стойку-откос крепят гвоздями. Чтобы препятствовать её смещению, на стропиле выше стойки прибивают упорный брусок.

Видео: как профессионалы запиливают стропила к ендове

Технология монтажа каркаса многощипцовой крыши

Опытный мастер-кровельщик обладает развитым пространственным воображением, в процессе работы он всегда держит в уме трёхмерную картинку каркаса монтируемой крыши. Это позволяет легко придерживаться единой стратегии в работе и корректировать тактику действий в зависимости от обстоятельств.

Чтобы уверенно сооружать каркас крыши, необходимо хорошо представлять её конструкцию в пространстве

Сооружение каркаса крыши можно разделить на такие этапы:

Гидроизоляция верха стен мастикой и рубероидом и крепление мауэрлата на всех стенах, включая внутренние перегородки.
Разметка мауэрлата. На нём отмечаются точки крепления балок перекрытия. Шаг между брусками обычно делают 60 см, из расчёта стандартных размеров плит утеплителя.
Поверх балок перекрытия выполняют черновой настил из строительной доски-дюймовки. Этот настил позволит свободно передвигаться на уровне крыши и выполнять сборку деталей на месте.
На первом этап работ устанавливают крайние стойки, на которые крепят основной и дополнительные конковые прогоны
После этого приступают к установке крайних центральных стоек в основной (большей) части коробки. Затем на стойки устанавливается коньковый брус. Чтобы зафиксировать полученную рамку, необходимо собрать два треугольных сегмента из стропил и выполнить их монтаж. Так обозначится высота конька и появятся контуры фронтонов и угол ската.Затем устанавливаются и крепятся серединные стойки. Одна из них должна находиться на центральной оси пристройки. Такую же стойку устанавливают по центру на краю пристройки.Чтобы установить второй коньковый брус пристройки, на центральную стойку необходимо набить поддерживающий брусок. Второй коньковый брус одним концом будет лежать на этом упоре. Крепление выполняют гвоздями, уголками и скобами. Из стропил выполняют треугольник фронтона пристройки.
Теперь устанавливают накосные стропила, которые сформируют ендовы. Верхним краем они крепятся к коньковому брусу, нижним - к мауэрлату.
На следующем шаге устанавливаются остальные стропильные ноги.
После установки накосных стропил ендовы крепят остальные стропила
Затем в соответствии с проектом устанавливаются упрочняющие конструкцию элементы: затяжки (ригели) между стропилами выше их середины, подстропильные стойки, диагональные подкосы.
В зависимости от сложности и размеров кровли стропильные фермы укрепляют необходимыми горизонтальными, вертикальными и наклонными рёбрами жёсткости

Сборка каркаса завершается подрезкой выступающих концов стропил (или набивкой кобылок) для формирования ровного карнизного свеса, набивкой на торцы обвязочной доски, а также лобовой доски на фронтон.

Монтаж стропильного каркаса завершается установкой обвязочной и лобовой доски

Обвязочную доску можно выполнить из обрешётки после укладки гидроизоляции .

Гидроизоляция, монтаж обрешётки, оформление ендовы и конька

Гидроизоляционная плёнка укладывается горизонтальными полосами от карниза (снизу вверх) с нахлёстом 150 мм.

Для надежной гидроизоляции полосы плёнки нужно расстилать горизонтально и внахлёст

Затем по стропилам набивается вертикальная тонкая рейка (10–15 мм) контробрешётки, которая сформирует вентиляционный зазор. Рейки обрезаются по внешнему краю ендовы, так как в этом месте будет укладываться отдельный ковёр гидроизоляции.

Шаг горизонтальной обрешётки зависит от материала кровли. Если в дальнейшем будет укладываться битумная черепица, то под неё необходимо набить сплошную обрешётку из OSB или фанеры. В этом случае вначале набивают разрежённую горизонтальную обрешётку, а уже поверх неё крепят листовой материал. Первые две нижние и верхние рейки разрежённой обрешётки крепятся с минимальным зазором, а уже остальные прибиваются с нужным шагом.

