Фрезерование — обработка резанием металлов и неметаллических материалов, при которой режущий инструмент – фреза — имеет вращательное движение, а обрабатываемая заготовка — поступательное.

Применяется для обработки плоскостей, криволинейных поверхностей деталей, резьбовых поверхностей, зубьев зубчатых и червячных колес и т. д.

Осуществляется на фрезерных станках.

Такое определение дает Политехнический словарь (Москва, «Советская энциклопедия», 1989). Оно явно требует дополнения, ведь совершенно не упомянута возможность фрезерования ручным электроинструментом. Именно ей и посвящена наша статья.

Начнем с того, что ручные фрезеры бывают разные: кромочные, штанговые, бесштанговые и просто специализированные, например, для врезки дверных замков или ремонта оконных рам. Подробно остановимся на самых универсальных и, как следствие, самых популярных — штанговых.

Такой инструмент состоит из двух частей: верхней, куда входят мотор, рукоятки, цанговый зажим, фиксаторы вертикального положения, и нижней — со штангами, опорной подошвой и револьверным упором. Машины этой разновидности отличаются тем, что позволяют погружаться в обрабатываемый материал на требуемую (в пределах возможностей) глубину.

На примерах конкретных операций рассмотрим важные особенности конструкций современных устройств данного типа.

Готовимся к работе

Начнем с азов — подготовки к работе. В зависимости от материала и задачи выбирают фрезу. Для мягких пород древесины, фанеры, МДФ и алюминия применяют насадку с ножами из быстрорежущей стали (HSS), не возбраняется и более дорогая, точная и стойкая, с твердосплавными лезвиями (НМ).

В остальных случаях — ДСП, древесина твердых пород, композитные составы типа искусственный мрамор и тому подобное — использование НМ обязательно. Как уже упоминалось, одна из важных особенностей твердосплавных лезвий — точность: они оставляют более чистую поверхность.

В зависимости от диаметра фрезы и материала устанавливают частоту вращения. Поскольку регулировочное колесико обычно маркируют в условных единицах, придется воспользоваться инструкцией, где указывают, когда что нужно выставлять. Вообще говоря, настройка оборотов — очень ответственная процедура.

Во-первых, оснастка большого диаметра может не выдержать слишком высокую скорость, во-вторых, важно правильно подобрать режим. При завышенной частоте есть риск «прижечь» заготовку, при заниженной — падает производительность и ухудшается качество обработки.

Определившись с оборотами и типом фрезы, устанавливают оснастку. Сделать это верно помогут риски на хвостовике — ориентироваться нужно на них. Если требуется отступить от предписания (или его попросту не оказалось), пользуются простым правилом — фиксируют 2/3-3/4 от общей длины хвостовика.

Покупая «расходку», важно помнить, что диаметры зажима бывают разные. Обычно встречаются цанги под хвостовик 6, 8 или 12 мм. Не отыскав оснастки нужного размера, печалиться не стоит — просто смените цангу. Она представляет собой вставку, расположенную внутри полого вала привода и зафиксированную гайкой.

Итак, пора зажимать фрезу. Делают это рожковым ключом, предварительно закрепив вал. В моделях попроще понадобится второй ключ, в инструментах среднего уровня есть кнопка-стопор, но самый удобный фиксатор оборудован еще и «трещоткой» — в таком случае даже перехватываться не придется.

Фрезу зажимают в цангу, пользуясь рожковым ключом и механизмом блокировки вала. Если последнего не предусмотрено, понадобится второй ключ. В данном случае установка упрощена донельзя - стопор снабжен переключаемой (отворачивание/ заворачивание) «трещоткой». Фрезу зажимают, руководствуясь разметкой на ней или исходя из общего правила (2/3-3/4 длины хвостовика).

«Голову» инструмента опускают до упора фрезой в поверхность, после чего ее удобно фиксировать. Далее, исходя из вылета режущей оснастки и желаемой глубины обработки, выбирают самую низкую из подходящих «ножек» револьверного упора. Это позволяет проходить заготовки в несколько приемов, не повторяя точных регулировок.

Зачастую положение каждой «ножки» можно подстроить в небольших пределах. На выбранную «подставку» опус кают опорную штангу, предварительно отпустив ее зажим. Не фиксируя ее, а лишь прижимая пальцем, перемещают по ней подвижный указатель, добиваясь его совпадения с нулем мерной линейки.

Штангу поднимают до совпадения указателя с требуемым делением измерительной шкалы и зажимают ее фиксатором.

Если операция требует точности, хороший фрезер позволяет скорректировать установленное значение глубины. Его изменяют, не ослабляя (чтобы не сбить) фиксации опорной штанги, а вращая регулировочное колесико. Это можно сделать заранее, добившись точного совпадения рисок указателя и шкалы, или после пробного прохода.

При опускании «головы» фреза войдет в заготовку на глубину, выставленную на откалиброванной шкале.

