Начиная с давних времен, печь является основным источником домашнего тепла. Одним из современных и эффективных средств создания тепла в помещении на сегодняшний день являются отопительные аппараты для системы водяного отопления. В основном они используются в коттеджах и особняках для обогрева домов с большой площадью. Особенно интенсивно они эксплуатируются при наступлении морозов. А это, в свою очередь, приводит к увеличению количества пожаров в данный период. Так, только в январе 2016 года на территории Юргинского района произошло 2 случая взрыва отопительных котлов. Это говорит о том, что необходимо вспомнить о мерах безопасности, правилах пользования и ухода за отопительными аппаратами.
В первую очередь, состояние аппарата нужно постоянно держать под контролем. Необходимо своевременно производить чистку зольной камеры. Следует обратить внимание на задвижки дымовых каналов: они должны быть открыты, прежде чем разжечь огонь. Не следует применять устройство обогрева в целях приготовления пищи. Для этого есть другие источники тепла.
К взрыву котла и последующему пожару могут привести следующие неисправности:
1. Недостаток воды, ведущий к перегреву стенок котла.
При недостаточном количестве воды в котле стенки перегреваются, так как тепло горячих газов, рассчитанное на нагревание и испарение воды, не отводится. Стремление восполнить упущенную воду в котле путем немедленной ее подачи только ускоряет взрыв котла, поскольку вода, попадая на перегретые стенки, мгновенно испаряется и в котле возникает давление, превышающее расчетное.
2. Превышение допустимого давления в котле. Это возможно из-за образования воздушной пробки в системе отопления или перемораживания воды в одном из участков системы.
3. Отложение накипи, вызывающее прогар стенок. Отложение на внутренних стенках котла накипи от воды и в связи с несвоевременной его чисткой, приводит к перегреву стенок котла и снижению его прочности.
4. Коррозия металла стенок и швов. В результате коррозии механическая прочность металла стенок котла уменьшается, и образуются выпучины. При дальнейшем повышении давления в котле в местах выпучин появляются трещины, и котел взрывается.
Кроме того, взрывы возможны в результате дефектов в металле, сварочных и заклепочных швах, изменений структуры металла стенок во время эксплуатации (изменение температуры, химическое воздействие воды и пара), нарушения прочности металла при неправильной технологии изготовления котла.
Для обеспечения нормальных условий эксплуатации отопительные аппараты снабжают приборами безопасности, арматурой, приборами автоматики, предохранительными клапанами, указателями уровня воды, манометрами, термометрами.
Чтобы отопительный аппарат не стал причиной трагедии, не забывайте соблюдать правила безопасности!
Берегите себя и своих близких!

Приобретая котел, работающий на твердом топливе, в дальнейшем при установке и эксплуатации мы обычно опираемся на те рекомендации и инструкции, которые дает производитель. Других норм и правил, касающихся работы такого оборудования, люди чаще всего не знают. Исключение составляют дома в дачном кооперативе, где может существовать ряд особых требований. Однако на деле чаще всего оказывается так, что человек не осознает всей степени риска, подобно тому, кто держит в руках оружие, не умея им пользоваться. Поэтому в первую очередь следует предусмотреть все опасности, возможные при работе данного типа отопительной системы, а также те меры, которые помогут существенно снизить угрозу.

Прежде всего это опасность возгорания, причинами которого могут быть :

• Нарушение правил установки дымохода. Если дымоход собирают из материалов, которые не рассчитаны на те температуры, которые внутри самой трубы могут достигать 300-500 о С, это приводит, естественно, к сильнейшему перегреву, проходя через потолок без термоизоляции, а от соприкосновения с пиломатериалами пожар происходит в считанные минуты.
• Неполадки в работе дымохода. Если при установке дымохода возникает настолько сильная обратная тяга, что, открывая дверцу загрузочного отсека мы видим вспыхивающий, как факел, огонь, есть риск получить в скором времени пожар – в таких случаях над котлом загорается потолок.
• Если неправильно установлен сам котел. Заводы, изготавливающие оборудование, обычно рекомендуют ставить котел на стальной лист или бетонный постамент. Никаких предметов из легковоспламеняющихся материалов не должно находиться поблизости от котла - на расстоянии меньше 0,9 м от боковых частей котла, а перед ним, т.е. со стороны загрузки, на расстоянии не менее 1,5 м. На стене за котлом нужно закрепить теплоотражающий экран соразмерно габаритам самого котла. Всегда нужно помнить о том, что, несмотря на термоизоляцию котла, боковые стенки его нагреваются до 90-100 о С даже при самой обычной работе, еще более высокой температуры может достигать передняя, загрузочная стенка – в норме до 130 о С.

