Наносить раствор путем набрасывания или намазывания можно с помощью различных инструментов. Способ намазывания доступен всем, но при этом приходится применять только достаточно густые растворы. Набрасывание много труднее, так как требует определенной сноровки, но при этом можно применять любые растворы. Например, при оштукатуривании первый слой раствора наносится жидким, намазывать его нельзя, а набрасывать можно. Если кирпичные и бетонные поверхности выполнены точно, то на них можно наносить тонкие слои раствора, получая, таким образом, тонкослойную штукатурку: на кирпичных поверхностях от 5 мм и выше и на бетонных до 5 мм. Если штукатурка по кирпичу будет тоньше 5 мм, то сквозь нее, возможно, будут просвечивать швы кладки, которые невозможно закрасить клеевой краской - они будут выделяться полосками. Деревянные поверхности во всех случаях должны иметь толщину штукатурки не тоньше 25 мм, считая от самой поверхности, или 20 мм от набитой драни. Если штукатурка будет тоньше, то сквозь нее будет просвечивать набитая дрань, а при короблении она разрывает нанесенную штукатурку, образуя на ней трещины. Более толстые слои штукатурки требуют перерасхода материалов, а поверхности - дополнительной подготовки: набивки гвоздей и оплетения их проволокой или затягивания сеткой. Наносить за один прием толстые слои раствора не рекомендуется, так как раствор может сползать, увеличивая потери, а при высыхании давать большое количество трещин.

Штукатурка состоит из трех отдельно наносимых слоев: обрызга, грунта и накрывки. Каждый из этих слоев имеет строго определенное назначение.

Обрызг - первый слой штукатурного намета толщиной 3 - 5 мм. Он всегда наносится на поверхность только путем набрасывания и должен полностью покрывать ее без пропусков и просветов. Для обрызга приготовляют жидкий, сметанообразный раствор. До нанесения обрызга каменные и бетонные поверхности должны быть смочены водой. Назначение обрызга состоит в следующем: затекая во все поры и шероховатости поверхности, он крепко сцепляется с ней и удер­живает на себе тяжесть грунта и накрывки. Чем правильнее приготовлен раствор обрызга, чем лучше он затечет во все шероховатости, тем крепче сцепится с ними и тем прочнее будет держаться штукатурка.

Грунт - второй слой штукатурного намета. Раствор для грунта приготовляют более густой (тесто­образный), чем для обрызга. Грунт является основным слоем намета. Он образует необходимую толщину штукатурки и выравнивает неровности поверхности. Если толщина штукатурной корки большая, то грунт наносят в несколько слоев. Толщина каждого из этих слоев не должна превышать 15 - 20 мм, иначе он будет сползать. Известково-гипсовые густые растворы можно наносить более толстыми слоями. Накрывка - третий слой штукатурного намета толщиной 2 - 4 мм. Ее толщина зависит от того, как выровнен грунт. Густота раствора сметанообразная. Накрывка выравнивает поверхность грунта, образуя гладкую, тонкую пленку, которую можно легко затереть без затраты больших усилий. Раствор для накрывки необходимо приготовлять из мелкого песка, просеивая его через частое сито с отверстиями 1,5 X 1,5 мм. Под нанесением раствора вручную понимают две совершенно различные по своему выполнению операции, а именно: набрасывание и намазывание. Во время набрасывания раствора он с силой ударяется о поверхность, уплотняется и создает одинаковую по прочности и пористости штукатурную корку, без пустот и раковин. Во время намазывания раствора штукатурной лопаткой, соколом или полутерком получается не всегда одинаковая по прочности и плотности штукатурная корка, чаще всего с большим количеством раковин, если на инструмент производить недостаточно сильный нажим. От сильного нажима работающий быстро устает. При оштукатуривании следует помнить, что обрызг и первый слой грунта надо обязательно наносить путем набрасывания, чтобы раствор лучше проник во все шероховатости и прочнее сцепился с ними. Остальные слои грунта и накрывку можно наносить путем намазывания или набрасывания. При ремонте небольших мест штукатурки раствор можно намазывать, но приготовить его таким, чтобы его можно было удержать на лопатке, а поверхности предварительно хорошо смочить водой. В том случае, когда поверхности точные и приходится наносить тонкий слой раствора (тонкослойная штукатурка), то ее можно выполнить в два слоя: сначала нанести слой обрызга, затем слой грунта, хорошо его разровнять и затереть. Для того чтобы затирка была чистой, раствор следует приготовлять на мелком песке.

Набрасывание раствора лопаткой с сокола

При набрасывании раствора штукатурной лопаткой с сокола выполняют следующие операции: набирание раствора на сокол, забирание с сокола порции раствора лопаткой и нанесение его на оштукатуриваемую поверхность.Чтобы быстрее освоить технику набрасывания раствора, надо правильно держать инструмент. Во время работы левой рукой берут сокол, а правой лопатку, подходят к ящику с раствором и становятся так, чтобы правая нога была поставлена ближе к ящику, а левая отставлена назад. Сокол кладут на борт ящика одной стороной, а другую поднимают на 10 см. Такое положение сокола весьма удобно для набирания раствора. Первые порции раствора кладут на верхнюю сторону сокола, а затем последовательными рядами на нижнюю. Набрав на сокол нужное количество раствора, его надо оправить, т. е. снять с краев его излишки, для предупреждения потерь раствора при переходе к месту работы. При набирании раствора на сокол или во время работы сокол должен лежать на руке, что облегчает держание сокола и придает ему устойчивость.

Во время работы по оштукатуриванию стен сокол должен быть слегка наклонен к стене. Такое положение сокола при забирании с него раствора лопаткой предохраняет руку, держащую сокол, от смачивания раствором. Забирание порций раствора лопаткой с сокола желательно делать правым ребром или концом лопатки, но так, чтобы лопатка двигалась от края сокола (от себя, к его середине).

При набрасывании лопаткой раствора на поверхность работает кисть руки, а не вся рука. Кисть руки должна делать лопаткой взмах с резкой остановкой, как удар спущенной пружины, чем достигается быстрое слетание раствора с лопатки. Взмах должен быть не очень сильным. От очень сильного взмаха раствор разбрызгивается.При оштукатуривании потолков сокол должен находиться на уровне плеча или головы, но обязательно под местом набрасывания раствора для того, чтобы падающий раствор попадал на сокол.

Набрасывание раствора на потолок можно выполнять от себя, над собой и через плечо.При набрасывании от себя взмах лопатки должен быть направлен немного вправо. Если раствор наносится через плечо, то броски кладутся за спиной штукатура. Надо уметь набрасывать раствор широкими, узкими, толстыми и тонкими бросками. При широких и тонких бросках взмах лопатки должен быть резким, при узких и толстых наоборот! Техника забрасывания раствора лопаткой с сокола требует умения и определенных навыков, приобретаемых соответствующей тренировкой.

Намазывание раствора разными инструментами

Одним из самых распространенных способов нанесения раствора является намазывание его с сокола на стены и потолки. Намазывают только раствор грунта и накрывки, но не обрызга. Намазывание выполняется так: в правую руку берут лопатку, а в левую сокол с раствором, затем приставляют сокол к оштукатуриваемой поверхности так, чтобы одна сторона его отстояла от поверхности на 5 - 10 см (это зависит от количества и густоты раствора), а другая была прижата к ней, но так, чтобы оставался зазор между оштукатуриваемой поверхностью и этой стороной полотна сокола на толщину наносимого слоя раствора. Чтобы создать необходимый нажим на раствор, сокол прижимают к поверхности концом лопатки, упирая ее у шпонки. По мере движения сокола раствор намазывается на поверхность, а приподнятая сторона сокола постепенно прижимается к ней. При намазывании раствора на стены сокол ведут снизу вверх, образуя вертикальные или криволинейные полосы. Нажим лопатки на сокол играет важную роль, так как от этого зависит толщина накладываемого слоя раствора. При неравномерном нажиме на сокол получаются различные толщины слоев и создается неровная поверхность штукатурки, требующая дополнительного разравнивания и разглаживания, поэтому техника намазывания раствора с сокола требует определенного умения и навыков. При намазывании раствора на потолки, в зависимости от количества и густоты раствора на соколе и толщины намазываемого слоя, штукатур стоит на одном месте, или слегка продвигается вперед, намазывая ряд коротких прямолинейных полос, или сдвигается на шаг влево, намазывая полосы раствора средней длины. Кроме намазывания раствора с сокола выполняют намазывание раствора штукатурной лопаткой. Техника намазывания раствора лопаткой заключается в следующем: на сокол набирают раствор, а затем приступают к намазыванию его на оштукатуриваемые поверхности с помощью лопатки. Если намазывание производят на стенах, то сокол приставляют к стене и быстрым движением тыльной стороны лопатки сдвигают с сокола порцию раствора, намазывая его тонким слоем на поверхность. Мазки раствора делают вертикальные и горизонтальные. Намазывание раствора на потолок производят точно так же, как и на стены. При оштукатуривании, как стен, так и потолков сокол продвигают вслед за лопаткой с тем, чтобы подбирать падающий раствор.

Намазывая раствор лопаткой или другими металлическими инструментами, следует заботиться о том, чтобы придать намазываемой штукатурной корке наибольшую шероховатость. Это необходимо для обеспечения хорошего сцепления последующих слоев с намазанной коркой. При намазывании раствора на стены ящик с раствором устанавливают на расстоянии 1 м от стены, при намазывании на потолок ящик желательно передвигать, чтобы он был под местом намазывания. Для этой цели лучше всего применять ящик на колесах (передвижной ящик).Для намазывания раствора применяют разные полутерки, но лучше всего с широким полотном, на которое можно положить больше раствора. Ребра полутерков иногда оковывают сталью (набивают на ребра пачечную сталь или полоски кровельной стали), которая предохраняет полотно от коробления и облегчает срезание затвердевшего раствора. Для намазывания рекомендуется применять широкие полутерки (15 - 20 см), так как на широком полутерке помещается больше раствора, что повышает производительность труда.

При работе полутерком один конец его опирают на ящик, накладывают на него лопаткой или другим инструментом грядку раствора, затем берут обеими руками, подносят к поверхности, прижимая одну продольную сторону полутерка к стене и приподнимая вторую.

Полутерок продвигают на стенах снизу вверх, а на потолке на себя, нанося таким образом на поверхность полосы раствора одинаковой толщины. Нажим на полутерок имеет большое значение для получения ровного слоя раствора, не требующего дополнительного разравнивания.

Во время работы полутерок берут за ручку обеими руками и крепко сжимают ее для того, чтобы во время работы он не вертелся и не скользил в руках, затрудняя намазывание раствора.

Штукатурные слои на поверхность можно наносить как вручную, так и механизированным способом.

Наносить раствор путем набрасывания или намазывания можно с помощью различных инструментов. Способ намазывания доступен всем, но при этом приходится применять только достаточно густые растворы. Набрасывание намного труднее, так как требует определенной сноровки, но при этом можно применять любые растворы. Например, при оштукатуривании первый слой раствора обрызг наносится жидким, намазывать его нельзя, а набрасывать можно. Наносить за один прием толстые слои раствора не рекомендуется, так как раствор может сползать, увеличивая потери, а при высыхании давать большое количество трещин.

Нанесения раствора на поверхность ручным способом.

Во время набрасывания раствора(рис.9, 10) раствор с силой ударяется о поверхность, уплотняется и создает одинаковую по прочности и пористости штукатурную корку, без пустот и раковин. Во время намазывания раствора(рис.12) штукатурной лопаткой, соколом или полутерком получается не всегда одинаковая по прочности и плотности штукатурная корка, чаще всего с большим количеством раковин, если на инструмент производить недостаточно сильный нажим. От сильного нажима работающий быстро устает.

Набрасывать раствор можно тремя способами:

Мастерком с сокола. Сокол устанавливают на ящик так чтобы одна его сторона лежала на растворном ящике, а вторая при густом растворе должна быть приподнета на 10см, при этом сокол лежит практически горизонтально. Ребро сокола ложится на растворный ящик для того чтобы не уставала рука. На сокол раствор улаживают мастерком с верху в низ(грядкой), при этом снимая по краям сокола раствор. При набрасывании раствора на поверхность работает не вся рука, а её кисть. Для этого следует сделать взмах мастерком и резко остановить. Существуют два способа нанесения раствора на поверхность стены:

• 1. Слева-направо
• 2. Справо-налево

Существует три способа нанесения раствора на потолок(сокол при набрасывании должен находиться на уровне плеча под местом набрасывания):

• 1. Через голову
• 2. Над собой
• 3. Через себя

Мастерком из ящика. Если оштукатуривание поверхности от пола до верха ящика, то ящик устанавливается 1м от стены, если оштукатуривание поверхности выше ящика, то ящик устанавливается возле стены для того, чтобы раствор падал вего.

Набрасывание ковшом. Раствор значительно отличается от набрасывания раствора мастерком. Во время броска ковш выворачивают и раствор выплёскивается из ковша, тем самым покрывая большую площадь поверхности в виде грушеобразного мазка. Чем реще взмах, тем шире и тоньше мазок раствора.

Раствор для намазывания должен быть не очень густым, т.к. при использовании густого раствора следует сильно нажимать на инструмент в результате получается ровный слой,но менее плотный. Намазывание раствора на поверхность можно выполнять тремя способами:

Сколом. На сокол налаживают раствор, затем приставляют сокол с раствором к стене при этом придерживают нижний край сокола с раствором, а верхний край отступая от стены на 5-10см. По мере намазывания раствором верхняя часть сокола постепенно приближается к стене.