Глубина фрезерования

Следующий этап настройки — установка глубины погружения. Она задается вертикальным упором, который может иметь несколько ступеней регулировки. Наиболее ходовая — положение самого упора. Уперев его в самую низкую из ножек «револьвера» (если это возможно), ослабляют фиксаторы упора (обычно реализован барашковый зажим) и самой «головы» и опускают ее до касания фрезой поверхности.

Заметим, что вовсе не обязательно использовать заготовку, лучше проделывать данную операцию на плоскости верстака, без риска повредить деталь.

Теперь нужно зафиксировать подвижный упор или просто придерживать его одной рукой, а другой установить подвижный указатель (он «ездит» вверх-вниз) напротив нулевого деления мерной шкалы, тем самым откалибровав линейку. Все, она готова к работе.

Перемещая упор и следя за указателем, настраивают глубину и затягивают винт подвижного упора. Если фрезер «из простых», то юстировка закончена. В ином случае глубину погружения подгоняют более точно. Положение подвижного (уже закрепленного) упора изменяют с точностью до десятых долей миллиметра, поворачивая регулировочное колесико.

Оно имеет фиксаторы («перещелкивается» по делениям) или просто туго вращается. Первый вариант лучше, так как установка не собьется в процессе эксплуатации. Хорошо, когда такая регулировка реализована в широких пределах, и очень удобно, когда ее можно производить непосредственно во время работы.

Фрезерование

Не вдаваясь в особенности операций и пропустив пункт «Позиционирование машины на плоскости», расскажем, как приступать к работе. Установив максимальную глубину погружения, ее по необходимости «разбивают» на несколько ступеней — для этого предназначен револьверный упор. В подавляющем большинстве случаев он имеет три регулируемые ножки.

Иногда их больше, например, восемь, что, впрочем, не считается признаком высокого класса инструмента, а скорее говорит об оригинальности. Не трогая ту ножку, по которой выставляли глубину погружения, задают ступени более высокими. Логика действий тут та же, что и в случае с оборотами, — слишком большое сечение прохода зараз приведет к медленному перемещению и «прижогу» материала, слишком маленькое — к потере производительности.

Важен оптимум. Поворачивая барабан и перемещаясь от высокого упора к низкому, двигаются по заготовке до нужной глубины.

Начиная каждый проход, действуют так. Включают мотор, опускают фрезу (в материал или за пределами заготовки в зависимости от ситуации) и фиксируют «голову» стопором. Если проходов несколько или нет уверенности в том, что операция удалась, ее повторяют. Важно помнить, что двигаться по заготовке нужно в строго определенном направлении — материал навстречу вращающимся ножам.

Вести фрезер «задом наперед» нельзя, так как это приведет к появлению брака. Направление движения обычно указано на подошве стрелкой; для всех моделей оно одинаково.

Несколько слов о штанговом механизме подъема/опускания «головы». Важно обратить внимание на класс изготовления. Перемещение должно быть плавным и легким, без перекосов и люфтов. Хорошо, когда стопор действует на две штанги — при такой компоновке жесткость и точность фиксации выше.

Надеемся, что читатель уже понял, что главное во фрезере - регулировки. Они обязаны обеспечить точность (это, к слову, во многом зависит от жесткости элементов конструкции) и удобство. Но если углубиться в тонкости выполнения операций, станет ясно, что не менее важно и другое - система.

Под ней подразумевается ручная машина с приспособлениями для ее позиционирования на плоскости (без последних от фрезера будет мало толку, по крайней мере универсальность сильно пострадает). Рассказ о системе «фрезер + направляющий аппарат» начнем с наиболее простых случаев.

Фреза с опорным подшипником

Самым элементарным и компактным устройством, задающим положение машины, становится сама фреза, если она дополнена миниатюрным шариковым подшипником. Он располагается под или над режущими ножами и соответственно опирается на верхний или на нижний край кромки. С помощью такой оснастки получают фасонные кромки или нарезают пазы под соединение, окантовку, уплотнитель и т. д.

К достоинствам метода отнесем необременительность подготовительных операций (нужно настроить только вертикальное положение) и возможность точной обработки скругленных и криволинейных кромок (типичный пример — столешница). Недостатки вытекают из достоинств - сделать кривое ровным не удастся.

Параллельный упор

Все вышеперечисленное под силу и обычной фрезе без опорного подшипника (она дешевле), если использовать копировальное кольцо или параллельный упор. Начнем с упора. Им комплектуют все без исключения фрезеры, но это не значит, что он у всех одинаков. В самом простом случае упор представляет собой гнутую металлическую пластину на двух стальных штангах с вырезом по центру.

В подошве фрезера для них предусмотрены направляющие с фиксаторами. Для обеспечения жесткости их делают длинными (во всю плиту) или короткими, но двойными — на каждую штангу по две разнесенных. Фиксация происходит минимум в двух точках (по одной с каждой стороны), максимум — в четырех.

