Постройки крыши требует абсолютно любое здание, и от того, насколько застройщик знаком с основами возведения подобных конструкций, зависит окончательный результат, выражающийся в ее надежности, долговечности, способности противостоять любым капризам погоды. Строение крыши не такое простое, как кому-то может показаться на первый взгляд. Она состоит из множества деталей и элементов, требует грамотного расчета и такого же исполнения.

Особенности некоторых видов крыш

Существует 2 основных вида крыш:

• скатные;
• плоские.

Как с конструктивной, так и с точки зрения используемых материалов отличия между данными видами крыш значительны.

Крыши плоского типа обычно устраивают поверх промышленных зданий, а также на многоэтажных строениях, тогда как скатными крышами, как правило, венчают малоэтажные постройки – 2-5-этажные дома: коттеджи, дачи, некоторые хрущевки и другие виды сооружений. Наиболее распространенным типом скатных крыш являются классические двухскатные кровли.

При достаточном желании и навыках плоские крыши небольших сооружений вроде садовых домиков, беседок, а иногда и частных домов, вполне могут быть возведены своими руками, даже при решении провести весь перечень работ в одиночку.

Что касается устройства крыши скатного типа, то здесь действовать одной парой рук будет достаточно трудно, и по возможности лучше будет пригласить в помощь 1-2 помощников.

Необходимый уклон кровель

Устройство крыши частного дома, как и построек иного рода, предполагает наличие уклона. Уклон кровли выбирают, руководствуясь следующим сводом правил:

• Не следует забывать, что величина выбранного уклона прямо пропорциональна общей стоимости крыши. С ростом уклона повышается и расход материалов, а следовательно, и общая смета. Поэтому при выборе уклона необходимо соблюдать баланс между всеми требованиями и составляющими. Для двускатных оптимальными пределами уклона кровли являются 20-45 градусов, для односкатных – 20-30 градусов.

Наружная конструкция крыш

Несущие элементы крыш выполняют из досок, брусьев и бревен. Исходя из применяемых материалов, определяют метод соединения отдельных элементов крыши.

Наружная конструкция сложной четырехскатной крыши состоит из следующих элементов:

• скатов;
• конька;
• вальм;
• разжелобков;
• фронтонов;
• фронтонных свесов;
• желобов;
• водосточных труб;
• дымоходных труб.

Внутренняя конструкция крыш

Что касается внутренней конструкции крыши, то здесь основную роль отыгрывает устройство каркаса крыш, который представлен несущей стропильной системой крыши, состоящей из стропил, обрешетки и мауэрлата.

Кроме того, в такую конструкцию, как , могут быть включены такие крепежные элементы, как стойки, ригели, подкосы, стойки и прочие. Все они применимы для придания стропильной ферме большей жесткости.

Состав несущей конструкции крыши следующий:

• стойки;
• ригели;
• стропильные ноги;
• перекрытия;
• подкосы;
• мауэрлат;
• бабки;
• распорки;
• прогоны;
• затяжки;
• балки.

Устройство стропильной системы

Стропильная система

Потребность в применении дополнительных конструктивных элементов появляется при увеличении пролета. Стропильную ферму образуют отдельные детали крыши, которые связывают между собой.

В основу фермы заложено использование треугольных креплений, поскольку данная фигура придает конструкции наибольшую жесткость.

Деревянный брус, который укладывают в обрезы наружных стен, называют мауэрлатом. Он служит в качестве основания для несущих стропил. К стенам мауэрлат крепится посредством металлических скоб и стяжных болтов.

Схема постройки крыши может предусматривать использование одного из двух типов стропил:

• висячие;
• наслонные.

Наслонные стропила применимы в крышах домов со средними опорными стенками. Пролет между опор обычно при этом составляет до4,5 м, а при увеличении длины пролетов до6 мпод стропилами устанавливают подкосы.

Стропила крыши своими руками такого типа нижними концами упирают в мауэрлат, через который передается стене нагрузка от веса кровельной конструкции.

Такая схема опоры предусматривает передачу не только вертикальной, но и горизонтальной нагрузки на стены. Нагрузка появляется вследствие работы стропил враспор, посему применение наслонных стропил рекомендуется в зданиях, обладающих массивными стенами, которые способны воспринимать и выдерживать распорную нагрузку, исходящую от стропил.

Висячие стропила применяют реже, так как они требуют еще более тщательного изготовления узлов, в особенности стяжек. Плюсом подобных стропил является отсутствие передачи стенам горизонтальной нагрузки, а также их способность перекрытия больших пролетов.

Утепление и гидроизоляция крыши

Устройство сплошной обрешетки под мягкую кровлю

После того, как строительство каркаса крыши окончено, переходят к ее утеплению и гидроизоляции. Особое внимание необходимо уделить материалам, служащим для утепления и гидроизоляции крыши и располагающимся в подкровельном пространстве.

В роли утеплителя могут быть использованы минерально-ватные базальтовые плиты, плиты из пенополистирола и стекловаты не менее 15 см в толщину. Они позволят сохранить тепло мансардного помещения в зимний период и предотвратить его перегрев в летнюю пору.

Чтобы защитить утеплитель от влаги его укрывают непромокаемой пленкой, образующей сплошной гидроизоляционный слой. При большом количестве влаги, она сможет стекать по пленке на улицу, а при малом – испаряться и удаляться с воздушным потоком на улицу через подкровельную систему вентиляции.

Данная система является весьма эффективной в борьбе с сыростью.

Проводящее воздух подкровельное пространство образовано такими элементами конструкции, как обрешетка и контробрешетка.

Контробрешетку прибивают в продольном направлении поверх стропил. В поперечном же направлении к ней крепят обрешетку, необходимую для настила кровельного покрытия.

Под кровельные материалы рулонного типа обрешетку выполняют в форме сплошного настила, под штучные – в виде решетки.

Настил кровельного покрытия

Правила установки кровельного покрытия:

• Покрытие любого типа укладывают в сухую и теплую (умеренно теплую) погоду.
• Кровельный материал поднимают на крышу аккуратно по одному листу.
• Настил начинают с нижнего ряда, двигаясь при этом справа налево.
• Материал укрепляют различными методами в зависимости от его свойств. Для некоторых видов применимы гвозди, для других – шурупы или специальные зажимы.

Совет! Экономить на креплении не стоит ни в коем случае, поскольку это чревато неизбежными протечками крыши.

• При нехватке длины материала для укладки последнего ряда листы подрезают обычно при помощи болгарки до необходимой длины.
• Укладка кровельного материала подразумевает обязательное соблюдение нахлестов определенной длины для каждого кровельного материала. Величина нахлеста зависит не только от материала, но также и от значения уклона крыши. Чем меньше уклон ската крыши, тем больший уклон должен быть предусмотрен.

