> >

Изготовление компенсаторов усадки сруба с одновременным тестированием универсального зачистного инструмента Skil 8100 Tornado

14 Сен
2015

В настоящее время в связи с наступившим экономическим кризисом покупательская способность жителей России резко упала. Поэтому все больше и больше людей стараются сделать всё своими руками.

В этой статье мы рассмотрим изготовление, из подручных материалов, компенсаторов усадки сруба, которые все чаще и чаще применяются в строительстве. В магазине такой компенсатор стоит 400-600 рублей. Нам же он обойдется около 70 рублей.

Необходимые материалы и инструменты:

Поэтапное изготовление компенсаторов усадки

На форумах некоторые «специалисты» жалуются на обратную «отдачу» инструмента. А скажите, разве болгарка или дисковая циркулярная пила не страдает этим «дефектом»? Эти все «отдачи» происходят от нашей безграмотности, от неправильной работы инструментом. Что касается «отдачи» зачистного инструмента Skil 8100 Tornado, то чтобы ее не было нужно держать его наклонно к обрабатываемой поверхности. Минимальный угол должен быть не менее 5 градусов.

Деревянный дом это отличное экологически чистое решение. Древесина обладает пористостью, которая позволяет ему активно впитывать и отдавать влагу. По этой причине при уменьшении влажности в материале конструкция может значительно изменять свою геометрию. Этот эффект называется усадкой. Во избежание негативных последствий усадки, современные строители используют компенсаторы усадки. О самых эффективных методах и приспособлениях для компенсации усадки есть специальная статья: — в этой же статье раскрыт вопрос что такое усадка и строительство дома под усадку, здесь на этом не будем останавливаться.

Сейчас рассмотрим более подробно один из самых популярных видов компенсаторов усадки — винтовые компенсаторы усадки. У этого приспособления есть много названий: домкратный компенсатор, домкрат-компенсатор, усадочный домкрат, лифтовой компенсатор, анкерный компенсатор усадки.

Принципы работы механизма винтового компенсатора

Не смотря на незаурядность устройства, современную форму винтовой компенсатор усадки приобрел лишь в прошлом веке, до этого, использовались стопки дощечек, их выбивали по одной в процессе усадки, что делало технологию очень ненадежной.

Вертикальный компенсатор усадки – приспособление, имеющее широкое применение в сфере деревянного домостроения, вне зависимости от типа используемого пиломатериала. Первоначально применялись исключительно в рамках пристройки веранд террас или верхних этажей, а с ростом прочности материалов стали повсеместно применяться в деревянных конструкциях. Их устанавливают сверху или снизу вертикальных несущих элементов конструкции. Регулировочную пластину закрепляют на несущем элементе и позже собирают конструкцию из фундамента и бревна, в которой крепежным элементом становится компенсатор усадки.

Механизм состоит из двух пластин и болта, прочно закрепленного на опорную пластину, именно ее фиксируют на деревянное основание или фундамент. На другом конце болта находится прижимная пластина с регулировочной гайкой, которая исполняет роль стопора пластины. По мере усадки регулировочную гайку скручивают и пластина опускается. Такая простота конструкции обеспечила легкость использования и компенсации, все можно делать самому, абсолютно без помощников.

Виды и особенности винтовых компенсаторов

Различные параметры механизма позволяют точно подобрать необходимый компенсатор. Стандартные усадочные домкраты обладают следующими параметрами:

1. Высота пластины – 10-25 мм;
2. Сечение болта – 15-30 мм;
3. Площадь пластин – 10х10 — 25х25 см.

Использование точно выверенных компенсаторов позволяет задействовать все узлы усаживаемого дома, даже при постройке здания под ключ с учетом усадки. Не стоит переживать ни за погодные условия, ни за действие сил гравитации, шпилька надежно устанавливается внутрь древесины, и со 100% вероятность точно компенсирует усадочные процессы, при правильном обращении. Также, в зависимости от материала и его формы, встречаются разные формы пластин и шайб.

Параметры винтового компенсатора усадки.

Преимущества и недостатки винтовых компенсаторов

Если преимущества использования винтовых компенсаторов, такие как легкая установки и неприхотливый процесс использования очевидны, то недостатки конструкции малозаметные.

Многие относят к недостаткам то, что компенсатор с большой вероятностью останется в древесине навсегда, но это спорный недостаток. При плохой обработке дерева, наличии биологического загрязнения или низком качестве самого компенсатора, оставленный навсегда механизм, может вызвать гниение, сопровождаемое биологическим поражением дерева. Используя данный метод компенсации нужно быть уверенным как в качестве обработки древесины, так и самого механизма.

В момент усадки регулировочный болт плавно входит внутрь опорного бревна, что нарушает его механическую целостность. Плохая, неравномерная пропитка и ржавеющий низкосортный домкрат оказываю разрушающее влияние, а окисление древесины и домкрат, вместе с грибками не заставят себя ждать.

Как выбрать винтовой компенсатор

Обычно компенсатор подбирают по площади пластин, она должна быть соизмерима с площадью среза дерева. Стандартный компенсатор в базе снабжен болтом со срезом, составляющим 10-15% длины края пластины. Учитывая многообразие моделей рынка, выбор компенсатора происходит быстро.