В «примитивном» варианте такой упор имеет существенные недостатки — низкую жесткость штампованной конструкции, сложность точной настройки положения, ограничения по диаметру используемой фрезы (она должна помещаться в центральный вырез), невозможность отрегулировать базу опорной поверхности. По мере усложнения аксессуар избавляется от этих недостатков. Для примера рассмотрим самую интересную конструкцию, опуская промежуточные.

Штанги фиксируют в подошве не отдельными зажимами, а одним, действующим сразу на две стороны, — так сподручнее. После того как «штыри» зажаты, выставляют положение опорного башмака - он выполнен не заодно со штангами, а способен по ним перемещаться. У него тоже два зажима с одним (что удобнее) или двумя стопорными винтами.

После грубой настройки ослабляют дополнительный фиксатор и двигают опорную часть башмака, вращая юстировочное колесико. Как и в случае с вертикальной настройкой, здесь присутствуют мерные деления. Выставив требуемое значение, дополнительный стопор фиксируют.

Далее при не­обходимости раздвигают или сближают накладки, тем самым расширяя базу и/или подгоняя размер центрального промежутка между ними под фрезу конкретного диаметра. Заключительное и важнейшее замечание — основа механизма не стальная штампованная, а отлитая из легкого сплава.

Параллельный упор пригодится при работе с кромкой или при фрезеровании в поверхности на заданном удалении от края. Работают как по ровному контуру, так и по криволинейному. «Минусы» у такого устройства позиционирования таковы: ограничение отступа от края и сложность процесса.

Качественное фрезерование требует определенной сноровки и твердой руки. Например, легко «завалить» линию в начале и в конце заготовки, когда упор контактирует с кромкой не по всей длине базы. Если отступ велик, возрастает и риск уклониться от перпендикуляра с кромкой (или касательной к ней, когда она криволинейна).

Для удобства и точности работы регулируют базу бокового упора. При максимальном сближении губок легче начинать и заканчивать проход. Сближая «башмаки», необходимо помнить о том, что при опускании фрезы она может встретиться с ними, если отступ от края незначителен.

Максимально расширенная база облегчит длинные проходы на большом удалении от края, когда велик крутящий момент, уводящий линию упора от перпендикуляра к кромке.

Фрезер устанавливают на линию разметки, упор подводят к кромке и фиксируют. В данном случае обе штанги зажимают вращением одной рукоятки, обычно - несколькими «персональными» винтами.

Отпустив фиксатор механизма прецизионной регулировки, вращают котировочный винт, добиваясь точной установки упора.

После окончания настройки механизм фиксируют.

Точная настройка позволяет добиться полного совпадения линии разметки и оси фрезы. Для облегчения процедуры на подошве делают «мушку-прицел», по которой легче ориентироваться.

Направляющая шина

Когда речь идет о прямой линии, хорошей альтернативой параллельному упору считается направляющая шина. Ее закрепляют с произвольным отступом от края и под любым углом к нему. На штанги вместо упора устанавливают специальный башмак — он скользит по шине и задает положение фрезера. Из-за опоры на направляющую может возникнуть перепад высот, так как машина приподнимается над заготовкой. Чтобы не держать ее на весу, выдвигают опорную ножку (если она предусмотрена).

В особой комплектации подобные направляющие служат еще и для точного фрезерования отверстий, что особенно актуально при изготовлении мебели (на линейке есть отверстия со стандартным шагом, на машине — стопор; остается только выбирать нужные позиции и засверливаться).

Важное замечание: набор деталей для работы по направляющей докупают не во всех случаях; он должен присутствовать в списке аксессуаров производителя и подходить к конкретному фрезеру.

Шину фиксируют относительно заготовки. Фрезер позиционируется по ней при помощи «башмака», аналогичного боковому упору, и может размещаться на разном удалении от нее. Поскольку на шину опира­ется лишь часть платформы, выдвигают дополнительную «ножку».

Копировальное кольцо

В некоторых случаях копировальную втулку устанавливают одним движением, центровка в таком случае не требуется.

Есть и другие дополнительные приспособления, но о них позже. Сейчас же расскажем о копировальном кольце — одном из обязательных атрибутов ручного фрезера, почти всегда входящим в комплект поставки. Приспособление очень простое, но удобное в работе и полезное.

Как правило, это штампованная стальная пластина с выступающим кольцевым бортиком вокруг центрального отверстия, который и служит упором, отслеживающим копировальный шаблон. Втулку подбирают под конкретную фрезу. В идеале она должна проходить сквозь центральное отверстие с небольшим зазором. Иными словами, не стоит полагаться на то единственное кольцо, что прилагается к инструменту.

Чаще всего втулка нуждается в центрировании специальным конусом. Его вставляют в цангу (до упора в копировальное кольцо), тем самым выравнивая положение, и лишь затем окончательно затягивают крепежные винты. Иногда вместо последних используют быстрозажимные фиксаторы, тогда ничего центрировать не нужно.