Мастерком. Мастерком в основном пользуются при намазывании посетчетой поверхности. Предварительно сетку обмазывают раствором, он схватывается и сетка прекращает вибрацию. После этого приступают к намазыванию раствора. Насокол налаживают раствор, затем его приставляют ребром к стене, тыльной стороной мастерка намазывают раствор на поверхность во время намазывания сокол перемещается за мастерком.

Полутёром. Один конец полутёра кладут на ящик, накладывают на его раствор, затем двумя руками прилаживают нижнею грань к стене, а верхняя грань приподнета. При намазывании раствором на стену полулёр с раствором тянут с низу вверх. При намазывании на потолок тянут на себя.

Нанесение раствора на поверхность механизированным способом.

Механизированное нанесение(рис.11) раствора на поверхность осуществляется с помощью штукатурных станций. Механизированное нанесение штукатурных растворов на поверхности состоит в подаче раствора по резиновым материальным шлангам раствора-насосами к форсункам, которые распыляют его на поверхность.

Прежде чем приступить к работе, необходимо подготовить помещение и поверхности, подлежащие оштукатуриванию. Поверхность очищается от возможных наплывов раствора, торчащей арматуры и смачивается водой. Если в помещении не настлан пол, по периметру стены необходимо уложить щиты для подбора упавшего раствора. Санитарно-технические, отопительные приборы, а также застекленные окна закрываются матами или щитами из фанеры. Нанесение раствора форсункой производят оператор с помощником. Перед началом работы оператор тщательно проверяет соединения шлангов и согласовывает с мотористом раствора-насоса способ сигнализации. Сигналы оператора моторист должен выполнять беспрекословно. В состав звена входят также штукатуры. Их количество зависит от производительности раствора-насоса. Механизированное нанесение раствора оператор начинает с регулировки длины струи раствора и факела его распыления. При этом следует помнить, что при работе пневматической форсункой в нее нужно сначала пустить сжатый воздух, а потом раствор. Если раствора-насос включить раньше, раствор может попасть в воздушную трубку и закупорить ее. При правильно подобранном факеле раствор не отскакивает от оштукатуриваемой поверхности и не очень распыляется. Отскакивание и пыление раствора происходит при повышенном давлении сжатого воздуха в форсунке или при близком расстоянии его от поверхности. Поэтому расстояние форсунки от обрабатываемой поверхности должно составлять 20--30 см при производительности растворонасоса 1--1,5 м3/час и 160--150 см -- при 3--6 м3/час. При нанесении раствора форсунку, независимо от ее типа, держат под углом 60--90° к оштукатуриваемой поверхности. Штукатурные наметы при механизированном способе наносятся, так же как и вручную, за несколько раз (обрызг, грунт и накрывка).

Толщина каждого слоя должна составлять 6--8 мм, следующий слой наносится после достаточного затвердения предыдущего. Все слои нанесенного намета, за исключением первого, разравниваются сразу после нанесения на поверхность. При оштукатуривании высоких помещений, а также при работе раствора-насосами небольшой производительности на верхние части помещений раствор наносят с передвижных столиков. При механизированном способе оштукатуривания необходимо соблюдать правила техники безопасности. Во время работы нельзя переносить и изгибать шланги. Нельзя стоять против шланга при устранении засорения шланга продуванием. Сопловщик должен работать в очках и спецодежде. После работы шланги промываются, а форсунка для предохранения от ржавчины дополнительно смазывается.

Нанесение штукатурного раствора можно производить разными способами - намазывать или набрасывать различными инструментами. Намазывание легко выполняется, но применимо лишь при использовании густых растворов. Набрасывание гораздо сложнее, им можно наносить любые растворы. На кирпичных поверхностях толщина штукатурки должна быть 5 мм и более, на бетонных - до 5 мм; на деревянных - не менее 25мм, считая от выходной драни, иначе при более тонкой штукатурке будет проглядывать дрань, которая к тому же при короблении образует на штукатурке трещины. В помещениях жилых зданий штукатурный раствор наносят в три слоя.

Обрызг - первый слой, его назначение - заполнить все шероховатости подготавливаемой поверхности. Его набрасывают слоем толщиной 3-9 мм, без пропусков покрывая всю поверхность. Раствор для обрызга должен иметь сметанообразную консистенцию. Перед обрызгом поверхность смачивают водой. Толщина этого слоя: для кирпичных и бетонных поверхностей - до 5 мм, для деревянных - до 9 мм.

Грунт - второй (основной) слой, он наносится на обрызг. Раствор для грунта более густой, чем для обрызга. Грунт образует необходимую толщину штукатурки, выравнивая неровности на поверхности. Если необходимо создать штукатурку большой толщины, грунт наносят в несколько слоев, толщина каждого не должна превышать 15-20 мм, поскольку более толстые слои сползают. Исключение составляют известково-гипсовые слои - их можно наносить более толстыми слоями, потому что они густые и быстро-схватывающиеся.

Накрывка - третий слой штукатурки, имеющий сметанообразную консистенцию. Его наносят на грунт слоем в 2-4 мм. При этом поверхность грунта выравнивается, образуя гладкий слой, который легко затереть. Раствор для накрывки готовят с использованием песка, просеянного через сито с ячейками 1,5х1,5 мм. Обрызг и первый слой грунта обязательно наносят путем набрызгивания сплошным слоем. Остальные слои грунта и накрывку можно наносить набрасыванием или намазыванием.

Какие растворы и когда применяются? Сплошное оштукатуривание помещений с влажностью более 60% (например, ванных комнат) - цементные растворы состава: 1 кг портландцемента М-400, 2,5-4 кг мелкого просеянного песка - для обрызга; 1:(2-3) (цемент:песок) - для грунта: состав 1:(1-1,5) - для накрывочного слоя. Другой вариант - использование цементно-известковых растворов: 1:(0,3-0,5):(3-5) (цемент:известь:песок) - для обрызга; 1:(0,7-1):(2,5-4) - для грунта: 1:(1-1,5):(1,5-2) - для накрывки. Жилые комнаты - цементно-известковые растворы: 1:(0,5-0,7):(4-6) - для обрызга; 1:(0,7-1):(2-3) - для грунта; 1:(1-1,5):(2-3)- для накрывки. При ремонте небольших участков штукатурки раствор можно наносить намазыванием, при этом готовить его надо такой густоты, чтобы он удерживался на кельме. Ремонтируемые поверхности должны при этом обильно смачиваться водой.

Набрасывание раствора (рис. 84).

Рис. 84. Набрасывание раствора кельмой :
а - накладывание раствора на сокол; б - взятие раствора кельмой с сокола; в - нанесение раствора слева направо на разных уровнях; г - нанесение раствора в положении справа налево на разных уровнях

Раствор для обрызга удобно наносить с сокола. Набрав на инструмент необходимое количество раствора, с краев надо снять излишки, чтобы раствор не падал с сокола при перемещении. Сокол в этом способе должен лежать в руке. При нанесении раствора на стену сокол нужно немного наклонять к ней, что предохранит руку, держащую сокол, от попадания на нее раствора. Раствор с сокола забирают правым ребром или концом кельмы так, чтобы лопатка перемещалась от края сокола (от себя) к его середине. Набрасывание раствора осуществляется взмахом кельмы с последующей резкой остановкой. Взмах не должен быть очень сильным, чтобы раствор не слетел с кельмы. Нанося раствор, это приходится делать из разных положений: слева направо на уровне головы, слева направо на уровне пояса, либо справа налево на разных уровнях (рис. 84). Потолки оштукатуривают, набрасывая раствор также различными способами (рис. 85); от себя, над собой и через плечо.

Рис. 85. Набрасывание раствора на потолок :
а - через плечо; б - над собой; в - от себя

Сокол при этом держат на уровне плеча или головы, а по возможности - под местом набрасывания раствора. Раствор можно наносить широкими и тонкими либо толстыми и узкими слоями. Первые получаются при резком, а узкие и толстые - при плавном взмахе кельмой.

Разравнивание раствора. После нанесения раствора его необходимо распределить по поверхности так, чтобы она стала ровной. Для этой цели, как правило, используют сокол или полутерок. Разравнивается каждый слой раствора, очень редко разравнивается обрызг (если только стекают капли раствора). Если штукатурка тонкая, то обрызг тоже разравнивают.

Выполняя операцию разравнивания, сокол или полутерок можно вести в любых направлениях: снизу, вверху, горизонтально, вертикально; при этом надо стремиться получить чистую, ровную, без раковин поверхность. Там, где раствора не хватает, его надо намазывать, излишки же необходимо удалять. Лучше всего для разравнивания пользоваться полутерками длиной 0,75-1 м с ровными ребрами, которые позволяют получать более ровную поверхность штукатурки.

Намазывание раствора. Намазыванием с сокола наносят раствор грунта и накрывки, обрызг же всегда производится путем набрасывания. В правую руку берут кельму, в левую - сокол с раствором. Сокол приставляют одним концом к оштукатуренному месту, но не вплотную, а на толщину наносимого слоя раствора, а вторая сторона должна отстоять от поверхности на расстоянии 50-100 м (в завимости от количества и густоты раствора). Нажим на сокол производят концом кельмы, упирая ее у шпонки и перемещают сокол вверх. По мере его движения раствор намазывается по поверхности, а приподнятый край сокола постепенно прижимается к стене (рис. 86).

Рис. 86. Способы намазывания раствора :
а - соколом на стену; б - кельмой на стену; в - соколом на потолок; г - кельмой на потолок; д - полутерком на стену; е - полутерком на потолок

При нанесении раствора полутерком один конец инструмента кладут на ящик, кельмой накладывают на него «грядку» раствора, обеими руками берут за ручку, подносят к поверхности, одну длинную сторону полутерка прижимают к стене и приподнимают вторую. После этого двигают полутерок - на стенах снизу вверх, на потолках - от себя, намазывая полосы раствора равной толщины. Весьма важна сила нажима на полутерок, обеспечивающая намазывание ровного слоя раствора, не требующего дополнительного выравнивания.

Нанесение накрывочного раствора. Последние, завершающие этапы отделки штукатурки - это накрывка, затирка и заглаживание. Конечным результатом этих работ должна стать ровная, чистая и гладкая поверхность. Для этого в качестве наполнителя следует использовать мелкий песок или иной материал, для чего его нужно просеять через сито с отверстиями 1х1 мм. Накрывку выполняют тем же раствором, из которого приготовлена штукатурка, - скажем, цементные штукатурки покрывают цементным раствором, известковые - известковым. Нельзя наносить прочный раствор на более слабый, например, цементный на известковый, так как штукатурный слой отслоится. Перед нанесением накрывочного слоя на грунт последний надо хорошо смочить водой и дать ей впитаться. После этого любым штукатурным инструментом набрасывают приготовленный раствор слоями небольшой толщины, затем волнистыми или прямолинейными движениями разравнивают его полутерком длиной 1 м.

Затирка штукатурки. Когда накрывка схватилась, выполняют затирку длинной теркой. Цель ее - получить ровную и гладкую оштукатуренную поверхность, без раковин и бугров. Затирку производят тогда, когда раствор настолько затвердел, что уже не пристает к терке, однако еще вполне пластичен и может деформироваться. Самое удобное время для этой операции - когда раствор накрывки затирается без смачивания водой. Процедура затирки выглядит так. Терку берут в правую руку, прижимают к поверхности штукатурки и водят по ней круговыми движениями против хода часовой стрелки. Это так называемая затирка вкруговую (рис. 87). На возвышенных участках нажим на терку надо усиливать, на впадинах - ослаблять.

Рис. 87. Затирка штукатурки теркой :
а - вкруговую; б - вразгонку

Время от времени необходимо счищать раствор, скапливающийся на кромках терки. Если штукатурка высохла и затирка идет с трудом, ее следует смачивать водой с помощью кисти. Чтобы устранить остающиеся после круговой затирки кругообразные следы, затирку проводят вразгонку: терку очищают от раствора, легонько прижимают к затертой штукатурке и делают прямолинейные движения, которые стирают следы предыдущей обработки.

Заглаживание. Эта операция является разновидностью затирки и производится специальным инструментом - гладилкой, представляющей собой деревянный полутерок длиной 60 см с прибитыми к его полотну полосами резины. Последняя набивается либо сплошной полосой, либо отдельными узкими полосками, причем так, чтобы она выходила за край полотна на всех ребрах не менее чем на 2 см. Заглаживание делают следующим образом: наносят раствор накрывки, хорошо его разравнивают обычным полутерком, после чего заглаживают гладилкой в двух направлениях: стены - сначала в вертикальном направлении, потом - в горизонтальном; потолки - сначала по направлению к окну, потом - в направлении окна (рис. 88).

Рис. 88. Заглаживание штукатурки гладилкой :
а - гладилка; б - заглаживание снизу вверх; в - горизонтальное заглаживание

Оштукатуренная поверхность в результате заглаживания гладилкой с резиновой прокладкой делается наиболее пригодной для нанесения клеевых красок; если же эту процедуру проводить гладилкой с металлической прокладкой, то поверхность можно окрашивать масляными красками.

Сложный и трудоемкий процесс ручного оштукатуривания за последние годы повсеместно вытесняется механическим нанесением раствора. Вручную оштукатуривают небольшие помещения и отдельные места, а также выполняют декоративно-художественные и реставрационные штукатурные работы.

При механизированном способе значительно повышается производительность труда, ускоряются сроки выполнения штукатурных работ и облегчается труд штукатура.

Качество штукатурки в значительной степени определяется качеством подготовки оснований под нее. Так, прочность и долговечность штукатурки зависят от прочности и чистоты поверхности основания, отсутствия на нем осадочных трещин и незавершившихся усадочных явлений. Чтобы предупредить повреждение штукатурки вследствие осадки конструкции или усадки раствора, из которого она выполнена, руководствуются следующими правилами:

в многоэтажных зданиях внутренние штукатурные работы начинают с верхних этажей. До устройства кровли работы ведут с нижних этажей здания. При этом над отделываемыми помещениями должно быть смонтировано не менее двух перекрытий;

кирпичные и каменные стены оштукатуривают по окончании кладки;

деревянные здания оштукатуривают не ранее чем через год после их сборки.