А вот при постройке необычных или сверхтяжелых зданий, придется учитывать дополнительные параметры. Если правило о площади пластин остается неизменным, то параметры толщины пластин и болта нужно будет подбирать отдельно, дабы компенсировать нестандартную для механизма массу.

Как устанавливать винтовые компенсаторы

Если место (верх или низ) не особо принципиально, то неравномерность установки является причиной большинства строительных ошибок. Главное выполнять два нерушимых правила и тогда точно все получится:

1. Устанавливать компенсаторы во все опоры – категорически воспрещено экономить на компенсаторах и пропускать опоры в здании, ведь именно по линии пропущенных брусов дом в последствии лопнет;
2. Первоначальная установка компенсаторов по уровню – как устанавливать так и регулировать компенсаторы в дальнейшем необходимо строго по уровню.

Вдоль волокна брус почти не даёт усадки, поэтому выбирают все вертикальные элементы.

Алгоритм установки следующий:

1. Выбираем компенсатор по схеме описанной выше;
2. Устанавливаем элементы конструкции с учётом особенностей соединения самого строительного материала – шип в паз, вырубленный паз и другие;
3. Приподнимаем конструкцию обычным строительным домкратом, следим за попаданием регулировочного болта в компенсационную пластину;
4. Опускаем здание с домкратов и пробуем выбить компенсатор, если этого не происходит — значит, установка закончена.

Прежде чем приступить к непосредственному процессу установки, необходимо знать о такого рада работах несколько вещей:

1. Нельзя начинать работы самостоятельно если вы точно и ясно не понимаете как работает винтовой компенсатор;
2. Минимальное количество рабочих на площадке, в момент установки винтовых компенсаторов – 4 человека;
3. Каска, специальные перчатки, отсутствие скользких и круглых предметов на полу – это залог вашего здоровья и безопасности, ими нельзя пренебрегать.
4. Как расположить инструмент нужно подумать заранее, он должен быть в досягаемости, но не мешать вам.

Винтовые компенсаторы усадки можно монтировать под вертикальным брусом или над ним.

Регулировка винтовых компенсаторов

Регулировка – поистине простое действие, за которое так любят винтовые компенсаторы. Производить её необходимо раз в месяц, иногда этот период растягивается до двух месяцев. Зависит это от типа материалов и особенностей конструкции здания. Для регулировки нужно лишь обойти все компенсаторы и при помощи гаечного ключа опустить каждый из них на два оборота. Степень компенсации за один заход не должна превышать двух сантиметров. Производить данное действие необходимо пока опора не соприкоснется с фундаментом, навечно запечатав компенсатор внутри.

Точные значения сроков и уровней регулировки компенсаторов определяют исходя из .

Где купить винтовые компенсаторы усадки и сколько они стоят

Компенсаторы продаются на обычных строительных рынках. Они могут называться по разному: компенсаторы, анкеры, домкраты, лифты. Стоимость зависит от размеров. Средних размеров компенсаторы стоят в диапазоне 200-500 рублей за штуку.

Компенсаторы лучше покупать большими партиями, тогда в пачках по 100 штук вам удастся реально сэкономить. Также неплохим вариантом является закупка механизмов у застройщика – он покупает партиями, измеряемыми тысячами, получая при этом большую скидку. Застройщик все равно заработает на вас, но цена будет ниже магазинной.

Третьим вариантом сэкономить является покупка с рук, экономные люди покупали компенсаторы большой партией, а получив в итоге спорный выигрыш, с огромным остатком механизмов, пытаются продать их с рук, даже поштучно.

При этом надо помнить, что от качества компенсаторов зависит долговечность вашего дома, купите хорошие и столько сколько вам нужно.

Подводя итог.

Компенсатор — простая конструкция, как в установке, так и в эксплуатации, её можно изготовить даже своими руками. Для этого необходимо просто приварить необходимый болт к пластине. Но при всей простоте изготовления, ручная работа содержит гораздо больше неточностей, чем заводской станочный вариант. Самостоятельно изготавливать компенсаторы можно, лишь в случае наличия доступа ко всему необходимому оборудованию и умения им пользоваться.

Дом из массивной или клееной древесины неизбежно осаживается. Это результат усушки стенового материала (усадки) , которая сильнее всего проявляется в первые несколько лет после возведения здания. Но и затем линейные размеры древесины будут колебаться, виной тому - сезонное изменение температурно-влажностного режима. Вот почему еще на стадии проектирования деревянного дома необходимо предусмотреть особые меры по компенсации усадки стен , особенно если речь идет о строительстве дома из бревна или бруса .

Усадка домов из бревна и бруса

Усадка дома обусловлена в основном свойством древесины усыхать при уменьшении ее влажности. Величина усадки сруба определяется многими факторами . Прежде всего, влажностью бревна или бруса, его изначальных размеров (прежде всего толщины), породой древесины, технологией обработки древесины (в первую очередь - сушки), условиями эксплуатации здания и его размеров (чем выше стена, тем больше величина усадки), сезона строительства дома (лето, зима), качеством сборки и квалификацией рабочих (качественно и плотность подгонки), технологией строительства (способ соединения и вид используемого ).