Принцип действия оснастки прост — выступающий кольцевой бортик в центре ведут вдоль шаблона. При этом фреза повторяет изгибы на заготовке. Главный «минус» у такой «приспособы» один — невозможно получить точную копию — она всегда будет больше оригинала.

Подобный метод удобен в серийном производстве (естественно, речь о бытовых масштабах) или когда заготовка достаточно ценная и ради ее обработки стоит изготовить шаблон.

Для точной и удобной работы фрезер должен иметь гладкую подошву. Когда копировальная втулка не используется, паз, предназначенный для нее, закрывают кольцом.

Для точной и удобной работы фрезер должен иметь гладкую подошву. Когда копировальная втулка не используется, паз, предназначенный для нее, закрывают кольцом.

Подобная втулка с нужным диаметром опорного кольца, ее привинчивают, но крепежные винты не затягивают.

Для точного позиционирования втулки устанавливают центрирующий корпус. Его, как обычную фрезу, зажимают в цангу (с той лишь разницей, что опорная подошва при этом прижата к корпусу).

После установки конуса стопор механизма опускания освобождают, и подошва под действием подъемных пружин прижимает конус ко втулке, тем самым точно центрируя ее. Вновь зафиксировав стопор, винты крепления втулки надежно затягивают.

Если шаблон дает надежную опору только одной из сторон платформы, с другой выдвигают и фиксируют стопорным винтом дополнительную «подпорку». Если этого не сделать, велик риск проиграть в точности.

Угловой упор

Получить точную (один в один) копию с оригинала реально, установив угловой упор со щупом (как и многие другие аксессуары, его докупают отдельно). В этом случае заготовку располагают не под, а над шаблоном. Для точной подгонки размеров может быть предусмотрена настройка положения щупа.

Кстати, если установить вместо кронштейна со щупом опорную плиту или регулируемый упор для работы в горизонтальном положении, получится инструмент для фрезерования кромочных накладок заподлицо.

Циркуль

Частный случай криволинейной резки — по радиусу. Отдельно докупаемая линейка-циркуль поможет выполнить ее без шаблонов, а значит, точнее и с меньшими усилиями.

Подошву фрезера жестко привинчивают к «циркулю»; радиус задают перемещением по направляющей «центра». Центрирующий штифт вставляют в просверленное в заготовке отверстие. Существуют конструкции, в которых «циркулем» служит боковой упор или дополнительное приспособление, устанавливаемое на штангах.

Недостаток подобной конструкции - не каждая фреза пройдет сквозь предусмотренное в подложке отверстие.

Пылеотсос

Об общих особенностях ручных фрезеров, пожалуй, все. Отметим только, что важное значение имеет система пылеудаления, ведь место «прописки» этого инструмента — мастерская. Стандартный вариант — кожух, закрепляемый снизу, под параллельным упором. Эффективность такого сборника средняя, как и другой разновидности — бокового «отбойника». Лучше, когда его ставят сверху, правда, лишь в том случае, если верхнее отверстие для фрезы не слишком велико.

Примеры использования

Что касается наиболее известной работы для фрезера — по кромке — здесь комментарии излишни, все и так ясно: выбирают насадку под нужный фасон и материал, способ позиционирования на плоскости (фреза с опорным роликом, копирование по шаблону с помощью втулки или углового упора, по самой заготовке с помощью бокового упора или направляющей шины) и приступают к делу. Не требуют разъяснений и действия с выборкой пазов на плоскости (декоративных или технологических).

А что еще умеет фрезер?

Следующая группа типовых задач — врезка. Большинство моделей без труда справляются с подготовкой посадочных мест под накладные или мебельные петли. Более совершенные, с увеличенным вертикальным ходом, помогут с установкой врезных замков.

Обширная область применения ручных фрезеров связана с соединением деталей из древесины и ее производных. Наиболее просты (не требуют сложной оснастки) соединения типа шип-паз и переплеты. Их используют при изготовлении окон, дверей и многих других сборных столярных изделий. Как правило, применяют две парные фрезы (профиль и контрпрофиль). Как уже упоминалось, инструмент облегчает точное засверливание под нагели.

Достаточно дорогое, но оправдывающее свою цену приспособление — шипорезное. По сути, это сложный и точно выполненный зажим для заготовок, дополненный копировальным шаблоном. Работают по нему со специальной копировальной втулкой. Она не только опирается на плоскость шаблона, но и «держится» за него с обратной сто­роны за счет небольшого бортика.

Закрепляют сразу две или четыре сопрягаемые детали (с другого края, с каждой парой работают отдельно), при этом специальные упоры задают требуемое смещение заготовок друг относительно друга. Далее настраивают фрезер. Зажимают насадку специальной формы («ласточкин хвост») и в соответствии со справочной таблицей задают глубину фрезерования. От нее зависит плотность соединения, то есть зазор в паре шип-гнездо.