Обычные штукатурки

Прямолинейные поверхности. В зависимости от выбранного штукатурного покрытия (простое, улучшенное, высококачественное) и вида поверхности выполняют определенный перечень технологических операций (40, табл. 5).

Обрызг - первый слой штукатурки - увеличивает сцепление основания с последующими штукатурными слоями. Наносят слой обрызга вручную (толщиной 3...5 мм) и растворонасосами (на деревянные поверхности толщиной не более 9 мм, каменные, бетонные и кирпичные - не более 5 мм).

Грунт - второй слой штукатурки - является основным, так как образует необходимую толщину штукатурки и выравнивает поверхность. Толщина его должна быть не менее 5...7 мм. Если по проекту толщина грунта больше, грунт наносят несколькими слоями.

Накрывка - третий слой штукатурки толщиной 2 мм - образует тонкую мягкую пленку, которая легко затирается. Раствор накрывки наносят на поверхность по окрепшему (схватившемуся) грунту, тщательно разравнивают и затирают.

Обычную штукатурку выполняют как внутри помещений, так и на фасадах зданий. Цвет обычной штукатурки зависит от вида применяемого вяжущего (например, белый - на извести, гипсе, серый - на цементах, бурый - на цементе и глине). Фактура поверхности этих покрытий гладкая. Как правило, она является основанием для последующей отделки красками или облицовочным материалом.

Вяжущее для обычных штукатурок (табл. 6) выбирают в зависимости от материала основания (камень, бетон, дерево) и условий эксплуатации штукатурки (относительной влажности воздуха). Наносят штукатурные слои ручным (набрасывание или намазывание) и механизированным способами.

При ручном способе (41) штукатур забирает из ящика порцию раствора лопаткой и кладет его на сокол, затем этой же лопаткой (41, а) берет порцию раствора с сокола и набрасывает его на оштукатуриваемую поверхность. Рекомендуется наносить раствор слева направо.

При оштукатуривании потолочных поверхностей выбирают такое направление набрасывания (через голову, через плечо, над собой, от себя), при котором брызги раствора не летели бы в сторону работающего рядом штукатура.

Безгипсовые растворы удобнее наносить ковшом (41, б), так как гипс быстро схватывается, налипает на ковш и утяжеляет его.

Размер броска зависит от интенсивности взмаха лопатки или ковша. Намазывание раствора выполняют с помощью сокола, лопатки, полутерка. Сокол с порцией раствора приставляют к оштукатуриваемой поверхности на расстоянии от нее 50... 100 мм под небольшим углом. Двигая сокол на расстоянии, равном толщине наносимого штукатурного слоя, раствор намазывают на поверхность. При этом приподнятая сторона сокола постепенно прижимается к поверхности.

Лопаткой раствор намазывают так. Сокол приставляют к поверхности, а тыльной стороной лопатки сдвигают порцию раствора с сокола и намазывают его тонким слоем на поверхность.

Полутерком раствор намазывают, прижимая его обеими руками к поверхности под небольшим углом.

При механизированном способе раствор наносят с помощью растворонасоса, к которому посредством шланга присоединена форсунка (42). Растворы подвижностью 10...12 см наносят механическими форсунками, подвижностью 7...9 см - пневматическими. Форсунку держат (руками или на плече) к оштукатуриваемой поверхности под углом 60...90°; чем жиже раствор, тем этот угол должен быть меньше.

При нанесении раствора на горизонтальные поверхности форсунку укрепляют на палке с вилкой на торце. На вертикальные поверхности раствор наносят движениями сверху вниз. Штукатур сам регулирует длину струи раствора и факел распыления, которые зависят от типа форсунки.

Разравнивают раствор соколом (на небольших площадях), правилом или малкой. Правилом разравнивают раствор по растворным (43, а) или инвентарным (43, б) маякам. Правило прикладывают к штукатурке и одновременно контролируют ровность поверхности. В местах выемок наносят раствор и выравнивают поверхность, выпуклые места срезают отрезовкой. При стыковании одной захватки накрывки с другой с ранее нанесенной срезают кромку под углом 30° и к срезанной части накладывают новую порцию раствора (вторую захватку).

Малками (43, в) разравнивают раствор, нанесенный механизированным способом по маякам / (на больших площадях). Малку укрепляют на рукоятке 4. Раствор разравнивают путем возвратно-поступательного движения малки по стене и потолку.

После разравнивания раствора, исправления всех дефектов поверхность затирают вручную терками (вкруговую и вразгонку) и затирочными машинками. При затирке вкруговую (44, а) терку прижимают плотно к поверхности штукатурки и делают круговые движения против часовой стрелки. Бугорки и неровности срезают ребрами терки. Затираемую поверхность штукатурки смачивают водой с помощью кисти-окамелка, чтобы предохранить накрывку от подсыхания в процессе затирки.

При затирке вкруговую на поверхности штукатурки остаются слегка заметные кругообразные следы, поэтому при высококачественной отделке затирку вкруговую дополняют затиркой вразгонку теркой, хорошо очищенной от раствора (44, б). Терку плотно прижимают к поверхности и производят ею прямолинейные движения - взмахи. Качество затертой штукатурки повышается, когда затирку вразгонку выполняют сначала деревянной теркой, а затем теркой, полотно которой обито войлоком и фетром.

Затирку механизированным способом производят пневматическими или электрическими машинами. Включают машины, приставляют ее диски к поверхности штукатурки (45) и водят по ней с нажимом, регулируя скорость перемещения затирочного диска. При работе электрической машиной на руки надевают электрозащитные рукавицы или перчатки, под ноги подкладывают резиновый коврик.

Чтобы избежать шпатлевания и производить окрашивание непосредственно по штукатурке, применяют беспесчаную накрывку. Чем чище и тщательнее разровняли раствор накрывки, тем легче его затирать. Раствор приготовляют из известкового теста с осадкой стандартного конуса 12 см и гипса. Гипс и известковое тесто, хорошо перемешанное, чтобы оно было однородной густоты, пропускают через сито с отверстиями не более 1 X 1 мм.

Раствор приготовляют небольшими порциями без замедлителей схватывания гипса. Слегка схватившийся раствор не используют. Грунт перед нанесением накрывки выравнивают и смачивают водой. Раствор наносят слоем 2...3 мм, разравнивают и заглаживают металлическими гладилками

Лузги, усенки и фаски. Лузг (47, а) - внутренний угол в местах примыкания двух стен или потолка и стены, усенок (47, б) - наружный угол, образуемый в местах сопряжения двух стен. Ввиду того, что острые углы (усенки) быстро обламываются, их притупляют, закругляя или снимая фаски. Хорошо выполненные лузги, усенки или фаски украшают оштукатуренные помещения.

Натирка и разделка лузгов, усенков и фасок - трудоемкие операции, которые выполняют полутерками, правилом, шаблоном. Для натирки лузгов или усенков используют растворы, приготовленные на, мелком просеянном песке. К нанесенному раствору прикладывают полутерок (или правило) и передвигают его с небольшим нажимом вверх и вниз (натирают) до получения точной чистой линии лузга или усенка. Элементы должны быть выполнены строго вертикально или горизонтально. Дефекты исправляют маленькими полутерками, добавляя раствор в нужные места.

Фаски натирают по ранее выполненным усенкам. Для этого готовые усенки смачивают водой, с торца к ним прикладывают полутерок и, передвигая его с небольшим нажимом вверх и вниз, растирают раствор усенка в одной плоскости или закругляют его.

Если фаска широкая, то с усенка предварительно можно срезать часть раствора отрезовкой, срезанную фаску смочить водой и затем натереть ее полутерком. Фаска должна быть абсолютно прямой. Плоская фаска должна быть одинаковой ширины по всей длине, закругленная - одинакового профиля.

Для натирки лузгов, усенков и фасок пользуются также фасонными полутерками. Для этих же целей используют шаблоны из скрепленных двух профильных досок (правил), которые передвигают по маячной раме.

Карнизы внутри помещений бывают простой и сложной формы. Их вытягивают шаблонами.

При подготовке к работе провешивают стены, потолки, устраивают марки и маяки, наносят на потолок и стены (до уровня карниза или тяги) обрызг и грунт. Грунт разравнивают, затем навешивают нижние и верхние правила для направления движения шаблона.

Затем делают метки на стенах и потолках. Для этого шаблон приставляют ко всем углам стен так, чтобы он касался потолка, проверяют по профильной доске его положение отвесом и ставят на штукатурке метки: по верхнему концу профильной доски - на потолке, по нижнему краю салазок - на стене. По этим меткам и крепят правила (48, а).

Нижние правила навешивают вплотную до углов, верхние не доводят до углов на такое расстояние, чтобы шаблон можно было легко вставлять или вынимать с любого конца стены.

Сначала правила устанавливают временно, чтобы их можно было легко подвинуть вверх или вниз в зависимости от положения шаблона. Шаблон устанавливают точно по уровню или отвесу во избежание заваливания тяги.

После точной установки правила закрепляют на стене зажимами, костылями, гвоздями, а иногда дополнительно промораживают гипсовым раствором. Верхние правила чаще всего укрепляют деревянной планкой 3 (48,6). Один конец планки прибивают к правилу, а в середину ее вбивают гвоздь, которым и прикрепляют ее к потолку. Правила навешивают сначала на стене с окнами, затем на противоположной.

После вытягивания карнизов на этих стенах навешивают правила и производят вытягивание на остальных. В навешенные правила вставляют шаблон и проводят им по всей длине правил. Если в некоторых местах он не проходит, срезают нанесенный раствор грунта или опускают правила, но так, чтобы шаблон был строго вертикален, для чего его проверяют уровнем или отвесом. Проверив ход шаблона, приступают к вытягиванию карнизов. Наносят обрызг между правилами, выравнивают его шаблоном, на обрызг наносят слой грунта сначала на те места, которые должны быть более массивными. После нанесения каждый слой обрабатывают (вытягивают) шаблоном, вставляемым в правила. Если карниз массивный, штукатурный намет армируют: вбивают гвозди и по ним выполняют проволочное плетение. Шляпки гвоздей не должны доходить до лицевой поверхности тяги на 20 мм.

Оконные и дверные проемы (49). Оконный проем заполняют коробками 3,7 с переплетами 5, дверной проем - коробкой с одним дверным полотном или двумя. Чаще всего в коробке устанавливают два переплета 5. Коробка занимает только часть толщины стены в проеме, обычно ее устанавливают в центре его. Оставшиеся с внутренней и наружной сторон части стены называют откосами.

Когда оконный проем заполняют двумя коробками - летней и зимней, которые ставят внутри проема на некотором расстоянии друг от друга, между коробками остается пространство, называемое заглушиной. Откосы бывают верхние и боковые, заглушины - верхние, боковые и нижние. Дверной проем имеет те же части, что и оконный, т. е. откосы и заглушины, только нижняя заглушина всегда делается плоской.

Верхнюю и боковую заглушины 6 делают плоскими, нижнюю 2 - в виде лотка, который необходим для сбора стекаемой с окон воды и предохранения коробок 3 и 7 от загнивания. Подоконную доску / всегда делают шире откосов (размеры указывают в проекте). На нижней поверхности подоконной доски на расстоянии 20...50 мм от края делают канавку глубиной до 10 мм - слезник. С наружной стороны оконного проема устраивают слив 4.

Верхние откосы в пределах одного помещения должны находиться на одной горизонтальной линии. Верхние откосы на фасадах должны быть на одной прямой линии независимо от количества окон и длины стен фасада. Боковые откосы 8 должны располагаться вертикально на одной вертикальной линии по всей высоте здания.

Откосы делают с углом рассвета, т. е. со скосом, оставляя расстояние между внутренними границами откосов уже, что между наружными. Например, расстояние коробок между откосами 1500 мм, а у стен может быть 1600 мм или больше. Угол рассвета всех откосов внутри здания делают одинаковым. Отмеряют его угольником (50) с прибитой или передвижной планкой. Угольник вставляют в четверть коробки, а правила крепят по планке.

Для точной установки коробок сначала провешивают внутренние поверхности наружных стен, устраивают марки и маяки. Обычно к маякам приставляют правило и от него отмеряют нужное расстояние, ставя метки на стенах проема. По этим меткам крепят коробки строго вертикально и горизонтально, соблюдая соответствующий уровень.

После установки коробок между ними и стеной остается зазор, который заполняют паклей. Паклю предварительно разделывают на пряди и смачивают в жидкоразведенном гипсовом растворе. Вставленную в зазор паклю уплотняют деревянной или металлической конопаткой, по которой наносят удары кулачком или деревянным молотком-киянкой. Чтобы бруски коробки при этом не искривились, перед оконопачиванием зазоров между противоположными брусками коробок ставят распорки.

Зазоры заполняют паклей не до самого края коробки, а оставляют паз глубиной 20...30 мм, который при оштукатуривании откосов и заглушин заполняют раствором. Если зазоры законопатить заподлицо с коробкой, то между ней и штукатуркой откоса или заглушины образуется трещина. Схватываясь, гипсовый раствор расширяется и сильнее прижимает паклю к коробке и стене, уплотняя заполнение зазора.

Если заглушины или откосы должны быть массивными, в швы кладки или коробку набивают гвозди и оплетают их проволокой (делают арматуру). Перед оштукатуриванием в арматурный каркас для экономии раствора вставляют куски шлака, кирпича, засохший раствор.