Притом изменения размеров деревянного элемента различны в тангенциальном и радиальном направлениях, т. е. изменения размеров по ширине бруса или бревна значительно больше, чем по длине. Кроме того, величина усадки варьируется в зависимости от типа строительного материала — бревно, оцилиндрованное бревно, брус, профилированный брус, клееный брус и т. д.

В принципе, данные по усушке материалов можно почерпнуть и из , но на практике эти данные могут быть далеки от теории. В среднем, при расчете величины усадки можно отталкиваться от таких данных:

• Бревно даeт усадку до 150 мм;
• Оцилиндрованное бревно дает усадку до 100 мм;
• Брус строганный или не строганный может дать усадку до 60 мм;
• Профилированный брус естественной влажности дает усадку до 40 мм;
• Профилированный брус камерной сушки даст усадку до 20 мм;
• Клеенный брус меньше всего подвержен усадке, величина усадки не более 15 мм.

Например, в руководстве по сборке срубовых домов компания HONKA приводит следующие данные:

• стена из оцилиндрованного бревна дает усадку в среднем 30-60 мм/м,
• стена из клееного бруса - около 10-30 мм/м.

Разница заметная, и во многих случаях принципиальная, ведь высота сруба в любом случае будет уменьшаться. Чтобы усадка не нарушила конструкцию здания, предусматривают целый ряд мер и способов ее компенсации. Начнем с того, что сама форма профиля бруса или бревна влияет на величину усадки стен.

Профиль оцилиндрованного бревна может дополняться узкими продольными компенсационными пазами

Например, профиль оцилиндрованных бревен может дополняться узкими продольными компенсационными пазами , снижающими напряжение в древесине и позволяющими избежать сильного растрескивание бревна. Количество пазов - от одного до трех, притом один из них расположен, как правило, в верхней части бревна. Благодаря пазам уменьшается изменение формы профиля и, следовательно, сокращается усадка бревенчатых стен. Чем выше уровень технических решений производителя деревянных стройматериалов, тем сложнее профиль предлагаемых им стеновых элементов.

Усадка стен и перегородок в деревянном доме

Сами по себе срубовые стены не требуют специальных узлов, компенсирующих усадку, поскольку сруб является однородной конструкцией и все его элементы будут опускаться примерно на одну и ту же величину. Однако в здании существуют жесткие детали, которые либо не осаживаются, либо осаживаются значительно меньше, чем сруб. Поэтому сооружение таких деталей требует особых решений.

Так, в доме нередко предусмотрены вертикальные элементы (столбы, колонны и др.), служащие опорой расположенным выше частям дома. Необходимы регулировочные механизмы, позволяющие уменьшать высоту столбов и колонн, чтобы их высота соответствовала высоте стен сруба. Чаще всего для этого используют винтовые механизмы компенсаторы усадки , специальные домкраты, которые так и называют – домкрат винтовой регулируемый компенсатор усадки .

Деревянные столбы - это жесткие элементы. Чтобы они не препятствовали усадке вышерасположенных конструкций сруба, предусматривают регулировочные механизмы, позволяющие уменьшать высоту столбов.

Домкрат помещают в зазор между вертикальным и горизонтальным элементами, жестко закрепляя на одном из них. Величину зазора выбирают исходя из расчетной величины усадки здания (обычно домкрат позволяет изменить высоту опоры на 8-10 см). По мере усадки сруба винтовой механизм регулируют, тем самым изменяя высоту колонны или столба. Домкрат можно устанавливать внизу или вверху вертикальной опоры. С точки зрения усадки сооружения его месторасположение не принципиально. А с точки зрения удобства пользования предпочтительнее домкрат, находящийся внизу,- тогда для выполнения работ не понадобится лестница или строительные леса.

Регулировочные механизмы представляют собой винтовые домкраты, которые устанавливают в зазор между вертикальным и горизонтальным элементами, жестко закрепляя на одном из них.

Зазор между вертикальным и горизонтальным элементами, как правило, закрывают декоративным кожухом, который снимают на время регулировки. Иногда винтовой механизм оставляют открытым. Как часто приходится уменьшать зазор? Это зависит от типа стенового материала, формы профиля, времени года (сезонного изменения влажности древесины) и технологии сборки сруба. В одних компаниях интервал между работами обычно составляет от двух недель до трех месяцев, в других - четыре-шесть месяцев. Регулировка каждого домкрата занимает примерно 15 мин.

Особые технические решения понадобятся и тогда, когда к срубовой конструкции примыкает стена или перегородка другого типа (например, кирпичная или каркасная), подверженная меньшей усадке. А значит, соединение ее со срубом должно быть скользящим. Такое соединение можно выполнить по-разному. Чаще всего его осуществляют по принципу «шип - паз», где шип и паз имеют возможность некоторого перемещения в вертикальном направлении друг относительно друга. Обычно паз делают в стене сруба, а шип в виде деревянного бруска крепят к торцу кирпичной или каркасной стены. Пространство между шипом и пазом заполняют теплоизолирующим волокнистым материалом ( и др.). Соединение с кирпичными стенами, по которым может распространяться капиллярная влага, должно содержать слой гидроизоляции.