При точной настройке несложно добиться «нулевого» зазора — после сборки внатяг конструкция будет плотно держаться без клея и других дополнительных мер фиксации. Такие соединения применяют, например, при изготовлении мебели из массива древесины ценных пород.

Несложно получить соединения и под прямой шип — потребуются другие шаблон и насадка.

В рамках нашей статьи мы кратко обрисовали основные технологические операции, на самом же деле их гораздо больше. Что и неудивительно, ведь фрезер используют даже в художественных целях для нанесения гравировок (опять-таки специальной — перьевой — фрезой).

Важно понимать, что этот инструмент, за редким исключением, — вещь не самодостаточная и требует всякого рода оснастки и приспособлений. Без них он едва ли раскроет и четверть своих возможностей.

Именно по этой причине к покупке стоит отнестись максимально ответственно, обратив внимание не столько на сам аппарат, сколько на перечень фирменных (иные могут и не подойти!) аксессуаров к нему.

Фрезы

Работая с упором или направляющей и используя специальную фрезу, делают пазы для установки мебельных петель. Для точного продольного позиционирования отверстий можно воспользоваться специальной шиной, позволяющей жестко фиксировать положение фрезера через стандартные промежутки длины.

Некоторые шипованные соединения получают при помощи одной фрезы (контрпрофиль не нужен).

Специальные фрезы, необходимые для изготовления переплета.

Одна из фрез (профиль) формирует кромку детали; парной (контрпрофиль) «проходят» торец сопрягаемой заготовки.

Одна из фрез (профиль) формирует кромку детали; парной (контрпрофиль) «проходят» торец сопрягаемой заготовки. Такая оснастка удобна в работе и к тому же позволяет фрезеровать криволинейные кромки.

Такая оснастка удобна в работе и к тому же позволяет фрезеровать криволинейные кромки.

Шипорезное приспособление

В зависимости от типа шаблона устанавливают фрезу. Регулируя глубину ее погружения, задают плотность соединения. Его можно собрать внатяг или на клею (для него необходимо предусмотреть зазор). С помощью специальных окон в шаблоне задают продольное положение упоров заготовки и поворачивают их соответствующей шаблону стороной.

На фрезер устанавливают специальную копировальную втулку. Для повышения точности вертикального позиционирования она имеет бортик на опорном кольце, позволяющий захватить пластину шаблона с двух сторон.

Руководствуясь общим правилом ведения инструмента против хода фрезы, заготовку проходят от центра к краю. Предварительно рекомендуется сделать подрезку (пройти шаблон по выступам, не «заходя» в них) - это позволит избежать сколов.

Те, кто любит столярное дело, т. е. работу по дереву, должны обязательно знать, как обращаться с ручным фрезером. С помощью такого устройства можно создать настоящие шедевры, совершенно не прилагая для этого усилий. Однако для этого понадобятся навыки в работе и знания того, из чего состоит этот инструмент, как его собирать и разбирать. При помощи ручного фрезера по дереву можно создать красивую дверь, декоративную мебель или другие оригинальные предметы. Можно даже открыть свой бизнес, изготавливая разнообразные изделия из дерева.

Виды фрезерных работ

Фрезер представляет собой уникальное устройство, совершающее большое количество вращений в секунду, при этом создавая отверстия необходимого диаметра и формы. Выполняемая работа подразделяется на несколько категорий . Отверстия, которые создаются фрезером, практически всегда являются частью разъемной или неразъемной конструкции, украшающих изделие.

Следует более подробно рассмотреть работы, осуществляемые при помощи фрезера.

• Профилирования таких изделий, как карнизы, наличники, плинтуса, штапики и др., осуществляется кромкой. Такие работы подходят для изготовителей мебели. Это замечательное решение для декора изделий из дерева.
• Украшение краев сложных изделий при помощи фрезера помогает создать эксклюзивный товар. Профессионал способен даже сотворить шедевр. Новичкам в этом случае поможет видео. Такой процесс обязательно выполняется при помощи шаблонов. Они способствуют созданию идентичных узоров на больших площадях.
• С помощью фрезера по дереву решаются простые бытовые проблемы. К примеру, необходимо сделать углубления для замков или под навесы. Для этого используется специальный фрезер, однако для домашних работ можно воспользоваться и ручным инструментом.

Все работы по дереву производятся специальными фрезами. Их выбирают, ориентируясь на вид работ, которые необходимо будет осуществить, и типа древесины, которая фрезеруется. В интернете можно найти большое количество видео, которое подробно объясняет и наглядно показывает, как выглядит фреза и как ее правильно выбрать.

Фреза является составляющей фрезера и представляет собой хвостовик и рабочий элемент с режущей кромкой. Их различают по:

• форме режущей кромки;
• виду материала, из которого они изготовлены;
• величине;
• конструкции.

