Различают физические, химические и физиологические приемы подготовки семян к посеву. Применение их в практике зависит прежде всего от формы семенного покоя данного вида семян.

Физические приемы - это полное удаление или механическое повреждение покровов семени (скарификация, импакция), различного рода термические обработки и промывание. При химическом воздействии семена или плоды обрабатывают крепкими кислотами, щелочами, а также другими веществами (микроэлементами, стимуляторами), способствующими проницаемости покровов. Физиологические приемы - это воздействия, влияющие в первую очередь на состояние зародыша. Они, как правило, эффективны только в том случае, когда обработке подвергаются семена, содержащие достаточно влаги. Физиологические приемы связаны, главным образом, с длительным действием таких факторов, как температура в биологически активном диапазоне, свет, состав воздуха, а также с обработкой стимуляторами роста (гиббереллин, ауксин, кинетин).

В практике лесокультурного дела семена с очень твердыми покровами перед посевом скарифицируют, ошпаривают или обрабатывают концентрированной кислотой. Для скарификации семян применяют специальные машины-скарификаторы. После обработки в скарификаторе семена легко поглощают воду и набухают.

Импакция - это повреждение семенной кожуры ударением семян друг о друга или о стенку сосуда. В этом случае кожура повреждается около рубчика без травмирования семян. При встряхивании семян в бутылях или других сосудах к ним иногда добавляют песок. В настоящее время сконструированы аппараты, позволяющие обрабатывать таким способом большую массу семян.

Вместо скарификации семена некоторых видов растений с очень плотной оболочкой (акация белая, гледичия) намачивают в горячей воде (60 °С) до полного ее остывания или ошпаривают. Последнее производят двух-, трехкратным поочередным погружением семян (на 1-2 с) в марлевых мешочках в кипяток, а затем в холодную воду. Однако, учитывая зависимость плотности оболочек от географического происхождения семян, необходимо предварительное пробное ошпаривание.

Вместо ошпаривания можно применять обработку семян концентрированной серной кислотой (акацию белую - 30-50 мин, гледичию - 60-120 мин с последующим намачиванием в воде.

Наиболее широко распространенным способом физиологического воздействия на семена с глубоким семенным покоем (около 75 % древесных пород) является стратификация (от лат. stratum - слой и fasere - делать). Сущность этого способа заключается в переслаивании семян с песком или торфом и выдерживании зимой в специальных помещениях при температуре 1-5 °С. Термин «стратификация» сохранился до настоящего времени, однако лесоводы чаще перемешивают семена с песком или торфом с целью предотвращения распространения грибной инфекции. В ряде стран (например, ГДР) стратификацию лесных семян проводят способом содержания набухших семян во влажном состоянии без субстрата.

Особенности подготовки к посеву семян с органическим покоем обусловлены генетически. Наиболее короткий срок стратификации (1-2 месяца) у семян бука, джузгуна, жостера, жимолости татарской, ясеней пенсильванского и пушистого. Семена абрикоса, бирючины, семечковых, скумпии, смородины золотистой с органическим покоем, вызванным физиологическим торможением прорастания, стратифицируют в течение 3-4 месяцев при температуре 1-5 °С (реже до 10°С). Наиболее продолжительный срок стратификации (от 6 до 8-10 месяцев) необходим для семян, глубокий покой которых обусловлен сочетанием физиологического торможения прорастания с недоразвитием зародыша (аралия маньчжурская, бересклеты, боярышники, граб, кизил, калина, липа, шиповник). Эти семена сначала в течение 1-2 месяцев стратифицируют при температуре 15-20 °С, а остальное время- 1-5 °С. Без такой стратификации недоразвитый зародыш не прорастает. Семена ясеня обыкновенного северной репродукции требуют более длительной (2,5-4 месяца) теплой стратификации. На продолжительность подготовки семян к прорастанию влияют также экологические факторы (лесорастительные и метеорологические условия), сроки сбора, условия хранения семян и другие.

Подсохшие семена бересклета бородавчатого, шиповника, косточковых и других растений необходимо подвергать более продолжительной стратификации, чем свежесобранные.

Эффективность стратификации во многом зависит от соблюдения оптимального температурного режима. Опыт показывает, что наиболее эффективным является режим с небольшими колебаниями температур (1-2°С). Однако семена некоторых видов (аралия маньчжурская и др.) наилучше прорастают при резко меняющихся температурах от 5° (в течение 16-48 ч) до 18-20 °С (8-24 ч).

Стратифицируют семена обычно в ящиках в специальных помещениях (подвалах, погребах) или траншеях. Иногда стратификацию проводят в мешках из неплотной ткани под снегом или в полиэтиленовых мешках, помещенных в холодильники.

В качестве субстрата для стратификации используют чистую и сухую торфокрошку с диаметром частиц 3-4 мм или крупнозернистый песок диаметром более 0,25 мм. Торфокрошка обладает антисептическими свойствами и обеспечивает благоприятное для подготовки семян изменение кислотности среды (pH 5-6). Песок отмывают от примесей и мелких фракций, которые препятствуют доступу воздуха к семенам, и прокаливают в течение 2 ч при температуре 150-200 °С или протравливают серной кислотой с последующей промывкой водой.

В ящиках стратифицируют небольшие партии семян. При этом ящики делают удобными для переноски (высотой не более 30-35 см) и хорошо вентилируемыми, для чего в дне и стенках оставляют отверстия диаметром 0,5- 1 см, размещенные рядами через 10 см и в рядах через 6 см. Предварительно намоченные семена смешивают с торфокрошкой или песком в соотношении по объему 1: 3 (одна часть семян и 3 части песка или торфа), помещают в ящики и обильно увлажняют в течение 2-3 дней. После этого смесь высыпают на полог, подсушивают и снова помещают в ящики. Для хорошей аэрации и оптимального увлажнения влажность доводят до 60 % полной влагоемкости. Практически такая влажность определяется сжатием субстрата в руке. При этом из торфокрошки должна выделяться редкими каплями вода, а песок после разжатия - сохранять приданную ему форму (ладонь должна быть влажной).

Заполненные ящики переносят в подвал и устанавливают на стеллажах или подкладках толщиной 3-4 см. Смесь семян с песком или торфом два-три раза в месяц перемешивают, удаляют загнившие семена и при необходимости дополнительно увлажняют.

Для весеннего посева семена в процессе стратификации доводят до наклевывания. При преждевременном наклевывании семена помещают под снег и укрывают сверху слоем соломы толщиной не менее 1 м или же в специальные ледники (задерживается дальнейшее развитие ростков). Последние 1-2 недели перед высевом стратифицированные семена полезно помещать под снег (снегование) для повышения их всхожести и энергии прорастания.

В траншеях, как правило, стратифицируют крупные семена и в больших количествах. В зависимости от режима стратификации готовят зимние промерзающие (холодные) и непромерзающие (теплые), а также летние траншеи. Их закладывают на сухом возвышенном месте, окапывая для защиты от мышей канавкой с отвесной стенкой. Для стратификации семян с физиологическим покоем длительностью до 3-4 месяцев (т. е. требующих воздействия температуры выше 0 °С менее короткий срок) используют холодные траншеи глубиной около 60 см и шириной 100 см с дощатым полом на высоте 20 см от дна. Слой стратифицируемых семян толщиной 30-35 см закрывают досками, на которые кладут 10-25 см соломы, утолщая слой ее к осени до 70 см. После выпадения снега траншеи покрывают полуметровым его слоем, а весной за несколько дней до посева открывают для оттаивания.

Семена с более длительным покоем (вишня, граб, лещина, орехи, слива и др.), требующие плюсовой температуры в течение зимнего периода, помещают в теплые траншеи, которые отличаются от холодных лишь увеличенной до 80-100 см глубиной и устройством через каждые 1,5-2 м вентиляционных колодцев (труб, пучков камыша или хвороста). Слой семян с субстратом в этом случае увеличивается до 50 см, а верхний слой соломы - до 1 м. В теплых траншеях температура в осенний период не должна превышать 5 °С, в связи с чем постоянно ведутся наблюдения и при повышении температуры траншеи на ночь открывают. Смесь семян с субстратом в траншеях до морозов через каждые 10 дней перемешивают и доувлажняют. Если семена преждевременно наклюнулись, траншеи открывают, сверху кладут лед или насыпают метровый слой снега и покрывают соломой слоем 15-20 см.

Летние траншеи используют для предварительной стратификации свежесобранных и прошлогодних семян с глубоким семенным покоем (бересклетов бородавчатого и европейского, бузины, шиповника, ясеня обыкновенного и др.) с последующим посевом их осенью или весной после дальнейшей стратификации в зимний период. Летние траншеи глубиной 30-35 и шириной 50-70 см заполняют смесью семян с песком, закрывая их сверху досками и соломой слоем 10-15 см. Осенью семена из летних траншей переносят в зимние непромерзающие траншеи или погреба для продолжения стратификации.

Стратификация в снегу эффективна для семян многих древесных пород не только с глубоким, но и с вынужденным покоем. При этом в 1,5-2 раза сокращаются сроки подготовки семян к посеву, повышается их энергия прорастания и грунтовая всхожесть в связи с тем, что семена находятся, как и в естественных условиях, под воздействием низкой температуры и талой воды, структура которой по размещению атомов кислорода и водорода подобна структуре воды живого организма и отличается от обычной высокой активностью. Снегование мелких семян (жимолости татарской, ирги канадской и крупнолистной и др.) проводят в марлевых мешочках, а крупных (клена остролистного, явора, сосны кедровой сибирской и корейской и др.) - в снежных траншеях. Семена насыпают в мешочки до 1/3-объема, помещают на очищенной поверхности почвы, разравнивают до толщины 2-3 см и засыпают слоем уплотненного снега, который покрывают слоем соломы, опилок или лапника. В ящиках семена смешивают со снегом и помещают так же, как и мешочки, под снег. При наступлении устойчивого снежного покрова на дно траншей насыпают снег слоем 20 см, на который укладывают послойно по 8-10 см семена и снег. Сверху траншеи насыпают метровый слой снега, покрывая его соломой, опилками или лапником. Из-под снега семена извлекают в день посева или накануне, прогревая их на солнце и просушивая до состояния сыпучести.

После стратификации перед посевом крупные и средние семена отделяют от субстрата на грохотах или отмывают водой, а трудно отделяемые мелкие (смородины золотистой, рябины и др.) - высевают вместе с ним.

Семена с вынужденным покоем (сосны обыкновенной, ели обыкновенной, пихты, акации желтой, березы и др.) можно высевать без предварительной подготовки. Однако при весеннем посеве с целью получения более быстрых всходов их также целесообразно подвергать снегованию в течение 2-3 недель.

В полиэтиленовых мешках семена подготавливают без субстрата после предварительного их намачивания до полного набухания, выдерживая затем в холодильнике при температуре 1-5 °С.

В случае поступления семян в питомник незадолго до весеннего посева, когда обычную стратификацию уже нельзя провести, возникает необходимость в зависимости от вида применять такие ускоренные приемы стратификации: предварительное намачивание в теплой воде, повышение температуры, чередование повышенных и пониженных температур, механическое или химическое воздействие, обработка семян стимуляторами роста, насыщение в вакууме и др. Например, семена абрикоса можно прорастить почти в 6-8 раз быстрее, чем при обычной стратификации,

путем предварительного намачивания в воде, нагретой до 35 °С, в течение 3 суток, затем залить их водой с температурой 16-18°С и выдержать 9-12 суток при 30-35 °С. Для ускорения растрескивания косточек плодовых, а также орехов лещины, бука и других орехоплодных рекомендуется перед началом холодной стратификации проводить двухнедельную тепловую подготовку. Семена облепихи после трехсуточного намачивания в воде стратифицируют в помещении в течение 30 дней, а орешки сосны кедровой корейской - 70-90 дней при 0 °С. Семена лоха узколистного прорастают на 15-20-й день (более чем в 10 раз быстрее) после того, как их замачивают в горячей (50- 60 °С) воде в течение суток, а затем стратифицируют при температуре 16-20 °С.

При переменных температурах стратифицируют семена аралии маньчжурской, бархата амурского, скумпии, смородины золотистой, лещины и др. При этом семена аралии подвергают попеременному действию температуры 0-5 и 10-15 °С, лещины - соответственно 0 и 5°С, а бархата и смородины - минусовым и плюсовым температурам (промораживание и оттаивание). Такое воздействие сокращает сроки подготовки более чем в 2 раза.

Механическое воздействие (скарификацию) применяют перед стратификацией семян лоха узколистного и других с твердой непроницаемой оболочкой семян.

Химическому воздействию в виде предварительной обработки концентрированной серной кислотой подвергают семена можжевельника виргинского и некоторых других растений, соблюдая правила безопасности при работе с кислотами. Семена обрабатывают кислотой в течение не более 30-50 мин с последующей промывкой их водой и дальнейшей стратификацией при температуре 0-5 °С в течение 90-120 дней (вместо обычной стратификации 160-180 дней).

Перспективной является стимуляция прорастания семян гормонами (гиббереллиновая кислота, кинетин, бензоламинопирин) и некоторыми другими веществами (фенилмочевина, калийная селитра и др.). Концентрация растворов и время обработки семян устанавливаются опытным путем. Растворы гормонов используют в концентрациях 0,001 - 0,1%, а остальных веществ - 0,1 - 1 % и выше. При этом учитывают также количество раствора, расходуемого на определенный объем семян, состояние их покровов и температуру обработки.

Природа воздействия ростовых веществ на семена при подготовке их к прорастанию различна. Так, гиббереллин усиливает рост зародышей, но не способствует выходу семян из состояния глубокого покоя. Нестратифицированные семена груши обыкновенной, рябины, яблони лесной и некоторых других древесных растений, замоченные в 0,002 % растворе гиббереллина в течение трех суток, а затем смешанные с влажным песком, прорастают на 6- 7-й день, т. е. почти в 10 раз быстрее, чем после обычной стратификации. В то же время цитокинины (кинин, бензиламинопирин и возможно другие) при определенных условиях сокращают период стратификации, не влияя на ход доразвития зародыша.

Для семян с труднопроницаемой оболочкой предложен совершенно новый способ подготовки - принудительное насыщение в вакууме, позволяющее проводить этот процесс механизированным путем непосредственно перед посевом. При этом семена помещают в металлическую камеру, заполняемую водой через автоматический клапан до определенного уровня. Всплывание семян в камере ограничивается подпружиненным диском. С помощью вакуумного насоса из камеры откачивают воздух. В результате в момент разрежения поглощенный при нормальных условиях воздух бурно выделяется из жидкости и из находящихся в ней семян. Такое состояние в камере поддерживается в течение 0,5-1,5 ч в зависимости от вида семян и плотности оболочки. Лучше этот процесс протекает при разрежении воздуха до 1 атм и использовании теплой воды. По окончании цикла обработки насос останавливают, отворачивают игольчатый клапан и камера сообщается с атмосферой. При этом из-за резкого повышения давления в камере вода проникает в освободившиеся от воздуха полости межклетников и тканей семян. После такой подготовки влажность готовых к посеву семян акации белой, ореха грецкого и черного, абрикоса обыкновенного и боярышника однопестичного повышается в 1,5-3 раза по сравнению с влажностью стратифицированных, а грунтовая всхожесть их - на 16-21 %. Производительность установки за смену достигает 500 кг семян, а трудовые затраты по сравнению со стратификацией сокращаются в 20-30 раз.

В настоящее время разрабатываются и другие способы ускоренной подготовки семян с глубоким покоем.

Семена, обладающие вынужденным покоем, не требуют какой-либо особой подготовки к посеву. Однако в зависимости от биологических особенностей вида и поставленной задачи их прорастание иногда также можно стимулировать намачиванием, гидротермическим, химическим или механическим воздействием, воздушно-тепловой обработкой или снегованием, а иногда и стратификацией, которая дает положительные результаты.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter .

Сроки созревания урожая и его количественные показатели напрямую зависят от качества семенного материала. Какие-то семена легко и без проблем дают дружные всходы, другие в обязательном порядке необходимо подготовить, и чем более тщательно вы подготовите семена, тем будет выше всхожесть.

Сразу нужно отметить, что посев цветочных, а также огородных культур следует проводить свежими семенами. У каждого вида растений всхожесть меняется по разному и может сохранятся в пределах нормы в диапазоне от одного до пяти лет. Так астры сохраняют всхожесть только на протяжении года, а вот рудбекии – все пять лет.

Понятно что, всхожесть зависит и от условий в которых хранится семенной материал – скачки температуры и влажности понижают показатели всхожести с каждым последующим годом. В связи с этим предпочтительно использовать для посева свежие семена. Правда есть исключения, например, в случае с огурцами лучшие результаты наблюдаются при высадке 2-3-летних семян. Это связано с тем, что кусты огурцов, проросшие из однолетних семян, как правило образуют большое количество мужских цветов (пустоцветов), вследствие чего снижается урожайность.

У свежесобранных семян большинства огородных и цветочных культур низкая всхожесть, им необходимо послеуборочное дозревание, длительность процесса просушивания зависит от сорта и вида.

Главное правило, которого нужно придерживаться при хранении семян – низкий показатель влажности, от которого зависят процессы дыхания – чем семена суше, тем сильнее снижается дыхание. Если же порог критической влажности будет превышен, то резко возрастет интенсивность дыхания. В результате произойдет пробуждение семян и их прорастание или же они загниют и погибнут.

Поэтому при подготовительной обработке семян требуется учитывать необходимые условия для прорастания семян – тепло, влагу и количество кислорода.

Теперь рассмотрим методы предпосевной подготовки семян, чаще всего применяемые в домашних условиях.

Калибровка

Семена овощных культур по размеру делят на следующие группы: очень крупные (кабачки, тыква, фасоль, горох), крупные (свекла, дыня, огурец, редька), средние (баклажаны, капуста, томаты) и мелкие (репа и морковь). Но даже семена одной культуры часто отличаются по размеру, а получить равномерные всходы можно только используя посевной материал одинаковый по размеру и массе. Поэтому перед проведением посадки семена необходимо калибровать – разделять на крупные и помельче, чтобы высевать их на отдельных участках.

Семена помещают на 5 минут в 3-5% раствор поваренной соли или просто в воду, интенсивно перемешивают и минут пять отстаивают. Раствор с семенами, которые всплыли сливают, а те, что остались на дне посуды, промывают и сушат в темном месте. Также нельзя сушить возле печки или радиатора отопления.

Мелкосеменные культуры сортируют пластмассовой наэлектризованной палочкой. Для этого их рассыпают тонким слоем на лист бумаги, после чего палочкой, предварительно натертой шерстяной тканью, проводят над ними на расстоянии примерно два сантиметра. В результате к палочке прилипают невыполненные и пустые семена.

Замачивание

Начинающие садоводы, как правило, задаются вопросом – следует ли перед посевом производить замачивание семян? Понятно, что можно посеять и сухими, но если провести указанную процедуру, всходы можно ждать на пару-тройку дней раньше, что минимизирует риск гибели семян в грунте. Весьма эффективен этот агроприём ранней весной, когда холодно. Тем более, что замачивать можно, за редким исключением, все семена. Особенно заметен результат в случаях с долго прорастающими семенами, семенами теплолюбивых культур, зелеными крупными семенами, семенами, требующими во время прорастания обилия влаги (бобовые, луковичные). Не нужно замачивать быстро всходящие семена, а также очень мелкие и если проводите подзимний посев.

Есть два основных способа замачивания:

1. Семена культур с нормальной всхожестью замачивают на 24 часа в теплой воде (25-30°С), далее подсушивают (или можно протравить) и сразу высевают.
2. Семена с толстой оболочкой или же низкой всхожестью замачивают на более длительный период – до нескольких суток (пока не набухнет семенная оболочка). Воду при этом нужно менять не реже чем через 4-6 часов. Дале семена нужно протравить и можно высевать.

Сроки замачивания семян:

• растения из семейств капустных, тыквенных и бобовых – от 12 до 20 часов
• лебедовых, пасленовых и астровых – от 24 до 40 часов
• луковых, гречишных, сельдерейных – от 50 до 70 часов

Протравливание семян

Это обязательный, а значит самый важный прием подготовки к посадке семенного материала. С его помощью происходит обеззараживание от возбудителей опасных болезней. Протравливание можно сделать влажным и сухим способами.

При сухом – происходит опудривание семян порошком фунгицида с широким спектром воздействия, к примеру, фундазолом. Если семян не очень много, тогда процесс опудривания можно выполнить обычной кисточкой для рисования. При больших объемах, фунгицид нужно добавить в тару с семенами, закрыть и энергично встряхнуть достаточное количество раз. На один килограмм семян потребуется 3-5 грамм фундазола. Этот способ больше подходит для промышленных масштабов, так как сделать точный отмер для 50 грамм семян в домашних условиях достаточно сложно, к тому же все работы с химпрепаратами нужно проводить только на открытом воздухе.

Протравливание влажным способом делают 1%-ным раствором марганцовки. Время выдержки: 20-30 минут, но перед этим семена на сутки замачиваются в чистой воде. Если это не сделать, то, обработав сухие семена марганцовкой, можно их сжечь.

После протравливания в растворе марганцовки, семена промывают чистой проточной водой. Если марганцовки не оказалось под рукой, вместо нее можно применять раствор перекиси водорода (2-3%), подогрев его до температуры 38-40°С. Выдержать примерно 7-10 минут. Ещё можно обрабатывать семена раствором фунгицидов, например, фундазолом, препаратом «максим» и другими, при этом все манипуляции выполнять согласно инструкции.
Закончив протравливание, семена подсушивают и высаживают в грунт. Хранить их не рекомендуется. Срок высадки – максимум через два дня после сухой обработки, и не более пяти дней после влажной.

Обработка микроэлементами

Обработка микроэлементами необходима семенам сладкого перца, гороха, томатов, моркови. Она повышает урожай и ускоряет созревание. Процедуру производят за 12-24 часа перед посевом. Микроэлементы разводят теплой водой (+45°С). По окончании замачивания семена промывать не нужно, только подсушить.

Микроудобрения можно заменить древесной золой, для этого 20 грамм золы нужно развести в 1 литре воды и настаивать 1-2 суток, затем в этом растворе замочить на 6 часов семена.

Такая обработка семян дает хороший старт растениям, при этом они получают достаточное количество азотных удобрений, в итоге такие овощи накапливают меньше нитратов.

Прогревание в горячей воде

Проводится в профилактических целях, чтобы избежать бактериальных болезней, например, сосудистого бактериоза при выращивании капусты. Обрабатывают горячей водой (50°С) на протяжении 20 минут. Температура воды постепенно снижается, поэтому нужно понемногу подливать горячую воду. После завершения процесса семена охлаждают холодной водой и раскладывают для просушки. Высаживать нужно в тот же день, в крайнем случае – на следующий.

Подобным образом прогревают семена и других овощей, так, лук-чернушку нужно выдержать в течение 6-8 часов в воде с температурой 40°С.

Сухое прогревание семян

Прогревание подходит для повышения всхожести помидор и огурцов. Ещё прогревание активизирует образование женских цветков на огурцах. На противне расстилается пергамент и на него высыпают семена. Затем противень отправляют на 2-3 часа в духовку, предварительно прогретую до температуры 50-60°С. Все это время нужно следить чтобы температура находилась в заданном диапазоне.

Есть и более простой способ – включите над тарелкой с семенами лампу накаливания. Она выделяет достаточно тепла, поэтому изменяя расстояние до семян, можно получить оптимальную температуру.

Еще один способ – поместите семена в марлевый мешочек, повесьте над отопительным радиатором. Процесс должен длиться на протяжении двух месяцев. Это ускорит дозревание семян, увеличит количество женских цветков, а значит, и урожайность.

Закаливание семян

Для защиты всходов овощей и отдельных цветочных культур от непродолжительных весенних похолоданий, семена нужно закалить. Для этого разложите их между несколькими слоями марли, залейте теплой водой и разместите на батарее, чтобы получить температуру в районе 20-25°С. Дождитесь полного набухания семенной оболочки. Для каждой культуры время набухания индивидуальное – огурцы выдерживают примерно 24 часа, а томаты – около трех суток.

Чтобы определить, что семена готовы, проследите когда наклюнется первое семечко. После этого поместите семена в холодную среду (вынесите на балкон или поставьте в холодильник), температура должна быть от 0 до +3°С. Семена томатов можно выдерживать и при температура до -2°С. Подержите семена на холоде 18-20 часов, после чего опять занесите в теплое помещение (+20°С) и оставьте на 6 часов, после чего цикл повторяется. И так на протяжении 5-7 дней. Рассаду, выращенную из этих семян, также закаливайте размещением в теплой и холодной среде. Закаленную таким образом рассаду можно высадить в теплицу на неделю-полторы раньше стандартного срока.

Дражирование

Дражирование – это обогащение семян питательными элементами. Дражированные семена дружнее всходят, на первых стадиях развития лучше обеспечены питательными веществами, в результате чего повышается урожай. В домашних условиях дражирование проводят следующим образом.

Дражирование позволяет привести семена к эталону и тогда они будут всходить одновременно

На литровую банку просушенного и просеянного торфа (6 частей), перегноя (3 части) и измельченного сухого коровяка (1 часть) добавьте 40 мг сернокислого марганца, 10 мг медного купороса, 40 мг борной кислоты, 300 мг аммония молибденовокислого и 200 мг цинка сернокислого. Семена чуть увлажните, перемешайте (они не должны слипаться между собой). Положите их в стеклянную банку и добавьте немного сухой приготовленной смеси. Затем банку катайте и встряхивайте, чтобы семена, обволакиваясь смесью, принимали форму шариков (драже). Повторите операцию несколько раз.

Дезинфекция семян

Обеззараживание – важный и первый этап защиты будущего урожая от болезней и вредителей. Есть несколько вариантов.

Термообработка. Простой и надежный способ обеззараживания семян капусты, томата, баклажана и физалиса. Семена в марлевых мешочках сначала опустите в термос с горячей водой (48-50°С) на 25 минут, а затем сразу же в стаканчик с холодной на 2-3 минуты.

Обеззараживания не происходит и в тех случаях, когда обрабатываются слипшиеся семена. Особенно склонны к слипанию семена томатов.

Раствор марганцовки обладает довольно широким спектром действия. Для правильного приготовления 1 г марганцовки растворите в 100 мл теплой воды. Помните, что пониженная концентрация не приведет к нужному эффекту. А если вы подозреваете, что семена могут быть заражены – удвойте количество марганцовки. Опустите семена в марлевых мешочках в раствор, а затем промойте под проточной водой. Семена томата, лука, сельдерея, салата, редиса, фасоли, гороха, бобов нужно держать в растворе 30-40 минут. Семена баклажана, перца, капусты, моркови, тыквенных культур, укропа – 20 минут.

В специализированных магазинах продаются современные препараты – стимуляторы роста – повышающие иммунитет растений и их устойчивость к заболеваниям. Но применять их надо только на тех культурах и в тех дозах, которые указаны в прилагаемой инструкции.

Многие считают, что весна-лето – самый горячий сезон для огородников. А мне вот кажется, что выращивание рассады ни в чем не уступит этому времени. Только и успевай замачивать семена, сеять да пикировать. Правда, частенько люди забывают, что при этом важное значение имеет предпосевная обработка семян.

Некоторые огородники считают, что если выращивать рассаду из собственного посадочного материала, то уже одно это обеспечит им достойный урожай: дескать, семена, собранные собственноручно со здоровых растений, хорошо и взойдут, и здоровые плоды дадут.

Но это не так. Семена же не в какой-то барокамере хранятся, а лежат дома, много всякого случиться может. Да и, кроме того, если вы выращивали не сорта, а гибриды, то семена с таких растений собирать бесполезно, так как из такого посадочного материала, хотите вы или нет, вырастут растения, полностью отличные от оригинала. И если вам уж очень понравился какой-нибудь огурец или томат-гибрид, то придется на будущий огородный сезон снова покупать семена понравившихся «особей» в магазине.

И опять же – при этом никто не даст стопроцентной гарантии, что из них вырастут крепкие, здоровые растения и дадут полноценный урожай. Их же чужой дядя заготавливал и не для себя любимого.

И вот теперь вернусь к предпосевной обработке своих семян. Считаю, что делать ее надо обязательно, она благотворно влияет на их всхожесть. Особенно это относится к «тугодумным» семенам баклажанов и перцев: без обработки они, как правило, проклевываются через 12-15 дней (и то не все), а прогретые и замоченные в питательном растворе – в течение недели (и практически полностью). А томаты, хоть они и без того «сообразительные», так и еще быстрее – через три-четыре дня.

Способы обработки семян

Существует много способов обработки семян. Расскажу, какие использую я. При этом для каждого вида растений есть свои хитрости. Ну, начну, пожалуй, с пасленовых. Если использую свои семена, то первым делом отбираю из них наиболее крупные, ровненькие {не обломанные или искривленные).

Внимательно слежу, чтобы на их поверхности не было ни малейших пятнышек.

Причем заготавливаю с запасом, примерно на 20 процентов больше планируемого количества рассады. Мало ли что может случиться в жизни? Вдруг отопление в доме отключат? А так у меня какая-никакая, а подстраховка есть.

А вот что касается покупных семян, тут уже потруднее, ведь в пакетиках, если будет 20 штучек, так уже хорошо. А ведь бывает, что всего 10 и даже 5 семечек кладут. Попробуй тут произведи нормальный отбор. Так что иногда приходится покупать по несколько пакетов одного сорта, чтобы было из чего делать запас.

Итак, первоначальный отбор произведен, далее начинается влажная обработка. Для замачивания семян использую старые тонкие тряпочки. Каждый сорт – в отдельном узелке, который перевязываю разноцветными нитками. В отдельный блокнот записываю, какому какая соответствует (фото 1).

Далее поступаю так: узелки с семенами прогреваю сначала в термосе с горячей водой (около 50°) в течение получаса, затем остужаю их в холодной воде 2-3 мин. Для обеззараживания семян я обычно всегда использовала насыщенный (темно-фиолетовый) раствор марганцовки: держу в нем 20-30 мин., затем тщательно промываю в проточной воде.

Но сейчас марганцовка в аптеках бывает с большими перебоями, поэтому для полной дезинфекции частенько применяю раствор медного купороса – щепотка на 1 стакан очень горячей воды. Когда он полностью растворится, остужаю раствор до комнатной температуры и помещаю в него семена на 20 мин. После обязательно промываю. И последний этап обработки: на сутки помещаю семечки в сок алоэ.

За две недели до этого листья растения кладу на нижнюю полку холодильника. Я использую неразбавленный сок и после купания в нем семена не промываю, а просто подсушиваю и сею в рассадные ящики.

Семена тыквенных (огурцы, кабачки, тыква, дыня) обрабатываю аналогично, только держу их в термосе с водой подольше – два-три часа. С морковью, петрушкой, укропом и сельдереем поступаю так.

Наливаю в баночки (для каждого сорта – отдельная) горячую воду (чтобы рука терпела), высыпаю в банку семена и перемешиваю их палочкой в воде, и она сразу же приобретает желтоватый оттенок (фото 2).

Это смываются с поверхности семян эфирные масла, которые и затрудняют прорастание.

Жду, когда вода остынет, аккуратно через ситечко сливаю ее, семена собираю и снова повторяю процедуру.

За день делаю так три-четыре раза, пока вода не перестанет окрашиваться. Затем все подсушиваю на бумаге.

Семена свеклы и лука-чернушки замачиваю на сутки-двое в «живом» растворе: беру 1 ч. л. без горки любого комплексного удобрения (желательно с добавлением микроэлементов) и развожу в 1 л воды. Потом достаю и подсушиваю. А вот с семенами капусты я ничего не делаю, потому что они у меня покупные, продаются уже обработанные промышленным способом (от этого зеленого цвета), вот и высаживаю их сухими.

Пропаривание грунта для рассады

Грунт для рассады тоже лучше дополнительно обработать, особенно это касается покупного. Но одного пропаривания или проливания кипятком маловато.

Сейчас в продаже есть много микробиологических препаратов, которые оказывают профилактическое и лечебное действие на почву и помогают защитить растения от различных заболеваний. Выпускаются эти фунгициды в виде таблеток, порошка или пасты и вносятся в землю как при посеве семян на рассаду, так и при высадке в открытый грунт.

Я, например, смешиваю свою садовую землю с покупным торфогрунтом или кокосовым субстратом и добавляю в рассадные емкости при посеве семян еще и таблетку такого средства. Плюс к этому – в течение всего времени выращивания рассады несколько раз проливаю почву раствором всем известного фунгицида.

И еще хочу добавить. Если вы протравливали семена марганцовкой, то они в результате окрашиваются в темно-коричневый цвет, и когда раскладаываешь их по

бороздкам, на фоне земли они плохо заметны: можно посеять или слишком густо, или, наоборот, разреженно.

Поэтому, перед тем как раскладывать семена, я припудриваю бороздки молотым мелом – слегка, чтобы только обозначилась белая тропинка (фото 3), и поверх нее уже высеваю семена.

Ну, вот и все, что я хотела написать. На первый взгляд, может показаться, что я зря так усложняю себе жизнь, но, поверьте, все эти труды окупаются весной с лихвой.

Обработка семян – народные средства

Настой ромашки

Завариваю 1 ч.л. сухих цветков ромашки 1 ст. кипятка, настаиваю 2 часа. В настое выдерживаю семена капусты и моркови 12 часов, затем их просушиваю и высеваю.

На картофеле

Кладу в морозилку на ночь несколько картофелин, достаю, жду, чтобы оттаяли, натираю на мелкой терке, отжимаю сок и держу в нем семена около 5 часов. Результат всегда очень хороший!