Помимо прочего, схема строительства крыши предполагает наличие на ней и других элементов: окна, печные, каминные либо вентиляционные трубы, ендовы, коньки, решетки ограждения, антенны, снегозадерживающие и водоотводящие системы.

Каждый из них может быть предусмотрен как для улучшения внешнего вида сооружения, так и для защиты крыши.

Одним из последних этапов частного домостроения является устройство крыши частного дома правильная схема которой имеет особую важность. Кровля выполняет множество разнообразных функций, но одно из основных ее предназначений – это защита внутренних помещений здания от природных явлений: ветра, солнца, атмосферных осадков. Не одна постройка, в особенности жилые дома, не обходятся без кровельных конструкций, при возведении которых важно не допускать даже самые элементарные ошибки, присущие неопытным строителям. Иначе уже через несколько лет эксплуатации дома уже придется ремонтировать крышу.

А ремонт кровельной конструкции – это достаточно трудоемкая работа, сопровождающаяся с рядом трудностей, ущемлением комфорта проживания на данный период, ну и, конечно же, дополнительные финансовые затраты. Поэтому прежде чем выполнять устройство крыши частного дома, нужна схема с подробным отражением на ней всех конструктивных элементов кровли, используемого стройматериала, прочих деталей.

В этой статье

Варианты схем кровельных конструкций для частного домостроения

При выполнении строительства частных домов для их перекрытия часто применяются скатные конструкции кровли, которые могут быть односкатными или многоскатными.

Чертеж односкатной крыши используется в основном для небольших простых хозяйственных построек.

Разновидности многоскатных кровельных конструкций

• Двускатные крыши. Наиболее распространенный тип конструкции, под который можно использовать любой кровельный материал. Такая крыша является достаточно простой в плане ее монтажа, но при этом надежной и долговечной.
• Вальмовые конструкции – крыши конвертом по схеме четырехскатной кровли, когда два ската выполнены в форме трапеции, другие два – в виде треугольника. Чаще всего используются для перекрытия домов в южных регионах, так как отличаются прекрасной способностью противостоять значительным ветровым нагрузкам.
• Полувальмовые кровли . Это подтип вальмовой конструкции, у которой длина боковых скатов по линии уклона меньше основных скатов. Большая часть таких конструкций приходится на регионы с неблагоприятными условиями климата.
• Шатровые крыши . Их конструкция состоит из четырех скатов треугольной формы, вершины которых соединяются в одной точке.
• Ломаные кровельные конструкции . Подобные крыши относятся к двускатным кровлям, состоят из четырех поверхностей, которые пересекаются между собой под тупым углом.
• Многощипцовые кровли . Такие крыши имеют достаточно сложную схему конструкции, которая чаще всего применяется для перекрытия домов элитного класса, обладающих сложной геометрической конфигурацией.

Скатные кровли, зависимо от своих конструктивных особенностей, подразделяются на чердачные, безчердачные крыши. В первом случае между перекрытием и кровлей обустраивается чердачное помещение (раздельный тип скатной кровли). Во втором случае все несущие компоненты кровельной конструкции являются также перекрытием крайнего этажа здания (совмещенный тип скатной крыши).

Для перекрытия частных домов часто применяется исполнительная схема кровли чердачного типа.

Конструкционные особенности чердачной крыши

При возведении кровель с чердачным помещением стоит учитывать следующие детали:

Особенное внимание необходимо уделять параметрам пролетов перекрытия. Если достаточно большая ширина, в таком случае стропильная нога должна обладать максимальным сечением. К примеру, пролет перекрытия односкатной кровли составляет 5 метров, тогда сечение бруса, используемого для изготовления стропил, должно составлять 15х5 см, а шаг установки порядка одного метра.

Если сделать частичный разрез крыши с чердачным помещением, можно рассмотреть ее основные составляющие:

• материал перекрытия поверхности кровли;
• брус коньковый;
• несущая внутренняя стенка;
• ноги стропильные;
• стойки опорные;
• мауэрлат;
• подкосы;
• обрешетка;
• металлические крепежные детали.

Обязательно нужно учитывать угол уклона ската. Крыша, имеющая склоны под большим углом, будет быстрее освобождаться от атмосферных осадков, так как вода и снег на такой поверхности не способны удерживаться. Поэтому для кровли с уклоном от 50º можно применять стропила с меньшим сечением, чем для крыш с углом наклона менее 20º. Эти данные должны обязательно отражаться в схеме обустройства кровельной конструкции.

Также стоит помнить о периоде эксплуатации отдельных деталей кровельной конструкции в зависимости от используемого для их изготовления стройматериала. Например, несущие элементы, выполненные из натурального дерева, могут служить без потери первоначальной прочности порядка 30 лет, конструкции из железобетона – 50 лет. При правильной организации деревянной стропильной системы, надлежащем уходе в период эксплуатации, ее можно не менять на протяжении 100 лет. При выборе конструкции будущей крыши нужно учитывать предполагаемые условия ее эксплуатации.

Особенное внимание при обустройстве кровли уделяется огнестойкости используемого материала, который дополнительно обрабатывается специализированными негорючими составами.

При проектировании схемы крыш в обязательном порядке должны учитываться ее теплотехнические свойства.

При выполнении расчета сечения бруса для стропильной системы также нужно учитывать массу кровельного «пирога».

Основные нюансы, которые необходимо учитывать при изготовлении системы стропил своими руками

• Чтоб не допустить прогиба строительных ног в случае изготовления стропил недостаточного сечения при расчете потребного кровельного материала, ферма в обязательном порядке обустраивается добавочными опорными стойками, подкосами, затяжками.
• Когда осуществляется расчет кровли, обязательно нужно учитывать возможность срыва сильными порывами ветра кровельного материала. Чтобы этого не допустить, стропильные ноги должны закрепляться скобами и дополнительно стальной проволокой (сечением до 8 мм, но не менее 4 мм).
• Для изготовления прогона кровельного конька рекомендуется использовать бревна (доски в самом крайнем случае, толщина которых должна составлять 5 см и более).
• Если схема крыши для мансардной конструкции, тогда затяжки не обустраиваются, они будут компенсироваться за счет перекрытия этажей, которое впоследствии будет выполнять функцию полового основания мансарды.
• От используемого кровельного покрытия будет зависеть плотность обрешетки, основным стройматериалом для которой являются бревна (доски) и тес. Основное предназначение обрешетки – это прием на себя нагрузки от всего покрытия кровли, последующая передача ее на систему стропил.
• Зависимо от типа обустраиваемой крыши обрешетка бывает разреженной, сплошной. Особенность обрешетки сплошного типа заключается в следующем: она выполняется из двух слоев, между досками допускается зазор не более 2 мм. При этом первый слой разреженный, второй относительно первого монтируется под углом 45º. Это обуславливается особенностью укладки некоторых типов материалов для крыши. При обустройстве обрешетки разреженного типа между досками может выдерживаться расстояние от 6 до 14 см (зависимо от заснеженности региона, в котором возводится дом).
• Также нужно запомнить, что сплошная обрешетка всегда выполняется на скатах крыши, стыках системы стропил.