Таким образом, для работы по дереву мягких пород необходимы легкие материалы для фрезы. А для изготовления предмета из твердой древесины предпочтение отдается «твердым» фрезам.

Фрезы бывают:

• конусообразные;
• V -образные;
• дисковые;
• фрез «ласточкино гнездо»;
• профильные;
• прямоугольные пазовые;
• калевочные;
• фальцевые;
• галтельные.

Кроме этого, фрезы делятся на те, которые направляют движение, имеют подшипники и на те, у которых их нет. При помощи ручного фрезера без подшипников во фрезах осуществляются работы в любом месте заготовки.

Установка фрезы

Как только необходимый шаблон будет найден, дальнейшие работы по дереву следует проводить ручным фрезером. Для этого подбирают и устанавливают правильную фрезу . Выполняется это в такой последовательности:

Как правильно выполнять работу ручным фрезером

Большое количество электрических приборов для строительства и ремонта свою работу осуществляют при помощи вращения вала . Ручной фрезер совершает в секунду большое количество оборотов. Принято считать, что работа по дереву будет выполняться фрезером чище, если оборотов будет как можно больше. На самом деле это ошибочное мнение. Предмет может обуглиться и сломаться при неправильной установке регулятора частоты оборотов и при выполнении работ фрезой большого диаметра.

Именно поэтому под каждый вид работы и материал необходимо подбирать и устанавливать определенное количество оборотов в секунду. Работы будут выполняться гораздо чище, если правильно подобрано соотношение скорости движения фрезы относительно древесины, которую режут.

Работу ручным фрезером осуществляют, установив его на специальный стол или просто держа в руках. Мелкие заготовки обычно фрезеруют на стационарном столе . Это способствует выполнению работ без каких-либо дефектов. На такой стол фрезер устанавливают шпинделем вверх.

Чтобы фрезерование на столе было исполнено без ошибок, необходимо:

• на поверхности стола установить линейки, под ту форму, которую необходимо будет вырезать;
• узкие линейки с овальным торцом необходимы для работы с деталями переменного профиля и к поверхности стола их крепят перпендикулярно заготовке.

Следует помнить, что работая ручным фрезером, его следует двигать обязательно в обратном направлении относительно движения фрезы. В противном случае инструмент часто вырывается из рук и наносит травмы.

Соблюдение техники безопасности

Ручной фрезер по дереву обязательно требует соблюдения техники безопасности , чтобы не причинить вред здоровью:

Заключение

Довольно нелегко обучиться изготовлению изделий из дерева с помощью ручного фрезера. Лучше всего изучить видео уроки с необходимыми инструкциями . Не стоит забывать, что это довольно опасный инструмент, способный нанести серьезную травму. Именно поэтому важно соблюдать технику безопасности, быть внимательным и осторожным.

Очень часто домашние мастера выполняют ряд работ, при которых без ручного фрезера обойтись нельзя. Наиболее распространенным и универсальным является ручной погружной фрезер.

При помощи ручного фрезера из дерева можно изготавливать фигуры самой различной формы, от прямолинейной до очень сложной, что, скорее, является уже искусством, чем просто работой.

Перечень работ, которые можно выполнить при помощи указанного инструмента

Как уже было сказано, есть возможность делать ручным фрезером детали самой различной формы, а все операции, которые выполняются указанным оборудованием, условно делятся на такие категории:

1. Выполнение пазов, четвертей и канавок. Для того чтобы сделать в заготовке любые пазы, которые могут быть открытыми или закрытыми, без ручного фрезера обойтись очень сложно. Чаще всего такие элементы необходимо изготавливать в том случае, когда делают неразъемные или разъемные соединения.
2. Выполнение кромок. Данная операция выполняется в том случае, когда изготавливаются такие элементы, как штапики, карнизы, наличники и другие погонажные элементы. Она может выполняться при оформлении мебели и других поделок из дерева. Кроме того, что такие элементы несут функциональную нагрузку, они также вступают и как декоративные элементы.
3. Выполнение сложных контуров и поверхностей. Данная операция выполняется во время изготовления эксклюзивной мебели и других художественных произведений из дерева. При изготовлении мебели, когда надо повторять с высокой точностью несколько элементов, используют шаблоны. В таком случае получается практически идеально повторять сложные формы на разных заготовках.
4. Выполнение специальных элементов. Ручным фрезером также можно выполнять и специальные элементы, такие как шипы, зажимы, пазы и другие, что несут только функциональную нагрузку. При массовом производстве для их изготовления используют специальные станки, но если сделать надо несколько элементов в домашних условиях, то можно выполнить и ручным фрезером.

Вернуться к оглавлению

Какие фрезы используются и их назначение

Данный инструмент проводит обработку дерева при помощи фрез, которые состоят их хвостовика и рабочей части. Диаметр хвостовика обычно 6, 8,12 мм, а форма режущей части может быть самой различной и изготовлена из разных материалов. Если необходимо обрабатывать мягкую древесину, то используются фрезы из инструментальной стали, а для более твердых пород или алюминия фрезы должны быть из твердых сплавов.