Оконные и дверные проемы с наличниками вытягивают из того же раствора, которым оштукатуривают фасад. До начала отделки внутренних откосов стены должны быть оштукатурены и затерты полностью или только около оконных проемов полосой шириной до 50 см. Сначала оштукатуривают верхний откос, навешивая правило по отмеренным углам рассвета. Правило крепят гвоздями, зажимами, костылями или примораживают гипсовым тестом. Вместе с верхним откосом оштукатуривают и верхнюю заглушину. Сняв правило и сделав исправления, приступают к оштукатуриванию боковых откосов и заглушин. Нижнюю заглушину отделывают в последнюю очередь.

Верхние откосы и заглушины оштукатуривают с подмостей или трапов. После установки и проверки (отвесом или уровнем) правила закрепляют. Таким образом, для отделки откосов на каждом окне приходится навешивать по три правила и многократно отмеривать и проверять угол рассвета.

Раствор на откосах разравнивают малкой 2 (51). Одна сторона малки с вырезом движется по коробке, а вторая - по рамке или правилу 1. Вырез 3 делают для того, чтобы раствор, снимаемый малкой, был не на одном уровне с коробкой, а ниже на 15...20 мм. Благодаря уступу штукатурка откоса не мешает переплетам открываться и петли на откосах остаются свободными от штукатурки. В тех случаях, когда на коробках поставлены петли-навесы, в малке делают дополнительный круглый вырез, и она свободно продвигается по коробке 4. Чтобы легче было разравнивать схватывающийся раствор, малки оковывают кровельной сталью.

Для разравнивания раствора малку берут обеими руками и прижимают к правилам (52) и коробке 4 (см. 51). Разровняв нанесенный грунт, приготовляют накрывочный раствор, наносят его на откосы и также разравнивают малкой. Затирают накрывку вразгонку, затем снимают правила и тут же исправляют неточности. На верхних откосах натирают усенки, на боковых оставляют вверху небольшой отрезок острого усенка длиной 200...300 мм, а внизу - плоские или закругленные фаски.

Заглушины оштукатуривают с помощью малки (53) для разравнивания раствора, которую передвигают по коробке. На малках делают по два выреза. Если коробки стоят на одном уровне, вырезы должны быть одинаковыми с обеих сторон. Если коробки стоят на разных уровнях, то один вырез делают меньше другого. Раствор наносят как обычно, разравнивают малкой, затирают. Нижние заглушины выполняют из цементного раствора, боковые из любого. После затирки нижние заглушины железнят, чтобы сделать их гладкими, плотными и менее водопроницаемыми. Для этого наносят на поверхности чистое цементное тесто слоем 2...3 мм, разравнивают и заглаживают кельмой (в узких местах отрезовкой).

Наружные откосы оштукатуривают так же, как и внутренние. Стены под откосами можно не штукатурить, а вокруг оконных проемов оставить полосы раствора - ремешки, которые служат украшением. Для этого на стену и оштукатуренный откос навешивают два правила, наносят между ними раствор, разравнивают обычной малкой и затирают.

Иногда на стену навешивают одно правило с отступом от стены на толщину штукатурки. Нанося раствор на откос, им заполняют пространство под правилом, после снятия которого на стене остается ремешок, требующий небольшой подправки.

Тяги. Тяги - профилированные полосы -выполняют из штукатурного раствора с помощью шаблонов. Тягами оформляют карнизы (54), пояски, наличники и т. д. во внутренних помещениях и на фасадах. Для выполнения тяг навешивают правила. Наносят несколько слоев грунта по месту вытягивания (под правила), затем один рабочий вставляет шаблон в правила и плавно ведет им по профилю карниза, второй держит под шаблоном сокол и собирает на него срезаемый профильной доской раствор. Нанесенный между правилами грунт первого слоя смачивают водой. Раствор для второго слоя делают более густым, наносят его в лузг и на другие массивные места тяги. Нанесение раствора грунта и протягивание шаблоном повторяют до тех пор, пока не получится совершенно гладкая, без раковин и шероховатостей тяга с полностью оформленными мельчайшими обломами.

два-три раза протягивают по ней с сильным нажимом шаблон окованной стороной вперед. Такое протягивание называется «на сдир». Эта операция необходима, потому что гипс при схватывании расширяется и прижимает верх шаблона к правилу, а низ отводит от него. Протягивание «на сдир» должно обеспечить свободный ход шаблона в правилах и создать между профильной доской и грунтом тяги пространство...3 мм для накрывочного слоя.

После протягивания раствора «на сдир» шаблон, правила и ящик готовят для накрывочного раствора: очищают от раствора грунта, промывают водой, чтобы в накрывочный слой не попал песок, от которого на тяге будут оставаться царапины. По густоте накрывочный раствор должен быть сметанообразным. Приготовленному раствору дают немного загустеть, затем перемешивают, чтобы он был пластичнее. При вытягивании по накрывочному слою шаблон ведут «на лоск» (вперед скошенной стороной, которая лучше приглаживает раствор) без остановки по всей длине правил во избежание образования на тяге стыков. После вытягивания на тяге не должно быть раковин, царапин и следов грунта.

Колонны. При оштукатуривании четырехгранных колонн (55, а) на двух противоположных ее сторонах укрепляют точно по отвесу правила 2 так, чтобы их ребра выступали из-за плоскости колонны на толщину штукатурки (15...20 мм). Между правилами последовательно набрасывают слои раствора (обрызг, грунт, накрывку) и разравнивают каждый полутерком или правилом.

Схватившийся раствор затирают, а правила снимают и перевешивают на другие стороны колонны. Оштукатурив таким образом все четыре стороны колонны, натирают усенки.

Штукатурный слой на гладких круглых колоннах можно полностью вытягивать шаблоном в два приема с прямоугольных правил. Для этого на двух противоположных сторонах колонны точно по оси навешивают правила и на них устанавливают шаблон, (сначала вытягивают одну сторону колонны, затем, пере-|кч и шаблон, - противоположную. После вытягивания правила снимают, а борозды от них заделывают раствором и затирают.

Для оштукатуривания колонны с энтазисом (56, а) на ней устраивают маяки, по которым набрасывают и, разравнивают раствор. На ровных местах разравнивают прямым правилом, а на энтазисе - правилом-лекалом.

Колонны с энтазисом можно вытягивать (56, б) качающимся шаблоном с криволинейной профильной доской. Колонна получается точнее, если ее разбивают на несколько захваток (обычно шесть - восемь). Профильная доска качающегося шаблона соответствует одной шестой или восьмой и т. д. части окружности колонны.

Ровные или сужающиеся круглые колонны без каннелюр часто отделывают вручную. При более качественной отделке штукатурный слой на них вытягивают шаблоном. Для ровных колонн применяют шаблон, профильная доска которого вытягивает половину поверхности колонны. Правила навешивают на маяки точно одно против другого, разделяя для этого на равные части верхнюю и нижнюю окружности колонны.

Для навешивания правил по маякам или по нанесенному грунту окружность вверху колонны делят на принятое число захваток и делают отметки по периметру окружности. С этих отметок опускают отвес и по шнуру наносят отметки внизу колонны. По отметкам натягивают шнур и отбивают линии, по которым будут навешивать правила. После вытягивания правила снимают, а места под ними заделывают раствором, зачищают и затирают.

Установка сборных карнизов. Для снижения трудоемкости и повышения производительности труда сборные карнизы изготовляют из гипса, цементного раствора, бетона в заводских условиях или на строительной площадке. Средняя линия прямолинейных элементов деталей 60...70 см. Для облегчения детали делают полыми. Для углов прямолинейные элементы срезают «на ус», т. е. под углом 45°, иногда делают угловые элементы.

Детали изготовляют в гипсовых, цементных и деревянных формах (57, а). Перед отливкой из гипса формы покрывают смазочным материалом, для отбивки из цемента - посыпают тальком.

Гипсовые детали пилят ножовкой с мелкими зубьями на распиловочном ящике с пропилами под прямым и косым углом (60°) «на ус» (57, б).

Сборные тяги устанавливают на оштукатуренные поверхности. Для этого сначала закрепляют угловые элементы, по ним натягивают намеленный шнур и отбивают линии по стене и потолку или только по стенам. Линии должны быть прямолинейными, без провисания. По этим линиям устанавливают, промежуточные тяги.

Гипсовые детали с тыльной стороны и места их установки процарапывают, смачивают водой, намазывают тонкий слой сметанообразного гипсового раствора, приставляют в нужное место, прижимают и поддерживают несколько минут, пока гипс не схватится (57, в). Более тяжелые детали крепятся на гвоздях. Для этого в детали в нескольких местах делают сквозные отверстия диаметром не более 2 см с расширением к лицевой поверхности. В поверхность против отверстий вбивают гвозди, чтобы их шляпки были ниже лицевой поверхности на 1,5...2 см. Для предохранения от ржавления шляпки смазывают спиртовым или другим быстро высыхающим лаком. Поверхность и тыльную сторону детали смачивают водой, намазывают на нее тонкий слой жидкого гипсового раствора, быстро приставляют к поверхности, придерживают 2...3 мин, замазывают и зачищают отверстия.

В крупных деталях сначала прорезают несколько сквозных отверстий, а против них - бороздки длиной 5...10 см, глубиной не менее 1,5 см (зависит от толщины стенок). Приставляют деталь к поверхности, намечают точки для забивки гвоздей, за шляпки которых крепят по два куска проволоки длиной 20... 30 см. Из арматурной проволоки толщиной 4...5 мм нарубают куски длиной, равной длине бороздок. Деталь подносят к поверхности, вставляют в отверстия проволоку, прикрепленную к гвоздю, прижимают деталь, вставляют в бороздки нарубленные куски и закручивают концы проволоки, откусывая излишки. Концы проволоки покрывают лаком, замазывают гипсом и разделывают.

Цементные детали рубят зубилом и крепят только на гвоздях с проволокой. Проволоку замазывают цементным раствором, не покрывая лаком.

После установки сборные карнизы должны быть прямолинейными и расположенными в одной плоскости. Если торцы деталей на фасадах плотно примыкают друг к другу, то швы между ними иногда не замазывают раствором. Внутри помещений швы обязательно замазывают. Места заделки креплений промазывают раствором и зачищают.

Штукатурки из сухих смесей

Все виды сухих гипсовых штукатурных смесей предназначены для механизированного нанесения (вручную их наносят лишь на небольшие поверхности).

Сухие гипсовые штукатурные смеси (СГШС), приготовляемые из гипса для оштукатуривания внутренних (бетонных, гипсобетонных, кирпичных, деревянных, каменных поверхностей с эксплуатационной влажностью не более 90 %. Сроки схватывания растворов из таких смесей в два-три раза меньше, чем обычных штукатурных растворов. Сроки схватывания смесей при необходимости увеличивают введением комплексной добавки (в соотношении 1:19), содержащей сухой замедлитель схватывания и компоненты, повышающие адгезию раствора к поверхности и водоудерживающую способность, а также улучшающие их технологические характеристики.

Комплексную добавку приготовляют централизованно, срок ее хранения не ограничен. В состав СГШС при необходимости вводят заполнитель.

Затворяют сухую гипсовую смесь водой, которую непрерывно подают в бункер-смеситель.

Работы со смесью выполняют в отапливаемых помещениях при температуре 8 °С и относительной влажности воздуха не более 70 %. На ровные бетонные и гипсобетонные поверхности наносят однослойную штукатурку.

Поверхность пропитывают раствором поливинилацетатной дисперсии, очищают от пыли и грязи. С помощью рейки и отвеса определяют отклонения стен от вертикали, отмечают на стене мелом направление уклонов и места неровностей кладки, удаляют с поверхности наплывы раствора.

При проверке контрольным правилом зазоры не должны превышать 3 мм, лузги и усенки должны быть прямыми и вертикальными. Поверхность под накрывочный слой должна быть шероховатой. Накрывочный слой сначала наносят на верхнюю часть стены круговыми движениями удочки слева направо и сверху вниз. Форсунку держат под углом 60...90 ° к обрабатываемой поверхности на расстоянии 30...50 см. Поскольку раствор твердеет быстро, через 15...20 мин после нанесения его разравнивают полутерками, периодически их смачивают водой. Во избежание срезания нанесенного раствора верхнюю кромку полутерка приподнимают. Снятые излишки раствора собираются на щитках, уложенных по периметру стен.

На неровные поверхности из кирпича и других каменных материалов наносят 2...3 слоя раствора (обрызг, грунт, накрывку). Для нанесения обрызга и грунта используют растворы с заполнителем (песок, вспученный перлит или вермикулит), а для накрывочного слоя - растворы, приготовленные непосредственно из сухой смеси СГШС. Толщина слоя обрызга зависит от качества поверхности, но не менее 5 мм по отношению к наиболее выступающей на поверхности неровности.

Нанесенный на подготовленное основание слой обрызга выравнивают металлическим полутерком до уплотнения. Непосредственно после обрызга наносят грунтовочный слой и так же разравнивают его. Накрывочный слой заглаживают металлическими гладилками.

В процессе нанесения штукатурных слоев необходимо систематически контролировать однородность и консистенцию раствора, выходящего из форсунки. Готовность поверхности под накрывку и готовность накрывочного слоя под окраску определяют с помощью влагомера. Влажность огрунтованной поверхности при двухслойном покрытии не должна превышать 20...23 %, при трехслойном - 18...20 %.

Применение СГШС снижает затраты труда при выполнении штукатурных и малярных работ за счет сокращения операций затирки и шпатлевания. Кроме того, экономятся цемент и известь, повышается качество отделки.