Основные особенности конструкции кровли обязательно отражаются при составлении схемы.

При планировании перекрытия крыши дома своими руками необходимо учитывать, что при выборе схемы ее обустройства стоит опираться не только на условия ее дальнейшей эксплуатации, но и собственные финансовые возможности. Также важно понимать, что от качества монтажа крыши дома своими руками будет зависеть безопасность жителей дома. Прежде чем использовать определенную схему кровельной конструкции, можно предварительно изучить их особенности по фотографиям в интернете.

1.
2.
3.

Крыша, являясь финальной частью строительства здания любого назначения, необходима для создания надежной защиты от таких атмосферных явлений как дождь, снег, ветер, лучи солнца. Основные ее части – это стропильная система и верхнее покрытие, состоящее из нескольких слоев. Чтобы их построить, необходима схема кровли крыши.

Виды крыш для частного дома

Когда возводится частный дом, обычно строят скатную крышу, которая может быть односкатной или многоскатной конструкцией. Односкатную обычно обустраивают на постройках хозяйственного использования.

Многоскатную крышу часто устанавливают на зданиях, выстроенных в виде буквы Г, П или Т.

Такая кровля в зависимости от количества скатов и их формы бывает:

• односкатной;
• двухскатной;
• ломаной;
• шатровой;
• вальмовой;
• мансардной;
• многощипцовой.

Двускатные крыши . Подобный тип кровель наиболее распространенный, поскольку подходит практически под каждый кровельный материал. Они несложные в монтаже и имеют надежную конструкцию.

Ломаные крыши . Представляют собой 4 поверхности, пересекающиеся под тупым углом.

Шатровые крыши . Оригинальные состоят из четырех треугольной формы скатов, вершины которых соприкасаются в одной точке (см. фото).

Полувальмовые крыши . Считаются разновидностью вальмовых кровель. По линии уклона их боковые скаты имеют меньшую длину, чем основные. Обычно полувальмовые крыши возводят в тех районах, где наблюдаются неблагоприятные климатические условия.

Многощипцовые крыши . План крыши дома такой непростой для монтажа конструкции при ее строительстве просто необходим, поскольку она имеет сложнейшую геометрическую форму (детальнее: " ").

Также все скатные типы крыш делятся на чердачные (раздельные) и бесчердачные (совмещенные). В первом случае между кровлей и перекрытием дома обустраивают чердачное помещение. Второй вариант подразумевает, что несущая система одновременно является перекрытием для верхнего этажа здания. Чердачный тип применяют чаще, чем бесчердачный. Еще такие крыши называют мансардными.

Конструкционные особенности чердачной крыши

При строительстве крыш с чердаком необходимо учитывать ряд нюансов. В первую очередь во внимание принимаются размеры перекрываемых пролетов. Если их ширина большая, тогда стропильная нога будет иметь максимальное сечение. Например, при 5-метровом пролете для перекрытия односкатной кровли потребуются стропила с сечением бруска 150х50 миллиметров и шагом монтажа около 1 метра (детальнее: " ").

Если посмотреть разрез крыши с чердачным помещением, можно увидеть, что основные элементы ее конструкции следующие:

• стропильные ноги;
• мауэрлат;
• коньковый брус;
• подкосы;
• стойки;
• обрешетка;
• крепежные металлические изделия;
• материал для покрытия поверхности крыши;
• внутренняя несущая стена.

Во вторую очередь непременно учитывается угол уклона ската. Кровля с крутыми склонами быстро очищается от атмосферных осадков, поскольку снег и вода на их поверхности не задерживаются. Поэтому сечение стропил при наклоне крыши более 50 градусов подбирают с меньшими размерами, чем при уклоне около 20 градусов, это должен учитывать изначально..

В третью очередь, не следует забывать о сроках эксплуатации элементов крыши в зависимости от материала изготовления. Так несущие конструкции из натуральной древесины сохраняют свою прочность на протяжении трех десятков лет, а из железобетона и дерева в течение 50 лет. В случае грамотно выполненного монтажа и при наличии регулярного ухода стропильная система из дерева может прослужить около 100 лет. При выборе конструкционного решения для крыши не следует забывать об условиях, в которых она будет эксплуатироваться.

В-четвертых, также следует уделить серьезное внимание огнестойкости элементов . Для снижения вероятности возгорания их покрывают цементно-песчаной штукатуркой или специальной защитной краской, укладывают негорючие маты.

В-пятых, когда проектируется схема крыши дома, обязательно учитывают ее теплотехнические характеристики.

В-шестых, при расчете сечения стропил при составлении непременно принимают во внимание вес кровельного «пирога».

Устройство крыши дома, видео инструкция:

Материалы для каркаса крыши

Когда составляется схема крыши дома, нужно при себе иметь миллиметровую бумагу, рулетку, линейку, карандаш и калькулятор.

Создание несущей части крыши предполагает использование:

• деревянных и металлодеревянных систем;
• железобетонных и стальных ферм.

Как показывает разрез кровли, состоит стропильная система из:

• деревянных балок (стропильных ног), на которые приходится нагрузка от кровельного покрытия;
• бруса (мауэрлата), являющегося опорой для монтажа стропил;
• стяжек;
• стоек;
• реек для обрешетки, иногда используется влагостойкая фанера.

Вид, который имеет стропильная система (наслонная или висячая), зависит от материала для создания поверхности кровли. В домах, построенных из камня или кирпичей, при монтаже наслонной системы используют мауэрлат, а в деревянных срубах – верхние венцы. Стропильные ноги устанавливают с интервалом от 0,6 до 2-х метров. Размер шага определяют с учетом степени нагрузки, сечения бруса и сорта древесины, как правило, хвойных пород.

Опорой для середины стропильной системы является внутренняя стена или столбчатая опора. Наслонные стропила используют, если между противоположными стенами расстояние не превышает 6 метровой отметки. При наличии дополнительной опоры допустимая величина пролета увеличивается до 12 метров.