Вторая опасность - риск взрыва котла.

И в этом случае причиной становится сильнейший перегрев, к которому приводят такие факторы:

• Если отопительная система собрана не по правилам – например, отсутствует предохранительный клапан, группа безопасности, а расширительный бачок закрыт, то циркуляционный насос не спасет положения. И дело не только в электрозависимости системы, но в том, что при первом же отключении электроэнергии и остановке работы насоса прекращается циркуляция, давление нарастает, а теплоноситель не поступает к месту своего назначения. Самой слабой частью системы отопления становятся не трубы, радиаторы или краны, которые чаще всего выдерживают как минимум до 10 атм., а сам котел - чугунный держит максимум 3-4 атм., а стальной и того меньше, 1,2 -2 атм. Считайте, что вам повезло, если дров в котле почти не осталось и не успели подбросить еще – значит, температура будет неуклонно падать. В противном случае у человека до взрыва есть не более 10 минут - для эвакуации. Попытка погасить огонь может обернуться роковой ошибкой – только самоубийца додумается плеснуть ведро воды или закрыть поддувало снизу, пытаясь заглушить котел. В результате взрыва чугунного котла могут вылететь двери и разойтись углы дома, и стальные не намного безопаснее в этом плане.
• Неправильно подобран котел. Самое распространенное заблуждение – выбирать котел с наибольшей топкой по принципу «чем больше, тем лучше». Человеку лень пилить и лишний раз подкидывать дрова и он настойчиво требует котел с топкой размером полметра, не понимая, что такие топки предназначены на площади около 300 м 2 , а не на его 40-50 м 2 . Тем самым перегрев обеспечен на 100% - и есть очень большие шансы «стартовать в космос», хватит каких-то 5 кусков вагонки и получаса.
• Труба на выходе из котла сильно заужена и не установлен открытый расширительный бак. Знакомая многим ситуация - все батареи холодные, несмотря на то, что сам котел кипит. Узкий диаметр выходной трубы, а следовательно, очень слабый, медленный отток тепла по системе, и закрытый расширительный бачок могут привести к самым плачевным результатам вплоть до взрыва котла.
• Если количество радиаторов не соответствует мощности котла. Например, в тех случаях, когда, приобретя более мощный котел, люди оставляют батареи старой системы, планируя в необозримом будущем отапливать пристройку и докупить необходимое количество радиаторов, а потом забывают это сделать. В результате котел отапливает меньшую площадь, чем та, на которую он рассчитан, поэтому он и закипает (например, если котел мощностью 16 кВт, предусмотренный на 120 кв.м, реально работает 60 кв.м, хотя на такую площадь нужен котел не более 10 кВт.

Трубы отопительной системы разрушаются из-за перегрева.

Независимо от типа и мощности котла, если непосредственно на выходе из котла используются трубы, содержащие PEX (металлопластик, полипропилен и некоторые другие), они могут не выдерживать высоких температур (больше 90оС) даже в течение получаса – начинается расслаивание, деформация, оплавление. Из поврежденной трубы польется теплоноситель - сильный водяной пар, или токсичный антифриз (этиленгликоль). Нарушается циркуляция и отбор тепла из котла, и, как следствие, котел может взорваться.

Обо всех этих рисках следует помнить и соблюдать следующиетребования безопасной эксплуатации котельного оборудования:

1. Покупая котел, ориентируемся строго на ту мощность, которая необходима для полного отбора тепла для отопления реальных, а не планируемых на будущее площадей.
2. Место под котел должно быть специально подготовлено, с максимальной термоизоляцией – установлены отражающие экраны, под котлом должен быть постамент из камня или бетона, стальной лист и т.п.
3. Для дымохода, внутренней его части, лучше выбрать трубы «сэндвич» и утеплить их, а проходы труб сделать через перекрытия с использованием специальных штатных элементов.
4. Количество радиаторов необходимо выбирать с учетом мощности котла или как-то иначе осуществлять отбор тепла в системе.
5. В качестве выходящих из котла труб, или «обвязки», выбирать стальные, которые способны стать своеобразным буфером для теплоотвода. PEX-содержащие трубы, например, полипропиленовые, причем строго необходимого диаметра, можно присоединять лишь через 1,5-3 м.
6. Отдать предпочтение расширительному баку открытого типа и устанавливать его в системе как можно выше. В случае выбора расширительного бака закрытого типа позаботьтесь об оснащении его предохранительным клапаном, который будет срабатывать при более низком давлении, чем то, которое является рабочим для выбранного котла. Настраивая расширительный бак при запуске системы, нужно следить, чтобы заводская закачка воздуха в нем совпадала с рабочим давлением системы.
7. Не возлагать все надежды на циркуляционный насос и подстраховаться устройством самотечной системы или хотя бы 2-3 батареи подключить «самотеком». Или приобрести генератор для бесперебойной работы насоса. Эти меры нужны для предупреждения перегрева котла при отключении электроэнергии.
8. Учитывайте индивидуальные характеристики, особенности вашего котла.
9. Не быть излишне самонадеянными и держать отопительную систему под контролем, не забывая, что система может не всегда работать так, как было задумано вами. Обязательно соблюдать все вышеперечисленные предосторожности, которые выведены из реального опыта владельцев твердотопливных котлов. Давайте учиться на чужих ошибках!

2017-06-23 Евгений Фоменко

Причины перегрева котлов

Существует много различных причин, из-за которых может произойти подобное, попробуем рассмотреть их на примерах котлов с различными способами работы.

Газовые

Первая причина, почему перегревается газовый котел, и жидкость в нем бурлит — это отсутствие циркуляции в отопительном контуре. Причина этого кроется в засорении фильтров, или произошло завоздушивание отопительного контура. Необходимо просмотреть все фильтры, промыть их, а при необходимости, заменить новыми. Если проблема кроется в завоздушивании, необходимо удалить воздух. Очень часто такая ситуация возникает в старых газовых устройствах фирмы Навьен.

Следующей причиной может послужить банальное засорение накипью, то есть, частички налета отслоились и забили проток. При этом во время работы могут идти щелчки, или такие звуки, будто он стучит. Решение довольно простое — необходимо прочистить аппарат при помощи специальных химических средств, или используя кислоты.

Так же возможно, что было продолжительное неиспользование системы, а затем ее пуск без предварительной прогонки вентиляционной системы. При запуске возможны звуки шума, и устройство выдает ошибку о недостаточной циркуляции. Этому может служить залипание в насосе по причине простоя. Нужно разобрать насос и промыть, затем повторить запуск вновь.

Некачественная газовоздушная смесь может послужить причиной взрыва, существуют нижние и верхние пределы, при которых происходит взрыв.

Еще одна причина — это несоблюдение рекомендаций по месту установки оборудования. Если помещение имеет высокую влажность воздуха или низкую температуру, металл, из которого изготовлен котел, будет портиться. Возможно образование коррозии в случае, если использовали сернистое топливо.

Ведь существую такие участки, которые нет возможности прочистить полностью при помощи продувки, например зазоры труб и перегородок. Если котел постоянно находится в рабочем состоянии влага не сможет повредить ему, а когда он отключен зола, а также поверхность обмуровки впитывают влагу, которая потом приводит к коррозии, а это в свою очередь может привести к утечки газа и взрыву.

Часто у пользователей возникает вопрос, почему булькает вода, причин может быть несколько. Первая — вышел из строя насос или подклинивает, происходит закипание теплоносителя и слышны подобные звуки. Вторая — засорилась батарея.

Если у вас происходит перегрев устройства необходимо выполнить следующие действия для устранения:

Твердотопливные

Очень часто ненормальная работа твердотопливного котла отопления связана с неправильным выбором модели. То есть, выбирая дровяной котел, пользователь отдает предпочтение устройству, которое обладает большой по размерам топкой, которая рассчитана на отопление площади свыше 150 м2.

Однако если у вас отапливаемое помещение всего 70м2 это приведет к тому, что устройство перегревается. А так же к росту давления в котле, что может в конечном итоге привести к взрыву. Еще одной причиной может послужить неверная установка, ведь часто такое ответственное дело доверяют не квалифицированным специалистам, а людям с улицы.

Следующая ситуация, способная повысить давление, это, если внезапно отключается электричество, и, как следствие этого, останавливается циркуляционный насос. Теплоноситель прекращает циркулировать по отопительной системе, резко повышается давление, и начинает быстро закипать жидкость, все это может привести к возникновению аварии.