Комбинированные накрывочные смеси приготовляют из сухих штукатурных смесей на минеральных вяжущих (известково-песчаной или терразитовой) с добавлением синтетических или клеевых шпатлевок, смешиваемых в требуемых соотношениях (до 20 % от сухой смеси) и затворяемых водой. Растворы из этих смесей наносят при температуре не ниже 10 °С.

Комбинированные смеси применяют для улучшенной и высококачественной отделки жилых помещений, культурно-бытовых и промышленных зданий.

Если в смеси вводят пигменты и декоративные заполнители или добавки (дробленую и окрашенную слюду, вермикулит, опилки и т. д.), то покрытия из них не подлежат окраске.

Состав наносят на подготовленную поверхность равномерным слоем толщиной 2,5...5 мм круговыми движениями удочки. Сопло держат под углом 60...90 ° на расстоянии 50...70 см от поверхности. После разравнивания полутерком или стальной гладилкой поверхность затирают электрическими машинами до полной гладкости. Подачу воды к затирающему диску регулируют клапаном, укрепленным на корпусе затирочной машины. Места, не доступные для механической затирки, обрабатывают вручную пенопластовой теркой круговыми движениями. Лузги и усенки, откосы и примыкания затирают лузговыми и усеночными правилами.

При отделке поверхности комбинированными растворами под улучшенную окраску отпадает необходимость в сплошной шпатлевке, а при отделке под оклейку обоями - в оклейке стен макулатурой.

Одним из видов сухих смесей является смесь для получения искусственного мрамора. В нее входят (мае. 4) белый и серый цемент- 1, мраморная мука- i... 1,25, пигмент - до необходимого цвета.

В ящик ровным слоем засыпают мраморную муку, на нее - сухую цементную смесь, в которую предварительно добавили пигмент. Все это перемешивают до получения однородного состава. Затем смесь разравнивают, заливают водой (38...40 % от массы вяжущего) и снова тщательно перемешивают. Поверхность грунтуют жидким цементным раствором, затем на нее укладывают мраморный раствор лопаточным способом. По мере укладки раствор тщательно выравнивают малкой или рейкой и уплотняют лопаткой-кельмой. После этого убирают растворные маяки и вместо них накладывают мраморный раствор. Через 3...4 дн. после укладки мраморную штукатурку шлифуют мелкозернистым карборундом № 80; 100 и 120, смачивая поверхность водой с помощью губки. Если поверхность сильно затвердела, применяют абразивный камень с более крупным зерном (№ 40...50). После шлифования шлам тщательно смывают водой. На отшлифованную поверхность наносят тонким слоем шпатлевку (цемент, смешанный с пигментом на клеевом растворе), растертую в тонкую пластичную массу: втирают ее в поры мрамора узким мраморным бруском до тех пор, пока на поверхности не исчезнут поры и она не станет совершенно гладкой.

Излишки нанесенной шпатлевки разравнивают стальным полутерком или стальной гладилкой от пола вверх на 2/з высоты стены и затем от потолка вниз на остальную "/3 высоты с подмостей или лесов. После разравнивания поверхность накрывочного слоя затирают затирочными машинами СО-86 или СО-112 до тех" пор, пока она не станет гладкой. Расход накрывочной смеси на 1 м2 поверхности 2...13 кг.

Допустимые отклонения (в мм) поверхностей, отделанных комбинированными накрывочными растворами, в зависимости от вида отделки приведены в табл. 7.

Готовые полимерцементные сухие смеси поставляют на строительный объект в двухтарной упаковке (минеральная и полимерная часть). На стройке только перемешивают эти части, затворяя их водой.

Перед нанесением полимерцементного состава бетонную поверхность увлажняют водой или обрабатывают поливинилацетатной грунтовкой (10 % поливинилацетатной эмульсии и 90 % воды) за один прием. Через 30 мин после огрунтовки отделочный состав наносят на поверхность также за один прием специальным краскораспылителем или же кистью с последующей торцовкой. К отделываемым поверхностям особые требования не предъявляют, поскольку пастообразная масса хорошо закрывает небольшие выбоины, тонкие трещины и т. п. Ввиду того, что в состав входит вода, работают с полимерцементами только при положительной температуре.

Для получения декоративных эффектов в смеси вводят куски разноцветных камней, мрамора, резины, а также мелкие частицы металлов. Нанесенную на поверхность массу после отвердения полируют так же, как мрамор. Обнажающиеся при этом частицы включенных материалов придают поверхности красивый вид. В нанесенную, но еще не отвердевшую полимерцементную массу можно вручную вдавливать отдельные или многочисленные декоративные инкрустации.

При смешении смесей различного цвета получают мраморовидные композиции.

Декоративные штукатурки

Декоративными называют штукатурки, отличающиеся от обычных цветом или своеобразной фактурой или тем и другим одновременно. Их применяют преимущественно на фасадах зданий.

Основания под декоративную штукатурку подготавливают так же, как и под обычную. Провешивая фасадную стену здания, особенно тщательно выверяют и при необходимости исправляют взаимное расположение оконных откосов по вертикали, а перемычек и подоконников - по горизонтали. При этом с помощью шнура и отвеса выверяют плоскости стен, пилястр, поясков и других архитектурных деталей, определяя необходимое положение будущей плоскости штукатурки и толщину намета грунта.

Накрывочный слой. При ровной поверхности каменного или бетонного основания накрывочный слой каменной штукатурки наносят непосредственно на основание без грунта. В противном случае нанесенный накрывочный слой выдерживают в течение 7...10дн.

Выровненный полутерком и правилом накрывочный слои уплотняют ударами деревянного бруска с рабочей гранью шириной 60...70 мм до появления на поверхности цементного молока, после чего поверхность заглаживают полутерком или штукатурной лопаткой.

В течение 6...8 дн. накрывочный слой выдерживают во влажном состоянии - смачивают по нескольку раз в день водой, затем не менее 2 дн. просушивают и делают пробу обработки. Если цемент скалывается, а не сминается, и зерна крошки также скалываются, а не выкрашиваются, штукатурка пригодна для фактурной обработки.

Фактуру и рельеф поверхности декоративных штукатурок можно получить обработкой накрывочного слоя в пластичном, полупластичном и твердом состоянии.

Обработка накрывочного слоя в пластичном состоянии. Набрызг через сетку. Раствор набрасывают через сетку с ячейками размером от 3 до 10 мм, натянутую на подрамник размером 1X1 м. Подрамник устанавливают на расстоянии 15...20 см от поверхности и фиксируют в одном положении планками. Раствор набрасывают несколько раз до равномерного заполнения поверхности. Толщина фактурного слоя 9...12 мм.

Набрызг со щетки. Щетку с длинным (6...7 см) и жестким волосом погружают на 1 см в жидкий раствор (осадка стандартного конуса 10...12 см). Излишек раствора стряхивают, подносят щетку к стене и, проводя по волосу щетки линейкой, сбрасывают раствор брызгами на поверхность, повторяя набрызг до полного покрытия всей поверхности. Толщина слоя 9...12 см.

Набрызг с веника. Раствор стряхивают на поверхность резким взмахом веника или же ударом веника о толстую рейку. Чем гуще раствор и больше толщина прутьев веника, тем крупнее набрызг. Толщина прутьев должна быть одинаковой. Толщина слоя 9...12 мм.

Набрызг при помощи растворомета. Для выполнения набрызга бункер растворомета заполняют раствором и открывают воздушный кран компрессора. Раствор под давлением из сопла наносится на поверхность. Фактуру слоя регулируют размером сопла.

Набрызг растворонасосом. Нанесенный растворонасосом слой обрызга толщиной до 1 см разравнивают и заглаживают полутерком, уплотняя его. Затем на свежее основание с помощью форсунки с центральной подачей воздуха, которая позволяет изменять положение трубки, подводящей сжатый воздух, регулировать давление и расход воздуха, набрасывают фактурный слой. Регулировка подачи сжатого воздуха при соответствующем подборе консистенции раствора позволяет широко разнообразить фактуру набрызга.

Набрызг цветного раствора. На отделываемые поверхности наносят грунт (как для обычной штукатурки), не доводя до уровня маяков на 3...5 мм. На свежий грунт набрасывают терразитовый слой раствора и разравнивают полутерком в уровень с маяками. На неокрепшую накрывку веником делают набрызг толщиной 5...7 мм из того же терразитового цветного раствора. Окончательная отделка состоит в легкой обработке поверхности ребром правила для съема зерен крупного заполнителя и обметании щеткой пылевидных частиц.

Набрызг снежными хлопьями. На грунт наносят накрывочный слой от темного до черного цвета, разравнивая и уплотняя его полутерком. Поверх неокрепшего слоя темной накрывки веником набрасывают отдельными пятнами раствор белого цвета, обычно известковый с белым мраморным песком, который несколько сглаживают металлической теркой.

Итальянская отделка. На грунт наносят первый слой накрывки светло-зеленого цвета, разравнивая его металлической теркой. На незатвердевший слой веником набрызгивают второй - желтого цвета, в различной степени прикрывая набрызгом первый слой. Незатвердевший слой набрызга слегка заглаживают металлической теркой. При различной выдержке набрызга можно получать поверхность с различной фактурой.

Крупные броски. Броски раствора, сделанные штукатурной лопаткой, располагают рядом один с другим, получая бугристый рельеф. Наброс делают цветными или обычными растворами с последующей окраской. Для получения неоплывающей фактуры применяют раствор с подвижностью 3...4 см.

Выполнение фактуры «травертине» торцеванием. Свеженанесенный слой цветной штукатурки, обычно светло-желтого цвета, разглаживают металлической теркой, торцуют жесткой волосяной щеткой и слегка приглаживают металлической теркой.

Обработка поверхности металлической щеткой. Свеженанесенному и выровненному цветному накрывочному слою придают вид ракушечника, выбирая жесткой металлической щеткой углубления-раковины. При этом виде отделки применяют щетку из проволоки толщиной до 1 мм, длиной 8... 10 см.

Обработка поверхности торцеванием под мелкую ноздреватую фактуру. Небольшую шероховатость (ноздреватость) придают поверхности торцеванием свеженанесенного раствора резиновой губкой, кистью-ручником. При торцевании для получения однообразной фактуры без рваных пятен кисти смачивают в мыльной воде.

Крупная штриховка-начес. Свеженанесенную пластичную накрывку обрабатывают при помощи стальной щетки из проволоки длиной 10...12 см (толщина проволоки 0,1 мм). На другой день тампоном из ветоши снимают частицы раствора, не плотно прилегающие к основанию.

Мелкая штриховка-начес. Пластичную накрывку обрабатывают с помощью волосяной щетки с волосом длиной 6...7 см.

Штриховка валиком. Свеженанесенную накрывку прокатывают металлическими или резиновыми роликами, надетыми по нескольку штук на одну ось, имеющую длину 18...20 см. Крупность штриха зависит от толщины роликов. Для получения чистых штрихов ролики смачивают мыльной водой.

Штамповка валиком. Свеженанесенный накрывочный слой прокатывают валиком диаметром 12 см. Поверхность валика обтягивают стальной сеткой или делают рифленой. При использовании для валиков различных по рисунку и размеру ячеек сеток можно получать фактурный слой с разнообразным рисунком.

Обработка поверхности штампом со сложным рисунком. Рифленая поверхность вместо обработки валиком может быть получена при обработке пластичных растворов штукатурки штампом из листовой гофрированной стали. Рабочая плоскость штампа должна быть чистой, для чего ее периодически промывают мыльной водой.

Отделка «под шубу» из гранитных осколков. В свежеуложенный раствор грунта втапливают гранитный щебень, просеянный через грохот с ячейками 40X40 или 50X50 мм. При использовании более крупного гранитного щебня с последующей расшивкой швов получают поверхность, имитирующую кладку из камня с грубым околом.

Отделка «под шубу» накрывкой с крупной щебенкой. На свежеуложенный слой грунта набрасывают накрывочный слой из раствора, приготовленного с добавлением дробленых горных пород или керамической щебенки. Размер щебенки в поперечнике 5...7 см.

Подобная отделка может быть выполнена втапливанием в свежий грунт щебенки с последующим набрызгом по щебенке свежего раствора. Выпуклость фактуры достигает 2...6 см. Применяют для отделки под рустованные камни.

Отделка «под гальку». На свежеуложенный слой грунта, иногда цветного, набрасывают промытую окатанную гальку с зернами размером"1...3,5 см, осаживая ее в раствор теркой. Пропуски исправляют присадкой гальки. Наибольший эффект такая отделка дает при использовании гальки, подобранной по размерам и цвету.

Отделка «под шубу» из щебня. Грунт набрасывают со значительным включением дробленой щебенки крепких горных пород. Примерно через двое суток после нанесения на полностью окрепший раствор с поверхности щебенки смывают 4...5 %-ным раствором соляной кислоты, сдирают его стальной щеткой, а затем тщательно промывают поверхность чистой водой.

Этот вид отделки выполняют и другим способом. Слой накрывочного раствора толщиной 10... 12 мм наносят на смоченный грунт и разравнивают его. Вслед за этим на поверхность нанесенного слоя, до того как раствор начнет терять пластичность, набрасывают кельмой с сокола или крошкометом крупную каменную крошку и осаживают ее теркой. Законченный участок штукатурки выдерживают 24 ч, после чего смывают лишний раствор с поверхности крошки. Для промывки применяют краскопульт с удочкой и шлангом, присоединенным к водопроводу. Промывку заканчивают, когда с поверхности крошки начнет стекать чистая вода.

Для отделки «под шубу» мелкой каменной крошкой применяют накрывку жестким цементным раствором, состоящим из белого или черного портландцемента и заполнителя - крошки горных пород с размером зерен 1...10 мм. В растворы с крупной крошкой дополнительно вводят белый кварцевый песок. В отдельных случаях в них добавляют слюду до 10 % объема цемента, цветную мелкую крошку, антрацит, щебень или крошку кирпича и т. п.

Отделку выполняют в такой последовательности: на предварительно увлажненную поверхность основания полутерком намазывают слой толщиной 0,5...1,5 мм цветного или белого портландцемента сметанообразной консистенции. Поверх свеженанесенной прослойки металлической гладилкой с сокола или крошкометом укладывают декоративный слой каменной, стеклянной или полимерной крошки, разравнивая, уплотняя и заглаживая его легким нажимом этой же гладилки. Операции по укладке декоративного слоя выполняют, расчленяя поверхность на отдельные участки площадью 1... 1,5 м2.

В этот же день с поверхности декоративного слоя смывают излишки цемента водой, открывая каменную фактуру, а через 2...3 дн. ее промывают водным раствором соляной кислоты (0,5 л на 10 л воды) и тут же с помощью краскопульта тщательно смывают остатки кислоты струей чистой воды.

Отделка поверхности штукатурки рукавицами. Свеженанесенный накрывочный слой разравнивают и уплотняют в различных направлениях веревочной или резиновой рукавицей.

Отделка штукатурки под французскую фактуру. Накрывочный слой наносят широкими взмахами металлической терки; при этом на поверхности получаются веерообразные полосы - следы терки, которые могут быть усилены нажимом на край терки. Полученную фактуру несколько сглаживают торцеванием тампоном из ветоши.

Обработка накрывочного слоя в полупластичном состоянии. Мелкозернистая фактура. Накрывочный слой толщиной 5...8 мм обрабатывают гребенками или циклями через 1...2 ч после его нанесения. Мелкозернистость фактуры обеспечивается крупностью заполнителя - песка с зернами размером не более 0,6 мм.

Крупнозернистая фактура накрывки. Накрывочный слой обрабатывают циклей через 1...2 ч после его нанесения. Толщина накрывочного слоя 8... 10 мм. Размер зерен заполнителя до 1,2 мм.

Грубозернистая фактура накрывки. Накрывочный слой наносят толщиной 10...12 мм. Размер зерен заполнителя (песка) - до 3 мм. Обрабатывают циклей или гвоздевой щеткой.

Смешанно-зернистая фактура. Такую фактуру получают, используя на различных участках фасада накрывочные растворы с разными по крупности заполнителями.

Обработка терразитового накрывочного слоя. Для терразитовой штукатурки, обрабатываемой в полупластичном состоянии, применяют растворы из цветных декоративных сухих смесей с пределом прочности при сжатии на 28-е сутки не менее 1,5...2

Терразит сортов М и С должен выдерживать в 28-суточном возрасте не менее семи замораживаний и оттаиваний, а сорта К-не менее 12. Раствор готовят в растворосмесителе, строго выдерживая дозировку воды в каждом замесе, так как недостатки дозировки значительно отражаются на его цвете.

Накрывочный раствор укладывают на увлажненный подготовительный слой, разравнивают и затирают терками, как обычную штукатурку. Обрабатывают поверхность циклями или гвоздевой щеткой, получая зернистость фактуры в зависимости от крупности заполнителя и времени выдерживания накрывочного слоя. Признаком достаточного вызревания накрывки служит характер выпадения зерен заполнителя во время циклевки: они должны отрываться от массы раствора, не разрушая его. Расход терразита с учетом потерь и колебаний толщины накрывочного слоя в среднем составляет для сортов М и С - 30...35 кг/м2, для сорта К - до 40 кг/м2.

Обработка накрывочного слоя в затвердевшем состоянии. Камневидные штукатурки. Ими покрывают прочные основания с подготовительным слоем из раствора марки не ниже 50. Сухую смесь, содержащую каменную крошку, затворяют водой в количестве, достаточном для оштукатуривания всего фасада или его части, находящейся в границах, позволяющих вести раздельную отделку. Смешивание смеси с водой производят в растворосмесителе.

Приготовленный раствор наносят на поверхность в 2...3 слоя - вначале первый слой - обрызг жидким раствором, затем второй слои - грунт и хорошо уплотняют его деревянным бруском с рабочей плоскостью шириной 60...70 мм. При появлении усадочных трещин их немедленно заделывают путем дополнительного уплотнения. Поверхность третьего - накрывочного - слоя слегка затирают и выдерживают, увлажняя в течение 6...8 дн. (смачивая водой в первый день 3...4 раза, а в последующие по 5...6 раз). Затвердевшую штукатурку выдерживают 1...2 сут., одновременно проверяя ее готовность под обработку. При достаточной прочности крошка накрывочного слоя скалывается, а не вминается в толщу раствора. Обрабатывают поверхность в зависимости от заданной фактуры различными инструментами.

Обработка бучардой. Обрабатывают совершенно затвердевший накрывочный слой до полного объема поверхностей пленки накрывочного слоя. Крупность фактуры зависит от размера и частоты расположения зубьев бучарды. Применяют бучарды с числом зубьев 16; 25; 36 и 64.

Обработка троянкой. В результате получают бороздчатую фактуру различного профиля. Применяют троянки с треугольными и закругленными зубьями различной высоты и ширины. Размеры зубьев и их форма позволяют получать мелкобороздчатую и крупнобороздчатую фактуру. При различном расположении борозд на полотне троянки можно получить шашечно-бороздчатую, наклонно-желобчатую, елочно-желобчатую, или горизонтально-желобчатую фактуру.

Обработка шпунтом. Получают фактуру грубого скола рваного камня. Толщина накрывочного слоя должна быть не менее 20...30 мм при использовании для него раствора с крошкой крупностью 2,5...3 мм.

При обработке накрывочного слоя скарпелью получают фактуру мелкого скола.

Шероховатая фактура образуется в результате травления окрепшей накрывки из цемента соляной кислотой 3...15 %-ной концентрации с последующей прочисткой щеткой и промывкой водой. Для получения мелкошероховатой фактуры свеженанесенный накрывочный слой толщиной 7... 10 мм процарапывают стальным гребнем, делая «начес», а после затвердения (через 7...8 дан.) накрывочный слой обрабатывают соляной кислотой 3...5 %-ной концентрации, которая растворяет цементное молоко и обнажает заполнитель грунта (песок).

При крупношероховатой фактуре с цветным заполнителем из крошки различного цвета травление кислотой производят до полного вымывания раствора с поверхностного слоя и промежутков между зернами крошки. По окончании травления в тот же день поверхность тщательно промывают чистой водой.

При этой технологии не применяют известковую и мраморную крошку.

Фактура под «террацо». Поверхность штукатурки после полного затвердевания раствора шлифуют наждачным или карборундовым камнем. При такой фактуре толщина накрывочного слоя принимается 5 мм. В качестве заполнителя применяют цветную мраморную крошку крупностью 2,5...3 мм.

Рустованная фактура. Размечают расположение рустов отбивочным шнуром. По свеженанесенному накрывочному слою набивают руст легкими ударами молотка по линейке толщиной 8... 10 мм, длиной 500...800 мм. Глубина руста 5... 10 мм. Прорезают русты по окрепшему накрывочному слою пилой длиной 200...300 мм с зубьями 10...15 мм. Пилу опирают на линейку, приложенную к стене по линии разметки. Глубина руста до 10 мм, ширина 5...8 мм. При прорезании более широкого руста пильные полотна складывают в пакет с прочным креплением.

Русты можно прорезать и русторезом по полупластичному накрывочному слою.

Членят поверхности на отдельные камни широкими и глубокими рустами, которые формируют деревянными трапециевидного сечения рейками. Устанавливают рейки на грунт и закрепляют короткими гвоздями.

Сграффито - вид отделки, выполняемый нанесением на грунт двух и более накрывочных различных по цвету слоев с последующим частичным их процарапыванием по заданному рисунку. Накрывочный слой делают на цветных известково- и цементно-песчаных растворах. Толщина нижнего слоя - 5...6 мм, а последующих - до 3 мм. Рисунок процарапывают в день выполнения накрывки.

При прорезании верхнего накрывочного слоя и удаления значительной его части по заданному рисунку обнажается нижележащий слой другого цвета, на фоне которого оставшаяся часть выглядит как аппликация или выступающий рельеф. Если в верхнем слое вырезают незначительную часть, то нижний слой образует на фоне верхнего углубленный рисунок.

Обычно штукатурку сграффито применяют на части поверхности фасада крупных зданий в виде фриза, пояска, гобелена, панно и т. п. На фасадах, а иногда и в интерьерах малоэтажных зданий - кинотеатров, кафе, клубов, столовых, магазинов, автовокзалов и т. п. - сграффито выполняют и на всей стене помещения.

Для цветных накрывочных слоев штукатурки используют известковые растворы с белым или цветным песком - естественным кварцевым или полученным при помоле цветного природного камня с просеиванием частиц до фракции 1,2 мм. Основной цвет накрывочным слоям сграффито придают щелочестойкие пигменты. Для нижнего слоя сграффито, который не подвергается разрезке и процарапыванию, можно применять белый и цветные декоративные цементы, а также цементно-известковый раствор.

Тонкослойное одноцветное сграффито. На накрывочный цветной слой кистью наносят второй жидкий слой толщиной 0,3...0,5 мм из раствора, приготовленного из извести, пигментов и мелкого наполнителя (мраморной муки). Процарапывают по рисунку, нанесенному припорохом по трафарету.

Двухцветное сграффито. На грунт наносят первый цветной а поверх после отвердения первого слоя - второй слой другого цвета. На второй слой по трафарету наносят рисунок и процарапывают его до обнажения нижнего слоя.

Многоцветное сграффито. Первые два слоя выполняют из цветных растворов, а добавочные расцветки - методом фресковой живописи, т. е. окраской известковыми составами или разведенными в воде пигментами по сырой штукатурке.

Трехцветное сграффито. Выполняют методом сплошной накрывки. На грунт наносят два накрывочных слоя из растворов различного цвета, затем второй слой окрашивают известковой краской. Толщина первого слоя 7...8 мм, второго - 3...4 мм, а окраски - 0,5...0,8 мм.

В местах, на которых должен процарапываться только вышележащий слой, необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить нижележащий накрывочный слой.

Двухцветное сграффито с применением шаблонов. На достаточно отвердевший цветной слой накладывают и закрепляют шаблон из фанеры, пропитанной горячей олифой. Части рисунка, прорезанные в шаблоне, заполняют цветным раствором верхнего слоя. После снятия шаблона на фоне нижнего цветного слоя остается рисунок из раствора верхнего слоя.

Трехцветное сграффито с применением шаблонов. Для выполнения этого вида сграффито готовят три цветных раствора и два шаблона из фанеры, пропитанной маслом. Второй шаблон должен быть больше первого, чтобы он полностью закрывал первый. На отвердевший нижний цветной слой накладывают первый большой шаблон и имеющиеся в нем вырезы заполняют цветным раствором для второго слоя. Затем на затвердевший второй слой накладывают второй шаблон, прикрывая им первый, и его вырезы заполняют раствором, накладывая третий цветной слой. После затвердения раствора шаблоны снимают, получая трехцветный рисунок, западающий в глубину штукатурки на толщину, равную толщине шаблонов.

Утюжный искусственный мрамор состоит из обрызга, одного или нескольких слоев грунта (табл. 8) и двух-трех накрывочных слоев. Лицевую поверхность верхнего накрывочного слоя после нанесения на него эмульсии (состав ее приведен ниже) и разрисовки «под мрамор» полируют горячими утюгами. Основание под утюжный мрамор должно удовлетворять тем же требованиям, что и под оселковый мрамор.

На предварительно очищенное и насеченное основание наносят грунт из известково-песчаного или сложного раствора толщиной 15...20 мм. Когда грунт просохнет, на него наносят раствор для первого накрывочного слоя толщиной 5...7 "мм, который состоит (в частях по массе) из известкового теста (1), мраморного песка с зернами крупностью 0,6. .1,5 мм (2...2,5) и воды (до рабочей густоты).

Известковое тесто должно быть первого сорта, жирное, выдержанное не менее 6 мес. Мраморный песок получают путем размола белого мрамора и просеивания его через соответствующее сито.

Первый накрывочный слой разглаживают стальной теркой. Имеющиеся в слое мелкие дефекты (выбоины, раковины и т.д.) устраняют шпатлеванием и заглаживанием.

Второй накрывочный слой толщиной 2...3 мм наносят через 0,5 ч после схватывания первого слоя. Его разравнивают, уплотняют, затирают и железнят полутерком или кельмой. Для второго накрывочного слоя применяют раствор такого же состава, что и для первого накрывочного слоя, но с более мелким песком (крупность зерен 0,16...0,6 мм).

Для получения цветного мрамора в раствор добавляют соответствующие пигменты высокого качества, тонкого помола, щелоче- и светостойкие.

После схватывания второго слоя наносят третий слой толщиной примерно 1 мм для окончательного выравнивания второго слоя. Его глянцуют и железнят. Образовавшиеся во втором слое, трещины разрезают, шпатлюют раствором третьего слоя и зачищают. После этого поверхность заглаживают утюгами.

Раствор для третьего накрывочного слоя состоит (в частях по массе) из известкового теста (1), мраморной пудры с зернами крупностью менее 0,15 мм (1,5...2), пигмента (до получения необходимого тона) и воды (до необходимой густоты).

Спустя сутки после нанесения третьего слоя поверхность с помощью кисти покрывают слоем эмульсии толщиной 0,25... 0,5 мм.