Соединение каркасной перегородки со срубовой стеной: 1. Сруб 2. Каркасная перегородка 3. Паз

Примыкание кирпичной перегородки к расположенной выше срубовой конструкции: 1. Сруб 2. Кирпичная перегородка 3. Декоративный нащельник 4. Запас на усадку 5. Винтовой домкрат

Между верхним краем кирпичной или каркасной стены и расположенной выше частью сруба оставляют зазор для беспрепятственной усадки последнего. Размер зазора определяют исходя из расчетной величины усадки (в большинстве случаев он составляет 8 — 12 см).

Создание дополнительной самонесущей перегородки из кирпича, на которой будет закреплен отделочный материал

Чтобы зазор не был заметен в интерьере, можно закрыть его декоративными нащельниками, прикрепляемыми к срубу (и, следовательно, опускающимися вместе с ним), а можно создать нишу в перегородке, куда будет осаживаться сруб. В узле примыкания верхней части каркасной перегородки к срубу обычно предусматривают стальные стержневые элементы, обеспечивающие жесткость конструкции.

Компенсация усадки для стропильной системы

При создании стропильной системы также учитывают усадку сруба. Так, в случае применения наслонных стропильных ног расстояние между верхней и нижней опорами может меняться. Соответственно у стропила должна быть возможность подвижки, не вызывающей напряжение и деформации в конструкции здания.

Наслонные стропильные системы используют в домах, где есть средняя несущая стена или столбчатые промежуточные опоры. Концы стропильных ног опираются на наружные стены дома, а средняя часть — на внутреннюю стену или опоры.

Для этого нижний конец ноги закрепляют на стене с помощью скользящего соединения того или иного типа. Чаще всего используют крепеж в виде двух кронштейнов: один жестко зафиксирован на стене, другой - на стропиле. Эти кронштейны позволяют стропилу смещаться относительно стены.

Среди специалистов нет единого мнения, необходимо ли скользящее соединение в месте опоры верхнего конца стропильной ноги на коньковый брус. Одни настаивают, что это обязательная мера, которая помогает предотвратить деформацию стропильной системы из-за усадки сруба. Такая мера заключается в том, что между сходящимися на коньке стропилами оставляют некоторое расстояние и крепят их к коньковому брусу также посредством скользящего (обычно - шарнирного) соединения. Другие специалисты полагают, что для компенсации усадки сруба вполне достаточно скользящего крепежа в том месте, где стропило опирается на стену.

Закрепление стропильной ноги на срубовой стене: 1. Стропильная нога 2. Кронштейны, допускающие возможность смещения стропила относительно стены 3. Сруб

В случае стропил в виде ферм, усадка сруба не приводит к изменению уклонов скатов крыши. Однако нельзя жестко соединять фронтоны из бревна или бруса с фермами, поскольку фронтонные стены выше фасадных, и величина их усадки будет иной.

Стропильную конструкцию обязательно нужно проектировать с учетом усадки здания. Чаще всего используют наслонные стропильные ноги, которые опираются с одной стороны на верхний элемент сруба, а с другой - на коньковый брус или стену дома (когда скат кровли примыкает к стене). На коньке, в месте схождения стропил соседних скатов (или в месте примыкания стропила к стене), следует оставлять расстояние порядка 3 см, чтобы при усадке крыши стропильные ноги могли беспрепятственно опускаться.

Сам крепеж верхней части ноги выполняют с помощью металлического шарнирного соединения того или иного типа, которое позволяет изменять уклон стропил при усадке сруба. Скользящее крепление необходимо и в узле, где нижняя часть ноги опирается на стену сруба. Здесь применяют, как правило, скользящую опору заводского изготовления, тем самым давая возможность стропильной ноге «съезжать» относительно стены.

Компенсация усадки для окон и дверей

Среди не меняющих свои размеры конструкций в срубовом доме - окна и двери. Предотвратить их деформацию из-за усушки древесины позволяет особая система заполнения проема. Оконную или дверную раму крепят не к срубу, а к специальной обсадной коробке (окосячка, обсада).

Соединение коробки со стенами здания должно быть скользящим. Конструкция этого узла бывает различной. Как правило, на торцах срубовых элементов вырезают паз. В пазы вставляют монтажные бруски, закрепляя их в низу проема. К брускам крепят обсадную коробку. Зазор между ней и торцевыми поверхностями сруба заполняют волокнистым утеплителем (льняное, джутовое полотно и пр.), чтобы исключить промерзание в зоне проема. Между верхней частью коробки и элементом сруба, перекрывающим проем, оставляют зазор, позволяющий срубу опускаться. Размер его определяется величиной вероятной усадки стены и чаще всего составляет 5-7 см.