Разрежённая обрешётка используется под укладку фанеры для мягкой черепицы

Толщина фанеры не должна быть слишком большой, так как это отразится на массе кровли. Достаточно 10–20 мм, в зависимости от шага обрешётки. Листы крепятся со смещением и с зазором 3 мм. Этот температурный зазор предотвратит вспучивание материала при перепадах температур.

Под ендову крепятся отдельные бруски по краям жёлоба

Гидроизоляция и отделка ендовы

Особое внимание следует уделить гидроизоляции ендовы. Если планируется монтировать жёсткую кровлю, то монтаж несущих элементов осуществляется на этапе крепления горизонтальной обрешётки.

Ендова жёсткой кровли оформляется следующим образом:

Если кровля перекрывается мягкой черепицей, в качестве верхней ендовы используют специальные полосы, которые клеятся на битум

Оформление ендовы в мягкой кровле:

Если кровля выполняется мягкой черепицей на сплошную обрешётку, то листы фанеры или OSB стыкуются ровно по центру ендовы. В качестве нижней ендовы используется гидроизолирующая битумная полоса шириной 40 см, которая клеится на битумную мастику.
Затем монтируется мягкая черепица. В районе ендовы кровельный материал должен заходить на приклеенную гидроизолирующую полоску на 10–15 см с каждой стороны.

Если есть опыт, можно попробовать выполнить бесшовный переход, но это не всегда получается.

При наличии определённых навыков можно выполнить на ендове бесшовный стык

Самым простым способом закрыть стык будет наклеивание ещё одной полосы, только уже меньшей ширины.

Монтаж конька

Мягкая черепица считается идеальным материалом для покрытия многощипцовых крыш, так как она позволяет сделать отходы минимальными, и с её помощью легко обходить рёбра, ендовы и коньки.

При использовании мягкой черепицы на коньке необходимо обустроить вентиляционный зазор. Это сделать легко: для таких целей выпускают пластиковые коньки, которые после укладки кровельного материала на скаты нужно прибить к обрешётке и уже поверх него завершить монтаж черепицы.

Для создания вентиляционного зазора и придания верхнему стыку необходимой формы под мягкую черепицу монтируют пластиковый конёк

При использовании жёсткой черепицы с оформлением конька придётся повозиться, используя специальный комплект из конькового элемента, уплотнителя, боковых заглушек.

Монтаж конька на жёсткую кровлю выполняется так:

Видео: оформление конька жёсткой черепицей

Даже при таком поверхностном обзоре технологии монтажа многощипцовой крыши становится понятно, почему она считается наиболее сложной в кровельном деле. Для неопытного мастера эта информация поможет понять, с какими сложностями сталкиваются специалисты, почему кровельщики делают работу именно так, а не иначе. Организовать самостоятельно монтаж многощипцовой крыши при помощи друзей и знакомых не получится, ведь в бригаде специалистов каждый работник знает все тонкости процесса. Именно за счёт этого получается быстрая и слаженная работа и качественный результат.

Всех рад снова приветствовать на моем сайте! В этот раз расскажу о том как мы строили многощипцовую крышу от самого начала до самого конца. На даче родителей жены были возведены стены дома. Внешний размер дома 9х11. Кстати отмечу, что вроде бы кажется что площадь дома 9х11 такая же, как у дома 10х10, но нет разница составляет целый квадратный метр — математику не обманешь. Стены дома сделаны из пенобетонных блоков. Возведены все четыре фронтона — соответственно крыша получается многощипцовой. Сразу скажу, если задумали делать такую крышу своими руками, лучше не делайте этого — замучаетесь. Лучше сделайте обычную двухскатную крышу и получите кучу преимуществ перед многощипцовой крышей. Единственный недостаток двухскатки перед такой сложной крышей это внешний вид дома. Ну родители жены давно вынашивали «проект» своего дома, поэтому переубедить их в чем либо не представляется возможным. Строители объявили за работу по возведению данной крыши 150 000 руб. Денег таких не было и было принято решение строить самим. В стройке участвовала три человека Отец, сын и зять. Затраченное время на возведение многощипцовой крыши — 17 дней. Рабочий график: без выходных с 9:00 до 20:00. При этом мы не успели подшить снизу фронтоны. Ну об этом в другой раз.