Висячие стропила применяют при наличии наружных несущих стен и отсутствии промежуточных опорных точек. Поскольку нагрузка в данном случае на стропильные ноги увеличивается, задействуют деревянные или металлические затяжки – их можно крепить не только у основания стропил, но и несколько выше.

При производстве металлодеревянных конструкций используют металл и древесину – из них создают фермы, арки и рамы. Верхний пояс делают из дерева, а нижний – из профильного проката, а также из арматуры (подробнее: " "). Они являются оптимальным вариантом создания каркаса при размерах пролета до 20 метров. Железобетонные стропила обычно встречаются на промышленных зданиях или на постройках сельскохозяйственного назначения.

Стальные фермы, состоящие из труб, имеющих квадратное сечение, и спаренных уголков необходимы для перекрытия пролетов длиной не более 30 метров. Выбор схем крыш зависит от условий их использования и от финансовых возможностей застройщика.

Крыша – один из самых сложных и ответственных архитектурных элементов дома. К ее строительству надо подходить очень ответственно – слишком дорого обходятся ошибки. Недаром кровельщики считаются наиболее оплачиваемыми строителями, от их мастерства во многом зависит долговечность и комфортность здания. Сам процесс строительства состоит из нескольких шагов.

Шаг 1. Выбор проекта

Главные отличия проектов крыш не дизайнерские, хотя они прежде всего бросаются в глаза, а конструкционные. Во время выбора конкретного проекта следует принимать во внимание максимальное количество технических характеристик строения и климатическую зону его расположения.

Какие варианты крыш сегодня предлагаются застройщикам?

Тип крыши	Краткое описание
	Наиболее простая, применяется на небольших по площади домах. Преимущество – несложная стропильная система. Недостаток – отсутствие жилых чердачных помещений. В нашей стране используется редко, чаще такие дома можно увидеть в скандинавских странах.
	Универсальная крыша для домов, позволяет строить мансардные помещения, может быть простой и ломанной. По сложности, стоимости и технологичности удовлетворяет большинство застройщиков. За счет изменения угла наклона корректируются показатели нагрузки на элементы стропильной системы.
	Более сложная конструкция, рекомендуется ставить на больших по площади домах. Стропильную систему нужно ставить с учетом всех строительных норм и правил, обязательно делать предварительные расчеты.
	Отличается от вальмовой тем, что размеры скатов неодинаковы. Два ската большие, а два урезанные маленькие. По техническому устройству несколько сложнее вальмовой, зато такие крыши увеличивают объем чердачного помещения.
	Все скаты имеют форму равносторонних треугольников, а вершинами сходятся в одной точке. Крышу можно ставить на домах, имеющих форму квадрата.
	Самая сложная из всех перечисленных крыш, применяется редко и только на многоэтажных строениях.

Шаг 2. Выбор материалов

После того как выбран конкретный вариант крыши, надо определиться с материалами для строительства стропильной системы и видом кровельных покрытий.

Важно. На этом же этапе нужно решать, будет крыша теплой под жилые помещения или холодной.

Стропильная система

Для стропильной системы нужны только качественные материалы не ниже второго сорта.

Практический совет. Для экономии денег для стропильной системы можно покупать не сухие, а сырые доски, они намного дешевле. Но следует помнить, что сырые пиломатериалы необходимо не позже чем через 7–10 дней использовать, за это время стропильная система должна быть поставлена, а крыша накрыта. Доски под нагрузкой будут сохнуть в оптимальном режиме, а прочные механические связи не позволят им коробиться.

Цены на различные виды строительных досок

Доски строительные

Мауэрлат делается из бруса 100×100 мм или доски 50×200 мм. Стропильные ноги изготавливаются из досок 50×150 мм или 50×100 мм. Линейные размеры стропильных ног должны учитывать максимально возможные статические и динамические усилия. Ширину досок можно изменять за счет использования различных вертикальных и угловых упор. Каждая стропильная система имеет свои особенности, мастер должен обладать большим практическим опытом, чтобы правильно решать возникающие по ходу строительства проблемы. И, конечно, на жилой дом нужно заказывать проект, самостоятельно возведенное здание считается незаконным и не будет принято в эксплуатацию. А это значит, что к нему нельзя подключать свет и отопление, в таком помещении не прописывают, его нельзя дарить и завещать. Проект, среди прочих, имеет рабочие чертежи стропильной системы, необходимо точно выполнять рекомендации инженеров.

Вид обрешетки зависит от типа кровельного покрытия, для мягких кровельных материалов требуется делать сплошную, для жестких подходит любая. Для сплошной надо подготовить листы фанеры или ОСП, толщина не менее одного сантиметра, но ее можно изменять в зависимости от шага стропильных ног.

Цены на OSB (ориентированно-стружечные плиты)

OSB (ориентированно-стружечные плиты)

Можно делать сплошную обрешетку из обрезных реек, хотя такой вариант сложно считать оптимальным – очень дорого и долго. Под твердые кровельные материалы обрешетка делается из реек или необрезных досок. Необрезной пиломатериал обязательно надо ошкуривать.

Кровельные материалы

Для жилых домов самыми бюджетными вариантами считается битумная или металлическая черепица.

Реже применяется профилированный лист или рулонные покрытия.

Совсем редко натуральная или искусственная штучная черепица.

От вида материалов во многом зависит стропильная система. На стадии ее проектирования нужно принимать во внимание вес и особенности крепления кровельных покрытий.

Цены на различные виды кровельных материалов

Кровельные материалы

Утеплители

Теплые крыши ставят только в тех случаях, когда чердачные помещения планируется сделать жилыми мансардными. В настоящее время применяют два типа утеплителей: минеральная вата или пенопласт.

Расстояние между стропильными ногами должно учитывать заводскую ширину утеплителей, за счет этого уменьшается количество непродуктивных отходов и ускоряются работы.

Вес утеплителей минимальный и во время проектирования стропильной системы им можно пренебрегать. Но следует иметь в виду климатическую зону расположения дома, от этого зависит толщина утеплителя и, соответственно, ширина стропильных досок.

Практический совет. Для всех климатических регионов толщина утеплителя должна быть не менее 10 см, для средней полосы этот параметр увеличивается до 15 см. Если утеплительный слой меньше рекомендованных значений, то эффективность теплосбережения резко понижается.

Дополнительные материалы для крыши

Если крыша теплая, то обязательно следует предусматривать установку паро- и гидрозащиты, обустройство контробрешетки для обеспечения естественной вентиляции подкровельного пространства. Ассортимент материалов огромен, но по большому счету они мало чем отличаются друг от друга. На эксплуатационные характеристики в большей степени влияет соблюдение технологии укладки, чем физические показатели кровельных мембран. Даже очень дешевый материал можно использовать таким образом, что он удовлетворит все строительные нормы и требования. И наоборот, самый современный инновационный материал можно так смонтировать, что, кроме вреда, никакого положительного эффекта не будет.