Циркуляционный насос в системе отопления

Что делать, если это случилось? Перекройте подачу топлива к камере сгорания, категорически запрещается тушить пламя водой, так как это может привести к термическому ожогу кожи и взрыву котла. Чтобы безопасно потушить пламя, можно воспользоваться песком, золой.

Паровые

Рассмотрим, каковы основные причины, почему может взорваться котел. Если в паровом котле резко снизить уровень жидкости. Эта причина является самой частой, из-за уменьшения жидкости происходит перегрев стенок выше максимально допустимого значения. Происходит изменения химической структуры металла, уменьшается его сопротивление, и при воздействии на стенки давления, они поддаются выдуванию, что в конечном итоге приводит к взрыву.

При снижении уровня воды ни в коем случае нельзя заполнять его холодной водой, это приведет в кому, что металл потеряет свою пластичность, повысится его хрупкость и образуются трещины. Если обнаружили снижения воды, необходимо постепенно отключить устройство, прекратить подачу топлива. После того, как он остынет, заполните его жидкостью до установленной нормы, затем запустите вновь.

Для недопущения снижения уровня жидкости до критического значения он должен быть оборудован устройством, контролирующим верхние и нижние границы уровня жидкости, и при обнаружении несоответствия значений прекратить подачу топлива.

Жидкость несоответствующего качества. Происходит вследствие изменения химического состава воды, а чаще всего, повышение ее жесткости, поскольку увеличивается отложение накипи. Если вода, которая течет у вас в трубопроводе, не соответствует заявленным в инструкции характеристикам, необходимо очистить ее.

Для этого используют содово-известковый раствор, натриевый, фосфатное осаждение, можно также очищать катионированием, этот метод предполагает фильтрацию воды через специальный материал катион.

Образование накипи на внутренних элементах, которая образуется в результате скопления солей, содержащихся в питающей жидкости. Избежать этого можно используя фильтры очистки, которые устанавливаются перед входом в устройство. Если она уже скопилась, необходимо прочистить котел, дабы избежать его перегрева. Слой накипи не должен превышать 0,5 мм для исправной работы устройства.

Скопление в топочной камере взрывоопасного газа, возникающее вследствии неправильной работы вентиляционной системы, либо поступления топлива.

Часто причиной взрывов устройств служат дефекты или неисправность главных узлов, уменьшение их запаса прочности, вследствии неправильной эксплуатации, поломки датчиков контроля, а также измерительных устройств.

Увеличение рабочего давления. Основной причиной подобной неисправности служит выход из строя элементов безопасности, а также несоблюдение установленного режима.

Группа безопасности котла отопления

Для того, чтобы своевременно выявить неисправность, необходимо периодически подвергать их техническому освидетельствованию (один раз за год), а также испытаниям, для большей безопасности проводите их не только по плану.

Электрические

Причины перегрева в электрокотлах:

Меры предупреждения и профилактика перегрева

К мерам предупреждения и недопущения аварийных ситуаций можно отнести следующее:

• Устанавливайте дополнительный контур для охлаждения котла, который работает на твердом топливе. В двухконтурном котле при повышении теплоносителя, жидкость сможет охладиться за счет системы водоснабжения.
• Установка буферной емкости , она предупредит закипания котла, возьмет на себя лишнюю температуру, а также может хранить тепло для отопительного контура.
• Нужно установить источник бесперебойного питания . Если произойдет отключение электроэнергии, автоматически включится бесперебойник, энергия будет поступать из аккумулятора, и система продолжит работать.
• Периодически прочищать вентиляционную систему .

Принцип работы системы отопления

Если описать очень кратко, тогда принцип отопительной системы в частном доме заключается в том, что некая жидкость, будь то вода или часто используемый антифриз, прогревается в котле до заданной пользователем температуры.

Схема системы отопления

Затем по отопительной магистрали (трубе) протекает к радиаторам, в которых отдает свое тепло, затем обратно циркулирует при помощи обратного контура к отопительному устройству. Там вновь прогревается, это по сути представляет из себя замкнутый контур.