Если не смотря на прочитанное выше Вы все же захотели такую крышу, то Вы попали по адресу! Ниже я расскажу и приложу фотографии о всем процессе стройке. Начнем.

Перед началом работы мы имеем четыре фронтона из пеноблоков:

Как Вы видите на перекрытие первого этажа хаотично накиданы балки и доски. Для удобства монтажа необходимо все это привести в порядок. Было принято решение сразу разложить балки перекрытия (брус 100х200) по своим местам с интервалом 600-800 мм в зависимости от ширины простенков первого этажа:

Балки были разложены, в местах, где балки лежат на стенах, был подложен руберойд.

Далее на все балки подняли всю будущую обрешетку (обрезная доска 100х25 мм). Это было необходимо для того, чтобы было удобно работать в момент возведения стропильной системы. То есть мы получаем полноценный пол на втором этаже. Благодаря этому имеем возможность использовать козлы и лестницы.

Подготавливаемся к возведению стропил. Для того, чтобы было удобно и просто устанавливать стропила мы решили установить направляющие балки 100х100 мм. Так как максимальная длина обычного бруса составляет 6 метров а размеры нашего дома 9х11 крест был сшит в перехлест из брусков 50х100 мм. Эти балки (мы называли их крестом) в конечном результате не будут нести никакой функции по удержанию стропильной системы, да и всей крыши в целом. Скажу сразу, что мы раз 100 благодарили себя за данное решение, иначе бы все было гораздо сложнее. В перекрестии креста балки были запилины в пол бруса. При этом у длинной балки (11 м) запил сделан снизу, а у короткой (9 м) сверху. Перед установкой мы проверили правильность запилов и «собрали» крест.

Для установки креста мы подготовили шаблон стыка стропил, сделанный по контуру скосов фронтона:

По этому шаблону мы прикрутили к стене четыре опорных бруска 50х100 мм длиной 200 мм. На эти бруски мы сначала положили длинную балку креста, а затем короткую. По натянутым веревкам из четырех макушек фронтонов мы выровняли крест по прямой и по уровню, установив в центре временную опору.

После этого на прямые участки фронтона (дом 9х11 метров) устанавливаем мурлат. Этот мурлат будет удерживать прямые и косые стропила. Для установки мурлата, еще на этапе заливки армопояса, были предустановленны две шпильки диаметром 12 мм:

Сам фронтон пришлось подпилить наискосок, так как угол будет мешаться установке косой (несущей) стропилы:

Вдоль фронтона устанавливаем первую и вторую стропилины (размер 150х50 мм):

Почему первые стропила установленны так близко друг к другу? Это обусловленно тем, что разница между шириной и длиной дома составляет 2 метра — по одному метру на каждую сторону. Обрешетка будет выноситься за пределы фронтона на 500 мм. Толщина стены фронтона составляет 300 мм, в сумме 800 мм. Соответственно нам не хватает 200 мм для получения того самого метра прямого участка крыши. Так как первая стропилина крепиться прямо к стене фронтона, то вторая необходима в 200 мм от стены. Две противоположные стропилины для жесткости крыши соединяются дополнительной перемычкой. Так же для связки можно сразу прибить брус который будет являться потолочным перекрытием (размер 150х50 мм):

Далее устанавливаем косую стропилину. Ее длина превышает стандартные 6 метров, поэтому она была сшита в перехлест из двух стропил размером 150х50 мм. Верхний край стропилины лежит на кресте:

На стропиле делается вырез («пятка») для более жесткого крепления к мурлату:

Нижний торец косой стропилины примыкает к боковой поверхности второй стропилины. Внешний край стропилины находиться на расстоянии 50 см от стены:

Далее устанавливаем все четыре косых стропилины. На макушке крыши получается вот такое соединение:

После этого начинаем гнать все остальные стропила. Мы начинали их делать снизу вверх на расстоянии 67 см друг от друга. Далее пойдет ряд фотографий на которых видно как все это сделано:

Наверху для жесткости стропила соединены перемычкой:

В центре сделаны перемычки на диагональные стропила друг под другом:

Вид с улицы:

К сожалению на эти стропила мы потратили очень много времени, так как приходилось каждую из стропилин отдельно вымерять и запиливать под нужным углом для хорошего их премыкания к косым стропилинам.

Далее мы стали обшивать все что получилось обрешеткой. Между досками обрешетки мы оставляли по 80 мм. На коньке крыши две доски пришиты практически в плотную друг к другу — это необходимо для того, чтобы потом без проблем можно было закрепить железный конек крыши.

Обрешетку выпускали за стену дома более чем на 50 см. В дальнейшем мы отметили 50 см и отрезали по прямой доски лобзиком.

Чтобы придать жесткости той части обрешетки, которая выпущена на улицу мы прикрутили направляющие рейки. К этим же рейкам мы будем потом снизу подшивать железом фронтоны:

После того, как вся обрешетка была прибита, отпилина, подшита направляющими рейками можно приступать к покрытии крыши железом.

В целях экономии средств родители решили крыть крышу обычным профильным железом. В этом случае есть возможность использовать обрезки железа получаемые в результата спила косых углов. Если бы была металлочерепица, то все обрезки пошли бы в помойку. То есть получается двойная экономия — разница в цене между металлочерепицой и железом и отсутствия обрезков отправляющихся в помойку. Так же для металлочерепицы необходимо покупать специальные желоба устанавливаемые на косые стропила, а стоят они очень не дешево. В нашем случае вместо желобов было приобретено обычное плоское железо окрашенное в тот же цвет, что и цвет профильного железа.

Теперь по порядку. Гнем желоба из обычного железо. Для гибки мы использовали обрезок бруса перекрытия второго этажа:

Далее расстилаем пароизоляционную пленку на обрешетку, крепим ее строительным степлером и укладываем согнутые желоба в косые углы крыши. Выглядит это так:

Для того чтобы на коньке крыши в самой центральной точки не затекала вода, желоб загибается на противоположный скат крыши, с противоположной стороны желоб загинается уже на этот скат крыши. В результате получаем полное перекрытие верхнего углового стыка и так делаем по кругу за исключением последнего (четвертого) желоба. Четвертый желоб просто обрезается прямо по коньку:

Не забываем сделать выпуск нижнего жолоба, чтобы вода в дальнейшем не попадала прямо на обрешетку, а стекала прямо в водосточный желоб:

После установки желоба продолжаем стелить пароизоляционную пленку по крыше. При этом необходимо сначала стелить пленку, потом класть ряд железа, потом опять пленку, потом снова ряд железа. Это необходимо для того, чтобы вы могли спокойно ходить по обрешетке и с удобством монтировать железо. Если вы расстелите сразу всю пленку, то ходить по крыше будет значительно сложнее, и это не говоря о возможности повреждения пароизоляционной пленки.

Так же не забываем перед расстиланием пароизолязионной пленки установить «лобовые» уголки:

Далее монтируем железо:

Не забываем, что пароизоляционная пленка перекидывается через конек и в дальнейшем кладется поверх пленки противоположного ската крыши:

После того, как на всю крышу смонтировано железо можно устанавливать металлические коньки. Самое сложное место — это центр вершины крыши. Это место уже перекрыто желобами, но хотелось бы еще хорошенько перекрыть его и коньком. Как мы это делали видно на фото ниже: