Вопрос о том, как сложить печь для дома из кирпича своими руками, не перестает быть актуальным и сегодня, так как уют и тепло всегда оставались для человека важными условиями для полноценного отдыха после напряженного рабочего дня. Поэтому в последнее время всё больше городских жителей перебирается из панельных многоэтажек в частные дома, где есть возможность создать комфортную обстановку в любое время года.

В связи с востребованностью различных моделей печей, инженеры продолжают разрабатывать все новые варианты, приемлемые для строений с разными площадями. Нужно отметить, что даже в том случае, когда в доме присутствуют все «блага цивилизации», небольшая уютная печка никогда не будет лишней и выручит в различных ситуациях. Например, ее можно протопить в холодные весенние или осенние вечера, когда на улице влажно или идет дождь, не запуская системы отопления. Такое сооружение поможет создать в доме оптимальный баланс температуры и влажности, который будет комфортен для человека. Кроме этого, печь станет отличной помощницей в приготовлении пищи или сушке овощей, трав и фруктов.

Так как существует большое количество различных моделей отопительных сооружений, то следует выбирать для самостоятельной кладки печи с наиболее доступными, легко читаемыми схемами, особенно если опыт работы в данном ремесле невелик или даже вовсе отсутствует. Естественно, при этом нужно учитывать и другие факторы, которые напрямую влияют на эффективность работы печи – это её мощность, размерные параметры, функциональность, а также немаловажным является и эстетичность внешнего вида. И чтобы правильно выбрать модель печи, нужно рассмотреть критерии, на которые нужно ориентироваться, определяя нужный вариант.

Выбор места установки печи

Чтобы печь была пожаробезопасной, эффективной, и ее мощность использовалась в максимально возможной степени, это сооружение нужно правильно установить, учитывая некоторые нюансы.

• Во-первых, решается, какую площадь можно выделить для установки печи.
• Затем, нужно определиться с конкретным местом:

— печь устанавливается в центре комнаты, разделяя ее на отдельные зоны;

— встраивается в стены, между двух или трех комнат;

— возводится около стены, с отступом от нее 250÷300 мм, если нужно обогреть только одну комнату. Однако, нужно учесть, что этот вариант самый проигрышный, так как большая часть тепла, выделяемого задними стенками, не будет использована в полной мере.

• Выбрав примерное место, его нужно сразу разметить, начиная от потолка, с помощью отвеса, так как труба дымохода должна проходить через чердачное перекрытие между балок и стропил, и на расстоянии от них не менее 120÷150 мм.
• Выделяя площадь для печи, учитывается то, что для ее фундамента нужно предусмотреть места больше, чем ее основание, на 100÷150 мм с каждой из его сторон.
• Чтобы не было никаких проблем с контролирующими организациями, при выборе места установки нужно учесть не только выше представленные рекомендации, но и нормы, разработанные специалистами и указанные в СНиП 41-01-2003.

Расчет необходимой мощности и оценка расхода дров

Печь не будет эффективна и не сможет обогреть дом, если ее мощности не хватит для конкретной площади. При этом также учитываются зимние температуры региона, где расположено, отапливаемое строение, количество окон и дверей в нем, уровень утепления стен и пола, высота потолков и многие другие условия..

Например, чем выше потолок, тем больший объем воздуха придется прогревать, а чем больше площадь остекления, тем быстрее тепло будет уходить из дома, а значит, придется выбирать печь с повышенной мощностью. Обычно для строений с нестандартным остеклением и другими не попадающими под среднестатистический уровень параметрами расчеты должен производить специалист индивидуально, опираясь на специфические характеристики дома.

Но в целом можно опираться и на усреднённые значения. Так, для хорошо утепленных домов с обычным остеклением, площадью от 50 до 100 м², с высотой потолков от 2,5 до 2,7 м допустимы следующие нормативы тепловой мощности на единицу площади (Wуд):

Это значение более точно можно узнать и в местной строительной организации. А для любителей самостоятельных расчетов можно порекомендовать более подробный и достаточно точный алгоритм.

Как провести точный расчет необходимой тепловой мощности?

Каждое помещение по-своему уникально, и для обогрева двух, казалось бы, равным по площади комнат может потребоваться различное количество тепловой энергии. Методика расчета мощности отопительного оборудования изложена в специальной публикации нашего портала, посвященной .

Имея данные для конкретного региона и размер отапливаемой площади (S), мощность печи для него рассчитывают по формуле:

Wсум = S (м²) × Wуд (кВт/м²)

Для примера можно рассмотреть мощность печи для кирпичного дома, расположенного в Центральной части России и имеющего площадь 75 м² .

Wсум = 75 × 0,14 = 10,5 кВт

Обычно разработчики печей сразу указывают тепловую мощность своих конструкций. Правда, часто встречаются иные единицы измерения – килокалории в час или мегаджоули. Не страшно – их легко перевести в ватты и киловатты:

В нашем случае, например, рассчитанная мощность в килокалориях будет равна:

10500 × 0,86 = 9030 ккал/час

Теперь можно просчитать экономичность будущей печи, которая во многом зависит в том числе от качества и породы древесины, используемой в качестве топлива. При этом нельзя забывать о том, что обычно кирпичные дровяные печи не отличаются высоким КПД. Обычно он оценивается примерно в 70%. Если есть данные на конкретную модель печи, то подставляется конкретное значение.

Каждый вид твердого топлива имеет свою теплотворную способность – количество тепловой энергии, которое выделяется при сжигании 1 килограмма. Понятно, в килограммах и тоннах обычно оценивается только сыпучие виды топлива – уголь или брикеты, а дрова, как правило, измеряются в складских кубометрах. Этот показатель, таким образом, зависит от удельной плотности того или иного сорта древесины. Показатели энергетического потенциала (от массы и от складского объема) основных видов твёрдого топлива показаны в таблице.

Порода древесины	Средняя теплотворность сухих дров по массе, Qm (кВт/кг)	Средняя теплотворность сухих дров по складскому объему, Qv (кВт/м³) (для угля и брикетов – кВт/т)	То же – для влажной древесины (не прошедшей минимум годичного цикла сушки)
Дрова:
Бук	4.2	2200	1930
Дуб	4.2	2100	1850
Ясень	4.2	2100	1850
Рябина	4.2	2100	1850
Береза	4.3	1900	1670
Вяз	4.1	1900	1670
Клен	4.1	1900	1670
Осина	4.1	1750	1400
Ольха	4.1	1500	1300
Ива (верба)	4.1	1400	1230
Тополь	4.1	1400	1230
Сосна	4.4	1700	1500
Лиственница	4.4	1700	1500
Пихта	4.4	1600	1400
Ель	4.3	1400	1200
Уголь и брикеты:
Антрацит	8.1	8100	-
Древесный уголь	8.6	8600	-
Каменный уголь	6.2	6200	-
Бурый уголь	4.2	4200	-
Топливные брикеты	5.6	5600	-
Торфяные брикеты	3.4	3400	-

Показатели теплотворности непросушенных дров показаны для контраста – насколько теряется вырабатываемая мощность. Естественно, рассчитывать следует все же на дрова, прошедшие необходимый цикл просушки.

Подготовка дров – вопрос серьезный!

Чтобы печь оправдывала свое предназначение и служила максимально долго, ее следует «кормить» правильным топливом. О том, , об их основных характеристиках, правилах заготовки, просушки и хранения – в специальной публикации нашего портала.

Среднее суточное весовое потребление топлива для обеспечения необходимой теплоотдачи определяется формулой:

V(кг)= (Wсум / Qm) × 24 часа

Для расчета объема — все то же самое, но вместо теплотворности по массе Qm подставляется значение Qv .

Зная суточный расход, несложно определить недельный, месячный и даже на весь предполагаемый отопительный период – чтобы иметь представление о предстоящих затратах на приобретение или заготовку требуемого количества дров.

Для облегчения самостоятельного расчета, ниже расположен удобный калькулятор, в котором уже заложены необходимые соотношения. Расчет проводится для просушенной древесины.

Калькулятор расчета предполагаемого расхода твердого топлива

Введите запрашиваемые значения и нажмите кнопку "Расчет предполагаемого количества топлива"

Укажите тепловую мощность печи, кВт

Укажите КПД печи (по умолчанию - 70%)

проценты

Укажите породу древесины или тип твердого топлива

бук дуб рябина ясень береза вяз клен осина ольха ива тополь сосна лиственница пихта ель антрацит древесный уголь каменный уголь бурый уголь топливные древесные брикеты топливные торфяные брикеты

Не стоит пугаться слишком больших значений – расход может быть значительно ниже, так как он рассчитан на самые неблагоприятные условия. В действительности, в погожие безветренные дни или в период оттепелей топлива будет тратиться существенно меньше. Но готовым нужно быть ко всему!

Типы кирпичных дровяных печей

Конечно же, нужно определиться и с типом печи – этот критерий выбирается в зависимости от того, что владельцам дома хотелось бы получить от возводимого сооружения, то есть от желательной функциональности.

Отопительные кирпичные печи для дома подразделяются на следующие типы:

• Многофункциональные отопительно-варочные печи можно назвать самыми востребованными. В зависимости от реализованных в конструкции возможностей, такие печи служат для отопления дома, приготовления пищи, выпекания хлеба, нагрева воды, сушки фруктов, овощей и целебных трав.

Разработаны конструкции, оснащенные лежанкой, которая вполне может служить дополнительным подогреваемым спальным местом.

Отопительно-варочные модели обычно встраиваются в стену между кухней и жилым помещением. Таким образом, решается сразу две проблемы - это отопление двух комнат и обеспечение приготовления пищи.

• Печи, предназначенные только для отопления, выбираются не столь часто. Чисто отопительная модель нередко оснащается водяным контуром, к которому подключается водяное отопление дома. Так как это сооружение имеет единственную функцию, направленную только на обогрев, то его обычно стараются установить между двумя, тремя или даже четырьмя комнатами. От того, сколько комнат планируется отопить одной печью, выбирается размер и мощность конструкции.

Нужно сказать, что этот вариант печей, если его оснастить большой топочной дверцей с прозрачным стеклом, вполне может использоваться и как настоящий камин, так как его конструкция позволяет наслаждаться игрой огня через стекло или открытые створки топку.

• Варочные печи обычно имеют компактные размеры и состоят из отдела для приготовления пищи, куда входит плита и духовой шкаф, и дымоходной трубы. Так или иначе, и такое сооружение отдает тепло в одну или две комнаты, в зависимости от расположения, но отопить большую площадь такая печь неспособна. Чаще всего такие модели устанавливаются в небольших дачных домиках, используемых в теплое время года, когда для обогрева в прохладные дни или ночи вполне достаточно даже такой компактной печи.

Главное предназначение такой печи — приготовление пищи

Преимуществом таких моделей можно назвать ее простую конструкцию, в схеме которой может разобраться даже новичок в печном ремесле.

Нужно отметить, что эта небольшая печка не будет лишней не только на даче, но и в обычном частном доме, даже в том случае, если к нему подведено газоснабжение.

Определившись с моделью печи, которая будет соответствовать всем необходимым параметрам, нужно выбрать для ее возведения правильный материал.

Основы кладки печной конструкции

Основные материалы для кладки печи

Чтобы печь имела респектабельный вид и прослужила как можно дольше, следует приобрести для ее постройки качественный материал, и экономить на этом неразумно. Основными материалами являются кирпич и кладочный раствор.

• Для основной кладки потребуется красный полнотелый кирпич. Его количество всегда указывается в проекте конкретной модели печи. Если отделка какими-либо декоративными материалами не предполагается, то необходимо приобретать кирпич с идеально ровными формами без сколов на ребрах.

Для кладки поверхностей, соприкасающихся с открытым огнем, используется огнестойкий шамотный кирпич, способный выдерживать температуру, доходящую до 1500 градусов. При прогревании этот материал длительное время сохраняет высокую температуру, и благодаря этому его качеству печь долго остается горячей.

• Не менее важно правильно выбрать раствор для кладки кирпича, так как от него зависит крепость, долговечность, да и безопасность печной постройки. Традиционным для возведения печей является глиняный раствор, который часто изготавливается самостоятельно.

В наше время в специализированных магазинах можно найти готовые сухие смеси, предназначенные для возведения отопительных сооружений. В такой состав входят все необходимые ингредиенты в нужных пропорциях, и поэтому смесью легко пользоваться. Однако, цена таких составов – достаточно высока, и чтобы сэкономить многие мастера предпочитают добывать и очищать необходимые составляющие для раствора самостоятельно.

Основной ингредиент жаропрочного кладочного раствора - глина

О том, как найти, подобрать и подготовить , а затем изготовить качественный раствор, подробно рассказано в специальной публикации нашего портала.

Фундамент под печь

Несколько слов нужно сказать и об основе под строение печи, так как от нее в первую очередь зависит надежность и долговечность использования конструкции.

Фундамент может быть устроен из разного материала и по разным схемам, но в любом случае, для его возведения необходим котлован, который углубляется в грунт не менее чем на 500 мм.

Вторым условием, которое должно быть соблюдено, является то, что основа под печь никогда не должна быть объединена с фундаментом дома.

Печной фундамент может представлять собой железобетонную конструкцию, которая формируется с помощью опалубки и арматурной решетки, а затем заливается бетонным раствором.

Другой вариант основы состоит из бетона, бутового камня и кирпича. Обустраивая этот фундамент, можно сэкономить на бетонном растворе, так как его потребуется намного меньше, чем в первом варианте. Состоит такая основа из следующих слоев:

1 – В вырытом котловане на дне и стенках устраивается гидроизоляция - глиняный замок. Слой глины должен составлять 50÷70 мм.

2 – На глиняную основу засыпается песчаная подушка и хорошо утрамбовывается. Ее толщина в утрамбованном виде должна быть не менее 100 мм.

3 – Следующим слоем идет бутобетон. Для этого на подушку из песка укладывается слоями бутовый камень, который проливается бетонным раствором. Очень важно следить, чтобы все полости между камнями были заполнены раствором. Так заполняется весь котлован до верха.

Фундамент нужно поднять выше поверхности грунта на 150÷200 мм. Для этого по краю котлована устанавливается опалубка из досок. Затем, в нее укладывают камень и точно так же заливают до верха бетоном, который выравнивают с помощью правила и оставляют застывать. Процесс застывания и набора марочной прочности – достаточно длительный, и займет около 20÷28 дней, в зависимости от температуры окружающего воздуха.

4 – После застывания фундамента, сверху него настилается гидроизоляционный материал – рубероид в два или три слоя.

5 – Следующим этапом осуществляется кладка из любого сорта кирпича или камня - из них поднимаются стенки меньше периметра залитого фундамента на 80÷100 мм. Размер этой части основы должен быть равен основанию печи.

Внутреннее пространство между стенок заполняется послойно бутовым камнем, и каждый из слоев также проливается бетонным раствором. Этот процесс проводится до тех пор, пока опалубка из кирпича не будет заполнена до самого верха. Затем поверхность раствора выравнивается и оставляется для просыхания.

Сверху готового фундамента настилается еще два слоя рубероида.

Фундамент оставляют на 7÷10 дней для просыхания и усадки, и только затем производят кладку печи.

Предварительная кладка печи насухо

Кладку всей конструкции печи насухо, то есть без раствора, рекомендовано произвести для того, чтобы разобраться в специфике монтажа кирпичей каждого ряда и получить хотя бы минимальный опыт в данной работе, тем более, если она проводится впервые.

При возведении печи без раствора, нужно учитывать толщину вертикальных швов и четко следовать порядовке. Для соблюдения толщины горизонтальных швов, часто используются пластиковые или деревянные калибровочные рейки-прокладки толщиной в 5÷6 мм.

Производя сухую кладку, нужно сразу разбираться в конфигурации внутренних каналов, по которым продукты горения будут направляться в дымоход . Если в их расположении будет сделана ошибка, то придется разбирать всю сложенную конструкцию, так как будет отсутствовать должная тяга, и дым будет поступать в помещения.

Возведя всю печь насухо до дымовой трубы, конструкцию разбирают. При желании, каждый из рядов можно пронумеровать и сложить их отдельными стопками, сразу подогнав отдельные кирпичи по размеру и форме.

Такая подготовительная работа значительно ускорит процесс кладки на раствор, а чтобы не терять время, ею можно заняться в тот период, когда будет набирать прочность фундамент.

Установка чугунных элементов печи

Нельзя не сказать и о правильном монтаже чугунных элементов печи. Особенно важно качественно установить детали, которые будут соприкасаться с открытым огнем - это топочная дверца, варочная плита и иногда – и духовой шкаф.

Как известно, при нагревании металл существенно расширяется, поэтому для чугунных элементов нужно предусматривать размер посадочного места на 5 мм больше размера самой детали в каждую из сторон.

Перед монтажом варочной плиты, на место ее укладки настилаются полосы из асбеста, которые и создадут необходимые условия для ее эксплуатации.

Топочная дверца перед установкой обматывается по контуру асбестовым шнуром, который также создаст тепловой зазор для расширения металла при его нагревании. Для того чтобы обезопасить от прогорания стальную коробку духового шкафа или водогрейного бака, его также обматывают асбестовым шнуром.

Крепление дверец осуществляется с помощью отожженной стальной проволоки, которая закрепляется на специальных «ушках», расположенных с задней части рамки дверной конструкции, а концы вмуровываются в шов между кирпичами. Временно, пока дверца не зафиксирована кладкой, для устойчивости ее подпирают стопками кирпичей.

Проект многофункциональной двухколпаковой печи с порядовкой

Общие характеристики модели

Данный проект, доступный для воплощения в жизнь, отлично подойдет для установки в небольшом по площади доме. Конструкция этой печи достаточно проста и оснащена несколькими функциями, такими, как варочная плита и сушильная камера, вместо которой вполне можно установить водогрейную емкость. Тех, кто решил установить в своем доме печь, чаще всего интересуют компактные многофункциональные конструкции, способные обогреть как можно больше комнат.

Если составить список требований, предъявляемых к печам в современных условиях, на первый план выходят следующие критерии:

• Печь должна обладать несколькими функциями, то есть работать не только на обогрев дома, но и обладать варочной поверхностью.
• Компактность строения — это одно из главных требований, предъявляемых к печи, устанавливаемых сегодня в небольших частных домах. Особенно это касается построек на дачных участках. Поэтому, оптимальным можно назвать размер печи в 4,5×3,5 кирпича.
• Обогреваемая площадь, на которую рассчитывается конструкция, должна составлять не меньше, чем 30 кв. м.
• В основном всем собственникам нравятся печи с арочными элементами, как имеющие наиболее эстетичный и уютный вид.
• Важна и простота конструкции, особенно для тех, кто занимается этой работой впервые.
• Наличие летнего и зимнего режима работы необходимо для того, чтобы можно было экономно использовать печь для приготовления пищи в теплый период года.
• Желательно наличие сушильной камеры или водогрейного резервуара.
• Глубина топочной камеры должна составлять не менее 500 мм, так как это оптимальная длина поленьев дров.

Представленный проект печи соответствует всем перечисленным требованиям, и в его основе лежит конструкция двухколпаковой печи, работающей по принципу свободной циркуляции газов.

Данная отопительно-варочная двухколпаковая печь имеет размеры 1140×890 мм, при высоте в 2024 мм, и обладает теплоотдачей не менее 3800÷4000 ккал/час – подойдет для отопления площади 30÷35 м². КПД такой двухколпаковой конструкции достигает 75 ÷ 80%, что для кирпичных печей является очень хорошим показателем.

Глубина топочной камеры этой модели печи составляет 600 мм. Она имеет стенки, выложенные из шамотного огнеупорного кирпича, устанавливаемого на «ложок». Отопительное сооружение оснащено двухкомфорочной варочной плитой стандартного размера, установленной в варочной камере с арочным перекрытием.

Над арочным проемом располагается сушильная камера, вместо которой некоторые мастера предпочитают устанавливать водогрейный бак. Духовой шкаф для установки в этой области печи не подойдет, так как он не будет прогреваться должным образом.

Сразу же нужно отметить, что если кому-нибудь покажется сложной кладка арочной конструкции, то ее вполне можно будет заменить на ровный горизонтальный потолок варочной камеры. Для этого потребуется переложить ее металлическими полосами и уголками.

Печная конструкция имеет прямой «летний» ход, который позволяет использовать ее в режиме приготовления пищи без полного нагрева печи, а соответственно - и всего помещения, что очень удобно в летний период. Кроме этого, задвижка «летнего» хода, в зависимости от ее положения, увеличивает или снижает интенсивность горения топлива.

Преимуществом этой конструкции можно назвать ее равномерный прогрев, что очень важно для долговечности и качество работы печи. Все перекрытия, которые есть в печи, кроме варочной камеры, выполняются без использования металлических элементов.

Печь представлена в двух вариантах с разным расположением дымовой трубы, соответственно и зеркально расположенной конструкцией, поэтому из них можно выбрать тот, который больше подходит для конкретной планировки дома.

Необходимые материалы

Чтобы получить желаемый результат, как эстетический, так и по эффективности работы конструкции, для постройки некоторых элементов печи рекомендовано использовать качественный кирпич со скругленными углами. Если по каким-либо причинам нет возможности приобрести такой материал, то угловой кирпич может быть обработан самостоятельно.

Итак, для возведения этой печи, без учета кладочного раствора, потребуются следующие материалы:

Наименование материалов и элементов	Количество, штук	Размеры элементов, мм
Красный кирпич М-200 (без учета кладки трубы)	722-725	120×250×65
- из них со скругленными углами (фигурные)	172	-
Шамотный кирпич огнеупорный марки Ш-8	26-28	120×250×65
Дверца топочная	1	210×250
Дверцы для очистных каналов	4	140×140
Дверца для поддувала	1	140×250
Задвижка летнего хода для дымохода	1	130×250
Задвижка топки	1	130×250
Задвижка для варочной плиты	1	130×130
Колосниковая решетка	1	250×300
Варочная панель одноконфорочная	1	410×710
Стальной уголок	2	5×50×50×750
Предтопочный лист	1	500×700

Порядовка и описание кладочных работ

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Первый ряд - 31½ красного кирпича. Ряд выкладывается сплошным, и он должен быть идеально ровным, так как задает направление дальнейшей кладке стен печи.
	Второй ряд - 31½ красного кирпича. Этот ряд также сплошной и выкладывается в перевязку с первым рядом.
	Третий ряд - 31½ красного кирпича. Этот ряд также сплошной, а конфигурация его кладки идентична первому ряду.
	Четвёртый ряд - 22 красных кирпича. На этом ряду начинает формироваться поддувальная камера и основание нижнего колпака.
	Четвертый ряд – продолжение. На этом же ряду устанавливаются одна поддувальная (140×250 мм) и две прочистные (140×140 мм) дверцы.
	Пятый ряд – 22½ красных кирпича. Ряд выкладывается по указанной схеме.
	Шестой ряд - 24½ красных кирпича. На этом ряду два кирпича, расположенные над зольной камерой срезаются сверху наискосок – это необходимо для перекрытия передней части поддувальной камеры и ее дверцы. На чертеже срезы кирпичей показаны оранжевым цветом.
	Шестой ряд – продолжение. Укладываются два кирпича, срезанных наискосок с правой нижней стороны. Этими кирпичами полностью перекрывается верхняя часть поддувальной камеры и ее дверца.
	Седьмой ряд – 19 красных и 5½ шамотных кирпичей. Шамотным кирпичом выкладывается дно топочной камеры. Между красным и шамотным кирпичом делается прокладка из гофрированного картона, толщиной в 4÷6 мм, высота этого материала должна быть равна высоте всей топливной камеры. Картон при первичной протопке печи выгорает, и между кирпичами остается тепловой зазор, необходимый для расширения шамотного кирпича при его нагреве. После этого устанавливается колосниковая чугунная решетка размером 250×300 мм. Зазор между этим элементом и шамотным кирпичом должен составлять не менее 5 мм по всему ее периметру, также для теплового расширения. Два кирпича с задней и передней стороны колосника срезается наискосок, образуя скат для продуктов сгорания и более интенсивного горения топлива. Идет формирование вертикального канала, который будет служить выходом для дыма из нижнего колпака в верхний.
	Восьмой ряд – 15 красных и 7 шамотных кирпичей. Шамотные кирпичи по краям топочной камеры устанавливается на ложок (ребро).
	Восьмой ряд – продолжение. На этом же ряду устанавливается топочная дверца размером 210×250 мм.
	Девятый ряд - 18½ красных кирпичей. Ряд полностью выкладывается по указанной схеме.
	Десятый ряд – 18 красных и 7 шамотных кирпичей. Шамотный кирпич этого ряда вокруг топливной камеры устанавливается также на ребро.
	11-й ряд – 19½ красных кирпичей. На этом ряду начинает перекрываться дверца топливной камеры. Для этой цели используются два кирпича, срезанных наискосок сверху – они укладываются с двух сторон топочной дверцы. На чертеже срезы показаны оранжевым цветом. Ранее уложенные шамотные кирпичи перечеркнуты диагональной полосой. Для прохода дыма в топливной камере оставляется проход, ведущий в нижний колпак.
	11-й ряд – продолжение. Завершается перекрытие топливной дверцы кирпичом, срезанным снизу с двух сторон.
	12-й ряд – 19 красных и 6 шамотных кирпичей. Ряд выкладывается по схеме. Стенки топливной камеры выкладываются шамотным кирпичом, устанавливаемым на ложок. В стенке оставляется проход в нижний колпак.
	13-й ряд – 22 красных кирпича. На этом ряду идет формирование варочной камеры. Кирпичи, которыми выкладывается вход в варочную камеру, выдвигаются вперед на 40 мм. Над топливной камерой по всему ее периметру, в красных кирпичах делается вырез или посадочное место для монтажа варочной панели. Между плитой и кирпичом должен обязательно остаться зазор в 5 мм, предназначенный для теплового расширения чугунной панели при ее нагреве.
	13-й ряд – продолжение. На этом же ряду по всему периметру места для варочной панели в вырезы укладывается асбестовый шнур или полоски, пропитанные глиняным раствором, на которые и будет монтироваться варочная плита.
	14-й ряд – 19 красных кирпичей. Идет формирование стенок варочной камеры. Их кирпичи будут находить на варочную панель и между ними нужно создать зазор в 5 мм, проложив полоски асбеста. Для подготовки перекрытия выхода из топливной камеры кирпич с одной стороны сверху срезается наискосок. На чертеже срез показан оранжевым цветом.
	14-й ряд – продолжение. Кирпичом, срезанным снизу, перекрывается проход из топливной камеры в колпак, расположенный с левой задней стороны варочной панели.
	15-й ряд – 18 красных кирпичей. Продолжают подниматься стенки варочной камеры и вертикальных каналов. Работа ведется по представленной схеме.
	16-й ряд – 18½ красных кирпичей. Кладка ведется в соответствии с порядовкой.
	17-й ряд - 16½ красных кирпичей. Сначала этот ряд также выкладывается по показанной схеме.
	17-й ряд – продолжение. Потребуется 16 красных кирпичей. Далее на этом же ряду формируется арочное перекрытие входа в варочную камеру. Для того, чтобы выполнить эту работу аккуратно, делается шаблон из фанеры с размерами, указанными на чертеже-схеме (радиус - 259 мм). Кирпичи для арки срезаются на усечённую пирамиду, нижняя часть которой должна составлять 44 мм. Арочные кирпичи устанавливаются на ребро и выдвигаются вперед относительно стенок печи на 40 мм, так же, как и кирпичи в нижней части варочной камеры на 13-м ряду. Нужно отметить, что можно не срезать кирпичи на пирамиду, но в этом случае, швы между ними могут получиться слишком широкими, неровными и неаккуратными. После застывания раствора, шаблон из-под арки удаляется.
	18-й ряд – 21½ красных кирпичей. На этом этапе перекрывается нижний колпак (не закрывается только вертикальный канал) и формируется выход из верхней части нижнего колпака. По периметру отверстия выхода в кирпичах вырезается посадочное место для установки задвижки «летнего» прямого хода. На кирпичах, прилегающих к арке, делаются срезы снизу наискосок для того, чтобы они плотно прилегали друг к другу и создавали ровный кладочный шов.
	18-й ряд – продолжение. Далее, на этом же ряду устанавливается задвижка, размером 130×250 мм. Ее рамку сажают на глиняный раствор, не допуская при этом случайного попадания раствора в направляющие пазы.
	19-й ряд – 15 красных кирпичей. На этом этапе формируется основание верхнего колпака печи. Кирпичи, укладываемые по арке, также подрезаются – эта процедура проводится в каждом ряду, пока арка не будет перекрыта полностью.
	20-й ряд – 16 красных кирпичей. На этом ряду оставляются открытыми два участка кладки - они предназначаются для установки прочистных дверец основания верхнего колпака конструкции.
	20-й ряд – продолжение. Далее, на этом же ряду монтируются две прочистные дверцы размером 140×140 мм.
	21-й ряд – 16½ красных кирпичей. Работа ведется согласно представленной схеме.
	22-й ряд – 19 красных кирпичей. На этом ряду кирпичом перекрываются прочистные дверцы. Завершается перекрытие арки - кирпичи для этого стесываются снизу.
	22-й ряд – продолжение. На этом же ряду в середине пространства над варочной камерой устанавливаются два металлических уголка размером 50×50×750 мм - их прижимают друг к другу задними стенками. Они станут основанием для укладки кирпичей следующего ряда.
	23-й ряд – 27 красных кирпичей. На этом этапе перекрывается варочная камера. Оставляется только отверстие для обустройства вытяжки из камеры. Над задвижкой «летнего» хода формируется вертикальный канал.
	24-й ряд – 20½ красных кирпичей. Формируются стенки сушильной камеры. Кирпич, прилегающий к вытяжному каналу, срезается сверху под углом в 45 градусов (на чертеже срез показан оранжевым цветом).
	25-й ряд – 20 красных кирпичей. На этом ряду также кирпич, прилегающий к каналу вытяжки, срезается сверху под углом в 45 градусов и становится продолжением ската кирпича предыдущего ряда.
	26-й ряд – 20 красных кирпичей. Скат вытяжного отверстия должен быть продолжен, поэтому кирпич тоже срезается под углом в 45 градусов. Остальная кладка производится по схеме.
	27-й ряд – 20 красных кирпичей. Над вытяжным и вертикальным каналом, по всему периметру, в кирпичах делаются вырезы для устройства посадочного места для монтажа задвижек перекрытия вытяжки из варочной камеры и дымохода - 130×130 и 130×250 мм.
	27-й ряд – продолжение. Устанавливаются задвижки – их рамки монтируются на слой глиняного раствора.
	28-й ряд – 21 красный кирпич. Отверстие вытяжного канала сдвигается к основному дымоходному – для этого кирпич, устанавливаемый в передней части вытяжки, срезается наискосок снизу, а задний кирпич сверху. То есть образуется проход, расположенный под углом.
	29-й ряд – 20 красных кирпичей. На этом этапе идет объединение канала вытяжки и дымохода. Кирпич, прилегающий к каналу вытяжки, срезается наискосок под углом в 45 градусов снизу.
	30-й ряд – 34 красных кирпича. Производится перекрытие верхнего колпака печи. Кирпичи укладываются со сдвигом наружу, относительно основной кладки, на 40 мм. Кирпич, укладываемый на срезанный в предыдущем ряду кирпич, также срезается под углом в 45 градусов, формируя проход под уклоном. Два кирпича, укладываемых с двух сторон входа в сушильную камеру, срезаются под углом сверху и образуют место для среднего кирпича, который завершить перекрытие входа.
	30-й ряд – продолжение. Устанавливается средний, предварительно срезанный с двух сторон снизу, кирпич, перекрывающий сушильную камеру.
	31-й ряд – 32½ красных кирпича. Кладка этого ряда сдвигается внутрь на 40 мм, и периметр этого ряда равен основному размеру печи. Кирпичи, укладываемые по боковым сторонам сушильной камеры, срезаются сверху наискосок. Таким образом, подготавливается основа для перекрытия пространства.
	31-й ряд – продолжение. Далее, подготавливаются три кирпича, на которых снизу с двух сторон делаются срезы, как показано на чертеже. Затем, этими кирпичами перекрывается камера сушилки.
	32-й ряд – 23 красных кирпича. Этот ряд еще одним слоем перекрывает область печи около дымоходного канала. С передней стороны печи кирпичи ряда сдвигаются внутрь на 80 мм, а с левой стороны - на 1⅓ кирпича.
	33-й ряд – 5 красных кирпичей. Закладывается канал дымоходной трубы.
	34-й ряд – 5 красных кирпичей укладываются в перевязку к предыдущему ряду. Этот ряд становится основой для дальнейшей кладки насадной дымоходной трубы.

Работа печника в наши дни стоит недешево. Так что, внимательно изучив проект и порядовку кладки, можно попробовать провести этот процесс самостоятельно. Кроме того, что будет сэкономлена приличная сумма, появится определенный навык в печном деле, который не будет лишним для любого владельца частного дома.

Ширина топки печи. Не менее 25 см и не более 40 см для бытовых печей средней мощности. Ширина топки печи должна быть равной ширине топочной дверцы (25 см) или (для удобства) чуть более того. Если она будет более 40 см, то скорость теплопотока снизится, что отрицательно скажется на процессе сгорания топлива. В чрезмерно широком топливнике оно всегда будет сгорать медленно и не полностью.

Минимальная высота топки печи. В литературе о печном деле рекомендуется высота 80-100 см. Если по какой-то причине ее достичь невозможно, нужно дополнить недостающий объем топливника так называемой «камерой догорания».

Для того чтобы процесс сгорания топлива всегда (на всех режимах работы печи) был полным, горючим газам нужен значительный объем. Если высота топки печи будет менее 80-100 см и «камеры догорания» тоже не будет, то во время фазы интенсивного горения горючим газам просто негде будет сгорать. Поэтому недогоревшие вещества будут уходить в дымовые каналы и осаждаться там в виде смолистых веществ и сажи. Понятно, что и расход топлива в топливнике с недостаточным объемом обязательно повысится.

Глубина топки печи. Минимальный размер около 70 см, максимальный - не регла-ментируется.

Правильные пропорции поддувальной камеры.

Установка верхнего кирпича над дверцей печи. Желательно сложить его «в замок».

При отсутствии кирпичей хорошего качества можно укладывать на две металлические полоски.

Наличие качественной бани большинством собственников загородных домов воспринимается, как само собой разумеющееся дополнение к создаваемому комфорту своего жизненного пространства. При строительстве бани «с нуля» или при переоборудовании под нее уже имеющихся помещений неизменно возникнет вопрос о приобретении печки-каменки для парной. Ассортимент этих своеобразных отопительных приборов в настоящее время – чрезвычайно широк, и есть возможность выбрать обычную дровяную, газовую или электрическую печь, в зависимости от специфики имеющихся условий.

Однако, печь должна выбираться нее только по типу применяемого топлива (энергоносителя), внешнему виды, габаритам, удобству использования, хотя и эти критерии – чрезвычайно важны. Даже сама дорогая и красивая каменка станет совершенно бесполезной, если не будет способной справиться со своей прямой задачей – созданием и поддержанием требуемой температуры в парилке, то есть того самого специфического банного микроклимата. И ошибиться при выборе можно как в одну, так и в другую сторону. Маломощная печь просто не сможет «нагнать пару», а прибор со слишком завышенными показателями тепловой мощности – это лишние растраты и при приобретении, и в ходе эксплуатации. Как быть? Поможет в решении этого вопроса калькулятор расчета тепловой мощности печи для бани.

Укажите запрашиваемые значения и нажмите
«РАССЧИТАТЬ ТРЕБУЕМУЮ МОЩНОСТЬ БАННОЙ ПЕЧИ»

РАЗМЕРЫ ПАРИЛКИ

Длина, метров

Ширина, метров

Высота потолка, метров

ОСОБЕННОСТИ ОБУСТРОЙСТВА ПАРИЛКИ

Стены в парной:

Расположение печи:

Тип двери в парилку:

Есть ли окно в парной?

Тип остекления:

Площадь окна, м²

Есть ли на стенах (полу) участки кирпичной кладки, облицовки камнем или керамической плиткой?

Суммарная площадь подобных облицованных участков, м²

Специфика расчета мощности банной печи

Прежде всего, разберемся с единицами измерения.

Мощность, точнее, теплотворная способность обогревательного прибора измеряется в киловаттах. Принято полагать, что для обеспечения здорового банного микроклимата необходимо затратить порядка 1 кВт на каждый кубометр объема парной. Однако, исходить только из такого соотношения – нежелательно, так как несложно допустить ошибку.

— Банная печь имеет особую конструкцию – в ней предполагается каменная закладка, внешняя, которая может располагаться сверху, по стенкам или (и) вдоль начального участка дымоходной трубы, а иногда еще и внутренняя. Камни играют очень важную роль в тепловой отдачи банной печи, и их количество должно соответствовать параметрам, в обязательном порядке указываемым в паспорте прибора.

— Кроме того, в большинстве случаев мощность печи используется и для подогрева воды – на печь навешивается (надставляется) водогрейный бак, или конструкция прибора оснащена встроенным теплообменником

Все это говорится для того, чтобы правильно уяснить – «чистый» показатель мощности прибора иногда не показывает реальной картины. Если ознакомиться с техническими характеристиками банных печей, нельзя не заметить, что производитель обычно указывает диапазон объема парной , который гарантированно будет прогрет данной моделью. Поэтому печь стараются выбирать таким образом, чтобы имеющимися параметры парилки приходились примерно посередине этого указанного диапазона. Например, необходима каменка для парилки в 14 м³. Оптимальной будет модель с паспортным диапазоном - от 10 до 18 м³.

Казалось бы, нет ничего проще: перемножь длину, ширину и высоту парилки – и вот тебе готовый объем… Нет, и это не совсем так. Дело в том, что любая парная тоже может иметь свои особенности, которые вносят порой очень существенные коррективы в необходимые показатели тепловой производительности печи. Это и учтено в предлагаемом калькуляторе.

• Итак, в первую очередь пользователю предлагается внести линейные размеры парной – ее длину, ширину и высоту потолка. Значения указываются в метрах (с точностью до 0,1 м).
• В парной всегда стараются выполнить максимально эффективную термоизоляцию, применяя для этого различные утеплители, и в том числе – с фольгированным покрытием, обращенным в сторону помещения. И лишь затем поверхности обшиваются, как правило, натуральной доской или вагонкой. Никаких корректив мощности на этот счет – не предполагается. Однако, когда баню делают в бревенчатом срубе, или ее стены собраны из бруса, иногда внутренней обшивкой просто пренебрегают. Такой подход, безусловно, понятен, но в этом случае придется повысить мощность печи, так как значительное количество тепла будет уходить на прогрев массивных деревянных деталей, обладающих весьма высокой теплоемкостью.
• Печь может располагаться полностью в парилке, но удобнее и безопаснее в эксплуатации приборы, у которых топливное окно вынесено в предбанник. Но это уже – «прореха» в общей термоизоляции помещения, которая также требует внесения поправки в расчет, так как часть тепла будет попросту теряться, нагревая воздух в смежном помещении.
• Если дверь в парилку имеет внутреннее утепление и очень хорошо подогнана к проему, то существенных потерь тепла через нее не предвидится. Но нередко ограничиваются простым деревянным щитовым полотном, а в последнее время активно в моду входят и стеклянные дверные створки. Вот на этот счет уже необходимо внести поправку.
• Потребует корректировки показателей мощности и наличие окна в парной. Причем, величина поправки будет зависеть и от площади окна, и от типа его остекления. Если выбирается этот тип расчета – в калькуляторе откроются дополнительные поля ввода значений.
• И, наконец, нередко в парилке имеются участки поверхностей (неважно, пол это или стены), облицованные камнем или керамической плиткой, фрагменты кирпичной кладки. Теплоемкость этих материалов – очень велика, и они будут «оттягивать» определенное количество тепловой энергии на себя. Поэтому в расчет вводится и эта поправка.
• Итоговый результат будет выдан, так сказать, в приведенном объеме парной, который включает и ее реальные размеры, и все необходимые поправки на специфику помещения. Именно на это значение и следует ориентироваться при выборе печи.

Обложить банную печь кирпичом? – нет проблем!

Множество владельцев современных построек, особенно загородного типа, используют для обогрева помещения печи. Рынок тематических приборов предлагает широкий ассортимент продукции, различающейся по размерам, функциям и габаритам, а также техническим характеристикам.

К сожалению, не все домовладельцы знают, что высота топки в печи должна быть определенных размеров, а именно этот элемент присутствует во всех конструкциях без исключения, он также отличается конфигурацией и размерами, что зависит от типа прибора и вида используемого топлива. Беря в учет этот факт, необходимо детально рассмотреть вопрос относительно того, какой же все-таки размер топки будет идеальным в том или ином случае.

Готовая к использованию печь

Основные требования

Как уже было сказано выше, топки в печи имеются в любой конструкции. Если камера сгорания отвечает всем нормативным и техническим требованиям, тогда владелец дома может не переживать, что конструкция будет расходовать много топлива или плохо обогревать дом.

Если устанавливать современные печи для бани или дома, то в них уже имеется правильно продуманная система конвекции воздушных потоков в зоне, где происходит сам процесс горения. Более того, они оснащены вместительными топками, которые позволяют выполнять максимальную закладку дров и угля, тем самым сэкономив используемое топливо, и при этом способны поддерживать в доме как можно дольше комфортную температуру.

Опираясь на законы физики можно вспомнить, что правильный и качественный процесс горения происходит только при условии, что в камеру проникает достаточное количество кислорода. Для реализации этой опции разработано множество различных конструкций, но наиболее востребованной вот уже не один десяток лет остается колосниковая решетка.

Это изделие производят из чугуна, и в последующем устанавливают внутрь топочной камеры. Оно служит для того, чтобы поддерживать всыпанный объем используемого твердого топлива в процессе горения. На решетке имеются отверстия, расположенные вдоль ее основания, которые и способствуют проникновению воздушных потоков внутрь камеры. Чтобы улучшить тягу, имеется поддувало, посредством которого еще и убирается зола.

Типичное устройство топки

Расположение колосниковой решетки должно быть в середине топки печи для бани или загородного дома, немного ниже дверцы топливника, примерно на две кирпичные кладки, а горизонтальные отверстия направляются вдоль топочной камеры.

Уклон решетки составляет от двух до пяти сантиметров, что обусловлено размерами печей. Для лучшей растопки и создания правильной тяги элемент монтируется с уклоном к дымоходной трубе. Именно таким способом создаются идеальные условия для равномерного горения топлива внутри металлической или кирпичной печи, когда дым отслаивается от огня, не собираясь внутри топки.

Важно соблюдение еще и такого момента: если отопительный прибор изготовлен из металла, то необходимо дополнительно сконструировать защиту для топки, чтобы она не перегревалась, а вот в каменных изделиях, чтобы соорудить камеру лучше использовать шамотные кирпичи, устойчивые к высоким температурам.

Что касается используемого топлива, то для закупки необходимого объема материала на холодный сезон стоит правильно расчитать количество дней, когда будет гореть печь, площадь дома и взять в учет теплопроводность материала. Наивысшими показателями отличается каменный уголь (5500-6500 ккал/кг), торф отдает тепло немного хуже (2500-3500 ккал/кг), также как и дрова, но последние обязательно необходимо высушивать в естественных условиях.

Применение дров

Чтобы правильно рассчитать размер и форму отопительной камеры, нужно ориентироваться на высоту пламени, которое исходит от того или иного вида топлива. Если для угля можно делать небольшой топливник, то для торфа и дерева крайне необходимы большие габариты, поскольку эти вещества активно горят.

Размеры для дров

Учитывая высокий ствол пламени, специалисты рекомендуют делать топку для дров высотой от 80 см до 1 м. При несоблюдении этих параметров не будет происходить сгорания летучих веществ, в результате чего эти частички будут оседать в дымоходной системе.

Спустя время накопится значительный слой сажи, что приведет к снижению КПД всей печи. Чтобы угли скатывались, необходимо слегка скосить угловые части пода топки, которые непосредственно контактируют с колосниковой решеткой.

Параметры под каменный уголь

Специалисты отмечают, что процесс сгорания дровяного топлива происходит при потреблении меньшего объема кислорода, чем того требует уголь. Исходя из этого, необходимо брать в учет тот факт, что размеры площади колосниковой решетки в печах, где используется такой вид топлива, должны быть больше.

В области горения, в топочной камере, должны быть созданы условия максимального проникновения кислорода. Именно поэтому для угля устанавливают колосниковую решетку такого же размера, как и подовая часть камеры.

Определенно большая топка для угля

Что касается материала изготовления этого элемента, то он должен быть устойчивым к воздействию высоких температур, а также иметь толщину не менее 4 см. Специалисты отмечают, что если на печах есть варочные поверхности, то закладку топлива можно делать через отверстия в них.

Еще один момент, объем сечений колосниковой решетки необходимо выбирать как можно больший, поскольку в процессе горения каменного угля внутри камеры нагнетается очень высокая температура. Внутренние стены обязательно облицовываются огнеупорными кирпичами.

Для характерной особенностью является то, что объем летучих веществ значительно меньший, нежели у другого каменного угля или дров. Соответственно, при таких условиях внутри печи горит маленькое пламя, что позволяет уменьшить размеры топки почти в два раза.

Глубина погружения колосниковой решетки должна составлять 30 см, а для повышения КПД при использовании угля этой марки необходимо топку сузить в районе нижней части решетки. Слой топлива будет больше, а значить и теплоотдача повысится.

Параметры при использовании торфа

Расчет достаточного объема топки, в которой используется торф, основывается на рекомендуемых параметрах высоты камеры, соответствующие в среднем 75 см, колеблясь на 5 см в большую или меньшую сторону.

Торфяные брикеты из под пресса

В зависимости от того, насколько влажный торф, размеры колосниковой решетки будут отличаться. , то подойдет такой же элемент, как и для дровяных печей, но если продукт влажный, то она должна быть немного больше. Длина зазоров находится в пределах 0,8-1 см.

Если торф влажный, то для комнатной или банной печи необходимо выбирать колосниковую решетку большего размера, поскольку здесь рекомендуется использовать высоту топки не менее 80 см, при ширине от 40 см. Также придется просверлить дополнительные отверстия в задвижке.

В зависимости от выбранного вида топлива, будет определяться размер топки и объем материала для одной закладки:

1. Если измерять от колосниковой решетки, то высота топочной камеры должна быть около 65 см (если использовать торф), 80 см (если используют дрова) и около 70 см для угля.
2. Ширина топки в печках небольшого размера составляет около 20 см, для больших конструкций будет достаточно 30 см.

20.04.2016
5273
Печник (Москва)

Какими темпами бы не развивалась современная промышленность, какие бы технологии не применялись для создания новых приспособлений для комфортного проживания в доме, востребованными останутся предметы, имеющими долгую историю, например, такие как старая добрая кирпичная печь. Приводить множество доводов в пользу того или иного утверждения можно много, кто-то встанет на сторону приверженцев новейших обогревателей, другие сохранят нейтралитет, но, как бы там ни было, доказано одно, - кирпичная печь дышит, а каменная нет.

Кто-то может и не понял, как это «дышит»? Ведь это не живое существо, а всего лишь прибор отопления. Однако всему есть доступное объяснение. В массиве кирпичей имеются небольшие, практически незаметные невооруженному взгляду поры, через которые и осуществляется выделение паров воды в обогреваемое помещение. При остывании жилища пары воды впитываются обратно. Таким образом, в помещении поддерживается постоянная, оптимальная (!) точка росы. Если вы слышите, что печь благоприятно влияет на здоровье человека, то имеются ввиду именно эти показатели.

Кроме положительного воздействия на организм человека, живое тепло печи влияет еще на одно существенное следствие. Таким образом, при специальных медицинских расчетах дома нижняя температурная граница в нем разрешается уменьшить только до плюс восемнадцати градусов по Цельсию (по комфортности), а по медицинским показателям до двадцати градусов. При таких показателях влажность воздуха будет считаться оптимальной. Если печь устанавливается в деревянных и кирпичных жилищах, то очаг может помочь сэкономить материально: при шестнадцати – семнадцати градусах по Цельсию практически восемьдесят процентов ощущают себя более чем комфортно, так как даже постельное белье остается сухим при такой температурной отметке, чего не скажешь про каменные и бетонные дома.

Если дом отапливается водяными регистрами, то минимальная температурная отметка может варьировать в пределах двадцати – двадцати двух градусов. При использовании ИК-излучателей, а также электрических и газовых каталитических, отметка поднимается до двадцати одного – двадцати двух градусов. Помимо всего прочего, ИК-приборы сильно сжигают кислород и сушат воздух. Исходя из этих условий, именно кирпичная печь со средним КПД (около пятидесяти процентов) считается более экономной, чем любой современный металлокомпозитный прибор отопления с высоким показателем КПД (до семидесяти процентов), так как теплопотери дома разительно отличаются от внутренней и наружной температур.

Отметим, что не очень сильное излучение можно организовать с помощью специального конвекционного экрана, толщина которого составляет тридцать – сорок миллиметров. Экран подобного типа выполняют из фанеры, выдержанной древесины лиственных пород или нескольких слоев гипсокартона. С использованием приспособления обогрев жилища будет равномерным по всей высоте. Попутно будет обеспечен ритмичный прогрев жилища по всей высоте. Однако дыхание подобного очага глубоким и ровным не назовешь. Здесь современные технологии не смогли усовершенствовать материалы и сделать их более совершенными, чем старый, добрый кирпич.

Выделение полезного тепла печью в синтезе с физиологией обеспечивает заметную экономию. Таким образом, сезон отопления с очагом можно начать не так рано, а закончить несколько пораньше. В Центральной России такая разница обычно достигает семь дней, а в более южных зонах – примерно два- три дня. Некоторые варианты очагов не требуют закупки дорогостоящего топлива, они могут функционировать на дешевом топливе типа пелетов или, к примеру, торфяных брикетов. Посчитать, - экономия сильно увеличивается.

Дополнительно! Если подходить к вопросу более масштабно, то содержание и строительство печей из кирпича считается неэкологичным, так как заготовка топлива и применение материала для возведения несет прямой урон окружающей среде. Подобные особенности пытаются решить технологи, которые изобретают новейшие технологии по производству печных материалов и модели очагов готового образца.

Владельцев частных домов, которые хотят установить в своем доме качественную кирпичную печь, много. Для этого можно воспользоваться услугами печников, их работа поможет вам принести в дом живительное тепло естественного пламени и сделать свое проживание в нем комфортным. Если же вы обладаете некоторыми строительными навыками и хотите сложить очаг своими силами, то эта статья для вас!

Где можно установить печь?

Кирпичная печь в любом доме может использоваться не только для приготовления еды и отопления жилища. Переносная коптильная печь в состоянии обеспечить довольно высокий доход, впрочем, также как и мангал, барбекю и т.п., которые используются в области общественного питания.

В проживании, как правило, на первом месте по важности в использовании печей стоит длительная теплоотдача после того. Как прибор будет протоплен. Если очаг используется на производстве, то в этом случае теплопроводность должна быть минимальной, что позволит сконцентрировать все тепло в одной зоне. Поэтому печное тепло на предприятии считается вредным фактором, что требует помещения очага в специальный газонепроницаемый футляр.

Кирпичная печь в хозяйстве пригодится не только для отопления и готовки. Стационарная печь-коптильня может принести очень хороший доход, как и мангал или барбекю ИП, работающий в области общественного питания.

В жизни за городом или в любом другом частном доме важно, в первую очередь, использовать для строительства очагов материал высокой теплоемкости, который в состоянии обеспечить продолжительную теплоотдачу после того, как печь будет протоплена. Если в топливной камере не осталось ни углей, ни головешек, можете быть спокойны, угарный газ не проникнет в помещение. Для производственных печей на первый план выходит уже низкая теплопроводность кирпича, дающая возможность создать высокую концентрацию тепла в рабочей зоне. В таком случае дыхание печи становится уже вредным фактором, и его чаще всего пресекают, помещая печь в газонепроницаемый футляр.

Частным предпринимателям, которые основываются на кустарном промышленном производстве, необходимо учитывать вариант промышленных очагов, возможных для самостоятельного строительства:

• Вагранка – используется для плавки металлолома. Таким образом, в ней можно переплавить около пятидесяти килограмм металлолома.
• Муфельная печь – применяется для закалки металлоизделий, при этом осуществляется их одновременное цементирование.
• Кузнечный горн .
• Обжиговая печь для керамики и т.п.

Отдельно скажем о кирпичных печах, которые некоторые дачники устанавливают за чертой города в теплицах и оранжереях. Такие приборы отопления не рекомендованы к установке, так как кирпичные печи не своим дыханием портят воздух и сами приходят в негодность.

Объяснение этому существует и фабричные печи обычно устанавливаются при транспортировке отдельными частями, либо в уже собранном виде. В нашей сегодняшней статье мы остановимся на строительстве отопительно-варочных печей и принципе их функционирования.

Отдельно следует сказать о банных приборах отопления, сегодня им будет посвящен отдельный эпизод.

Печь в доме

Ошибочно думать, что дом строится, исходя из особенностей установленного в нем прибора отопления, в принципе, печь можно построить и в уже построенном здании. Но при этом сначала следует произвести все необходимые расчеты, учитывая все имеющиеся внешние и внутренние факторы. Необходимо, помимо всего прочего, знать, что полноценное наружное утепление увеличивает результативность печного отопления, причем во много раз, особенно по сравнению с обогревом регистрами. В настоящее время популярно утепление сайдингом, который, к тому же, читается наиболее экономичным вариантом. Таким образом, лучший план реализации домовой печи с самого начала должен быть комплексным.

Относительно планировки печи в здании скажем, что здесь допустимы различные варианты, как это видно на рисунке. Нарисованный слева дом может подойти для проживания в нем холостяка или семейной пары без детей, очень кстати здесь будет теплая лежанка.

Отопительно-варочная печь. Лучше сразу откинуть мысли о большой русской печи, целесообразнее в этом случае будет установить в доме шведскую печь. Перед вами вариант, представляющий бюджетное жилье для небольшой семьи. В этом случае спальню можно трансформировать в детскую комнату либо отдельный детский уголок можно сделать в пентхаузе.
В центре на рисунке изображен дом чуть побольше и побогаче. В зону гостиной выведена каминопечь, оснащенная готовой литой чугунной топливной камерой с огнеупорным стеклом. В этом случае допустимы различные варианты. Приведем несколько примеров: кухню можно попробовать поменять с санузлом, а щиток обогрева повернуть на девяносто градусов, при этом веранду с прихожей передвинуть на правую сторону, получится уменьшить гостиную, что поможет организовать еще одну – две спальни. Туалет при этом к станет выходить в коридор.

Для дачного проживания больше подойдет правый план. В летнее время можно будет открыть окно, это уменьшит температуру. Угловая печь-камин используется не только для обогрева, но и для приготовления шашлыка или барбекю на рашпере.
Выделим несколько этапов планировки дома с печью:

1. при строительстве высокой печи (примерно на пятьсот и более кирпичей) требуется использовать отдельный фундамент, который не будет связан с фундаментом самого дома. Усадка у этих двух конструкций разная, поэтому при монолитном строительстве может произойти разрушение, как печи, так и жилища;
2. низкую по высоте и широкую варочную плиту, а также отопительный щиток к ней на основание дома, установленный по требованиям СНиП, он может выдержать нагрузку около двухсот пятидесяти килограмм на квадратный метр) разрешается ставить без использования фундамента, но с обязательной теплоизоляцией. Для большей безопасности настил пола под щитком неплохо закрепить добавочными лагами;
3. Разделка дымохода устанавливается таким образом, чтобы она впоследствии не соприкасалась с потолочными балками, а сами расстояния от разделки до балок перекрытия должны быть одного размера.
4. Дымовая труба устанавливается таким образом, чтобы она выступала над коньком крыши не меньше, чем на пятьдесят сантиметров, а от конька крыши отстояла метра на полтора.

Если кирпичная печь состоит из тысячи или менее элементов, а основание дома выполнено по типу ленточного секционного, то фундамент очага можно возводить на пересечении или Т-образном соединении лент под внутренними стенами. При этом таком случае дистанция от фундамента прибора отопления до ближайших других лент фундамента дома составит не менее одного метра двадцати сантиметров.

Русская печь даже небольших габаритов строится из полторы тысячи кирпичей, поэтому ее устанавливают на отдельном фундаменте. Однако и в этом случае существует исключение: малую русскую разрешается возводить на специальном приспособлении, именуемом «опечье». Опечье - конструкция из деревянного бруса, размером сто пятьдесят на сто пятьдесят миллиметров, пронизывающая пол до бута в фундаменте здания или грунта.

Строение печи

Вобщем-то, печь временами зовут телом. Тело печи ставится на заранее подготовленную гидро- и теплоизоляцию основания очага или пола и заканчивается проведенным сквозь чердак и крышу дымоходом. Все вышеперечисленное именуется строением печи. Строение кирпичной отопительной печи можно увидеть на изображении:

• 1. фундамент;
• 2. гидротеплоизоляция;
• 3. шанцы – устройства, которые представляют своего рода ножки, выполненные для нижнего обогрева и экономии материала;
• 4. поддувало;
• 5. вход душника. Душник – воздушный канал, обеспечивающий ритмичный прогрев помещения по высоте;
• 6. поддувальная дверца;
• 7. колосник или колосниковая решетка;
• 8. дверца топки – творило – с ходом подачи топлива – гоном;
• 9. топливник топки, или просто топка, или просто топливник;
• 10. свод топки;
• 11. устье топки, или ее хайло. В некоторых случаях хайлом именуют лишь вертикальное устье топки с сужением (соплом), в русской печи хайлом называется сопло, организованное в начале дымохода;
• 12. прочистная дверца / прочистка;
• 13. переток (перевал) – специальный перегиб канала воздушного конвектора душника;
• 14. воздушный конвектор душника;
• 15. задвижка переключения хода печи;
• 16. газовый (дымовой) конвектор/ конвективная система печи;
• 17. вьюшка – это задвижка, перекрывающая дымоход после протопки, что помогает уберечь печь от выстуживания непринужденной или ветровой тягой;
• 18. выход душника в помещение с дверцей. В теплое время года дверцу душника прикрывают, и конвекция воздуха в нем прекращается;
• 19. дымовой канал дымохода;
• 20. перекрыша печи;
• 21. внутренняя разделка дымохода;
• 22. потолочное перекрытие;
• 23. противопожарная разделка;
• 24. распушка / выдра – расширение устья дымовой трубы.

Отметим, что сторону печи, в которой подразумевается творило (или зев, как в русской печи) иначе еще именуют «челом» очага, а ее боковые стенки называют «зеркалами» («щеками»).

Расскажем несколько подробнее. Вариантов фундамента несколько: цельнолитой железобетонный; для печи на шанцах используется ленточное забутованное основание. Выносить фундамент разрешается примерно на пятьдесят сантиметров, но не более. В качестве изоляции используется два –три слоя рубероида, поверх которых укладывается еще четыре – шесть миллиметров асбеста / базальтового картона, после этого идет один лист кровельного железа. Самый нижний слой - подстилка – лист войлока или базальтового картона, предварительно вымоченный в жидком глиняном растворе. Подстилку укладывают на железо практически сразу, мокрой, не нужно давать ей засохнуть, только после этого начинают выполнять основание печи.
На рисунке первые ряды кладки указаны штриховкой выполняют из типичного керамического красного кирпича (но ни в коем случае не используйте лицевой материал). Для кладки используется цементно-песчаный раствор, в дальнейшем это будет подтопочная часть прибора отопления. После этого идет топочная (жаровая часть) (на рисунке указана штриховкой в клеточку). Топочная часть выкладывается из керамического печного кирпича в комбинации с шамотным материалом на глиняно-песчаном растворе.

Для обеспечения безопасности использования агрегата перед поддувальной дверцей и творилом на пол следует уложить лист кровельного железа на асбестовой (как вариант, базальтового картона) подушке, рекомендуемая высота – четыре – шесть миллиметров. Край подушки нужно замуровать в самый ближний шов кладки, а лист вынести вперед примерно на тридцать сантиметров, в стороны – на полтора сантиметра. Оставшиеся видными каря листа нужно подвернуть и аккуратно прибить к полу.

Раствор из глины, который применяется при кладке отопительной конструкции, после использования не схватывается, а высыхает. Если печь не использовать регулярно, то глина может размокнуть и привести в негодность печь. Для таких нечастых применений очагов специалисты рекомендуют использовать цементно-песчаный раствор, который, к тому же, дешевле глинопесчаного (на рисунке он показан косой штриховкой с серой заливкой). Для приготовления такого раствора используется портландцемент от М400 и горный песок без включений. Использовать взамен этого какие-либо аналоги декоративного образца запрещается!

Для того чтобы дымовые газы полноценно удалялись в атмосферу, все нижние переходы из одного дымового канала в другой канал газового конвектора (такие переходы на языке печников именуются «перетоками») следует выполнять примерно на тридцать – пятьдесят процентов больше в высоту верхних перевалов. Подобная структура поможет в удалении продуктов горения, которые будут скапливаться внизу конвектора, а убрать их оттуда будет уже несложно. Именно для этого скругленными выполняют и края перевалов.

Где-то примерно от восьмидесяти градусов в дымоходе начинают выполнять кладку из простого кирпича с использованием традиционного цементно-песчаного раствора. Опять-таки для безопасности применяется и внутренняя разделка дымохода, так как она поддерживает противопожарную разделку. Такая разделка должна составлять не менее пятидесяти миллиметров асбеста или базальтового картона в металлической обойме. Важно и то, что во время предположительного возгорания сажи материал сначала загорится сам, а не внутренние отложения, что поможет принять меры вовремя и устранить неисправность.
Распушка или, как ее еще именуют, «выдра», выполняет аэродинамическую роль. Распушка рассекает ветровой поток, что позволяет беспрепятственно преодолеть устье дымохода. Рекомендуемая высота – не меньше двух рядов кладки, а вынос на срезе устья должен быть сделан в половину кирпича. Если не установить распушку, печь впоследствии может дымить.

Выбор схемы печи

Главные схемы конвекции очагов из кирпича можно увидеть на рисунке. На левом изображении наблюдаем канальную печь с предусмотренным в ней последовательным газовым конвектором. Очаг подобного типа считается наиболее простым в строительстве. По такому принципу строятся голландки. Кроме незамысловатости, плюсом канальной схемы является высокая пластичность устройства. Конвектор с топливной камерой соединен только хайлом, отчего канальную печь при желании можно разработать практически под любое готовое помещение.

Но результативность работы канальных печей невысока, и обычно КПД не превышает сорока процентов. Также в них сложно встроить водогрейный котел. Дело в том, что в массиве прибора циркулирует сильный внутренний поток тепла, если же нарушить эту циркуляцию, мощность прибора падает и происходит осаждение сажи.

Наиболее часто используемые конвективные схемы бытовых печей

Вы можете увидеть на изображении в центре считающуюся самой совершенной кирпичную отопительно-варочную печь. В простонародье «шведка», КПД которой достигает шестидесяти процентов. По своей структуре это камерная печь, в ней функцию воздушной камеры, обтекаемой потоком раскаленных газов, выполняет духовой шкаф - 1), также за ней располагается растянутый от пола до потолка канальный конвектор. Горячие газы сначала нагревают варочную поверхность в специально предусмотренной варочной нише - 2, после чего некоторая часть тепла конвектора попадает в сушилку - 3.

Положительные качества шведки:

1. такие части, как конвектор и духовка, организованы так, что не имеют энергетической обратной связи с топливной камерой, это позволяет встроить в духовку (как вариант, боковое расположение) U- или W-образный теплообменник системы ГВС, оснащенный накопительным баком. Накопительный бак можно расположить в сушильной нише или на перекрыше очага.
2. остаточное сгорание дымовых газов осуществляется в камерной части отопительной конструкции. Дымовые газы в конвектор уходят с температурной отметкой ниже восьмисот градусов по Цельсию, что позволяет сделать его из обыкновенного кирпича, укладываемого на цементно-песчаный раствор.
3. удобно и то, что высокий узкий конвектор осуществляет ритмичный прогрев жилища по всей высоте.
4. некоторая часть горячих дымовых газов с выхода возможно перепустить, в частности, это может быть лежанка, после чего они возвращаются в конвектор, не влияя на габариты очага.
5. габариты конвектора можно чередовать, сводить и поворачивать приспособление относительно камерной части, вследствие этого шведка сможет органично вписываться в жилище и обогревать до трех комнат.
6. несколько приоткрывая дверцу духовки, получается выпустить сильный поток тепла, это разрешит быстро обогреться и обсушиться после прогулки.

Основным недостатком шведской печи считаются высокие запросы к качеству материалов и функционированию камерной части отопительной конструкции. Помимо всего прочего, печь требует обязательного фундамента, так как без прочного основания кажется слишком уязвимой. Построить действительно полноценную печь-шведку сможет только профессионал.

Следующей на рисунке справа изображена колпаковая печь. Коэффициент полезного действия такого очага может превышать семьдесят процентов за счет возможности устройства к саморегуляции. Горячие дымовые газы не улетучатся в атмосферу до тех пор, пока полностью не сгорят под сводом колпака и не нагреют массив печи. Помимо этого, колпаковая печь владеет качеством газовой вьюшки. Что это значит? Если не закрыть штатную, то горячие газы под колпаком встанут на пути холодного тяжелого воздуха из хайла, и очаг не выстудится. Такое устройство печи позволит исключить попадание угарного газа в помещение.

И все-таки, колпаковая печь такой простой кажется только на рисунке, а на самом же деле, строить ее довольно трудно, так как испытывает высокие нагрузки в конструкции. Далее отметим, что колпаковая печь используется только для отопления. Очаги подобного образца невозможно применять для приготовления пищи. Дело в том, что встроить в них специальную варочную поверхность нельзя. Проведение тепла к водогрейному котлу возможно только в двухколпаковых печах, которые еще более сложные, именно поэтому колпаковые печи в обычной жизни практически нераспространенны. Отметим, что исключение представляют «двухколпаковки» Кузнецова, но чтобы построить их нужно найти истинного мастера, которых сейчас очень мало.

Плита и щиток

Формирование структуры шведки позволило создать необычное устройство отопительно-варочного типа, это рядовая варочная плита, оснащенная отдельным обогревательным щитком-конвектором. Такое устройство несложно, потребовалось исключить варочную и сушильную ниши, что позволило механически разделить камерную и канальную части. Строить их можно отдельно либо по очереди.

Что получилось изменить в результате такого строительства? Уменьшилась нагрузку на пол. Плиту можно устанавливать прямо на пол без использования трудоемкого фундамента, достаточно на пол положить теплоизоляцию. Под сам щиток хватит просто уложить демпфирующую подушку из базальтового картона. Сложнее решить проблему стабильной устойчивости высокого узкого щитка, но и это решаемо, - осуществляют механическую связь со стеной.

После этого положение щитка можно изменять: сдвигать и разворачивать относительно плиты, в результате плита может полноценно нагревать кухню с санузлом, а сам щиток поднимет температуру еще трех – четырех комнат. Что для этого следует сделать? Ничего сложного, в горизонтальный участок дымохода вставляется гибкое звено из огнеупорного гофра с качественной надежной теплоизоляцией. Такое строение позволит избежать внутренних отложений сажи. Таким образом, отказавшись от применения ниш, мы получаем удобную в использовании и производительную печь.

Что такое сезонные ходы печи?

Как известно, печь может использоваться не только в зимнее время, приготовить пищу, к примеру, за чертой города, требуется и летом. Однако, топить печь приходится полноценно, применяя для этого большие порции топлива. В результате, невыносимая жара в доме и неоправданные траты на топливо. Именно для этого и придуманы приборы отопления и варки с переключением хода с летнего на зимний. Самым простым считается переключение одного хода на другой, то есть летнего на зимний. Но наиболее высокий КПД можно обеспечить только при мощности очага более двадцати киловатт. Помимо всего прочего, двухходовые печи довольно опасны, при раннем закрытии обеих задвижек, угарный газ начнет поступать в помещение.
Стоит отметить, что печи на летнем ходу осуществляют прогрев перекрыши и части щек очага.

Кроме всего прочего, существует двухходовая схема функционирования очагов, в особенности подходящая для отопительных щитков. Эта схема имеет два дымохода (летний и зимний). В этом случае используется всего лишь одна единственная задвижка, которая отличается повышенной безопасностью, как бы пользователь не ставил переключатель, тяга все равно будет. Если установить задвижку не так, как надо, это сразу можно почувствовать по теплоотдаче, при этом переключение хода очага возможно и во время топки прибора отопления можно плавно регулировать обогрев, просто несколько сдвигая заслонку.

Если очаг стоит на летнем ходу, то в зимний ход дымовые газы уже не просочатся, так как происходит аэродинамическое сопротивление конвектора. А вот сложность выполнения конструкции невысокая, так как газы выводятся в зимний дымоход уже холодными (около восьмидесяти градусов), то можно установить облегченную трубу, как вариант, - асбоцементная. Существует небольшой минус, заключающийся в частой прочистке конвекторов.

Особые печи

Перед тем как приступить к более подробному рассматриванию типов печей обычного образца, поговорим о некоторых особенных очень востребованных устройствах.

Истинная печь-барбекю – это настоящий древний очаг открытого типа. Выполняется варочный прибор на открытом воздухе под специально построенным навесом или в помещении под колпаком-дымоулавливателем. Кирпичная кладка отличается своей простотой и последующей надежностью, и выполняется она в полкирпича с ложковой перевязкой. Три - четыре ряда следует выложить тычками, таким образом, мы получим прочные опоры для жаровни и решеток.

Фундамент-основание для уличного барбекю строится очень просто: плитный фундамент выполняется из готовых бетонных монолитов или каменных узлов на песчано-щебневой подушке. Для строительства комнатного барбекю фундамент обычно не используют, его можно установить прямо на полу на изоляции комбинированного типа.

Внимательно отнеситесь к бортику жаровни, который обычно используется для подогревания продуктов с боков. Исходя из этого, два – три верхних ряда рекомендуется выполнить из шамотного материала, который отлично аккумулирует тепло и равномерно медленно отдает его. Для того, чтобы навершие жаровни прогревалось как можно быстрее, используют граненые фасонные кирпичи. Тепло по клиновидным мгновенно проводится в кладку. Кирпичи можно выполнить своими силами, для чего используется болгарка.

Банная печь

Банная печь возводится рядовым способом; успех последующего полноценного посещения бани заключается в правильном строительстве каменки (главной части банной печи). Наиболее полезный сухой пар дает каменка закрытого типа (первая слева на рисунке). В ней горячие дымовые газы обтекают камеру и быстро прогревают засыпку. Но здесь нужно запомнить одно, подливать на камни квас или воду нельзя, так как снова придется растапливать печь.

Помимо всего прочего, ответственно подойдите к выбору камней для засыпки. Дело в том, что неправильно подобранные камни, а также непросушенное топливо и нарушение режима топки может привести осаждению твердых продуктов горения на каменке, а это уже опасный угарный газ.

Каменка открытого типа (вторая слева на рисунке) безвредна, но греется длительное время. При поддаче пара в закрытую каменку очаг должен все время топиться, таким образом творило должно выводиться в предбанник, в само гигиеническое помещение может попасть угар. Наддавать слишком много пара не нужно. Это может выстудить каменку и саму баню.
Печь с боковой закрытой каменкой (на рисунке третья слева) продумана более безупречно: камера с камнями омывается горячими газами со всех сторон, исключение представляет лицевая сторона, такое устройство позволяет нагреть камеру быстрее, а наддавать пару в нее можно больше.

Однако существует и наиболее совершенный из всех банных печей агрегат - колпаковая, крайняя справа на рисунке. Каменка организована на своде колпака, там расположен главный центр выделения тепла, поэтому горячим газам стремиться некуда, как только на засыпку. Такая печь прогревается практически моментально, а пар можно наддавать постоянно, без вреда для топки прибора. Постоянно подтапливать очаг не требуется, так как он сам для себя выбирает режим топки, конечно, в нем всегда должно быть топливо.

У «колпаковки» существует несколько недостатков: сложность исполнения и высокая цена на материал, быстрое прогорание (сделана из стали), наддавать можно только из специально встроенного душа.

Проточные печи

Эти очаги не оборудованы конвекторами, но с примитивными печами и каминами у них мало сходства. Печи проточного образца могут очень результативно работать. Таким образом, наиболее популярными считаются английские камины и русские печи.

Камин

Проследить схему строения камина можно по рисунку. Для того чтобы получить максимальный коэффициент полезного действия, топливная камера камина должна быть сужена назад (рисунок справа).