Для правильного выполнения работы своими руками надо точно закрепить фрезу. Ее фиксирование в вертикальном положении обеспечивает механизм погружения. Для обеспечения данного положения используют разные приспособления. Это может быть направляющий подшипник, который закрепляется на фрезе или направляющая втулка, крепящаяся на поверхности фрезера, также могут быть использованы и другие устройства.

Если используется направляющий ролик, то во время работы он движется по поверхности обрабатываемой детали и таким образом обеспечивается постоянное расстояние между фрезой и заготовкой, такие фрезы носят название кромочные, они могут быть следующих таких типов:

• профильные, они предназначены для выполнения фигурных профилей;
• конусные, они используются для выполнения кромки под углом 45 градусов;
• калевочные, используются для закругления кромок, их диаметр может быть 3-16 мм;
• дисковые, они предназначены для выполнения горизонтального или вертикального шва;
• фальцевые, применяются для создания четвертей;
• галтельные, позволяют делать галтель, чтобы придать краю декоративный вид.

Если фреза не имеет подшипника, то она называется пазовой и может быть использована для того, чтобы обрабатывать детали в любом месте. Для того чтобы использовать такой инструмент, необходимо дополнительное приспособление.

Пазовые фрезы:

• прямоугольные, они используются для выполнения пазов, это наиболее часто используемый инструмент;
• галтельные, они используются для создания полукруглых декоративных пазов и канавок;
• V-образные, позволяют делать паз со стенкой, который наклонен под углом 45 градусов, они используются для врезания букв и украшений;
• “ласточкин хвост”, обычно применяется во время производства мебели, с его помощью создают закрытые или открытые соединения при помощи шипа.

Вернуться к оглавлению

Настройка фрезера

Для того чтобы выполнять работу, необходимо настроить глубину погружения фрезы. Суть данной настройки заключается в том, что после достижения фрезой определенной глубины срабатывает ограничитель и дальше она двигаться не может. Если работа должна проводиться на большую глубину, то делать ее надо в несколько этапов.

Если проводить сравнение фрезера с другими электрическими инструментами, то он работает на значительно большей скорости, она обычно превышает 10000 об/мин.

Это необходимо для того, чтобы получать более качественную поверхность среза. Необходимо регулировать скорость, так как, если она будет очень высокой, может происходить обугливание детали. Скорость вращения фрезы зависит от ее диаметра и от материала, с которым выполняется работа.

На качество поверхности не так влияет скорость вращения фрезы, как скорость ее линейного перемещения. Чем больше диаметр рабочего инструмента, тем выше должна быть скорость его перемещения. Чем выше твердость обрабатываемой детали, тем меньше должна быть выставлена скорость вращения рабочего инструмента. Если фреза имеет диаметр 40 мм, то скорость ее вращения должна быть в пределах 10000 об/мин, а для фрезы диаметром 10 мм она может быть и 20000 об/мин.

Для выполнения различных работ можно использовать попутное или противоположное вращение рабочего инструмента, обычно используется встречное фрезерование, при котором фреза с фрезером движутся в одну сторону. Попутное фрезерование используют редко, только в тех случаях, когда возникает вероятность получения отщепы. Это может привести к тому, что фрезер вырвет с рук, поэтому работать необходимо с еще большей внимательностью.

Обработка различных древесных заготовок, врезка дверных петель и замков, изготовление технологических отверстий, выпиливание фигурной резьбы по дереву – все эти работы может выполнить фрезер. Как работать с ним, мы поговорим в этой статье.

Фрезеровка по дереву. Уроки.

Фрезерование – процесс обработки материала с удалением его частей определенной формы и создание конфигурации для получения отверстий, пазов, соединений, деталей сложной формы. Фреза представляет собой инструмент с одним или несколькими лезвиями, которые производят резку путем своего вращения.

Как фрезеровать дерево

Существуют определенные правила работы с деревом, соблюдая которые вы сохраните себе здоровье. Они сами по себе несложные, перечислим их ниже.

• Деталь, предназначенная для обработки, должна быть надежно зафиксирована на рабочем столе, без люфта. Данное условие исключит смещение или срыв детали из гнезда.
• Перемещение лезвий фрезерного станка должно быть направлено вдоль древесной заготовки. При несоблюдении этого правила пострадает качество кромок линии распила, ровность ее границ.
• Для выполнения фрезеровки фигур сложной формы, таких как окружность, эллипс и других, рекомендуется применение циркулей, позволяющих выполнить закругления различного радиуса.

Чем фрезеровать дерево

Для фрезеровки дерева существуют такие фрезерные станки:

• Погружные – подходят для отверстий, пазов – движение фрезы происходит по вертикальной оси.
• Окантовочные – подходят только для кромок, фасок. Имеют в наличии направляющий подшипник.
• Ламельные – идеально подходят для округлых продольных канавок.
• Дюбельные – подходят для пазов под дюбели, для сборки типа «шип-паз».