И последнее, о чем следует подумать во время планировки строительства крыши – система водоотвода и специальные элементы для обхода дымовых и вентиляционных труб. Под некоторые обводки и снегозадержатели нужно предусматривать дополнительные места фиксации на стропильной системе. Делать это на стадии ее строительства намного целесообразнее, чем уже после фиксации кровельных материалов. Хотя современные технологии позволяют использовать оба варианта монтажа доборных и специальных элементов крыши.

На этом подготовительный этап закончен. Если все стройматериалы подготовлены, выбран тип крыши, кровельные покрытия, рассчитана стропильная система, то можно приступать к непосредственному строительству крыши.

Строительство стропильной системы

Важно. Ошибки, допущенные во время строительства стропильной системы, исправить очень сложно. Большинство из них станут заметными уже во время эксплуатации здания, это крайне неприятно. Бывают ситуации, когда для исправления недостатков стропильной системы понадобится больше денег, чем для строительства новой крыши. И это еще в том случае, когда из-за протечек не придется ремонтировать внутренние помещения.

Для примера мы рассмотрим пошаговую инструкцию одной из наиболее сложной крыши – четырехскатной. Понимая технологию строительства этой стропильной системы, не составит труда понять технологию и собирать самостоятельно более простые односкатные или двускатные.

Шаг 1. Возьмите две длинные доски, с их помощью легче определиться с длиной стропильных ног, углом наклона скатов и высотой крыши. Доски временно зафиксируйте к вертикальной опоре на стене дома. Поднимайте или опускайте их до тех пор, пока не найдете приемлемое положение. Если размеры дома позволяют, то лучше делать конструкцию стропильной системы такой, чтобы длина ног не превышала 6 м. Такие пиломатериалы можно купить, не будет необходимости наращивать. Наращивание не только отнимает много времени, но и ослабляет конструкцию, требует установки дополнительных опор.

Шаг 2. Залейте армирующий пояс. Он не только увеличивает высоту чердачного пространства, но и дает возможность удлинять свес стропильных ног и дополнительно защищать фасадные стены от атмосферных осадков. Ширина пояса должны равняться не менее 30 см, высота в зависимости от размеров дома.

Как заливать армирующий пояс?

Важно. Перепад по высоте по углам армирующего пояса не должен превышать ± 2 см. Для проверки надо натянуть веревку, с ее помощью намного легче выравнивать поверхность бетона.

Дайте минимум три дня для застывания бетона. Помните, что 50% прочности он наберет лишь через две недели, только тогда конструкцию можно полностью нагружать. Если погода очень теплая и ветреная, то бетонный пояс следует минимум два раза в сутки обильно поливать водой. Бетон набирает прочность не во время высыхания, а во время благоприятного протекания химических реакций, для этого постоянно требуется влага.

Строительство стропильной системы условно состоит из четырех этапов: установки мауэрлата, монтажа подконькового бруса, установки стропил (вальмовых и диагональных) и обустройства обрешетки.

Установка мауэрлата

Работы начинаются после того, как бетон армирующего пояса набрал достаточную прочность и опалубка разобрана. Для мауэрлата используется брус 200×100 мм. Это очень важный элемент стропильной системы, служит для упора стропильных ног и равномерного распределения точечных нагрузок по всей площади фасадных стен.

Шаг 1. Положите брус рядом с армирующим поясом, точно отметьте места выхода анкеров. Сделать это проще без рулетки. Переверните его узкой стороной вниз и положите на пояс, карандашом отметьте положение анкеров. Затем перенесите метки на широкую сторону бруса, в этих местах надо высверливать отверстия.

Практический совет. Если есть сомнения в точности снятия замеров, то высверливайте отверстия под анкеры диаметром на 2–3 мм больше диаметра шпилек. Это не окажет негативного воздействия на прочность крепления мауэрлата, зато намного облегчит его установку на место.

Шаг 2. Высверлите отверстия, максимально вертикально держите сверло, не допускайте перекосов. Работы должен выполнять опытный плотник. Новичок может испортить брус, придется все отверстия смещать за счет уменьшения его длины.

Практический совет. Если есть сомнения в прочности бетона армирующего пояса, то гайки с большим усилием не затягивайте. Их можно подтянуть потом во время строительства стропильной системы.

Шаг 3. Подготовьте полоски гидроизоляции под мауэрлат, лучше покупать обыкновенный дешевый рубероид. Полоска отрезается от рулона, не надо его раскатывать. Материал отлично режется болгаркой с диском по металлу.

Шаг 4. Расстелите полосы гидроизоляции на армирующем поясе. Делать отверстия намного проще молотком. Положите рубероид на анкеры и молотком аккуратно пробейте в гидроизоляции отверстия под шпильки. Только делать это надо внимательно, сильно ударять нельзя. В противном случае есть риски повредить верхние витки резьбы, во время закручивания гаек возникнут проблемы. Если боитесь, то перед укладыванием рубероида на все шпильки накрутите гайки, после выкручивания они автоматически выровняют поврежденные витки.

Шаг 5. Установите брус на анкеры и затяните гайками. Обязательно под них подкладывайте шайбы большого диаметра. Если мауэрлат туго входит на шпильки, то придется забивать кувалдой. Такая ситуация свидетельствует о недостаточной квалификации кровельщиков.

Мауэрлат лучше делать из сосны, а не из ели, в ней намного больше смолы, соответственно, она дольше не повреждается гнилостными заболеваниями. Как отличить сосну от других хвойных пород древесины? По нескольким признакам. Первый – дерево пахнет смолой и скипидаром. Второй – сосна имеет яркий желтый оттенок, большие и живые сучки. Третий – наличие черных пятен на пиломатериалах из сосны свидетельствует о большом содержании смолы, она приобретает такой цвет после окисления на воздухе. Ель белее, легче по весу, сучков мало и имеет неприятный запах кошачьих фекалий.

По углам и по длине брусья соединяются в полдерева, желательно эти места фиксировать длинными гвоздями или саморезами из нержавеющих сплавов.

Установка подконькового бруса

Для горизонтальной опоры, вертикальных стоек и верхнего конькового прогона можно использовать брус 50×150 мм. Нижний элемент надо закрепить анкерами, между бетонной плитой перекрытия и деревом положить гидроизоляцию. Все крепления делаются гвоздями, вбивать их следует наискосок. Если есть желание, то можно пользоваться металлическими уголками. Для расчета размеров подконькового бруса нужно от длины дома отнять его ширину, полученное значение – длина элемента. Расчет нужен для того, чтобы все четыре свеса были одинаковыми.