Существует две разновидности системы:

• Однотрубная. Является наиболее экономичной и простой в исполнении. Имеет вид кольца, в который последовательно вмонтированы отопительные радиаторы. Теплоноситель циркулирует по кругу, при этом к первому радиатору поступает наиболее прогретая жидкость, которая делится с ним теплом и при этом теряет несколько градусов, в то время как к пятому или шестому радиатору доходит уже значительно остывший теплоноситель.

  Выход из подобной ситуации, чтобы не были холодными батареи, это увеличение количества секций с каждым последующим радиатором, дабы потери в тепле не были столь ощутимы. Или увеличивать температуру теплоносителя в котле, а это повлечет за собой значительные затраты.

  Однако, можно установить циркуляционный насос, который будет искусственно увеличивать скорость движения теплоносителя и, соответственно, снижать потерю тепла, а также это незначительно сократит интервал нагрева. Однако, и тут есть недостаток, а именно, затраты на электроэнергию.

• Двухтрубная, в разы превосходит по энергетическим показателям. Она предполагает разветвление теплоносителя на два выхода, как следствие потери тепла сокращаются вдвое. Обратный контур у них совместный.

  Однако для построения подобной системы понадобится вдвое больше труб, запорных арматур, датчиков. Наиболее часто используется в газифицированных помещениях.

Взрыв самодельного отопительного котла

Рабочий процесс твердотопливных котлов (ТТК) на первый взгляд не представляет трудностей: залил теплоноситель, заложил топливо, зажег его и грейся себе на здоровье. Однако, с наступлением холодов, все чаще со средств массовой информации мы узнаем о взрывах котлов в различных районах России, да и не только. Сами по себе ТТК массивны, собраны из чугунных секций и при взрывах порой разрушают котельные и, к сожалению, уносят человеческие жизни. Поэтому безопасность твердотопливных котлов – это непустой звук, а необходимое условие при их эксплуатации. Рассмотрим несколько причин, которые производят к взрыву , разрыву трубопроводов, к выходу из строя группы безопасности ТТК. Итак:

Не правильный монтаж твердотопливного котла

Если вы решили установить себе твердотопливный котел лучше всего привлечь для этого дела настоящих специалистов, которые зарекомендовали себя положительно в этом вопросе. Но бывает так, что это невозможно: то ли их нет, то ли им нужно много платить и приходится монтировать ТТК самостоятельно. Раз уж так случилось и чтобы избежать неправильного монтажа твердотопливного котла, обратите внимание на следующие требования к безопасной установке твердотопливного котла:

• Площадь помещения где предполагается разместить котел (котельная) должна быть не менее 7 м².
• Обязательное наличие в котельной приточной вентиляции, сечение которой определяется из расчета 85 мм на 1 квт мощности твердотопливного котла. Вентиляция обеспечивается наличием форточки в окне и зазора под дверью.
• Между корпусом котла и стеной должно быть расстояние не менее 0,5 м.
• Особое внимание нужно уделить материалу, которым вымощен пол вокруг котла. Обычно для этих целей используется лист металла или другой негорючий материал.
• Требования к дымоходу должно быть следующее: избегать по возможности крутых поворотов дымохода, дымоход, состоящий из нескольких труб, должен быть надежно загерметизирован на стыках и сечение труб должно соответствовать сечению на выходе из котла.
• Сечение электропроводки к циркуляционному насосу должно соответствовать требованиям пожаробезопасности.

Установка твердотопливного котла

Это то что касается монтажа твердотопливного котла, однако нужно обратить еще на некоторые нюансы, которые в той или иной мере влияют на безопасную эксплуатацию ТТК:

• при погрузке и разгрузке котла нужно соблюдать осторожность;
• перед покупкой котла правильно установите его мощность, соответствующую площади отапливаемого помещения;
• после установки котла проверьте все соединения на герметичность;
• перед тем как запустить котел внимательно ознакомитесь с правилами эксплуатации прибора.

Давление в котле превышает допустимое

Необходимо постоянно контролировать давление в котле

Самая распространенная причина взрыва твердотопливных котлов заключается в избыточном давлении, которое возникает вследствие закипания теплоносителя. Особенно, это касается системы отопления с закрытым . При открытом типа расширительных бочков избыточное давление сбрасывается в бак и в большинстве случаев есть возможность избежать взрыва котла или повреждения туб теплоносителя. В свою очередь, причин повышения давления теплоносителя существует несколько:

• Остановка циркуляционного насоса.
• Не правильно отрегулирована автоматика котла.
• Течь теплообменника, которая случается при образовании микротрещин в теплообменнике. В этом случае сложно обнаружить утечку так, как она быстро испаряется.
• Просачивание воды через подпиточный кран. Происходит в том случае если он неисправен или открыт.
• Проблемы с трехходовым клапаном. Нарушение функциональности клапана происходит вследствие его засора.
• Недостаток теплоносителя в системе отопления

Если устранение вышеперечисленных причин не дали должного результата, вызывайте мастера газовщика.