Монтаж дверной коробки к обсадной коробке в деревянном доме

Для устройства обсадной коробки окна сначала в паз, выполненный в торце срубовой стены, вставляют монтажный брусок. Затем к бруску крепят саму коробку. Между ней и стеной укладывают теплоизоляционный материал

Во избежание теплопотерь в зазор помещают теплоизоляционный материал - полотно из льна, джута и пр., полосы минеральной ваты, ленты из вспененного полиуретана и др. Рекомендуют не использовать для этих целей монтажную пену, которую обычно применяют для герметизации самой оконной или дверной рамы, поскольку она достаточно жесткая и может деформировать конструкцию окна или двери при усадке сруба. Для декорирования зазоров в местах соединения элементов заполнения со срубом служат наружные и внутренние наличники.

Между обсадной коробкой и находящимся над ней элементом сруба оставляют компенсационный зазор (сверху).

При устройстве заполнений оконных и дверных проемов в домах из массивной и клееной древесины вероятны два вида рисков. Во-первых, воздействие срубовой стены на элементы заполнения из-за осадки здания. Этот риск устраняется созданием скользящих соединений с частями сруба, образующими проем, организацией зазора над конструкцией заполнения, креплением наличников к элементам заполнения, а не к стенам сруба.

Вторая группа рисков - недостаточная герметичность стыков в местах скользящих соединений. Применение монтажной пены для заполнения зазоров между обсадной коробкой и срубом недопустимо, так как затвердевшая пена будет препятствовать усадке, из-за этого либо сруб «зависнет» над конструкцией заполнения проема, либо она будут деформирована и повреждена. Лучшее решение - использование в зазорах теплоизоляции растительного происхождения в сочетании с пленочной защитой - слоем пароизоляции изнутри дома и паропроницаемой ветроизоляции снаружи.

Компенсация усадки при строительстве лестниц

При проектировании и монтаже лестницы в деревянном доме нужно предусмотреть целый ряд мер, исключающих влияние на нее осадки здания. Лестницу устанавливают на завершающем этапе строительства, когда некоторая усадка уже произошла. К верхнему перекрытию основание лестницы (косоур или тетиву) крепят с помощью скользящего крепежа (металлического уголка с вертикальным пазом и др.), промежуточная фиксация к стенам недопустима.

Установка внутренней лестницы: 1. Шуруп с шайбой 2. Уголок с вертикальным пазом 3. Лага перекрытия 4. Запас на усадку

Следует учитывать усадку сруба при закреплении ограждения и перил лестницы.

Если маршевая лестница имеет площадку, то ее также нельзя крепить к стенам, - следует опирать ее за счет стоек на нижнее перекрытие, и тогда усадка стен не скажется на конструкции. Кроме того, во время строительных работ не нужно выводить верхнюю, примыкающую к перекрытию, часть лестницы в плоскость пола верхнего этажа. Надо оставлять зазор на величину расчетной усадки между верхней частью лестницы и полом, который нивелируется в процессе осадки перекрытия.

Отделка деревянного дома с учетом усадки

Владельцы деревянных домов нередко хотят отделать некоторые помещения (например, облицевать плиткой ванную комнату). Чтобы при усадке сруба отделочный слой не повредился, его закрепляют на основание, либо соединенное со срубовыми стенами скользящим крепежом, либо полностью независимое от стен. Вариантов скользящего крепежа много.

Устройство основания для отделки: 1. Сруб 2. Каркас из деревянных брусков 3. Уголок с вертикальным пазом и шуруп с шайбой 4. Гипсоволоконные или гипсокартонные плиты

Один из них предполагает каркас из металлических профилей или деревянных брусков, имеющих продольные пазы. Каркас крепят к стене шурупами через пазы, притом шурупы затягивают не крепко, чтобы они могли смещаться по вертикали при усадке стены. Основание для отделки жестко фиксируют к каркасу. Между стеной помещения и основанием образуется зазор на величину толщины каркаса (обычно он составляет около 5 см).

Если обеспечить в зазоре вентиляцию (внизу конструкции предусмотреть возможность притока воздуха, а вверху - вытяжки), то это повысит долговечность стены и основания. Между верхним краем отделки и потолочным перекрытием оставляют компенсационный зазор, который декорируют (например, закрывают подвесным потолком). Несомненный плюс основания на каркасе - сравнительно небольшая нагрузка на перекрытие пола. Минус - некоторый риск деформации каркаса при чрезмерно жестком креплении к стене или при неравномерной усадке соседних срубовых стен помещения. Перекос может привести к повреждению отделки. Этот недостаток чаще проявляется в домах рубленых и из оцилиндрованных бревен естественной влажности, чем в домах из клееного бруса.

Каркас в виде деревянных брусков, закрепленных к срубовой стене скользящим крепежом. На каркасе будет зафиксировано основание для отделки

Для комнат, расположенных на первых этажах здания с фундаментом в виде железобетонной плиты, существует другое решение. Отделочный слой можно монтировать к дополнительным самонесущим перегородкам из керамического кирпича толщиной в полкирпича или из пазогребневой гипсовой плиты (подобную конструкцию часто называют «стаканом»). Эти перегородки возводят на расстоянии не менее 2,5 см от деревянных стен, выполняя внизу и вверху отверстия для притока и вытяжки воздуха. Если в комнате сделан подвесной потолок, то его крепят только к верхнему перекрытию, чтобы они опускались вместе.

Постройкам из дерева свойственна усадка, неважно из какого вида бруса сооружается конструкция. Сруб может осесть равномерно при условии, если почва спокойная, иначе добиться этого можно с помощью специальных приспособлений.