Эмульсию приготовляют, смешивая известковое молоко (4 л) с 1 л известково-мыльного раствора, в состав которого входят: известковое молоко- 1 л, ядровое 72 %-ное мыло - 80... 100 г, тонкомолотый тальк - 50 г. В известковое молоко добавляют тонкие стружки мыла и тальк. Состав, периодически перемешивая, варят при температуре 80 °С в течение 2...3 ч. Полученный известково-мыльный раствор смешивают с предварительно пропущенным через сито (сетка 3600 отв/см2) известковым молоком, добавляют еще 60...70 ч. талька и перемешивают до получения однородной эмульсии белого цвета, которую также пропускают через сито с 3600 отв/см2. Чтобы получить цветную эмульсию, добавляют пигмент. Приготавливают эмульсию отдельно для основного фона и отдельно для прожилок соответствующего тона и цвета.

Нанесенную на поверхность эмульсию тотчас торцуют и флейцуют. Когда эмульсия основного фона полностью впитывается в лицевой покрывочный слой, на его поверхность кисточкой, перышком и т. д. наносят прожилки эмульсией соответствующих цвета и тона. Чтобы контур рисунка мрамора при утюжке не расплывался, прожилки наносят разбавленной эмульсией несколько раз.

Когда рисунок подсохнет и перестанет липнуть к пальцам, приступают к утюжке поверхности. Утюги представляют собой цилиндрические валики, неподвижно прикрепленные к ручке. Утюги нагревают на жаровнях для первого заглаживания до температуры 100...140°С, а для последующих заглаживаний - до температуры 17О...2ОО°С. Если утюги нагреты недостаточно, эмульсия будет к ним прилипать. При перегреве утюгов лицевой слой мрамора пережигается и на нем появляются трещины. Для нагрева жаровен применяют древесный уголь и кокс. Нажимать на утюг следует с такой силой, чтобы не происходило сдвига нанесенной эмульсии и размазывания рисунка.

Вначале применяют утюги небольших размеров и ими разглаживают с небольшим нажимом, проходя по нескольку раз по одному и тому же месту во всех направлениях. По мере разглаживания эмульсии утюги заменяют на большие, но менее нагретые, а нажим на них постепенно усиливают. К концу разглаживания температуру утюгов снижают примерно до 100 °С, зато разглаживают с еще большим нажимом до появления на поверхности нужного блеска. Во время работы в запасе должно быть достаточное количество нагретых утюгов, чтобы процесс не прерывать.

Если во время утюжки на поверхности появляются воздушные пузыри, их прокалывают, а эти места вновь заглаживают. Если произошел срыв пленки, повреждение исправляют шпатлеванием известковым цветным раствором с последующей утюжкой заново. По окончании утюжки мрамор должен сохнуть около 15 дн., затем его промывают чистой водой и вытирают насухо холщевой тряпкой. После просушки поверхность протирают чистым скипидаром или бензином и покрывают восковой пастой, разведенной на скипидаре или бензине. Восковую пасту (в частях по массе) приготовляют из натурального воска (1), канифоли (0,2) и скипидара или бензина (2). Воск в виде стружки и размолотую в порошок канифоль смешивают и расплавляют. Затем 1 ч. смеси разводят в 2 ч. скипидара или бензина до состояния однородной пасты. Пасту намазывают на поверхность мрамора тампоном и по мере впитывания полируют фетром или замшей до получения равномерного хорошего блеска.

Специальные штукатурки

К этому виду отделки относят водонепроницаемые (гидроизоляционные), водоотталкивающие (гидрофобные), наносимые обычным способом и торкретированием, а также теплоизоляционные и огнезащитные, акустические и рентгенозащитные штукатурки.

Гидроизоляционные и гидрофобные штукатурки. Процесс производства работ при ручном и механизированном нанесении водостойких и водоотталкивающих растворов аналогичен процессу оштукатуривания обычными растворами. При штукатурной гидроизоляции бассейнов, резервуаров, туннелей и других побочных сооружений раствор предпочтительнее наносить по обычной технологии.

При работе гидроизоляционного слоя на отрыв поверхность штукатурят с безнапорной стороны конструкции методом торкретирования.

Торкретирование по сравнению с другими методами нанесения гидроизоляционных покрытий обладает следующими преимуществами: полная механизация трудоемких процессов, отказ от трудоемких опалубочных работ, соединение в одной технологической операции транспортирования, укладки и уплотнения бетонной смеси.

Однако обычный торкрет требует большого расхода цемента (в противном случае наблюдаются большие потери материала при отскоке), а также в ряде случаев не позволяет получить высокие свойства гидроизоляционного покрытия. Из-за этих недостатков применение торкрета ограничено.

Основание под торкрет-штукатурку очищают особенно тщательно, насекают, иногда обрабатывают с помощью пескоструйного аппарата, промывают перед торкретированием.

Для сухой растворной смеси применяют промытый кварцевый песок фракций 1...3 мм, влажностью 4...8 %. Состав раствора для торкретирования указывают в проекте, назначая его в зависимости от условий эксплуатации конструкции, обычно в пределах от 1:1. до 1:4 (цемент:песок).

Общую толщину штукатурки обычно доводят до 1.5...3 см, выполняя ее в несколько слоев толщиной по 8...10 мм и нанося каждый последующий слой через сутки. Все углы и сопряжения плоскостей заполняют раствором.

Набрасываемую сухую смесь на выходе из форсунки увлажняют до удобоукладываемого состояния, образуя раствор, который наносится на поверхность основания плотным слоем без потеков и с минимальным отскоком.

При оштукатуривании отдельными захватками пограничную полосу выполненной штукатурки срезают под углом 45°, а место среза процарапывают стальной щеткой по свежему раствору; перед возобновлением работ стык смачивают водой.

При торкретировании растворов, содержащих химические добавки, последние предварительно растворяют в воде и заливают в емкость, которую присоединяют шлангом к водяной помпе цемент-пушки (см. 33).

Торкрет-раствор наносят на поверхность с помощью цемент-пушки. При производстве работ давление воздуха в цемент-пушке 25...0,3, МПа (при длине шлангов 30...40 м); с увеличением длины шлангов (до 80...100 м) давление повышают на 0,05... 0,15 МПа. Давление воды для увлажнения смеси должно быть на 0,05...0,1 МПа больше давления в шланге. Влажность торкрета регулирует, изменяя расход воды: для песка с модулем крупности Мк = 2,2...3,2 составляет соответственно 9,5...10,5 % от массы свеженанесенного торкрета. Толщина гидроизоляционного слоя торкрета 20...22 мм.

Необходимое для торкрета количество воды определяют визуально по следующим внешним признакам: при избытке подаваемой воды наносимый слой торкрета оплывает (оползает) с поверхности; при недостатке воды на поверхности бетона появляются сухие пятна. На торкретируемой поверхности не должно быть воды. Торкретирование поверхности, покрытой водой, даже если при этом применяют более сухую смесь, воспрещается. Для образования ровной поверхности торкретного слоя сопло перемещают по окружности. Затирка слоя свеженанесенного торкрета не допускается, так как нарушает его плотность и сцепление с основанием. Для получения гладкой поверхности на затвердевший торкрет наносят дополнительный слой раствора толщиной 5 мм, изготовленного на мелком песке, который затирают вручную или механизированным способом до его схватывания.

При производстве торкретных работ сохраняют перпендикулярное к торкретируемой поверхности направление струи и держат сопло на расстоянии 80... 100 см от поверхности.

Влажный режим твердения торкрета обеспечивают защитой поверхности, от испарения водонепроницаемыми пленочными покрытиями или регулярно смачиваемой мешковиной. Первый раз мешковину поливают после нанесения торкрета с добавками через 2 ч, при торкрете на водонепроницаемом безусадочном цементе на портландцементе - через 12...16 ч. В дальнейшем обработанную поверхность увлажняют каждые 3 ч распыленной струей воды в течение 7 сут.

Готовую торкрет-штукатурку предохраняют от замораживания, быстрого высыхания, сотрясения, химических воздействий среды и механических повреждений при использовании водонепроницаемого безусадочного цемента (ВБЦ) в течение 6 ч, портландцемента - 7 дн.

В торкрет-штукатурке не допускаются усадочные трещины, местные вздутия и отслаивания. При простукивании деревянным молотком она не должна издавать глухие или дребезжащие звуки.

При производстве штукатурных работ выполняют следующие операции: провешивают поверхности, устраивают марки и маяки, наносят и разравнивают раствор, затирают штукатурку, натирают лузги, усенки и фаски, оштукатуривают откосы и заглушины, подливают подоконники.
Провешивание поверхностей с устройством маяков занимает в среднем 15% общего времени, затрачиваемого на производство штукатурных работ; нанесение обрызга и грунта машинами - 10%; разравнивание грунта с черновой отделкой лузг - 10%; накрывка с затиркой и чистовой отделкой лузг - 30%; отделка откосов и заглушин - 20%; установка готовых карнизов и розеток - 15%. Если помещения отделывают без вытягивания карнизов, то на натирку лузг необходимо затратить в среднем 35% от общих трудовых затрат, необходимых на производство штукатурных работ.
Нанесение утолщенных штукатурных наметов сильно снижает производительность труда. Так, например, согласно Единым нормам и расценкам на каждые 10 мм увеличения толщины намета расценки и нормы времени увеличиваются на 15%. Это означает, что каждый лишний сантиметр толщины намета снижает производительность труда на 15% - Поэтому очень большое значение имеет точность смонтированных конструкций и качество выполненных поверхностей тех конструктивных элементов зданий, которые подвергаются оштукатуриванию. Правильно установленные конструкции и выполненные поверхности не требуют утолщенных штукатурных наметов, поэтому повышается производительность труда, экономятся материалы и снижается стоимость работ.
Большое влияние на производительность труда оказывает применяемый инструмент и степень овладения им.
Виды штукатурок. По точности и чистоте отделки обыкновенная штукатурка делится на простую (под сокол), улучшенную (под правило) и высококачественную (по маякам или в «чистый вес»). Декоративная штукатурка выполняется с такой же точностью, как и высококачественная.
Точность выполнения штукатурки указана в табл. 1 (СНиП III-В.13-62).
Этими же нормами обусловлена толщина штукатурного намета: для простой штукатурки до 12 мм , для улучшенной до 15 мм и для высококачественной до 20 мм . На ровных бетонных и каменных поверхностях толщина штукатурки может быть до 10 мм . На поверхностях из соломита, камышита и фибролита толщина штукатурки не должна превышать 20 мм . На деревянных поверхностях желательно устраивать слой штукатурки толщиной 20 мм или не менее 15 мм выше уровня выходной драни, поскольку более тонкие слои раствора легко разрываются от коробления набитых драниц, а сама дрань «отпечатывается» на поверхности штукатурки.

Таблица 1

Точность выполнения штукатурки

Показатели	Допускаемые отклонения штукатурки
		Улучшеной	высококачественной и декоративной
Неровности поверхности (обнаруживаются при накладывании правила или шаблона длиной 2 м )	Не более трех неровностей глубиной или высотой до 5 мм	Не более двух неровностей глубиной или высотой до 3 мм	Не более двух неровностей глубиной или высотой до 2 мм
Отклонение поверхности по вертикали	15 мм на всю длину	2 мм на 1 м высоты, но не более 10 мм на всю высоту помещения	1 мм на 1 м высоты, но не более 5 мм на всю высоту помещения
Отклонение поверхности от горизонтали	15 мм на все помещение	2 мм на 1 м длины, но не более 10 мм	1 мм на 1 м длины, но не более 7 мм на всю длину помещения или его часть, ограниченную прогонами, балками
Отклонения лузг, усенков, оконных и дверных откосов, пилястр, столбов от вертикали и горизонтали	10 мм на весь элемент	2 мм на 1 м высоты или длины, но не более 5 мм на весь элемент	1 мм на 1 м высоты или длины, но не более 3 мм на весь элемент
Отклонения радиуса криволинейных поверхностей от проектной величины (проверяются лекалом)
Отклонения ширины оштукатуренного откоса от проектной	Не проверяются
Отклонения тяг от прямой линии в пределах между углами пересечения и раскреповки