Ивовый кисель

Срезаю веточки ивы и на неделю ставлю в воду. Когда появятся корни, а вода станет коричневой, замачиваю в ней семена на 6 часов. Не беда, если жидкость стала желеобразной - разбавляюее водой 1:1.

На меду

1 ч.л. меда размешиваю в стакане теплой воды. Раствор наливаю в блюдце, чтобы он едва покрывал семена томатов и перцев, и оставляю на пять-шесть часов.

Листья крапивы

1 ч.л. сухой травы кра-пивы заливаю 1 ст. ки-: пятка и оставляю на 2 часа. В таком целеб-: ном зелье замачиваю: семена томатов, бакла-; жанов, перцев и огурцов: на 3-4 часа.

Шелуха и зола

1 ст. шелухи лука или чес-: нока заливаю 1 л кипятка. : Добавляю 1 ч.л. золы и настаиваю 3 дня. Разбавляю j водой 1:3, поливаю семена при посеве или опуекаю их в марлевых мешочках в настой на сутки.

Подготовка и обработка семян – вопросы и ответы

Что только ни делают порой дачники с семенами перед посевом: протравливают, замораживают, согревают… А могут ли излишние процедуры навредить? Давайте разберемся.

Можно ли подержать семена в растворе марганцовки?

Обеззаразить семена в растворе марганцовки можно. Но раствор должен быть слабым, едва розоватым. Держать семена в нем стоит не более 25 минут и при этом желательно помешивать. Если же раствор сделать более насыщенным, семена запросто могут «сгореть» или слипнуться друг с другом.

После обработки в каких растворах семена следует промыть?

Семена нужно промыть под проточной водой после замачивания в растворах марганцовки, соды. Мнения расходятся насчет сока алоэ: одни огородники советуют после него также мыть семена, другие утверждают, что ни в коем случае не следует. Поэтому для эксперимента можно проверить оба способа.

Семена каких культур перед посевом прогревают, и можно ли их при этом пересушить?

Обычно прогревают семена перцев и томатов. Их ссыпают в марлевый мешочек и опускают в горячую воду (+45…+50 град.) на 30 минут. Чтобы вода не остыла, прогревать можно в плотно закрытом термосе.

В какой последовательности проводить процедуры обработки семян, чтобы одна другую не нарушила?

Вначале семена можно обеззаразить, после промыть и прогреть. Затем опустить в раствор любого стимулятора роста с микроэлементами (Циркон, Цитовит, Эпин и др.), потом их желательно закалить (1-2 су ток в холодильнике) и наконец прорастить.

Нужно ли закаливать холодом наклюнувшиеся семена?

Закаливать проклюнувшиеся семена опасно, ведь нежнейшие ростки вполне могут повредиться и даже погибнуть. Желательно семена сначала закалить, а уж потом проращивать.

Каждый новый огородный сезон традиционно начинается с выбора и подготовки семян. Причем правильная и своевременная обработка способна улучшить качество даже неудачного посадочного материала.

СЕМЕНА, КОТОРЫМ НУЖНА ОБРАБОТКА:

• собранные самостоятельно;
• дешевые, сомнительного качества

В ОБРАБОТКЕ НЕ НУЖДАЮТСЯ:

• инкрустированные;
• дражированные (гранулированные)

Определяем всхожесть

10 семечек уложите между слоями влажной марли на блюдечко, поставьте в теплое место. Ежедневно сбрызгивайте марлю водой, чтобы не пересыхала. Через несколько дней (от ред.: максимальные сроки смотрите в таблице на стр. 26) должны появиться всходы. Количество семян, которые дадут нормальные проростки, - показатель всхожести. Помните, что на грядке таких идеальных условий не будет, поэтому результат может ухудшиться на 10-20%. Если вы пришли к выводу, что выбранные семена вас устраивают, продолжайте подготовку, если нет - придется купить другие.

Калибруем

Отберите все щуплые, деформированные, нехарактерно окрашенные семена. Крупные (тыква, перец, томат, огурец) переберите вручную.

Протравливаем

Чтобы защитить всходы от грибковых и бактериальных болезней, можно провести протравливание семян. Для этого обработайте их фунгицидами (Фитоспорин, Максим) по инструкции. Можно воспользоваться и одним из популярных народных методов. Например, замочите семена на 15-20 минут в насыщенном растворе марганцовки или на 7-8 минут в растворе перекиси водорода (1 часть 3%-ной перекиси водорода и 3 части воды). После промойте их под проточной водой.

Не нужно протравливать семена только в двух случаях: если на пакетике указано, что обеззараживание уже проведено, или если вы купили дражированные семена.

Стимулируем и разговариваем

Непосредственно перед посевом семена, которые всходят долго (укропа, моркови, петрушки, сельдерея), замочите по инструкции в растворе любого стимулятора роста (Эпин, Циркон, Альбит) или микроэлементов (Аквамикс, Фертика Люкс).

Не промывая, подсушите до сыпучего состояния. После такой обработки семена взойдут гораздо быстрее.

И еще одно обязательное условие благополучной зарядки на урожай - душевная беседа! Занимайтесь посевом только в хорошем настроении,приговаривайте что-нибудь ласковое и оптимистичное, ведь семена - это живые организмы, а доброе слово и семечку приятно!

Солевой индикатор

Чтобы отобрать лучшие семена, использую теплый раствор поваренной соли (0,5 ч.л. на 0,5 л воды). Засыпаю в него семена и оставляю их в растворе на 1-2 минуты. Полновесные семена с хорошим запасом питательных веществ тонут и остаются на дне, а пустышки плавают на поверхности. Их сливаю вместе с водой, а те, что остались, промываю чистой водой, высушиваю и высеваю.

Елена ЩАДНОВА, г. Псков

Стимулирует зола

Чтобы семена скорее взошли, замачиваю их перед посевом в растворе удобрения Фертика или Террафлекс (по инструкции). Или готовлю зольную вытяжку: 1 ст. древесной золы заливаю 1 л воды, через 6 часов процеживаю. 100 мл вытяжки разбавляю 0,5 л воды и замачиваю в растворе семена:

• моркови, томата, свеклы, петрушки - на 48 часов;
• капусты, огурца, кабачка, арбуза, дыни, салата, редиса - на 12 часов;
• лука - на 12-24 часа;
• гороха, фасоли - на 6 часов.

НАША СПРАВКА

Натуральные стимуляторы роста

• сок алоэ;
• настой ромашки аптечной;
• раствор древесной золы.

«Живая» вода реанимирует семена

Чтобы ускорить прорастание семян и даже реанимировать просроченные, готовлю натуральные стимуляторы по маминому рецепту. Начинаю с «живой» воды. Наливаю жидкость из-под крана почти до верха в кастрюльку, накрываю крышкой и ставлю на огонь. Нагреваю до +90 град, (когда на поверхности появляются пузырьки воздуха, но вода еще не закипела). Снимаю с

огня, не убирая крышки, и как можно скорее погружаю кастрюлю в емкость с холодной водой. При этом водопроводная вода в кастрюлю попасть не должна! Остывшая в кастрюле вода и есть «живая» - дегазированная и чистая. На ее основе и готовлю стимуляторы.