Не работает циркуляционный насос системы отопления

Перед пуском нужно удалить воздух из циркуляционного насоса

Циркуляционный насос может не работать по нескольким причинам. Одна из них хотя и банальна, но все существует – это просто забыли его включить и ушли с дома. Опять же обратим внимание на тип расширительного бочка. Если бочек закрытого типа, может случиться большое несчастья при неисправности клапана сброса давления. Проблема не так ужасна последствиями если система бочка открытая и существует сброс лишнего теплоносителя чрез сливную трубку бака.

Насос еще может остановится если существуют перебои в электросети и опять же при неисправности клапана сброса давления может произойти повышение давления в котле со всеми вытекающими последствиями. В системе безопасности некоторых котлов на этот случай устанавливается дополнительный аккумулятор, который подпитывает циркуляционный насос во время отсутствия электричества.

При установке циркуляционного насоса ось крыльчатки должна быть установлена строго горизонтально!

Не исправна группа безопасности котла

Группа безопасности котла

Установка группы безопасности твердотопливных котлов является обязательным так как она помогает избежать превышение допустимого давления в отопительной системе, держит его (давление) на должном уровне, а также вовремя развоздушивает систему. Напомнить что рабочее давление в системе отопления должно быть в пределах от 1 до 2 бар.

Конструктивно группа безопасности состоит из трех элементов: манометра , предохранительного клапана и воздухоотводник а. Выход из строя одного из этих элементов может привести к повышению давления в котле. И еще, категорически запрещается установка запорной арматуры между котлом и группой безопасности.

Не прочищены дымоходы котла отопления

Дымоход, забитый сажей

Какой бы ни был качественным прочистка дымоходов обязательно иначе котел выйдет из строя. Трубы дымохода забиваются отложениями сажи, которая при попадании на нее искры может просто взорваться Конечно, взрыв не будет такой силы, как разрыв секций котла, однако неприятностей может наделать много. Кроме того, налет сажи на трубе дымохода ухудшит вытяжку продуктов горения, которые могут прорываться в котельную, отравляя воздух. Да и чем хуже тяга тем меньше КПД котла, а значить нужно больше использовать топлива и деньги в прямом смысле будут вылетать в трубу.

Первый признак засорения дымохода – это появления темного дыма и искр на выходе из трубы. Вторым признаком можно считать отсутствие гула при горении дров, а также желтоватый оттенок пламени. Все это говорит о том что дымоход пора чистить.

Не прочищенный зольник котла

Отложение сажи в зольника также может привести к взрыву сажи. Поэтому за этим местом в котле нужно следить постоянно и вовремя удалять сажу. Нужно учитывать тот факт что количество сажи в зольнике (как и в дымоходе) зависит от качества сжигаемого топлива. Мокрые и смолянистые дрова будут образовывать больше сажи чем сухие и чистые. Сжигание всякого рода пластмассы в топке также приводит к усиленному образованию сажи.

Не стоит чистить зольник когда печь не остыла, ведь горячая сажа является предметом пожароопасным. С этих же соображений не нужно выгребать ее руками, а использовать для этого специальную лопатку.

Отопление загородного дома при помощи твердотопливного котла.
ГЛАВНОЕ - БЕЗОПАСНОСТЬ!

Для домов, где может быть установлен твердотопливный котел (ну, если, конечно, это не охраняемый дачный кооператив со своими спецтребованиями) каких-то внутренних норм и допусков на сегодняшний день не существует. Обычно все это выглядит так. Есть рекомендации завода-изготовителя котла, которые мы и берем на вооружение. Человек, создающий такую систему отопления - самый самостоятельный из всех. Но если вовремя не объяснить человеку, откуда должна вылететь пуля из ружья, и дать подержать последнее в руках, сами понимаете, чем может все закончится. Поэтому, при рассмотрении системы отопления с твердотопливными котлами мы будет подходить к такой системе в первую очередь с точки зрения БЕЗОПАСНОСТИ ее работы в целом.