Основные пропорции камина:

• Площадь портала должна составлять не менее двух процентов от всей площади отапливаемого помещения.
• Высота портала камина может варьировать от двух третьих до трех четвертых ширины устройства.
• Площадь топливного отверстия составляет 1,5-1,8 процента площади отапливаемого помещения.
• Пода топливника (нижняя часть прибора отопления). Площадь должна составлять примерно семьдесят процентов от площади портала камина.
• Относительно глубины топливника стоит отметить, что размер представляет одну вторую – две третьих от всей высоты топочного проема.
• примерно на одну третью от высоты выполняется излом задней стенки топливника.
• Двадцать – двадцать два градуса имеет угол наклона «зеркала» задней стенки.
• Сорок пять – шестьдесят градусов должен составлять угол схождения боковых стенок. Таким образом, на каждую стенку получается по двадцать два с половиной – тридцать градусов.
• При условии, что вы строите камин с глухим подом, его подъем назад может варьировать от четырех до семи градусов.
• Около пятидесяти сантиметров над полом составит высота подиума.
• Семь – тринадцать процентов от площади топки составляет площадь сечения дымохода. Если вы планируете сделать круглый дымоход, то эта цифра будет немного меньше, если же это будет прямоугольная конструкция, пропорция выглядит как один к двум. При использовании для выведения дымовых газов квадратного сечения, цифра достигает десяти процентов.

Русская печь

Русская печь (ее схему вы можете увидеть на рисунке) при систематической усиленной топке вырабатывает до восьмидесяти процентов КПД, имеет удивительные декоративные свойства, разрешает приготовить вкуснейшие, удивительные блюда русской кухни. Рассыпчатую кашу и наваристые супы из русской печки нельзя приготовить ни на каких других варочных устройствах. Помимо всего прочего, русский очаг оснащается специальной удобной лежанкой, на которой приятно провести время после долгой работы или холодного дня. Однако конструкция русской печи не терпит особых изменений и остается в первозданном виде уже многие века. Изменить или как-то усовершенствовать отопительный прибор могут только настоящие профессионалы, мастера печного дела.

Если рассматривать строение русской печи, можно отметить, что ее структура не похожа на остальные очаги. Это настоящее здание, предназначенное для отопления большого жилища. Все части прибора отопления взаимодействуют через углы печи, именно поэтому выкладывать углы нужно с особой тщательностью. Во время выкладывания массива прибора используют не только сверку порядовок, но и проверку по рядов по уровню. Сверки по порядовке мало, нужно еще постоянно выверять по отвесу. Проследить, каким образом происходит кладка русской печи можно увидеть на рисунке.

Расчет печи

Прежде чем выбрать тот или иной вариант проекта очага, нужно выполнить предварительные расчеты отапливаемого помещения относительно самой печи. Как правило, все расчеты проводятся, исходя из теплоотдачи очага, которая высчитывается в ккал/час. Во время остывания печи происходит уменьшение теплоотдачи, но при этом также падают и потери тепла жилища. Для чего выполняют такие расчеты? Для того чтобы оптимальная температура, выделяемая при топке печи, держалась до следующей топки.

Такой расчет, говоря по-простому, сложен, а относительно готовых показателей и упрощенных формул требует немалого опыта. Если дом неплохо утеплен, то для него подходит расчет Кузнецова, выполняемый по усредненной тепловой мощности единицы поверхности очага, в специальной литературе именуемый ТМЕП. Если использовать нормальную топку, используется единица измерения 0,5 кВт/кв.м, перетопка в морозные дни требует до 0,76 кВт/кв. м на протяжении двух недель.

С применением ТМЕП примерный расчет печи становится намного проще. Предположим, что габариты печи составляют 1,5х1,5 метра, а высота достигает 2,5 метров. Площадь стен прибора отопления составляет 15 кв. м, кроме этого плюсом идет 2,25 кв. м перекрыши. Таким образом, всего получается 17,5 кв. м. В помещение такая печь может выделить от 8,75 до 13,3 кВт тепла. Учитывая характерные особенности печного отопления, этого должно хватить для отопления дома в восемьдесят – сто квадратных метров.

Для того чтобы рассчитать размеры топливной камеры, сначала вам потребуется выяснить, сколько вы будете по максимуму закладывать в нее топлива. Далее, учитывая требуемую тепловую мощность, теплотворную характеристику топлива, его удельный вес и предполагаемый КПД печи, производят расчеты. Отметим, что при расчетах учитывают не только основное топливо, которое будет использоваться впоследствии, но и все его предполагаемые виды. Объем топки должен быть в два – три раза больше объема всей топливной массы. Как утверждают специалисты, наибольшая загрузка топлив должна составлять не более двух третьих ее объема.

Весь расчет топливной камеры лучше доверить профессионалам, так как слишком много зависит впоследствии от правильно выполненных расчетов. Приведем простой пример, - колосник. Если он будет пропускать слишком много воздуха, топливо сгорит слишком быстро, если же мало, - топливо не будет сгорать полностью, а это уже опасно как для здоровья человека (угарный газ), так и для отопления самого жилища. Кроме этого существуют также твердые продукты горения (зола и сажа), они могут забивать колосник и отрицательно влиять на топку устройства.

Сегодня проблему можно решить, приобретая готовую топку заводского производства. Готовые топки , выпускаемые отечественной и зарубежной промышленностью, могут рассчитываться на большие и маленькие помещения, оформляться с учетом отапливаемого помещения и т.п. Стоит отметить, что готовая топливная камера будет стоить несколько дешевле, чем самодельная.

Несколько советов по выбору топливной камеры:

1. Размеры топливной камеры, а также ее крепежных элементов, таких как штыри и усы, должны совпадать с размерами кирпича. Кирпичи для кладки печи могут быть нескольких разновидностей, поэтому и готовые топки могут иметь разные размеры и рассчитываться на разный кирпич.

2. Если вы планируете построить печь долговременного применения, то топку лучше всего использовать литую чугунную. При условии, что печь будет применяться время от времени, как, например, дачные приборы отопления, то подойдет и сваренная из листа металла топка.

3. Помимо всего прочего, пристальное внимание следует обратить на глубину сужения топливной камеры к колосникам.
Несколько подробнее последнего третьего пункта. Печь может функционировать на самых разнообразных видах топлива, которое отличается по своей калорийности. Так, если вы будете использовать топливо высокой калорийности, к примеру, это может быть каменный уголь или торфобрикеты, то зольная камера должна быть достаточной глубины, так как за счет слишком большой зольной камеры такое топливо будет сгорать слишком быстро и не выделять нужного тепла в жилище.

Низкокалорийное дерево. А оно именно таковым и является, сюда же можно отнести и современные пеллеты, требует установки зольной камеры, составляющей одну пятую от всей высоты камеры сгорания. Если не выполнить это условие, то нижняя часть топки слишком быстро забьется твердыми продуктами горения, подача свежего воздуха сократиться, а это уже ведет к неполному сгоранию топлива.

Можно увидеть, что глубина топливника достаточно большая, что предполагает использование топки многотопливного формата. Такие устройства позволяют применять разные виды топлива, так как обеспечиваются дополнительными функциональными особенностями.
Для заметки! Если дрова отсырели, то их можно полноценно сжечь в глубоком зольнике, уголь отлично горит на ровном поду, конечно, при этом нужно учитывать объем закладки.

Дымоход .
Вообще, стоит отметить, что расчет дымохода не нужно обходить стороной, это сложная процедура, от которой зависит последующее полноценное функционирование очага. Если вы собрались строить стандартную печь, характеризуемую традиционным прямоугольным сечением, вертикальным ходом и высотой устья от четырех до двенадцать метров, то мы предлагаем применяемые в этих условиях поперечные размеры:

До 3,50 кВт – 140×140 мм.
От 3,50 до 5,20 кВт – 140×200 мм.
5,20-7,20 кВт – 140×270 мм.
7,20-10,5 кВт – 200х200 мм.
10,5-14 кВт – 200Х270 мм.

Конечно, параметры эти минимальные. Почему? Такие показатели очагов позволят исключить проникновение холодного воздуха в печь по слишком широкому дымоходу, это может повлечь сильные теплопотери и вызвать проблемы с отоплением.
Если ваша печь дымит, а дымоход до этого выбран «на глазок», то проблему эту решить несложно, нужно просто нарастить дымоход примерно на двадцать пять – пятьдесят сантиметров. Раньше на трубу устанавливали старое ведро, а сегодня его заменили куском асбестоцементной трубы, поперечное сечение которой должно быть не менее сечения самого дымохода.
Однако существует и более подходящий способ. Для этого выкладывают еще два – четыре ряда кирпича с выполнением новой распушки. То есть короткий дымоход наращивается до нормы.

Внимание! Наращивание трубы может потребоваться и при изменении аэродинамики местности, то есть появления высоких деревьев или многоэтажек.

Печные материалы и приборы

Кирпич

Сразу же оговоримся, что в некоторых источниках традиционный печной кирпич путают с огнеупорным шамотным. Общего в них практически нет ничего, кроме размеров. Таким образом, если у одинарного строительного кирпича они составляют 250х125х65 миллиметров, то у печных - 230х114х40 миллиметров или, а в некоторых случаях, - 230х114х65 миллиметров.

Настоящий печной кирпич представляет материал высокого качества, марки М150. из такого кирпича можно выложить печь-голландку или русскую печь. Настоящий английский камин из него не выполнить, так как он плохо аккумулирует тепло и быстро его отдает, но небольшой камин для дачи из него вполне можно построить.

Еще один вариант кирпичей для печи – шамотный кирпич. Материал подобного типа используется для строительства очагов с повышенным тепловым режимом, таких как печи-шведки, банные и колпаковые конструкции. Основной технической характеристикой в этом случае считается не жаростойкость, а хорошая теплопроводность и высокая теплоемкость шамота. Исходя из всех вышеперечисленных характеристик, можно сказать, что именно шамотная кладка считается прекрасным аккумулятором тепла.

Но (!) весь очаг, камин это или печь, строить из шамота нельзя, так как он будет быстро нагреваться, читай «раскаляться» и мгновенно отдавать тепло в помещение. С внешней стороны кладка из шамота должна обкладываться керамикой, можно в ½ кирпича.

Как дать оценку шамотному кирпичу? Только по цвету это делать не стоит, так как цвет глины для кирпича напрямую зависит от месторождения. Основным признаком качества шамотного материала считается мелкозернистая структура без большого количества пор и включений (на рисунке слева вверху вы можете увидеть нормальный кирпич, а рядом – кирпич плохого качества).

Проверить качество также можно и с помощью простукивания небольшим молоточком. Если кирпич хороший, то звук будет легкий, звонкий, плохой – звук растянутый и приглушенный. Если не получилось определить качество материала простукиванием, то проводят проверку на спайность, то есть роняют кирпич с небольшой высоты. Таким образом, если кирпич раскалывается на крупные куски, спайность хорошая, если же кирпич разбивается на пыль и крошку, - откажитесь от материала.

У строительного кирпича существуют и названия сторон, они сохраняются и относительно кирпича шамотного печного.
Для того чтобы выполнить внутренние части бытовых печей, рекомендуется применять клинкер. Клинкерным кирпичом называют керамический кирпич, обожженный под воздействием высоких температур. Внешне он может выглядеть не слишком привлекательным, но зато его технические характеристики имеют очень высокие оценки. Конечно, и стоит этот материал несколько дороже, чем обыкновенный.

Ни в коем случае не стоит применять силикатный кипич, для выполнения очагов любого типа он не подходит абсолюьтно. Его не уложить на глиняный раствор, а также материал сильно впитывает влагу.

Песок

Еще один материал, без которого не справиться со строительством печей и каминов, - песок. Для того чтобы выложить качественный очаг, вам потребуется приготовить горный песок без включений, так как в остальных видах очень много растительных и животных остатков. Если использовать песок не горный, то швы со временем будут выкрашиваться, и печь придет в негодность.

Конечно, хороший песок для кладки печей немало стоит, но ведь мы сейчас говорим о качестве печи, которая будет служить вам верой и правдой долгое время, а без хороших материалов такую печь не выложить. Сегодня в специализированных магазинах можно купить все для строительства очагов, это и песок, и глина, а также любые другие материалы и печные приборы. Можно приобрести даже глиняный песок, настоящий перемолотый материал для соответствующего кирпича. Вообще, горный песок можно с легкостью заменить кирпичным, при этом кладка на таком растворе выйдет самого высокого качества.

