Время, проводимое на даче, как правило, отличается сезонным характером и относительной непродолжительностью: обычно это 1-2 дня выходных и, если повезет, часть отпуска в известный период. В таких условиях вопрос комфортного быта если и не уходит на второй план, все равно приобретает несколько иной смысл. Речь сегодня пойдет, как ясно из названия, об уличном туалете — точнее, о его собственноручной постройке.

Туалет на дачном участке, даже если постройка жилого дома еще только в перспективе, должен быть возведен обязательно: потребности человеческого организма не знают бытовых условностей и могут заявить о себе в любой момент, даже если вы наведываетесь всего на пару часов, чтобы прополоть-полить грядки. Именно поэтому на новом участке всегда в первую очередь ставят туалет.

В самых общих чертах уличный туалет представляет собой компактную будку, где человек может не только уединиться, но и надежно укрыться от непогоды, а также некий объем, куда собираются продукты жизнедеятельности организма. Как правило, это обычная выгребная яма, достаточно глубокая и просторная, чтобы как можно реже обращаться за услугами (платными, к стати) ассенизатора.

Однако существуют и другие, конструктивно более сложные варианты. Именно по способу утилизации отходов и происходит основная классификация. Далее мы вернемся и расскажем о других типах уличных туалетов.

Сначала давайте обратимся к, так сказать, наружной части туалета, типах кабинки и способах их изготовления, наиболее пригодных для самостоятельной постройки.

Классификация по типу кабинки

Будка, или кабинка дачного туалета в большинстве случаев относится к одному из четырех типов:

1. “Скворечник”,
2. Избушка, или “теремок”,
3. Шалаш,
4. Домик.

Каждый из них обладает своими преимуществами и недостатками, как и материалы, используемые для их постройки - дерево, металлопрофиль, шифер, кирпич, а также их комбинации.

Планируя постройку туалета, вам не нужно придумывать самому его конструкцию: каждый тип уже давно разработан специалистами и многократно опробован, а чертежи доступны и содержат оптимальные размеры, позволяющие сохранить компактность и обеспечить при этом удобство пользования.

“Скворечник”

Начнем традиционно с самого, пожалуй, простого, а потому наиболеее распространенного варианта, называемого “скворечник” из-за определенного сходства с птичьим домиком: тот же вытянутый вверх параллелепипед со скошенной назад односкатной крышей.

Типичный туалет-«скворечник»

Как можно судить по представленным чертежам и фотоснимкам, конструкция такого туалета проста и представлляет собой раму, обшитую подходящим материалом, с одностворчатой дверью в передней части. Для рамы чаще всего используют деревянный брус, из такого же бруса, либо меньшего сечения, делают диагональные распорки для придания жесткости конструкции, и затем все обшивают досками. На стыках досок традиционно набивают неширокие, 30-40 мм, планки-”нащельники”, чтобы не дуло из щелей, которые обязательно образуются со временем, как бы плотно вы ни подгоняли доски друг к дружке.

Использование стройматериалов

Дерево - наиболее доступный материал, который легко обрабатывается и не требует особых навыков либо специальных инструментов.

Другое дело металл: данный материал прекрасно подходит для наших целей, однако для монтажа рамы из профильной трубы потребуется сварочный аппарат и хорошие навыки электросварки. Обшивка же производится листами профнастила, которые крепятся на саморезы или вытяжные заклёпки. Тут не обойтись без электродрели, шуруповерта или заклёпочника.

Нередко выбирают “средний” вариант: деревянную раму обшивают металлическими листами либо металлическую раму - плитами ДСП или УСБ: часто определяющим фактором является наличие подходящих материалов, например, остатков от “большой” стройки.

Привычный шифер также иногда используют в качестве стен дачного туалета, по крайней мере в качестве временного варианта, до завершения основного строительства. Шифер же используют чаще всего и в качестве односкатной крыши, хотя, конечно, ничем не хуже и “металлический” вариант.

Иногда “скворечник” накрывают досками, которые затем обшивают рубероидом или другим подобным материалом. Это, разумеется, не самый лучший вариант, однако может быть реализован в качестве временного.

Возведение стен туалета из кирпича - вариант хороший, основательный и дорогостоящий. Такое решение чаще можно увидеть уже на стадии облагораживания территории, когда все жилые и хозяйственные сооружения уже построены. Туалет из того же кирпича, что и остальные постройки во дворе, будет гармонично смотреться в общем экстерьере.