Итак, перечисляю все известные опасные моменты, возникающие при работе систем с твердотопливными котлами:

Первый опаснейший момент - пожар. От чего возникает такая ситуация?

1. Из-за неправильной установки дымохода. Сюда входит сама конструкция дымохода, который собирается из материалов не приспособленных сдержать необходимую температуру внутри самой трубы. (А температурка там может достигнуть +300+500С!!!) Труба сильно перегревается, проходит, например, через потолок в незащищенном виде. От соприкосновения с пиломатериалами мы получим возгорание очень быстро.

2. Из-за неправильной работы дымохода. Дымоход устанавливается таким образом, что возникает обратная тяга. Причем настолько сильная, что при открывании загрузочной дверцы котла мы получаем такой факел внутрь дома, что потолок над котлом загорается мгновенно.

3. Из-за неправильной установки котла. Существуют рекомендации заводов, в которых говорится, что котел должен стоять на стальном листе или каменном постаменте. Расстояние от боковых стенок котла до ближайших деревянных конструкций должно быть не менее 90 см. Перед котлом со стороны загрузки - 1,5 метра. За котлом должен находиться теплоотражающий экран во весь размер котла. Стоит знать что, как бы котел не был теплоизолирован, его боковые стенки при нормальной работе достигают температуры +90+100С. Передняя же, загрузочная стенка, греется до +130С и это норма.

Второй не менее "приятный" момент - взрыв котла.

Во всех случаях виной тому сильный перегрев. А от чего он вдруг получается, посмотрим далее.

1. Система собрана неправильно. Система собрана с надеждой на , но, к сожалению, без предохранительного клапана или группы безопасности и с . Электрозависимость системы налицо. Налицо и другое. При неожиданном (а всегда бывает именно так) выключении электричества, насос останавливается. Останавливается и циркуляция в котле. Давление растет, теплоносителю некуда деваться. Где самая слабая часть системы? Трубы стальные, радиаторы стальные, краны латунные - все они держат до 10 атм. как минимум. А вот котел нет! Стальной 1,2 -2 атм. - не более. Чугунный - не более 3-4 атм. Дальше зависит от того, когда в котел последний раз подбрасывали дров. Если температура не увеличивается, то повезло. А вот если он полон дров, есть где-то 10 мин. чтобы отойти на безопасное расстояние. Многие пробовали заглушить пламя... Тот, кто возьмет ведро с водой и попробует плеснуть в топку - камикадзе. Тот, кто решит, что, закрыв снизу поддувало, он успеет заглушить тем самым котел за 10 мин.- ошибка. Вы ничего не сможете... Стальные котлы рвут не так сильно как чугунные, по крайней мере, двери не вылетают и углы дома не расходятся, как с чугунными.

2. Неправильный подбор котла. Подбор котла производится методом, "где топка побольше, тот и удобней топить". Когда на 40 м2 устанавливают котел в 16 кВт - вероятность перегрева 100 %. Особенно любит народ котлы с большими топками. Давай, - говорит, - мне, чтоб топка была не менее полметра! Дрова перепиливать я не собираюсь! Я говорю, - котлы, в которых топка полметра рассчитаны на 300 м2! У Вас же всего 40м2! Какие там дрова! Вы пять кусков вагонки забросите в топку и через 20 мин. поддувало надо закрывать! Сам разберусь! - говорит клиент. Говорит так и стартует на Луну в следующий понедельник...

3. Диаметр подключаемой на выход котла трубы неправильный или сильно заужен. С котлами любой мощности такая ситуация проявляет себя следующим образом. Котел кипит, а все батареи холодные. Хорошо, если в данной ситуации в системе стоит . При установленном закрытом расширительном баке ситуация с сильным заужением трубы может быстро привести к перегреву и даже взрыву котла. Т.е. при заужении труб прямо в начале подачи мы получаем очень слабый отбор тепла, и как следствие, перегрев со всеми вытекающими.