Монтаж стропил

Это наиболее сложный этап строительства стропильной системы. Система будет безраспорной, на стропильных ногах делаются специальные запилы для упора о мауэрлат. В таком положении они не раздвигают стены, а прижимают их, эта стропильная система устойчивее наслонной.

Шаг 1. Установите диагональные стропила. Для их изготовления применяется доска 50×150 мм, если длины не хватает, то материалы следует сращивать. Во время сращивания надо точно соблюдать существующие рекомендации, при этом в местах стыка обязательно необходимо в дальнейшем установить подпорку, это следует иметь в виду во время выбора места наращивания. Следите, чтобы все четыре элемента располагались под одинаковым углом. Если величина свеса немного отличается – не проблема, параметр легко подогнать под требуемое значение кобылками.

Практический совет. Для увеличения прочности диагональных стропил рекомендуется сбить два бруса, в результате толщина увеличится до 100 мм. Сбивать надо со сдвигом, за счет этого одновременно наращивается длина элемента.

Шаг 2. Приступайте к установке обыкновенных стропил. В местах упора с мауэрлатом надо запилить площадку, верхний конец фиксируется к коньковому прогону.

Все соединения забивайте на три гвоздя под углом. Два гвоздя вбиваются по сторонам и один в ребро бруса.

Важно. Если крыша будет утепленной, то шаг стропил 60 см, именно такую ширину имеет большинство утеплителей. Но размеры снимать следует не по боковым плоскостям пиломатериалов, а по оси симметрии.

Для повышения устойчивости дополнительно закрепите стропила металлическими уголками. Необязательно вкручивать саморезы, намного удобнее пользоваться гвоздями, устойчивость конструкции от этого не понижается. Дело в том, что они работают на срез, а не на выдергивание.

Выставлять стропила надо под веревку. Вначале монтируются две крайние ноги, внимательно проверяется их положение. Все в пределах нормы – натяните между ними веревку и уже под нее выполняйте монтаж всех оставшихся элементов.

Шаг 3. Подровняйте вылет стропильных ног под карниз. Отмечать следует отбивочной строительной веревкой, отрезать легче бензиновой пилой.

Практический совет. Если для покрытия крыши применяется штучная черепица, то придется усиливать стропильную конструкцию. Сделать это несложно, нужно всего лишь установить дополнительные прогоны и упереть на них ноги.

Установка обрешетки

Как мы уже выше упоминали, вид обрешетки зависит от типа кровельного покрытия. Но во всех случаях материалы для обрешетки рекомендуется обработать антисептиками. Дело в том, что они работают в сложных для естественной вентиляции условиях, дополнительная защита от гниения очень важна. Строительные нормы и правила требуют, чтобы все деревянные элементы пропитывались огнезащитой, сейчас есть препараты двойного действия, защищающие и от огня, и от гниения. Требования надо выполнять. Но на практике с одинаковым успехом горят как защищенные, так и незащищенные дома.

Видео — Монтаж обрешетки под металлочерепицу

Монтаж кровли

Технология зависит от выбранных материалов. Для всех случаев есть универсальный совет – дом накрыть нужно как можно быстрее. Если будет монтироваться утепление, то это надо делать изнутри строения, таким образом исключаются риски намокания минеральной ваты. Мокрая вата – проблема для кровельщиков. Ее придется вынимать для просушки, во время демонтажа большое количество приходит в негодность, значительно увеличивается общее время строительства крыши дома.

Цены на минвату

Видео — Монтаж кровли из металлочерепицы своими руками

Видео — Ошибки монтажа металлочерепицы

Установка водосточной системы

Видео — Монтаж водостоков

Стропила выполняют ряд значимых кровельных функций. Они задают конфигурацию будущей крыши, воспринимают атмосферные нагрузки, удерживают материал. В числе стропильных обязанностей формирование ровных плоскостей для укладки покрытия и обеспечение пространства под компоненты кровельного пирога.

Для того чтобы столь ценная часть крыши безупречно справлялась с перечисленными задачами, нужны сведения о правилах и принципах ее устройства. Информация полезна и тем, кем сооружается стропильная система двухскатной крыши своими руками, и тем, кто решит прибегнуть к услугам наемной бригады строителей.

В устройстве стропильного каркаса для скатных крыш используют деревянные и металлические балки. Исходным материалом для первого варианта служит доска, бревно, брус.

Второй сооружают из металлопроката: швеллера, профильной трубы, двутавра, уголка. Есть комбинированные конструкции со стальными наиболее нагружаемыми деталями и элементами из древесины на менее ответственных участках.

Кроме «железной» прочности у металла имеется масса недостатков. К ним относятся теплотехнические качества, неудовлетворяющие владельцев жилых строений. Разочаровывает необходимость в применении сварных соединений. Чаще всего стальными стропилами оборудуют индустриальные строения, реже частные бытовки, собранные из металлических модулей.

В деле самостоятельного сооружения стропильных конструкций для частных домов в приоритете древесина. С ней работать несложно, она легче, «теплей», привлекательней по экологическим критериям. К тому же для выполнения узловых соединений не потребуется сварочный аппарат и навыки сварщика.

Стропила – основополагающий элемент

Основной «игрок» каркаса для сооружения крыши – стропило, в среде кровельщиков называемое стропильной ногой. Лежни, раскосы, бабки, прогоны, затяжки, даже мауэрлат могут использоваться или не использоваться в зависимости от архитектурной сложности и габаритов крыши.

Стропила, применяемые в строительстве каркаса двухскатных крыш, по техническим признакам и способу укладки подразделяются на:

• Наслонные стропильные ноги, обе пятки которых имеют под собой надежные конструктивные опоры. Нижний край наслонного стропила упирается в мауэрлат или в потолочный венец сруба. Опорой для верхнего края может служить зеркальный аналог смежной стропилины или прогон, представляющий собой горизонтально проложенную под коньком балку. В первом случае стропильная система называется распорной, во втором безраспорной.
• Висячие стропила, верх которых упирается друг в дружку, а низ базируется на дополнительной балке – затяжке. Последняя соединяет две нижние пятки смежных стропильных ног, в результате получается треугольный модуль, именуемый стропильной фермой. Затяжка гасит процессы растяжения, благодаря чему на стены действует только вертикально направленная нагрузка. Конструкция с висячими стропилами хоть и является распорной, но сам распор на стены не передает.