Что представляет собой компенсатор усадки?

Компенсаторами усадки являются специальные домкраты, их также называют винтами для регулировки или лифтом. Они состоят из анкера для регулировки, гаек, и двух пластин, одна – опорная, другая – ответная.
Такое устройство располагают в отверстия между срубом и каждым опорным столбом, сверху накрывают кожухом, и оставляют до окончания усадки. Впоследствии постройка будет выровнена при помощи регулируемого устройства, затем их вынимают, а сруб остается устойчивым. Компенсаторы располагают на каждом столбе в верхней и нижней части, для этого в элементах выполняют отверстия путем высверливания, которые будут подходить размеру устанавливаемого устройства. Фиксация компенсатора выполняется с помощью саморезов.
При усадке гаечный элемент подтягивают, благодаря этому брусья, которые прилегают к столбу, не будут зависать. Вначале эти действия проводят ежедневно, а затем их выполнение постепенно сокращается.
Все приспособления должны быть расположены равномерно по отношению друг к другу, также их можно использовать для замены бревен.

Установка компенсаторов усадки

В качестве компенсатора можно использовать конструкции с пластинами прямоугольного вида, и шайбами круглой формы. Такие приспособления подбирают с учетом места расположения конструкции, и видом материала, для бруса прямоугольной формы используют первый вариант, а для бревен – второй. Узлы могут быть двух видов: установленные торцевым способом, то есть «шип в паз» или Т-образный вариант.
При первом виде используют обычные домкраты, которые приподнимают узлы. При этом винтовые компенсаторы должны располагаться плотно на необходимом месте. Для того чтобы это проверить, необходимо попытаться выбить устройство, если это сделать не получилось, то работа считается законченной.

Как производится регулировка?

Частота регулировки будет зависеть от выбранного материала, из которого сооружена постройка, а также погодных условий. Усадка домов из бруса происходит быстрее, поэтому регулировать механизм необходимо ежемесячно. Сооружения из бревна или брусьев профилированного вида с обычной влажностью регулируют реже.
Подкручивают каждый узел равномерно, чтобы это проверить, необходимо применять уровень для строительства. За одно действие выполняют снижение до 1,5 сантиметров, оно не должно быть резким. Такую работу проводят до полной усадки конструкции.
Работы по регулировке проводят не только на прилегающих элементах или стенах, но и на проемах для дверей и окон, а также в местах соединения лестниц. Компенсаторы усадки можно применять и для регулировки винтовой опоры стропил.
Стоимость такого приспособления не является низкой, а также в дальнейшем устройства могут не понадобиться, поэтому их можно заменить другими аналогами.

Другие приспособления, используемые в качестве компенсатора усадки

Домкраты можно заменить нагелями, то есть крепежными элементами из дерева. При правильных работах усадка будет равномерной, а уплотнитель, расположенный между венцами плотно прижимается деревом. Нагели должны иметь квадратную форму, чтобы обеспечить плотное расположение в отверстии. Вбивают элементы во время укладки венцов, в шахматном порядке, то есть отверстия первого и второго ряда должны располагаться в разных местах.
Конопатку проводят трижды, вначале после завершения постройки, чтобы понять процент усадки сруба. Работы выполняют после основной усадки, что и является компенсацией, конечный этап проводят после нескольких лет использования постройки.
При выполнении второй конопатки, необходимо просмотреть, где образовались отверстия, в которые укладывают большее количество материала. В перекошенные участки помещают материал равномерно, затем производят осадку при помощи ударов кувалдой. По истечении года можно увидеть оконченный процесс усадки сруба.
При правильно проведенной работе уровень не изменяется, перекосы и дефекты отсутствуют. По сравнению с нагелями, винтовые компенсаторы выполнены лучше, так как являются фабричными, поэтому выполнять работы с их применением легче.

Применение компенсаторов при усадке сруба

Усадка в продольном и поперечном виде имеет значительное отличие. По длине усадка практически не происходит, в поперечном положении этот показатель может достигать 5%. Эту разницу компенсирует домкрат постепенно, в результате конструкция является устойчивой, не имеет перекосов, а материал не деформируется.
Вертикальный опорный элемент изначально делают короче, а в зазор помещают домкрат, по истечении времени он спускается, а отверстие становиться минимальным.
Также в качестве компенсатора используют планки из дерева, во время усадки их постепенно выбивают, если применяется несколько элементов. При применении одной планки, её достают, делают меньшего размера путем оттески, затем снова укладывают в зазор. Чтобы достать элемент, углы необходимо приподнять с помощью распорок или ударного предмета.
Так как коньковое место стены тяжелее, оно склонно к быстрой усадке, а стропила могут иметь изгиб и смещение, поэтому угол наклона крыши может быть изменен. Для того чтобы этого избежать, и компенсировать значительную усадку, можно использовать опоры скользящего вида.

В связи с чем, происходит усадка конструкций из дерева?