4. Неправильный подбор радиаторов по мощности или подключение котла как бы "не на весь дом". Бывает так, что котел мощностью в 16 кВт подключают к старой системе, которая состоит из трех батарей. Или планируют отопить 1-этаж, где установлено 5 радиаторов. Отопление 2-го этажа, где должны быть установлены еще минимум 6 батарей, откладывают до лучших времен или вообще опускают. А ситуация проста. У меня дом 120 м2: 60 кв2 - первый этаж и 60 м2 - второй. Я выбрал котел , только я первый этаж в этом году не буду делать, а может быть сделаю в следующем. А причем здесь котел на 16 кВт?! Отапливаем-то мы всего 60 м2. Котла до 10 кВт вполне достаточно. Но я-то хочу отопить весь дом, только не сразу! Ответ на это такой: Вот только котел кипеть будет сразу, а не на следующий год. С твердотопливниками такие трюки не проходят. Ну, куда 5 батарей по 1 кВту на такую мощь?! В таком случае - только котел решит вопрос.

Третий, то же очень частый момент - разрушение труб системы от поступаемой в них слишком высокой температуры от котла.

1. Причем здесь уже тип и мощность котла значения не имеют, здесь важно другое. Непосредственный отвод тепла возле котла. Трубы, подключаемые непосредственно к котлу, могут оказаться неспособными выдержать и 30 минутное превышение температуры выше +90 С. Люди, не знакомые с этой ситуацией, не задумываясь, делают так. Они, собираясь сделать разводку , и любыми другими трубами с содержанием компонента PEX, подключают их непосредственно к котлу. При любом возникшем перегреве эти трубы начинают расслаиваться, сильно деформируются и даже плавятся! Итог, - из системы через поврежденную трубу начинает лить теплоноситель. Если залита вода то будет сильный пар, если залит , то пар будет еще и токсичным. Еще противно то, что прекращается отбор тепла из котла, и котел резко идет в перегрев, опять со всеми вытекающими, вплоть до старта на Луну.

Вот такие вот дела! Зачем мы все это обсуждаем? Для того чтобы во время работы правильно соблюсти все необходимые требования, во избежание всех изложенных выше пунктов.

Какие это требования?

1. Подбор котла осуществляем строго по отбору требуемой для отопления (и если необходимо ГВС) мощности.

2. Котел устанавливаем в специально подготовленном месте. Если такового места нет, его необходимо организовать (постамент для котла, стальной лист под котел, теплоотражающие экраны)

3. Внутри помещения в качестве дымоходных труб используем с соответствующим утеплением. Проходы этих труб через перекрытия осуществляем с помощью необходимых для этого штатных элементов.

4. Из расчета мощности котла мы устанавливаем и соответствующие по мощности радиаторы (батареи) или осуществляем отбор тепла любым другим способом, но осуществляем!

5. Непосредственно из котла "обвязку", т.е. выход труб на отопление, мы осуществляем только стальной трубой. Стальная труба прекрасный буфер для отвода тепла от котла. Через 1,5-2-3 метра (видно по месту) можно уже подключать полипропилен и другие PEX трубы в соответствии с необходимым диаметром.

6. В качестве расширительного бака всей системы используем , установленный в самой верхней точке системы! ВНИМАНИЕ! Кто принципиально относится к установке закрытого расширительного бака, тому обязательно необходим также с давлением срабатывания менее максимально допустимого рабочего давления устанавливаемого котла. Также необходимо кое-что понимать в настройке расширительного бака в момент запуска системы, учитывая его заводскую закачку воздухом, которая может не совпасть с рабочим давлением в системе еще до ее нагрева! (системы с открытым и закрытым баком мы рассмотрим в ближайших статьях)

7. Всем, возлагающим циркуляцию системы на циркуляционный насос, советую запастись генератором. Остальным советую подключить хотя бы пару радиаторов "самотеком", чтобы в момент остановки насоса по причине отключения электричества сохранился хоть какой-то отбор тепла от котла. Если самотеком подключены все радиаторы системы и через "байпас" подключен циркуляционный насос - 100% безопасный вариант.

8. В создании систем отопления с твердотопливными котлами нет, и не будет шаблонов. Все строго индивидуально. В одном доме труба идет прямо вдоль стены. В другом она делает несколько изгибов, и это уже совсем другая система. В следующей статье речь пойдет о самом приятном - стоимости создания системы.

9. И последнее серъезнейшее требование после выполнения всех вышеизложенных - никогда не думайте, что именно у Вас-то все и будет работать так как Вы себе задумали. Если у Вас нет никакого опыта, то помните, что опыт он же ведь "сын ошибок трудных". Гениального здесь ничего не требуется, просто чисто работа по пунктам, которые исключают возможность "нарваться на неприятности"