1 ч.л. натурального меда развожу в 1 ст. «живой» воды. Замачиваю в растворе семена до набухания.

Свежий сок алоэ развожу пополам с «живой» водой. В таком составе держу семена 5-6 часов.

Готовлю на «живой» воде крепкий луковый отвар и замачиваю в нем семена на 4-5 часов.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. РЕКОМЕНДУЕМ - ПРОВЕРЕНО 100% ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"

Применение янтарной кислоты для растенийЯнтарная... Подготовка семян моркови – советы...

Подготовка семян моркови к посадке...

«Упражнения» дают силу семениПодготовка семян...

В преддверии очередного посевного сезона искушенному огороднику бывает трудно удержаться, чтобы не приобрести много новых интересных сортов овощных культур. И нередко до очередного эксперимента руки не доходят, а семена так и остаются лежать до следующего сезона. Тем временем всхожесть семян становится ниже, энергия прорастания падает. И для таких завалявшихся пакетиков перед посевом обязательно следует проводить мероприятия по повышению всхожести и реанимации заложенного в них потенциала.

А вы проводите барботирование семян?

Повысить всхожесть семян можно разными методами. Одним из таких является барботирование посевного материала. Альтернативным методом барботированию является замачивание семян, но его недостаток в том, что при этом у семян нет доступа к воздуху, а это отрицательно влияет на их качества. Поэтому более эффективным методом является погружение в емкость для замачивания трубки, через которую в воду будет подаваться напор воздуха.

Тем, кто занимается выращивание петрушки, укропа, сельдерея, аниса, моркови, фенхеля, пастернака, тмина, хорошо известно, что их семена всходят порой довольно плохо. Объяснение этому – содержание эфирных масел в семенах, которые и задерживают прорастание. Но исключить эту проблему можно как раз при помощи барботирования, так как в теплой воде под воздействием потоков циркулирующего воздуха семена освобождаются от эфирных масел.

Одновременно можно барботировать сразу несколько разновидностей семян овощных культур. Для этого их помещают в отдельные мешочки из хлопковой ткани и погружают все на дно одного контейнера. Крупные семена можно завернуть в марлю и перевязать ниткой.

Народные и современные способы пробуждения семян

Тканевые мешочки пригодятся и для возвращения к жизни и пробуждения очень старых семян. Кроме того, для этого понадобится две баночки - с горячей и холодной водой, лучше, если она будет талой. Мешочек поочередно погружают в каждый сосуд приблизительно на 5 секунд, начиная с горячей воды. Нужно сделать по 5 подходов, а затем вытащить семена из мешочка и разложить для просыхания перед дальнейшими процедурами.

Присутствие в домах многих садоводов-огородников горшочков с алоэ ни у кого не вызывает удивление. И дело здесь не только в любви к комнатному цветоводству, но и ценных лекарственных свойствах, которые используются и в отношении растений. Хитрость в том, что сок алоэ – прекрасный стимулятор роста. И если для свежих семян достаточно развести сырье водой в соотношении 1:1, то для залежавшихся экземпляров используют чистый концентрат. Единственный нюанс – нельзя отжимать сок из свежесрезанных листьев. Им необходимо дать полежать день-два в холодильнике или подвале, завернув в хлопчатобумажную ткань.

Если в доме нет алоэ – ничего страшного. Даже в квартирах современных многоэтажек у каждой хозяйки наверняка найдется горсть луковой шелухи. Сырье заваривается 0,5 л кипятка. Этот настой тоже служит хорошим стимулятором.

Владельцы частных домов бережно собирают такое полезное сырье как зола. Ее водный настой – 1 ст. ложка на 0,5 л воды – уже через сутки превратиться в замечательный состав для предпосевной обработки семян.

И, конечно же, если по разным причинам народные методы вам не подходят, старым семенам полезно пройти процедуру обработки современным стимулятором роста. Для этих целей хорошо подходит Эпин.

Обработка любым стимулятором как правило проводится так:
1. Семена заворачивают в марлю или несколько слоев бинта.
2. Укладывают в плошку и поливают стимулятором так, чтобы жидкость покрыла ткань.
3. Оставляют семена в теплом месте.
4. Следят за тем, чтобы марля не пересыхала.
5. По мере прорастания семена выбирают и приступают к посеву.

Чтобы ткань не пересыхала, плошку можно укрыть полиэтиленом. Наиболее сильными растениями будут те, которые вырастут из семян, что проклюнулись в первую очередь.

Прогревание

Прогревание обеззараживает семена, способствует появлению быстрых и дружных всходов, увеличивает выход раннего урожая. Прогревают сухие полновесные семена огурцов и помидоров в сушильном или духовом шкафу в течение трех часов при 60 градусах. Их рассыпают тонким слоем на проволочной сетке (сите) или противне (подстелив под них бумагу), несколько раз перемешивают и в течение всего времени прогревания наблюдают за температурой. Семена огурцов можно прогреть и более доступным способом, подвесив их в марлевом мешочке недалеко от отопительной батареи. Но сделать это нужно за полтора-два месяца до посева при температуре в комнате выше 20 градусов. Этот способ особенно приемлем для выращивания огурцов в наших северных краях.

Обеззараживание

Прогретые семена помидоров и огурцов обеззараживают. Делать это проще всего в 1-процентном растворе марганцовокислого калия (1 г препарата на полстакана воды) в течение 20 минут с последующей тщательной промывкой в чистой воде. Так же обеззараживают семена кабачков, тыквы, патиссонов, сладкого перца.

После обеззараживания семена обрабатывают микроэлементами или намачивают в воде.

Существует еще несколько способов обеззараживания, и мы рассмотрим термический и химический способы: Термический способ. Этот способ основан на контрасте процедур. Термос заполните горячей водой (50 градусов) и опустите туда на полчаса семена. Затем сразу на пару минут в холодную. Химический способ. Используют однопроцентные растворы перманганата калия или стрептомицина. Стрептомицин помогает от бактериоза. Длительность процедуры полчаса. А затем нужна промывка чистой водой.

Для томатов подойдёт такой обеззараживающий раствор: -- медный купорос - 0,1 грамм, -- кислота борная - 0,2 грамма, -- марганцовки -1 грамм.