В соответствии с технологической спецификой стропильных ног сооружаемые из них конструкции делятся на наслонные и висячие. Для устойчивости конструкции оснащают подкосами и дополнительными стойками.

Для устройства опор верха наслонных стропилин монтируют лежни и прогоны. В реальности стропильная конструкция намного сложнее, чем описанные элементарные шаблоны.

Отметим, что формирование каркаса двухскатной крыши может вообще производится без стропильной конструкции. В таких ситуациях предполагаемые плоскости скатов образуются слегами – балками, уложенными прямо на несущие фронтоны.

Однако интересует нас сейчас конкретно устройство стропильной системы двухскатной кровли, а в нем задействованы могут быть как висячие или наслонные стропила, так и комбинация обоих типов.

Тонкости крепления стропильных ног

Крепление стропильной системы к кирпичным, пенобетонным, газобетонным стенам производится через мауэрлат, который в свою очередь фиксируется анкерами.

Между мауэрлатом, представляющим собой деревянную раму, и стенами из указанных материалов в обязательном порядке прокладывается гидроизоляционная прослойка из рубероида, гидроизола и т.д.

Верх кирпичных стен иногда специально выкладывают так, чтобы по внешнему периметру получилось нечто вроде невысокого парапета. Так надо, чтобы размещенный внутри парапета мауэрлат и стены не распирали стропильные ноги.

Стропила каркаса крыш деревянных домов опираются на верхний венец либо на потолочные балки. Соединение во всех случаях выполняется врубками и дублируется гвоздями, болтами, металлическими или деревянными пластинами.

Как обойтись без зубодробительных расчетов?

Крайне желательно, чтобы сечение и линейные размеры деревянных балок определялись проектом. Проектировщик даст четкие расчетные обоснования геометрическим параметрам доски или бруса с учетом всего спектра нагрузок и погодных условий. Если в распоряжении домашнего мастера проектной разработки нет, путь его лежит на стройплощадку дома с подобной кровельной конструкцией.

На этажность возводимого здания внимание можно не обращать. Проще и правильнее выяснить требующиеся размеры у прораба, чем узнавать их у владельцев шаткого самостроя. Ведь в руках прораба документация с четким расчетом нагрузок на 1м² крыши в конкретном регионе.

Шаг установки стропилин определяет тип и вес кровельного покрытия. Чем оно тяжелее, тем меньше должно быть расстояние между стропильными ногами. Для укладки глиняной черепицы, например, оптимальным расстоянием между стропилами будет 0,6-0,7м, а для и профлиста допустимо 1,5-2,0 м.

Однако даже при превышении шага, требующегося для правильно монтажа кровли, имеется выход. Это устройство усиливающей контробрешетки. Правда она увеличит и вес крыши, и бюджет строительства. Поэтому с шагом стропил разобраться лучше до сооружения стропильной системы.

Народные умельцы вычисляют шаг стропилин согласно конструктивным особенностям постройки, банально разделив длину ската на равные расстояния. Для утепленных крыш шаг между стропилинами подбирают, исходя из ширины плит теплоизоляции.

У нас на сайте вы можете найти , который возможно вам также очень поможет при строительстве.

Стропильные конструкции наслонного типа

Стропильные конструкции наслонного типа значительно проще в исполнении, чем их висячие собратья. Обоснованный плюс наслонной схемы заключается в обеспечении полноценного проветривания, которое напрямую связано с долгосрочностью службы.

Отличительные конструктивные особенности:

• Обязательное наличие опоры под коньковой пяткой стропильной ноги. Роль опоры может играть прогон – деревянная балка, опирающаяся на стойки или на внутреннюю стену строения, или верхний торец смежной стропилины.
• Использование мауэрлата для возведения стропильной конструкции по стенам из кирпича или искусственного камня.
• Применение дополнительных прогонов и стоек там, где стропильным ногам по причине крупного габарита крыши требуется дополнительные точки опоры.

Минус схемы заключается в наличии конструктивных элементов, влияющих на планировку внутреннего пространства эксплуатируемого чердака.

Если чердак холодный и в нем не предполагается организация полезных помещений, то наслонной конструкции стропильной системы для устройства двухскатной крыши стоит отдать предпочтение.

Типовая последовательность работ по сооружению наслонной стропильной конструкции:

• Первым делом промеряем высоты постройки, диагонали и горизонтальность верхнего среза остова. При выявлении вертикальных отклонений кирпичных и бетонных стен, устраняем их цементно-песчаной стяжкой. Превышение высот сруба стесываем. Путем подкладывания щепы под мауэрлат с вертикальными огрехами можно бороться, если величина их незначительна.
• Поверхность перекрытия под укладку лежня необходимо тоже выровнять. Он, мауэрлат и прогон должны быть четко горизонтальны, но расположение перечисленных элементов в одной плоскости не обязательно.
• Обрабатываем все деревянные детали конструкции перед установкой антипиренами и антисептическими препаратами.
• По бетонным и кирпичным стенам прокладываем гидроизоляцию под установку мауэрлата.
• Укладываем брус мауэрлата на стены, вымеряем его диагонали. Если понадобится, слегка передвигаем брусья и поворачиваем углы, стремясь добиться идеальной геометрии. Выравниваем раму по горизонтали при необходимости.
• Монтируем мауэрлатную раму. Сращивание брусьев в единую раму производится посредством косых врубок, места соединений дублируются болтами.
• Фиксируем положение мауэрлата. Крепеж производится либо скобами к загодя заложенным в стену деревянным пробкам, либо анкерными болтами.
• Размечаем положение лежня. Его ось должна отступать от брусьев мауэрлата на равные расстояния с каждой стороны. Если прогон будет опираться только на стойки без лежня, процедуру разметки проводим только для этих столбиков.
• Устанавливаем лежень на двухслойную гидроизоляцию. К основанию его крепим анкерными болтами, с внутренней стеной соединяем проволочными скрутками или скобами.
• Размечаем точки установки стропильных ног.
• Выпиливаем стойки по единым размерам, т.к. лежень у нас выставлен в горизонт. Высота стоек должна учитывать размеры сечения прогона и лежня.
• Устанавливаем стойки. Если предусмотрено проектом, раскрепляем их распорками.
• Укладываем на стойки прогон. Снова проверяем геометрию, затем устанавливаем скобы, металлические накладки, деревянные крепежные пластины.
• Устанавливаем пробную стропильную доску, размечаем на ней места подрезки. Если мауэрлат выставлен строго в горизонт, нет необходимости в подгонке стропилин на крыше по факту. Первая доска может использоваться в качестве шаблона для изготовления остальных.
• Размечаем точки установки стропилин. Народные мастера для разметки обычно заготавливают пару реек, длина которых равна просвету между стропилинами.
• По разметке устанавливаем стропильные ноги и крепим их сначала внизу к мауэрлату, затем вверху к прогону друг к другу. К мауэрлату проволочной связкой прикручивается каждая вторая стропилина. В деревянных домах стропилины прикручивают ко второму от верхнего ряда венцу.