Точность выполняемой штукатурки проверяют правилом (рейкой) длиной 2 м . Для лучшей сохранности кромок правила его следует обить с двух сторон полосовой сталью и профрезеровать ее. Чтобы правило "было удобнее держать, в нем прорезают сквозные отверстия для рук.
Штукатурка должна прочно сцепляться с поверхностью, не отслаиваться; иметь хорошо затертую поверхность, без внешних дефектов.
Простая штукатурка состоит из двух слоев - обрызга и грунта.
Улучшенная и высококачественная штукатурка состоит из трех отдельно наносимых слоев - обрызга, грунта и накрывки. Каждый из слоев штукатурки имеет свое назначение.
Обрызг - первый слой штукатурного намета. Толщина этого слоя при нанесении вручную - 3-5 мм . В случае нанесения растворонасосами на деревянные поверхности толщина обрызга должна быть не более 9 мм , на каменные, бетонные и кирпичные - не более 5 мм .
Для обрызга используют жидкий раствор. Густота наносимого ручным способом раствора должна соответствовать погружению стандартного конуса в пределах 8 - 12 см . До нанесения обрызга каменные и бетонные поверхности в теплое время смачивают водой.
Раствор слоя обрызга, затекая во все поры и шероховатости поверхности, крепко сцепляется с ней и удерживает на себе тяжесть последующих слоев - грунта и накрывки. Чем правильнее приготовлен и нанесен раствор обрызга, тем лучше он затечет во все шероховатости, тем крепче сцепится с поверхностью и тем прочнее будет держаться штукатурка.
Грунт - второй слой штукатурного намета. Раствор для грунта приготовляют несколько гуще, чем для обрызга. Подвижность процеженных штукатурных растворов в момент их нанесения должна соответствовать погружению стандартного конуса: для грунта без гипса в пределах 7-9 см . с гипсом - 8 - 10 см .
Грунт является основным (по объему) слоем штукатурного намета. Он образует необходимую толщину штукатурки и выравнивает поверхность.
Если толщина штукатурки большая, то грунт наносят в несколько слоев. Толщина каждого из них не должна превышать 7 мм при известковых и известково-гипсовых растворах и 5 мм при цементных растворах.
Накрывка - третий слой штукатурки. Он должен быть толщиной 2 мм . Раствор для накрывки приготовляют на мелком песке, просеивая его через сито с отверстиями ячеек 1,5X1,5 мм . Густота раствора для накрывки должна соответствовать погружению стандартного конуса в пределах 10-12 см .
Раствор накрывки наносят на поверхности вручную и машинами по окрепшему (схватившемуся) грунту. Накрывка образует тонкую мягкую пленку, которая легко затирается или заглаживается.
Дефекты штукатурки и их предупреждение. Нарушение технических правил и норм при производстве штукатурных работ и приготовлении растворов приводит к появлению в штукатурке различного рода дефектов: дутиков, трещин, отлупов.
Дутик , или небольшой бугорок, появляющийся на поверхности штукатурки, легко осыпается, оставляя в центре белое или желтоватое пятнышко.
Дутики образуются оттого, что раствор был приготовлен на невыдержанной извести, в которой не погасились мелкие частицы. Попав в штукатурку, они начинают через некоторое время гаситься и увеличиваются в объеме. Гашение может продолжаться довольно долго, иногда годами.
Чтобы не было дутиков, свежезагашенное или маловыдержанное известковое тесто, применяемое для приготовления раствора, надо процедить через сито с отверстиями 0,6 мм .
Трещины крупные и мелкие появляются на поверхности штукатурки оттого, что применяют либо жирные (с большим содержанием вяжущих), либо плохо перемешанные растворы, в которых скапливается местами много вяжущих или заполнителей. Трещины могут появляться и в результате применения отмоложенных известково-гипсовых растворов либо от быстрого высыхания нанесенной штукатурки под воздействием сильных сквозняков или высокой температуры. Трещины образуются также от нанесения за один прием толстого слоя медленносхватывающегося раствора или потому, что раствор наносят хотя и тонкими слоями, но на еще несхватившийся предшествующий слой раствора.
Чтобы избежать появления разного рода трещин, необходимо строго дозировать вяжущие и заполнители при приготовлении раствора и тщательно его перемешивать.
В свежеприготовленный раствор можно добавлять не более 10% отмоложенного раствора.
Нанесенную штукатурку надо оберегать от чрезвычайно быстрого высыхания, сквозняков, закрывая в оштукатуренных помещениях окна и двери. В жаркую или ветреную погоду штукатурку на фасадах рекомендуется завешивать мокрыми рогожами или часто поливать водой.
Трещины, определенно направленные, образуются на деревянных или кирпичных поверхностях: на деревянных - по клеткам набитых драниц, а на кирпичных - по швам кладки.
На деревянных поверхностях это происходит оттого, что на них наносят слишком тонкий слой раствора или набивают очень широкую дрань, которая коробится под слоем штукатурки и разрывает ее. Чтобы не появлялись такого рода трещины, следует применять дрань не шире 2 см . Толщина слоя штукатурки на деревянных поверхностях должна быть не менее чем на 15 мм выше уровня выходной драни.
На кирпичных стенах появление трещин является результатом нанесения очень тонких слоев штукатурного раствора без предварительного смачивания поверхностей водой. Причиной образования трещин могут быть и щелочи, выделяющиеся из кладки.
Отлупы и вспучивания штукатурки происходят при оштукатуривании сырых поверхностей или при постоянном увлажнении оштукатуренных поверхностей. Чаще всего это бывает на известковых и известково-гипсовых штукатурках. Во избежание отлупов и вспучивания штукатурки сырые места необходимо просушить и только после этого оштукатуривать.
Отслаивание штукатурки происходит независимо от состава раствора. Это вызвано тем, что раствор был нанесен на чрезмерно сухую поверхность или на пересохшие слои ранее нанесенного раствора. Отслаивание может также произойти в результате того, что последующие слои раствора были нанесены на более слабые предыдущие, например на известковый раствор нанесен более прочный - цементный.
Штукатурка отслаивается также, если на бетонное основание или цементную штукатурку нанести известковый или известково-гипсовый раствор без переходных слоев. Чтобы избежать отслаивания, на бетонные поверхности следует нанести сначала обрызг цементным, затем сложным, т. е. известково-цементным раствором, и после этого оштукатуривать известковым раствором.
Цветные и декоративные накрывочные слои отслаиваются в тех случаях, когда их наносят на очень крепкие или, наоборот, очень слабые грунты, когда накрывочный слой значительно крепче и плотнее самого грунта или они накрывают грунты с недостаточно шероховатой поверхностью.
Трещины в лузгах появляются в результате того, что углы стен или места стыков разнородных поверхностей, изготовленных из разных материалов, не были достаточно подготовлены, или потому, что раствор был нанесен на пересушенные деревянные поверхности. Трещины появляются и в том случае, если оштукатуриваемые конструкции были закреплены непрочно.
Углы и стыки разнородных поверхностей перед оштукатуриванием следует закрывать полосками сетки, а деревянные пересушенные стены, перегородки, потолки необходимо хорошо смачивать водой.
В пределах допусков, установленных СНиП, штукатурка может быть выполнена лучше или хуже. Поэтому качество работ можно определять по показателям, указанным в табл. 2.
Порядок выполнения простой, улучшенной и высококачественной шгукатурок. Оштукатуривание начинают с потолка, затем переходят к оштукатуриванию верха стен. После вытягивания карнизов и разделки углов накрывают и затирают потолок, верх стен, после чего отделывают верхние части оконных откосов и заглушин. По окончании оштукатуривания верхней части помещения разбирают подмости и приступают к оштукатуриванию низа стен, боковых оконных откосов и боковых заглушин, дверных откосов.

Таблица 2

Оценка качества работы

Показатели качества работ	Оценка качества
			удовлет- ворительно
Неровности, обнаруженные с помощью правила или двухметрового шаблона (не более двух неровностей, глубиной или высотой в мм (не более): для улучшенной штукатурки
Отклонение поверхности от вертикали в мм (не более): м высоты на всю высоту помещения м высоты на всю высоту помещения	0,5 3 1 6	0,5 4 1,5 8	1 5 2 10
Отклонение поверхности от горизонтали в мм (не более): для высококачественой штукатурки на 1 м длины для улучшенной штукатурки на 1 м длины на всю длину помещения или часть его, ограниченную прогонами, балками	1 4 1 6	1 5 1,5 8	2 7 2 10
Отклонение лузг, усенков, оконных и дверных откосов, пилястр, столбов и т. п. от вертикали или горизонтали в мм (не более): для высококачественой штукатурки на 1 м длины элемента на всю длину элемента для улучшенной штукатурки на 1 м длины элемента на весь элемент	0,5 1 1 3	0,5 2 1,5 4	1 3 2 5
Отклонение радиуса кривизны криволинейных поверхностей и тяг проверяется лекалом от проектной величины в мм (не более): для высококачественной штукатурки для улучшенной штукатурки
Отклонение ширины оштукатуренного откоса от проектной в мм (не более): для высококачественной штукатурки для улучшенной штукатурки
Отклонение тяг от прямой линии между углами пересечения тяг и раскреповками в мм (не более): для высококачественной штукатурки для улучшенной штукатурки
Средняя общая толщина штукатурного намета в мм (не более): для высококачественной штукатурки для улучшенной штукатурки
Толщина слоя накрывки после его выравнивания и затирки в мм (не более)
Толщина слоя накрывки для наружных декоративных штукатурок в мм (не более)

Оштукатуривать полагается в определенной последовательности. Сначала на поверхность наносят сплошной слой обрызга. Его не разравнивают, за исключением тех случаев, когда необходимо снять отдельные сгустки раствора, выступающие из общей плоскости штукатурки.
После того как обрызг затвердеет или схватится, на него наносят грунт. Каждый слой грунта наносят, когда ранее нанесенный слой достаточно затвердел или схватился и не сползает с поверхности. Последний слой грунта хорошо выравнивают, так как затирать его тяжело, на него наносят слой накрывки, тщательно разравнивая. Если ранее нанесенный слой грунта пересох, его рекомендуется обильно смочить водой и только после этого наносить следующий слой грунта. Это придает монолитность штукатурке, поскольку слои раствора лучше сцепляются друг с другом.
Сроки схватывания раствора зависят от его состава, влажности и пористости оштукатуриваемой поверхности, температуры воздуха, толщины наносимых слоев. Рекомендуются следующие промежутки времени между отдельными операциями: при оштукатуривании известково-гипсовым раствором каждый последующий слой наносят на предыдущий через 7-15 мин ; при цементных растворах - через 2-6 ч ; при известковых растворах - после побеления, но неполного высыхания предыдущего слоя.
Простую штукатурку выполняют с небольшой точностью. До оштукатуривания все поверхности из кирпича, бетона, камня, шлакоблоков и других каменных материалов хорошо смачивают водой. Как только вода впитается, на поверхность наносят сплошным слоем обрызг. По схватившемуся обрызгу слегка проводят соколом или полутерком, сглаживая выступающие из толщи обрыз-га комки раствора, и после выдержки наносят грунт бросками или намазывают сплошными слоями толщиной не более 5-7 мм . Места с толстым слоем раствора разравнивают. Если требуется, то после схватывания первого слоя грунта наносят второй слой, тщательно его разравнивают, а после затвердения затирают. Так как затирка по более прочному раствору грунта, чем накрывка, и приготовленному на крупном песке весьма трудоемка и малопроизводительна, то рекомендуется второй слой грунта или вообще грунт приготовлять на мелком песке и более слабым, чем раствор для обычного грунта, с последующей накрывкой.
Точность выполненной штукатурки и чистота ее затирки должны отвечать требованиям табл. 1.
При выполнении простой штукатурки лузги, усенки и фаски натирают обычными способами.
Улучшенная штукатурка отличается большей точностью выполнения, чем простая. Поверхности подготавливают обычным способом. Точность выполнения улучшенной штукатурки проверяют с помощью правила. Производство работ значительно облегчается, когда улучшенную штукатурку выполняют по маякам.
Нанесенный грунт хорошо разравнивают. На грунт наносят накрывку, тщательно разравнивают ее, затирают или заглаживают.
Улучшенная штукатурка, выполненная по маякам, без больших исправлений часто отвечает показателям той точности, которые приведены в табл. 1. Время, затраченное на устройство маяков, всегда оправдывает себя, так как для исправления штукатурки, выполненной «от руки», требуется гораздо больше времени, чем на устройство маяков.
Высококачественная штукатурка должна быть выполнена по маякам (в чистый вес). Чтобы получить штукатурку высокой точности, на конструкции с большими неровностями поверхности приходится наносить толстые наметы раствора, если отклонения невозможно исправить другим путем. Разница в ширине откосов не должна превышать 2 мм . Поэтому оконные коробки необходимо устанавливать строго вертикально по ранее устроенным на стенах маякам. Это следует делать и при улучшенной штукатурке.
Подготовленные поверхности провешивают и на них устраивают маяки. После устройства маяков наносят обрызг и грунт, который разравнивают по маякам. По окончании выполнения этих операций маяки вырубают (если они гипсовые) или насекают (если они из штукатурного раствора).
Вырубленные места заделывают раствором и производят накрывку. Затем ее тщательно заглаживают или затирают. Металлические или деревянные маяки вынимают, а оставшиеся после них борозды заделывают раствором. В процессе работы поверхность штукатурки проверяют правилом. Малейшие отклонения тут же исправляют. После затирки поверхности проверяют еще раз.
Порядок нанесения растворов. Глиняные растворы затвердевают медленно, поэтому их надо наносить более тонкими слоями. При оштукатуривании такими растворами необходим большой фронт работ, чтобы штукатуры работали без простоев, вызванных сроками загустения и затвердевания раствора.
Известковые растворы затвердевают несколько быстрее глиняных. Однако для оштукатуривания ими также нужен большой фронт работ, в особенности когда их наносят на деревянные или другие поверхности, слабо впитывающие из раствора воду.
При оштукатуривании кирпичных поверхностей раствор затвердевает быстрее и фронт работ можно соответственно уменьшить. Затвердевание известковых растворов легко определить по тому, насколько они побелели.
Известково-гипсовые растворы схватываются быстро. Каждый последующий слой раствора наносят на предыдущий через 7-15 мин , т. е. после того, как он схватится.
Цементные и цементно-известковые (смешанные) растворы относятся к медленно схватывающимся. Наносят их также последовательно слоями. В зависимости от материала поверхности, на которую наносят раствор, фронт работ может быть различным.
Растворы на молотой негашеной извести-кипелке до употребления должны быть предварительно опробованы. Если пробы окажутся неудовлетворительными, то раствор необходимо приготовить заново.
После приготовления раствора его выдерживают 30-40 мин и затем наносят на поверхности. Это замедляет затвердевание раствора и облегчает его затирку.
Слои штукатурного раствора наносят один на другой последовательно, без перерыва. В жаркую погоду поверхность готовой штукатурки следует смачивать водой в течение 5-7 дней.
Для накрывочного слоя по грунту из цементной штукатурки, выполнения рустов на стыках железобетонных настилов перекрытий и панелей стен, лестничных клеток широко применяют раствор из сухой цементной штукатурной смеси . Смесь состоит из 1 массовой части портландцемента, 2 частей мелкого, хорошо просушенного речного песка и 0,1 части известковой муки. Прочность на сжатие раствора из этой смеси 50 кГ /см 2 . Толщина наносимых слоев раствора должна быть не более 5 мм , толщина накрывочного слоя не более 2 мм .