Даже в том случае если у вас на дачном участке нет постоянного или даже временного домика, тем не менее, существует необходимость в сооружении уборной. «Зов природы» может дать о себе знать даже если вы выехали загород всего на пару часов, для того чтобы полить растения и обработать землю. Наиболее оптимальным в данном случае станет создание туалета своими руками. Инструкция, как построить дачный туалет, довольно простая, а расход на материалы достаточно мал.

Дачный туалет кардинально отличается от аналогичных построек 20-летней и даже 10-летней давности. И это не является просто веяньем моды:

1. Экологическая ситуация с каждым разом становится все хуже, соответственно и ужесточаются и санитарные требования. А традиционные решения не всегда им соответствуют.
2. Технологии не стоят на месте и технология переработки и нейтрализации отходов жизнедеятельности также. Достижения в этой сфере уже давно доступны в быту.
3. Большинство людей все больше требований предъявляют к качеству жизни, и это включает в себя не только комфорт и эргономичность, но и внешняя эстетичность и оформление.

Согласно этим пунктам, будем разбираться, каким образом можно построить уличный туалет своими руками.

Перед тем как сделать туалет на даче своими руками, который будет соответствовать таким требованиям, как уют, чистота, гигиеничность, а кроме этого еще и радовать глаз своим внешним видом, предстоит разобраться со следующими задачами:

1. Определится с видом системы слива, отвода и утилизации стоков исходя из местных условий.
2. Выбрать место, где на участке будет находиться туалет.
3. Выбрать, как будет внешне выглядеть наземное строение.
4. Выбрать декоративное оформление, какие уместные детали в данном случае доступны.
5. Подвести итог по будущим расходам на строительство.

Стоит заметить, что все выше приведенные пункты взаимосвязаны, и разбираться с ними необходимо одновременно.

Конечно, уличный туалет на даче, сделанный своими руками, не сможет сравниться с нормальным санузлом, обеспечивая только минимальный комфорт. Но без него может быть испорчен летний отдых, нормально работать на участке также будет проблематично.

Есть целый ряд санитарно-гигиенических требований, которые должны соблюдаться во время проведения данного строительства. Поэтому настоятельно рекомендуется их изучить, перед тем как начинать устройство дачного туалета.

Санитарно-гигиенические нормы при постройке туалета на даче

Сооружение уличного туалета – довольно таки простая задача, особенно после детального изучения инструкции, как построить туалет на даче, даже не потребуется обращаться за помощью к специалистам. Однако во время подобного строительства все-таки стоит помнить о некоторых особенностях.

Основные требования для сооружения туалета на улице:

1. Главным образом нужно удостовериться, что строительство туалета не повлечет за собой неудобства для соседей.
2. Место для установки конструкции должно подбираться очень тщательно. Данный этап возведения сооружения нужно производить, следуя всем санитарным нормативам в отношении места расположения санузла. Нарушение данных правил может повлечь за собой серьезные загрязнения близлежащей территории (почва, грунтовые воды), что может вызвать серьезные проблемы со здоровьем, а также можно заработать серьезный штраф от санитарной службы.
3. В период составления схемы, нужно обдумать способ, которым будет осуществляться опорожнение выгребной ямы.
4. Есть некоторые факторы, которые ограничивают выбор конструкции. Главным, из которых является водный горизонт дачного участка. В том случае, когда уровень залегания грунтовых вод довольно высокий, выгребную яму необходимо тщательнейшим образом полностью герметизировать.

Соблюдение этих простых правил поможет избавиться от дальнейших проблем во время эксплуатации.

Теперь можно приступить непосредственно к изучению различных видов дачных туалетов и особенностей их постройки.

Приусадебные туалеты с выгребной ямой

Садовые туалеты для дачи, чья конструкция основывается на использовании выгребной ямы, являются, пожалуй, самыми популярными и наиболее распространенными. Данный вид уборный встречается не только на дачных участках, но и на подворье в деревне.

Во время строительства данной конструкции, обычно, не возникает трудностей, так как канализационную систему в данном случае заменяет глубокая яма для туалета на даче. Здесь должны скапливаться жидкие отходы, которые утилизируются путем постепенного впитывания в почву и испарений. Но время от времени необходимо будет пользоваться услугами ассенизаторской машины, которая поможет полностью очистить и опустошить выгребную яму.

От качества исполнения конструкции, глубины и ширины ямы зависит то, насколько часто придется пользоваться услугами ассенизаторов. Данная процедура может быть довольно редким явлением. Чаще всего, данная проблема решается при помощи засыпания ямы. После чего заново выкапывается резервуар для сбора отходов.

Надземный туалетный домик для дачи можно изготовить из самых разнообразных материалов:

• металлического профиля;
• досок;
• бревен;
• листов шифера;
• кирпича и т.п.

Важной составляющей качественной конструкции является прочный каркас и наличие качественной вентиляции.

Как самостоятельно построить деревянный туалет по чертежам?

Большинство владельцев дачных участков предпочитают изготавливать конструкции из дерева. Это все из-за того что изготовление деревянного каркаса достаточно простое и деревянный санузел на даче не требует наличия специальных навыков и знаний, при этом стоимость материалов довольно низкая, если вы, конечно, не решитесь построить туалет из бревна.

Деревянный туалет можно изготовить, стилизовав его под сказочный домик или избушку, из-за чего данная конструкция будет иметь не только функциональное значение, но станет весьма красивым дополнением на участке. Для отделки каркаса можно использовать вместо досок вагонку. Данное решение позволит придать наземной части уборной стильный и эстетичный внешний вид.

Заметьте! Главным преимуществом деревянной конструкции является ее мобильность. Если яма засыпается, для того чтобы выкопать ее в другом месте, в этом случае не нужно заново возводить надземную часть с нуля, можно просто передвинуть каркас в то место, которое вы подготовили для нового туалета.

В случае выбора этого материала, необходимо помнить о недостатках, которыми обладает древесина. Она может быть подвергнута целому ряду негативных влияний, которые сокращают срок эксплуатации деревянной конструкции. Если вы решите сделать дачный туалет из дерева, то учитывайте перечень негативных факторов:

• воздействие прямых солнечных лучей (из-за их воздействия дерево рассыхается, деформируется и трескается);
• длительное воздействие ультрафиолета на поверхность древесины приводит к ее выгоранию;
• влажность, данный фактор постоянно сопровождает эксплуатацию любого туалета, из-за нее может возникнуть деформация в каркасе;
• грибки и плесень, данный фактор, который развивается под воздействием предыдущего (влажности) в древесине, из-за чего в древесине возникает сырость, неприятные запахи и начинается процесс гниения.

Специальные защитные пропитки помогут предотвратить преждевременный износ летнего туалета в саду от влияния различных отрицательных факторов во время эксплуатации. Для того чтобы увеличить срок службы досок либо других материалов, основой которых является древесина, рекомендуется их покрасить специальным составом который предназначен для уличных условий.

Перед покраской дерево должно быть обработано грунтовкой. Для ценителей натурального вида древесины рекомендуется использовать в качестве защитного материала бесцветный лак. Он поможет сохранить природный узор дерева и защитит построенный каркас от влаги.

Уборная с кабинкой из металлопрофиля своими руками

Туалет из металлопрофиля, имеет несколько способов строительства. Первым способом является тот, в основу чертежа которого ложится принцип построения деревянного каркаса. Другой вариант предполагает использование металлических профильных труб для того, чтобы создать основу, трубы, устроенного каркаса, между собой соединяются при помощи сварки. Для этого обязательно наличие сварочного аппарата и навыков работы с ним.

После чего металлический или деревянный каркас обшивается профильными листами. В качестве крепежа можно использовать саморезы или заклепки. Также рекомендуется купить специальные защитные шайбы для саморезов, они помогут предотвратить попадание влаги внутрь крепежа, благодаря чему сберегут его от повреждения ржавчиной.

Невзирая на простоту сооружения данной постройки, у нее есть один существенный недостаток: летом конструкция очень сильно нагревается. Из-за данного фактора, лучше всего будет устроить туалет подобной конструкции в тени.

Совет! Опытные дачники внутреннюю обшивку делают из пенополистирольных листов. Они позволят сохранить внутри конструкции прохладу.

Профильные металлические листы еще на заводе покрываются специальным защитным слоем. Из-за этого данный материал надежно защищен от воздействия влаги. Поэтому профильные листы можно без опасений использовать на открытом воздухе. Самым большим преимуществом туалета из профиля можно назвать, пожалуй, скорость его монтажа, благодаря чему он стал таким популярным у пользователей.

Чертежи туалетной будки из кирпича

Возведение для туалета конструкции из кирпича обусловлено некоторыми сложностями. Во-первых, стоит распрощаться с возможностью переноса конструкции в другое место при необходимости. Поэтому, прежде всего, стоит внимательно изучить различные проекты дачной уборной созданной своими руками, чертежи, а также особенности самого участка.

В сущности, кирпичный клозет – это капитальная постройка, о ремонте которой можно не вспоминать ни один десяток лет. Затраты на его возведение намного больше, нежели на подобное строение сделанное из профлиста или древесины. Зато если есть остатки кирпича после постройки дома или гаража можно существенно сэкономить.