Если подстропильная система сделана безупречно, наслонные доски монтируются в произвольном порядке.

Если уверенности в идеальном сооружении нет, то сначала устанавливаются крайние пары стропилин. Между ними натягивается контрольная бечевка или леска, согласно которой подгоняется положение вновь устанавливаемых стропил.

Завершается монтаж стропильной конструкции установкой кобылок, если длина стропильных ног не позволяет сформировать свес требующейся длины. К слову, для деревянных построек свес должен «выходить» за контур здания на 50см. Если запланирована организация козырька, под него устанавливаются отдельные мини-стропила.

Еще одно полезное видео о строительстве двухскатной стропильной основы своими руками:

Висячие стропильные системы

Висячая разновидность стропильных систем представляет собой треугольник. Две верхние стороны треугольника сложены парой стропилин, а основанием служит соединяющая нижние пятки затяжка.

Применение затяжки позволяет нейтрализовать действие распора, потому на стены с висячими стропильными конструкциями действует только вес обрешетки, кровли плюс в зависимости от сезона вес осадков.

Специфика висячих стропильных систем

Характерные черты стропильных конструкций висячего типа:

• Обязательное наличие затяжки, выполненной чаще всего из древесины, реже из металла.
• Возможность отказаться от использования мауэрлата. Раму из бруса с успехом заменит уложенная на двуслойную гидроизоляцию доска.
• Установка на стены готовых замкнутых треугольников – стропильных ферм.

К достоинствам висячей схемы относят свободное от стоек пространство под кровлей, позволяющее организовать мансарду без столбов и перегородок. Есть недостатки.

Первый из них – ограничения по крутизне скатов: угол их уклона может быть минимум 1/6 пролета треугольной фермы, настоятельно рекомендованы более крутые крыши. Второй минус заключается в необходимости доскональных расчетов для грамотного устройства карнизных узлов.

Кроме всего прочего, угол стропильной фермы устанавливать придется с ювелирной точностью, т.к. оси соединяемых компонентов висячей стропильной системы должны пересекаться в точке, проекция которой обязана попадать на центральную ось мауэрлата или заменяющей его подкладочной доски.

Тонкости большепролетных висячих систем

Затяжка – самый длинный элемент висячей стропильной конструкции. Со временем она, как свойственно всем пиломатериалам, деформируется и провисает под действием собственной массы.

Владельцев домов с пролетами 3-5м указанное обстоятельство не слишком беспокоит, а вот хозяевам зданий с пролетами 6 и более метров стоит задуматься об установке дополнительных деталей, исключающих геометрические изменения затяжки.

Чтобы предотвратить провисание в схеме монтажа стропильной системы для большепролетной двухскатной крыши имеется весьма значимый компонент. Это подвеска, называемая бабкой.

Чаще всего она представляет собой брусок, прикрепленный деревянными прибоинами к вершине стропильной фермы. Не следует путать бабку со стойками, т.к. ее нижняя часть вообще не должна соприкасаться с затяжкой. И установка стоек в качестве опор в висячих системах не применяется.

Суть заключается в том, что бабка как бы висит на коньковом узле, а уже к ней присоединяется затяжка с помощью болтов или прибитых деревянных накладок. Чтобы корректировать провисающую затяжку используются хомуты резьбового или цангового типа.

Регулировку положения затяжки можно устроить в зоне конькового узла, а бабку с ней соединить жестко врубкой. Вместо бруска на нежилых чердаках для изготовления описанного стягивающего элемента может быть использована арматура. Бабку или подвес рекомендуется устроить еще и там, где затяжка собирается из двух брусьев, для поддержки участка соединения.

В усовершенствованной висячей системе подобного типа бабку дополняют подкосные балки. Силы напряжения в образовавшемся ромбе гасятся самопроизвольно благодаря грамотной расстановке действующих на систему векторных нагрузок.

В результате стропильная система радует стабильностью при незначительной и не слишком дорогой модернизации.

Висячий тип для мансард

С целью увеличения полезного пространства затяжка стропильных треугольников для мансарды переносится ближе к коньку. У вполне резонного перемещения есть дополнительные плюсы: оно позволяет использовать затяжки в качестве основы для подшивки потолка.

Присоединяется к стропилам она путем врубки полусковороднем с дублированием болтом. От провисания ее оберегают посредством установки короткой бабки.

Ощутимый недостаток мансардной висячей конструкции заключается в необходимости точных расчетов. Самостоятельно рассчитать ее слишком сложно, лучше воспользоваться готовым проектом.

Какая конструкция более экономически выгодна?

Стоимость – немаловажный аргумент для самостоятельного строителя. Естественно, цена сооружения у обоих типов стропильных систем не может быть одинаковой, потому что:

• В строительстве наслонной конструкции для изготовления стропильных ног используется доска или брус небольшого сечения. Т.к. наслонные стропилины имеют под собой две надежные опоры, требования к их мощности ниже, чем в висячем варианте.
• В строительстве висячей конструкции стропила выполняют из толстого бруса. Для изготовления затяжки требуется аналогичный в сечении материал. Даже с учетом отказа от мауэрлата расход будет ощутимо больше.

Сэкономить на сортности материала не получится. Для несущих элементов обоих систем: стропилин, прогонов, лежней, мауэрлата, бабок, стоек нужен пиломатериал 2го сорта.

Для ригелей и затяжек, работающих на растяжение, потребуется 1ий сорт. В изготовлении менее ответственных деревянных накладок может применяться 3ий сорт. Без подсчета можно сказать, что в сооружении висячих систем дорогой материал используется в большем объеме.

Висячие фермы собирают на открытой площадке рядом с объектом, затем транспортируют в собранном виде наверх. Для подъема увесистых треугольных арок из бруса потребуется техника, за аренду которой придется платить. Да и проект для сложных узлов висячего варианта тоже чего-то стоит.

Видео-инструктаж по устройству стропильной конструкции висячей категории:

Методов сооружения стропильных систем для крыш с двумя скатами на самом деле гораздо больше.

Мы описали лишь базовые разновидности, которые в реальности применимы для небольших дачных домиков и построек без архитектурных затей. Однако представленной информации достаточно, чтобы справиться со строительством простой стропильной конструкции.