После этого воспользуйтесь регуляторами роста и микроэлементами. Или сделайте так, как делали ещё наши прадеды -- на сутки опустите: -- в сок алоэ; -- или в разведённую (1:8) навозную жижу; -- или в разведённую (2 ст. ложки на литр воды) древесную золу

Обработка микроэлементами

Этот прием также повышает и ускоряет поступление урожая. Прогретые, обеззараженные, промытые семена огурцов и помидоров намачивают в растворе микроэлементов, которые можно свободно приобрести в наших магазинах для садоводов. Растворяют микроэлементы в воде при температуре 40-45 градусов. Семена погружают в раствор, пока он теплый. Огурцы выдерживают 12 часов, остальные - сутки.

При отсутствии микроудобрений можно использовать древесную золу, в которой содержится свыше трех десятков элементов питания, нужных растениям, в том числе многие микроэлементы. Для этого в 1 литре теплой воды растворяют две столовых ложки золы и настаивают сутки, периодически помешивая. Семена в марлевом мешочке погружают в процеженный настой и выдерживают: лука и моркови - 6, остальных культур - 3 часа.

Намачивание

Семена большинства овощных культур перед посевом намачивают. Делают это в чистой посуде, заливая водой так, чтобы она только покрыла семена. Продолжительность намачивания различна. Семена моркови, помидоров, лука, петрушки, свеклы выдерживают в воде до двух суток; гороха, капусты, редиса, огурцов, кабачков, салата - 10-12 часов. В течение два-три раза меняют. Во время намачивания семена должны только набухать. Набухшие семена или высевают, или проращивают при тех же условиях, что и при определении их всхожести (об этом мы говорили в прошлом выпуске "Северного дачника"). Прорастание семян лука-чернушки можно ускорить, если выдержать их в течение восьми часов в воде, нагретой до 40 градусов. Чтобы вода не остывала, в нее периодически добавляют горячую. Намоченные, набухшие семена высевают только во влажную почву.

Закалка

Для этого прогретые, обеззараженные семена, намоченные в воде или обработанные микроэлементами, выдерживают во влажных (предварительно ошпаренных кипятком) опилках или песке при 20-25 градусах до полного набухания (единичное наклевывание). Примерный срок для огурцов - одни сутки, для помидоров - трое. После этого семена помидоров выдерживают в холодильнике при температуре минус 1-3 градуса в течение трех суток. Можно на это время просто закопать их в снег. Огурцы можно закаливать переменными положительными температурами: 6 часов при 18-20 градусах и 18 часов при 0 -2 градусах. Так делают в течение пяти-семи дней. Это, кстати, заметно повышает и всхожесть огурцов.

Семена, прошедшие закалку, можно высевать под пленочные укрытия и в открытый грунт на несколько дней раньше обычного, не боясь кратковременного понижения температуры. Это относится и к рассаде, выращенной из закаленных семян. Но нужно знать, что при выращивании рассады одной закалки семян недостаточно. Чтобы повысить устойчивость растений к низким температурам, нужно закалять рассаду в течение всего времени выращивания до высадки ее в грунт. Но об этом разговор у нас еще впереди.

Прохолаживание. Это тоже один из способов подготовки семян, ускоряющий выход продукции и повышающий особенно урожай моркови, петрушки, лука, свеклы. Для этого, например, семена моркови за две недели до посева намачивают в воде, взятой в количестве, равном сухой массе семян, оставляют в помещении с температурой 15-22 градуса и перемешивают через четыре часа. При подсыхании семян их обрызгивают водой. Когда наклюнется около пяти процентов семян, что наблюдается у моркови на четвертый-пятый день, их ставят в холодильник или закапывают в снег (температура должна быть около 0 градусов).

Через каждые два-три дня семена перемешивают, а перед посевом для сыпучести слегка подсушивают. При такой подготовке семян всходы появляются быстрее и дружнее, что позволяет начать прополку раньше на три-четыре дня, а выборку моркови на пучок - почти на две недели.

Посев семян на бумаге

Этот простой и доступный способ используется многими дачниками. Он значительно сокращает расход семян, позволяет весной провести посев холодостойких культур значительно раньше, что дает возможность полнее использовать почвенную влагу, а, следовательно, получить быстрые, дружные всходы. Растения при этом с первого дня появления не мешают друг другу, быстрее растут и развиваются, отпадает такая трудоемкая работа, как первое прореживание посевов. Ценно и то, что посев на бумагу можно провести сейчас, зимой, не торопясь. Эта работа под силу не только людям пожилого возраста, но и детям, как интересная игра.

Сущность посева на бумаге в том, что откалиброванные, полновесные, проверенные на всхожесть, обеззараженные семена наклеивают на ленту из любой, легко промокаемой бумаги. Больше всего подходит бумага туалетная. Техника наклеивания семян проста. На бумагу наносят полоски клейстера из пшеничной или картофельной муки и раскладывают на них семена с помощью спички. Расстояние между семенами зависит от культуры. Для моркови, петрушки, редиса - 5 см, для репы, свеклы - 8-10 см, для укропа - 1 см.

При раскладке семян на бумагу в рядках их загущают вдвое, чтобы в последующем продернуть растения через одно и получить раннюю зелень и продукцию.

Дражирование заключается в обволакивании семян питательной смесью и придании им округлой или овальной формы (драже). Этот прием подготовки семян особенно эффективен для мелкосеменных - моркови, лука, петрушки. Дражированные семена этих культур высеваются более равномерно, отпадает необходимость в прореживании всходов. Дражирование можно проводить следующим образом. Откалиброванные и обеззараженные семена смачивают каким-либо ктеющим раствором (например, коровяка -- 1 часть его на 10 частей воды, процеженного через сито). Семена слегка увлажняют этим раствором (при перемешивании они должны легко отделяться одно от другого) и помещают в любую стеклянную банку. Обволакивать можно мелко просеянным перегноем, который добавляют в банку с семенами и встряхивают. Частицы перегноя прилипают к семенам и образуют форму драже. Размер драже для моркови, петрушки -- 2,5--3 мм, лука 3--4 мм. Если он большой, то задерживается прорастание семян. Когда дражирование семян проводится заблаговременно, их, во избежание прорастания, подсушивают в течение 2--3 ч при температуре 30--35°. Перед посевом их слегка сбрызгивают, прикрывают влажной мешковиной и выдерживают в течение 1--3 суток при 20--25°. Дражируя семена весной, их не просушивают, но перед посевом также выдерживают под мешковиной.

Проращивание. Этот способ подготовки семян более эффективен, чем намачивание. Можно использовать блюдца, тарелки. На смоченной салфетке равномерно размещаются семена. Концы салфетки должны быть опущены в блюдце или ванночку. Сверху семена покрываются блюдцем, тарелкой и помещаются в теплое место, пока не начнут прорастать. Проращивая, надо следить за увлажнением семян.

Калибровка по удельному весу проводится с целью отбора и подготовки семян, обладающих повышенной жизнеспособностью. Наиболее простой способ -- погружение семян в 5%-ный раствор поваренной соли. Периодически помешиваемые в течение 15--20 мин полновесные семена оседают на дно, а щуплые всплывают. Осевшие семена хорошо промывают в проточной воде и подсушивают.