Кладочные растворы

Для строительства кирпичных печей используются глиняно-песчаные растворы. Печи выкладывают на растворах, приготовленных по разным рецептам, но сегодня мы приведем пример самых простых. Для шамота применяют шамотный мергель или, как вариант, белый каолин. Для керамического кирпича подходит любая термостойкая молотая глина, самый оптимальным вариант, - серый каолин, синяя или серая кембрийская. В любом случае, на сотню кирпичей понадобится не менее сорока килограммов глины.

Приобретая глину, сразу проверяют ее на запах, если запах присутствует, то значит в ней есть какой-то процент органики, что исключает использование глины для кладки очагов. После этого следует определить долю песка, так как в глине из разных месторождений содержание песка будет разным, то есть имеет разную жирность. Для пробы следует взять полкилограмма – килограмм материала и залить водой. В таком состоянии ее оставляют примерно на сутки для закисания. При проверке шамотного мергеля достаточно всего одного – двух часов.

Постепенно в закисшую глину добавляют понемногу воды, замешивают тесто до консистенции густого пластилина. Полученную массу делят на пять частей, в каждую часть добавляют песок: десять, двадцать пять, пятьдесят, семьдесят пять и сто процентов. После этого тщательно замешивают тесто и сушат на протяжении трех – четырех часов. Далее каждую пробу следует скатать в колбаску, диаметр которой может варьировать от одного до полутора сантиметров, а длина должна быть не менее тридцати сантиметров. Колбаски оборачивают вокруг круглого предмета и оценивают состояние:

1. если на поверхности колбаски не появляется ни трещин и сколов, раствор можно использовать для любой части прибора отопления.
2. на поверхности образовались мелкие морщинки? Ничего страшного, и такой раствор сгодится для всех вариантов очагов, а также и для горнила топки русской печи и «голландки».
3. трещинки имеют глубины один – два миллиметра? Тогда раствор можно применять только для частей печи, нагревающихся не более трехсот градусов по Цельсию, это могут быть уличные барбекю и дачные камины.
4. слишком сильные и глубокие трещины, изломы, разрывы свидетельствуют о том, что песка в растворе чересчур много, раствор не может использоваться для кладки печей, каминов и их отдельных частей.

Вообще, пробы мы производим для того, чтобы сэкономить на материалах при строительстве, так как кирпичный песок намного меньше, чем горный.

Приведенная выше проба может производиться только для раствора, замешенного на кирпичном песке.

Раствор рабочего типа готовится точно таким же образом, что и сама проба, но объемы применяют уже большие:

• Глину следует замочить примерно на одни сутки, а шамотный мергель, как уже было сказано выше, замачивается на час.
• Полученную массу вымешивают до консистенции теста.
• Полученную массу протирают через сито, размеры ячеек которого составляют три на три миллиметра.
• По результатам пробы следует добавить необходимую массу песка.
• Подливая постепенно воды, раствор вымешивают до консистенции сметаны.
• Контролируют жирность готового раствора обыкновенным способом, то есть смачивают кельму и смотрят, каким образом глина прилипает к ее поверхности.
• При надобности добавляют глины или песка, полученную массу вымешивают и начинают выкладывать очаг.

Внимание: обычно из продажной упаковки глины получается приготовить три – четыре ведра готового раствора.

Печные приборы

Печные приборы, к которым относят дверцы, задвижки и тому подобные элементы печей и каминов, фиксируются в швах кладки, усами, как это показано слева на рисунке. Для крепления используют специальную «юбку», выполненную из огнеупорной стали, ее заранее следует обмотать пятимиллиметровым шнуром асбеста (рисунок справа). Усы несколько дешевле, чем «юбка», но их не рекомендуется использовать для творила топки, духовки и жаровых заслонок. Если остановить на них выбор, за все время работы очага придется менять устройства, что влечет за собой разрушение кладки. Кроме всего прочего, установочные размеры печной гарнитуры нужно согласовывать с параметрами кирпичей и толщиной шва кладки.

Кладка и перевязка

Выделяют ложковую и тычковую кладку, различая ее по тому, какая сторона обращена наружу. Кирпичи могут укладываться на постель. Наиболее непрочной считается постельная кладка, при которой кирпич ставят на тычок или ложок. При этом она запрещена СНиП, однако в крайних ситуациях ее можно использовать для внешней декоративной отделки сооружений, мало нагруженных.

Кладка производится с обязательной перевязкой швов, в результате чего швы некоторых кирпичей должны иметь смещение (или, как ее еще именуют в печном деле «разбежку») в ряду кладки. При этом разбежка производится в одном или двух направлениях по горизонтали, а также между рядами (по вертикали). Если пренебречь перевязкой швов, самый небольшой дефект, например, маленькая трещина, может вызвать конечное разрушение всей отопительной конструкции.
Какой способ перевязки швов следует выбрать? Вообще, таких способов насчитывается большое количество, модификаций множество, так как при кладке их приходится трансформировать по мере необходимости для выполнения непростых дымовых ходов. Для того чтобы проверить уже готовый проект нужно применять несколько простых принципов:

1. Любая кладка начинается и заканчивается тычковыми рядами.
2. Каждый кирпич нужно укладывать так, чтобы он впоследствии опирался не меньше, чем на пару других элементов.
3. В соседних рядах кирпичи нужно перекрывать примерно на одну четверть, как по длине, так и по ширине, но не менее.
4. Для того чтобы кладка не расслаивалась и не попадала на соседние пласты, все вертикальные швы нужно качественно заполнить раствором.
5. Избегайте совпадения вертикальных швов тычковых и ложковых рядов.
6. Если пороги и части кладки под балками выступают, они должны быть тычковыми.
7. Некоторые кирпичи во время выполнения кладки приходится стесывать, если у вас есть такие элементы, их нужно укладывать с выступом наружу. Это требование не распространяется на материал, обработанный болгаркой с алмазным кругом.

Стандартная рекомендуемая ширина шва составляет три миллиметра, а минимальная – два миллиметра. Конечно, существуют и исключения, в которых уширение достигает пяти миллиметров, а на подтопочных рядах и своде – до тринадцати миллиметров. Такие части, в которых осуществляется стык кладки шамотного и керамического материала, а также в области вкладышей с печными приборами, балками из бетона, штырями для варочной поверхности и тому подобными элементами, допустима кладка максимальной ширины в пять миллиметров. Колосники и колосниковые решетки устанавливаются без использования раствора, таким образом их потом можно будет легко достать и просто почистить от твердых продуктов горения.
Прочность кладки может обеспечить качественная перевязка по вертикали. Внутри допустима неполная перевязка швов либо кладка способом забутовки. Забутовка – заполнение швов только кирпичами. Для одинаковых или похожих рядов применяется метод зеркального отражения, так еще укладывают заборные столбы (изображение справа).

При выполнении перегородок конвекторов нужно оставить место для перепускных окон, их еще именуют «перевалами» и «перетоками» (в нижней части). Выполнить перевалы несложно, достаточно не положить в кладку всего два – три кирпича. Переток же так выполнять не следует, стенка получится висячей, ненадежной. В этом случае тычковые опоры следует чередовать через три – пять рядов. Полученные окна ложкового ряда аккуратно перекрывают половинками кирпича.
Выкладывать стенки конвектора нужно по порядовкам, а стенки обогревательного щитка выполняются с простой ложковой перевязкой. Увидеть выполнение стенок в половину кирпича можно на рисунке, при этом в последней применяют метод перевязки зеркальным способом.

Кладка сводов

В очагах бытового плана используются полуциркульные (выполненные в виде некоторой части цилиндра), а также плоские своды (можно их увидеть на нижнем рисунке). Особого мастерства требуют русские печи с овальным четырехцентровым сводом горнила и купольным сводом в помпейских печах. В полуциркульном своде крайние камни называются пятками, а центральный кирпич именуется замком.

Приводим порядок выкладывания полуциркульного свода:

• На начальном этапе готовим чертеж в масштабе один к одному.
• Придерживаясь плана, подтесываем подпятники (подпятниками называются элементы, на которые впоследствии будут опираться крылья свода.
• После этого на раствор укладывают подпятники, а кладку самого очага прекращают до полного высыхания раствора.
• По специальным шаблонам (кружалам) выполняют крылья свода, внимательно соблюдая перевязку швов между рядами.
• Наносят много раствора в паз замка, куда впоследствии друг за другом вставляют замковые камни, для большей прочности их нужно вколотить деревянной кувалдой или обычным поленом. Если кладка будет выполнена правильно, то раствор будет выдавливаться из швов на крыльях.
• Дело сделано, оставляем кладку до полного высыхания раствора в своде, затем убираем кружала и продолжаем кладку печи.

Правильно выполненные швы замка следует выполнять таким образом, чтобы они впоследствии не совпадали со швами на крыльях. Избежать этого просто, достаточно прямо на плане до выкладывания отопительной конструкции выполнить их в зеркальном отражении, но не просто сдвигом в сторону. Самое большое расхождение элементов в своде может составлять семнадцать градусов. При применении кирпичей традиционного размера внутренний шов, выполняемый в два миллиметра, а внешний – в тринадцать миллиметров, угол будет соблюден.

Выкладывание плоского свода осуществляется на плоском поддоне взамен кружала, выполненного из фасонных кирпичей. Выкладывание плоского свода считается непростой процедурой, так как не должно случиться даже самой малой асимметрии. Если кирпичи хоть чуть-чуть сдвинуть вбок, свод начнет разрушаться.

Количество кирпичей

Сколько кирпичей приходится использовать для того, чтобы сложить печь?

Если раньше эта цифра была примерной, то в настоящее время проект печи выполняется с помощью специальных компьютерных программ, а точнее, - в компьютерных системах автоматизированного проектирования (САПР). Подобная программа сразу же рассчитывает нужное количество целых кирпичей, дольных и фасонных элементов. Но обычные печники-каменщики, как правило, все расчеты производят без какой-либо современной техники. Внимательно считая, ошибиться можно всего на два – три процента, а сами расчеты займут не больше полутора часов.

Если вы заказываете проект печи в специализированной фирме, то вам должны предоставить полное указание кирпичей и перечень печной гарнитуры.

Инструмент

Для кладки печей и каминов используется самый стандартный набор, который применяется для обычной кирпичной кладки (перечень инстументов вы можете увидеть на рисунке), это молоток-кирочка (обушок) с обухом в виде клина на колки кирпича, кельма (мастерок), разделки для выпуклых и вогнутых швов, растворная лопата. Сюда же добавляется порядовка и инструменты для проверки горизонтальности и вертикальности рядов (отвес и уровень).

Как правило, кладка очага с неправильно выполненными швами быстро искрошится от сильных температурных перепадов. Но при этом глина быстро впитывает воду, что позволяет раскрошить швы и перестроить отопительный прибор.
Как инструмент, порядовка представляет собой ровную рейку размером пятьдесят на пятьдесят миллиметров. Сбоку нанесены номера рядов, при помощи которых можно учитывать разную их толщину.

Каким образом применять порядовку? Сначала подтопочные ряды следует выложить по опалубке, а по углам закрепить порядовки с помощью двух скоб, закрепленных на концах приспособления. Скобы с силой вдавливают в швы. Кладку ведут по шнуру-причалку, зачаленному к порядовкам. Если вы строите русскую печь, то дополнительно углы следует выверить отвесами. По мере укладывания кирпичей скобы достаются из швов и вставляются в следующие. После этого отверстия заделывают кладочным раствором.

Рабочие позиции

Отметим, что практически все очаги испытывают высокие физические нагрузки, не имея при этом нормальной механической связи. Именно поэтому во время выкладывания отопительных агрегатов следует соблюдать некоторые правила, перечислим их:

1. выкладывание кирпичей разрешается только по одному. Если вы только начинаете строительство очагов, то надежнее ряды сначала выкладывать насухо, а уже после этого – на раствор.
2. кирпичи перед укладыванием следует швабрить, то есть аккуратно очистить от лишней пыли и крошек с помощью волосяной щетки.
3. для лучшего сцепления керамический материал сначала окунают в воду, таким образом он быстрее пристанет к раствору.
4. исключите процедуру купания для шамотного кирпича.
5. некоторые мастера наносят раствор руками, что гораздо удобнее.
6. кирпич сразу ставят на место, не нужно его стукать или двигать.
7. при условии, что кирпич лег не так, как надо, его убирают, очищаю и снова наносят раствор.
8. старый раствор применять больше не нужно, выбросьте его.

Видео

Подробная кладка печи 3х3,5 кирпича 1-часть.(кухонная плита с отопительным щитком)