Через определенное время после сооружения конструкции, происходит усадка постройки. Дерево обладает различными свойствами, на него оказывают действия погодные условия и другие факторы, в результате которых процесс усадки неизбежен.
Усадка может происходить из-за усушки материала или механического воздействия. Первый процесс происходит потому, что природный материал имеет содержание влаги, которой заполнены волокна дерева. Часть влаги может выходить сразу после того, как дерево будет спилено, это зависит от температуры воздуха.
А остаточная часть влаги будет выходить постепенно, чтобы этот процесс был ускорен, можно использовать специальные камеры для сушки. При потере влажности, дерево изменяет объем, то есть уменьшается его окружность, и становиться легче. В результате изменения каждого элемента сруба, происходит усадка всей конструкции.
При механическом виде усадки, деревянный материал сжимается под нагрузкой бревен, расположенных в верхней части. Также происходит сжатие утеплителя, который был положен между венцами.

На усадку оказывают влияние множество факторов:

• Период, когда был заготовлен материал, порода дерева, его влажность, чем она выше, тем больше процент усадки.
• Вид и период обработки материала.
• Производится ли, сушка спиленных бревен, и при каких погодных условиях сооружается постройка.
• По какой технологии выполнялась заготовка материала, а также играет роль утеплитель, который расположен между венцами.
• Размеры постройки также оказывают влияние на процент усадки, если здание высокое, то этот процесс будет проходить быстро под воздействием нагрузки.
• При невысокой одноэтажной постройке, например бани, усадка будет различной. Это зависит от материала:
• Цельное бревно даст усадку до 12 сантиметров;
• Строганные брусья – до 7 сантиметров;
• Профилированные элементы – до 5 сантиметров;

То есть усадка может быть значительной, поэтому необходимо воспользоваться компенсаторами, чтобы предотвратить перекосы и дефекты постройки. При использовании домкратов, работу можно выполнить быстро, не прилагая особых усилий, усадка будет производиться равномерно по всему периметру здания.

Соблюдение безопасности во время установки компенсаторов

Во время установки компенсаторов, необходимо соблюдать некоторые правила, чтобы обезопасить себя от ненужных проблем.

1. Так как придется выполнять работы в нижней части конструкции, то может произойти обрушение сруба во время установки на пластины, поэтому нужно привлечь к помощи несколько человек.
2. Устанавливать компенсаторы необходимо в жесткой обуви, которая не скользит, и в каске, это поможет защитить себя от различного рода травм.
3. Также под рукой должны быть такие предметы, как лом и кувалда, если домкратов не хватает, то используют кирпичные элементы.
4. Если возникают сомнения по выполнению такой работы, то лучше довериться специалистам.

Основная усадка происходит после первого года постройки, а впоследствии этот показатель не является значительным, поэтому в это время необходимо использовать компенсаторы, чтобы процесс протекал равномерно.
При правильно выполненной работе, можно избежать дефектов, перекосов здания, проемов для дверей и окон, лестничных площадок. Благодаря использованию компенсаторов усадки сруба, постройка будет постепенно опускаться до исчезновения зазоров.

При монтаже сруба под усадку используют различные элементы. Самый интересный из них это компенсатор усадки или как еще его называют винтовая опора. Можно услышать так же понятия регулировочной стойкой для столбушки, резьбовая опора, Регулируемая винтовая опора или лифт для столбов. Все это компенсатор усадки для сруба, который монтируют на элементах не подверженных усадки, например столбах, в определенной последовательности. О том какую роль играет этот элемент в строительстве сруба под усадку, сколько стоит и как выглядит, сколько срок усушки поговорим в этой статье.

Обратившись в любую строительную компанию можно столкнуться с двумя видами предложений строительство дома из бруса «под усадку» и «под ключ». Разбирать подробно дом «под ключ» не будем, тут итак все понятно, покупатель получает готовый брусовый дом в который можно заселятся. Срок заселения в дом «под усадку» более затянут.

Приобретение сруба «под усадку» включает в себя следующее:

1. Из множества типовых проектов нужно выбрать наиболее подходящий.
2. Монтаж сруба осуществляет строительная компания, но без внешней и внутренней отделки (за 3-11 месяцев).
3. Стелется черновая крыша, а отделку делает покупатель сам своими руками или наняв бригаду повторно спустя 1-2 года.

Срок усадки сруба под дом напрямую связан с видом бруса, из которого его собирают.

Влияние типа бруса на усадку сруба

Самый небольшой срок усадки будет у клееного бруса, поэтому из этого материала услуга «под усадку » не оказывается. Самая большая усушка строительство дома из клееного бруса может быть 1%, а это максимум 1-2 см за первые 2-3 года.

Максимальный срок усадки будет у сруба из материала естественной влажности — 8-10 %, а это в переводе на 10 см за 2-3 года. При этом влажность материала будет от 25-80%. Строительство сруба из этого бруса без использования компенсатора усадки фатально.

Самый оптимальный вариант это строительство дома из профилированного бруса камерной сушки. Так сечение 150х150 легко предсказать и контролировать. Причем без разницы где его покупать, так как качество этого сечения у всех примерно одинаково. А небольшие ошибки не нарушат конструкции. Влажность при этом будет от 15-23%, а усадка от общего размера 3-4%. Срок процесса при этом максимум 1 год.