Что можно сделать фрезером по дереву

Вполне возможно производить такие манипуляции с деревянными заготовками:

• Производить резку пазов и выемок абсолютно любых очертаний, начиная от простых прямоугольных и заканчивая овальными и сложными изгибами в виде полилиний.
• Выполнять сквозные и слепые технологические отверстия.
• Производить фрезерную обработку кромок и торцов заготовок дерева.
• Наносить различные орнаменты, надписи на поверхность заготовки.
• Копировать детали любых очертаний при помощи так называемых шаблонов.

Работа на фрезерном столе

Имея фрезерный стол, вы сможете облегчить себе многие операции. Качество изготовленных изделий не будет уступать уровню профессиональных фрезерных станков. Вот перечень того, что можно изготовить на фрезерном столе:

• фигурные отверстия и пазы;
• соединения и стыки деталей;
• обрабатывать и профилировать кромки и торцы.

Столы бывают следующих типов:

• переносные (мобильные, портативные);
• стационарные (персональные) столы.

Оснащается рабочая поверхность стола следующими инструментами:

• Боковой упор – служит для ограничения глубины врезки фрезы. На щеки бокового упора могут быть установлены гребенка и упоры для удержания заготовки.
• Позиционер – идет в комплекте с упором. Помогает точно выставить упор относительно фрезы.
• Угловой упор – помогает задать профиль торцам и сделать соединение «шип-паз».

Крепиться фрезер на столешницу может двумя способами:

1. Стационарно закрепляется к съемной пластине, что впоследствии облегчит его демонтаж.
2. Может регулироваться по высоте с помощью лифта с рычагом, имеющим вертикальную ось. Кроме того, есть конструкция с диском или рычагом на горизонтальной оси.

Работа ручным фрезером по дереву

Изделия, сделанные таким инструментом, как ручная фреза:

• перила;
• стеллажи;
• вешалки;
• элементы мебели.

Можно заняться реставрацией старой мебели. Сопутствующими работами при реставрации, с которыми справится фреза, будут являться врезка новых замков, формирование пазов под новые соединения, нанесение различных фигурных узоров.
Глубина среза регулируется подъемным механизмом (фиксированное расстояние между штифтом и шайбой), который соединяет между собой электропривод и основание фрезера. Для фиксации расстояния от края заготовки предусмотрена прямолинейная направляющая. В комплекте иногда имеется круговая направляющая, которая служит для фрезеровки окружностей с большим радиусом. При фрезеровке окружностей небольшого диаметра вполне достаточно обойтись технологическими отверстиями для вставки центровочного штифта на заданном расстоянии от фрезы. Угловой упор поможет при выборке пазов.

Какой фрезой резать фанеру

Для резки фанеры подойдут компрессионные или прямые фрезы, так как только при их применении у вас гарантировано отсутствие сколов. Если же в качестве заготовки вы используете ламинированную фанеру, вполне подойдут и другие геометрии фрез. Для скоростного фрезерования подойдут фрезы со стружколомом.

Приёмы работы фрезером по дереву. Видеоурок.

Перед началом работы следует убедиться в том, насколько хорошо зажаты винты, резьбовые детали. Необходимо снять предохранительную гайку и зажимную цангу, сделать контрольный рез.

Открытый паз

Если паз формируется у самой кромки, то нужно произвести такую установку инструмента, при которой режущее лезвие будет находиться над краем заготовки. Затем лезвие опускается на заданную глубину, корзина фиксируется. После обработки кромки следует поднять фрезу и ослабить фиксатор.

Глубокий паз

В этом варианте после проходки обрабатываемого участка приходится заново настраивать новую глубину погружения фрезы, отключив фрезер. Рекомендуемая величина заглубления не должна превышать 5 мм, особенно для твердых материалов заготовок.

Узкий паз

К подошве фрезера прикреплено плоское основание. На нем с боков закреплены направляющие стержни, необходимые для прямолинейности движения фрезера.

Торцевая поверхность

Для получения чистого канта необходимо изначально выполнить пологий срез, ведя инструмент по линии вращения ножа. Так материал будет выбран равномерно, после чего торец подчищается обычным способом – вести фрезер необходимо обратно направлению вращения режущего элемента.

Криволинейные кромки

Для фрезеровки кромок мастеру необходимы шаблоны с упорным кольцом, зафиксированным затяжками на подошве инструмента. Шаблон же закрепляется на заготовке с помощью двухстороннего скотча, затягивается струбцинами к верстаку.
При работе с инструментом не должно быть резких движений. Как говорится, первый блин всегда комом, не стоит расстраиваться при первых неудачах. Если же вам понравится работать с фрезером – из хобби это занятие может перерасти во вполне доходное дело всей жизни.