Какие приспособления используют для контроля усушки дома

При строительстве сруба из бруса под усадку не все элементы расположены горизонтально, поэтому особых устройств, для компенсации усыхания не нужно. Но есть элементы, такие как столбы и колонны которые располагают вертикально. Но усыхание бруса в длину и ширину различна. Поэтому нужно выронить разницу при помощи специального приспособления — компенсатора усадки.

Они могут использоваться двух видов:

1. Пружинный,
2. Домкратный.

Конструкция компенсатора усадки

Пружинная модель состоит из шурупа, на который одета пружина. Пружина свободно сжимается и разжимается, давая брусу двигаться. Крепят его внутри каждого элемента. Но пружинный вариант в основном используют для соединения бревен, бруса редко.

Конструкция компенсатора кронштейного типа состоит из гайки с регулировочным анкером, опорной и ответной пластины. Элемент изготавливают из перфорированной стали. При помощи отверстий на пластинах (4 шт. по 6 мм) крепежный элемент крепиться к срубу саморезами. С помощью регулировочной гайки выставляют нужный уровень усадки больше или меньше.

При помощи этого устройства усыхание сруба происходит более равномерно, без агрессивных последствий. Монтируют компенсатор на все вертикальные столбы из бруса, а по мере усадки их регулируют. В случаях пристроя веранды или трассы со стыкующейся крышей к основному срубу использовать винтовые элементы необходимо.

Как крепить компенсатор усадки

При креплении шурупами пластин к брусу можно для надежности ответную пластину укомплектовать направляющей трубкой. При строительстве сруба из бруса под усадку нельзя использовать жесткие крепежные элементы, так как их может изогнуть, или просто вырвать. С винтовым лифтом этого не произведет, так как его можно регулировать.

Регулировку можно выполнить самостоятельно, два раза в год, подкручивая регулировочную гайку. Проводить регулирование сруба под усадку нужно в течение первых 3 лет. Для придания эстетического вида, места, где установлены металлические кронштейны, закрывают кожухом, который снимается на время регулировки. В летнее время кожух можно снять, чтобы брус просыхал равномернее.

Установка проходит в несколько простейших этапов:

1. В опорных столбушках сверлится отверстие под размер компенсирующего приспособления.
2. Монтаж осуществляется только с одной стороны бруса, сверху или снизу. В двух домкратах нужды нет.
3. Крепление компенсатора при помощи саморезов.
4. Подкручивание гайки до момента, когда брус не провисает.

Важно впервые 2-3 месяца регулировать гайку не менее раза в 2 дня, далее реже. Так усадка будет постепенной и брус не перекосит.

Размеры винтовой опоры

Прежде чем купить подобные изделия нужно знать их нагрузку. Размеры винтовой опоры зависят от площади пластин и калибровки шайб, подбираются относительно массивности строения. Так например Для сруба с небольшими нагрузками можно использовать лифты с пластинами 100х100 мм и толщиной 6-10 мм. Регулировочная шайба в таком случае будет М20-М40.

1. Для средних нагрузок используют шайбы М30-М 42 с металлическими пластинами (квадратными или тропецивидными) 150х150 мм и толщиной в 10 мм.
2. Если сруб массивный применяют трапы 28-52 с толщиной пластин более 20 мм. Размеры крепежа в таком случае могут достигать 20 см.
3. Для примера опора в с пластинами 110х110 мм, шпилем М24 и высотой 20 см может выдержать нагрузку 1500 кг, а шпиль М30 с пластинами 150х150 мм — до 3 т.

Если нагрузка слишком большая, то конструкция лифтов выполняется при помощи бронзовых или оцинкованных антифрикционных шайб.

Сколько стоит и где приобрести компенсатор

Купить крепежный элемент можно в любом строительном магазине или на страницах интернет магазинов. Продают либо большими партиями, либо по 10 шт. набольшего сечения и по 5 шт. большего. Поштучно найти сложнее. Прежде чем купить определитесь с количеством и рассчитайте, какие размеры необходимы под столбы дома.

Цена зависит от качества крепежа, так китайский элемент стоит дешевле, но о его качество не всегда пригодно для российского климата. Проанализировав цены, стало ясно, что купить лифт для столбов выгоднее у компаний застройщиков, так как они приобретают его большими партиями и считают в общем прайсе по оптовой цене. Главное это качество, как например стальные лифты АНR. По какой цене можно купить элементы различного сечения рассмотри подробнее:

Крепежный элемент АНR	Толщина пластин, мм	Размер пластин, мм	Цена, руб./шт.
М 20 (в комплекте 10 шт.)	4	100х6х100	133
		120×6×120	160
		150×6×150	213
M 24 (в комплекте 10 шт.)	4	100×6×100	142
		120×6×120	175
		150×6×150	232
M30 (в комплекте 5 шт.)	4	150×6×150	411
M36 (в комплекте 5 шт.)	4	150×6×150	472

Купить дешевле можно либо большим партиями от 100 шт. либо по объявлениям с рук. Бывает, у кого-то остались лишние и их продают. Не старайтесь купить дешевые новые элементы, их качество всегда может подвести. А строительство дома всегда ответственное и долгое занятие.