Стоит заметить! В случае возведения уборной на приусадебном участке из такого же кирпича что дом и гараж создаст единую гармоничную картину экстерьера, что будет выглядеть довольно эффектно и красиво.

Учитывая то, что вес готового кирпичного туалета своими руками по чертежам с размерами строения достаточно велик, под него, как говорилось выше, необходимо положить прочный и массивный фундамент.

• минимум земляных работ;
• минимальный расход цемента для производства бетона для заливки;
• высокий уровень безопасности;
• надежность (подходит практически к любому типу грунта).

Для конструкций, изготовленных из более легких материалов (к примеру, шифер), можно воспользоваться фундаментом столбчатого типа.

Особенности уличных туалетов без сточной ямы

Наиболее простым и бюджетным вариантом для решения проблем с туалетом на дачном участке, является обустройство сточной ямы. Но и при таком варианте есть некоторые ограничения при создании подобных конструкций. Возведение туалетов с выгребной ямой ограничивается следующими правилами:

• основой почвы на приусадебном участке является сланцевый или известняковый грунт;
• горизонт грунтовых вод расположен довольно близко к поверхности;
• предполагается эксплуатация уборной большим количеством людей.

Данные факторы запрещают возведение на дачном участке туалета на основе выгребной ямы. Для решения этой проблемы можно обустроить уборные совершенно другого типа в основе которых лежит абсолютно другой принцип действия.

Виды уборных без использования сточной ямы:

• люфт-клозет;
• пудр-клозет;
• биотуалет или химический туалет.

У каждой конструкции есть свои нюансы: устройство, методы возведения, требования которые предъявляют во время эксплуатации.

Подробную информацию можно найти в статье: « – мечта многих дачников».

Как выбрать место для постройки клозета?

Перед тем как начать проектировать чертеж и составлять примерный план самой конструкции, необходимо позаботится правильном месторасположении.

Следующие условия достаточно серьезно могут повлиять на монтаж конструкции:

1. Расстояние между туалетом и водным источником должно составлять как минимум 30 метров. В идеале вода должна быть как можно больше отдалена от этого места. В ряде случаев геолокация источника воды может быть расположена ниже уровня возведения туалета. В данном случае конструкцию необходимо перенести в другое место, также выходом из этой ситуации может быть перемещение уборной ниже источника воды.
2. На дачном участке могут также располагаться погреба или подвальные помещения. В случае размещения данные сооружения могут располагаться на одном уровне с туалетом. В этом случае уборную необходимо отдалить от этих строений как минимум на 15 метров.
3. Жилые помещения и другие постройки должны быть отдалены минимум на 8 метров.
4. Места обитания животных должны быть расположены как минимум в 5 метрах.
5. Зеленые насаждения рекомендуется высаживать на расстоянии 1 метра.
6. До ограждения, которое отделяет ваш участок от соседнего, расстояние до туалета должно составлять как минимум 1 метр.

Направление ветра также играет немалую роль. Необходимо позаботится о том, чтобы неприятный запах из туалета не досаждал вашим соседям. В случае если участок располагается под уклоном, оптимальным расположением туалета является самая низкая точка.

Строительство сточной ямы

После того как был выбран и подготовлен участок, можно приступать к выкапыванию выгребной ямы. Обычно она имеет квадратную форму и ее глубина должна быть не менее 2-х метров.

Существует два типа выгребных ям:

1. Герметичная. Дно такой ямы бетонируется, перед тем как залить армируют, а во избежание вероятности того что арматура может утонуть в бетоне ее предварительно кладут на колышки. Стенки также необходимо герметизировать, зашпаклевать, а швы замазать битумом.
2. Поглощающая. Данный вид ямы необходимо копать до песка, это будет способствовать более быстрому уходу в грунт жидкой фракции нечистот. Дно засыпается слоем гальки или крупного щебня.

Для укрепления стенок выгребной ямы существует несколько способов:

• кирпичная кладка;
• бетонная конструкция;
• готовые железобетонные кольца;
• пластиковый бак.

Поверху яма накрывается брусьями, шифером либо бетонируют, остаться открытым должен только участок, отведенный под стульчак, далее приступают к сооружению надземной конструкции.

Совет! Для того чтобы можно было дольше эксплуатировать выгребную яму, не рекомендуется бросать в нее туалетную бумагу и другие гигиенические либо бытовые принадлежности, для этого в уборной должно находится специально отведенное ведро.

Общая инструкция строительства туалетной будки

Оптимальными размерами дачного туалета можно считать 1×1,5 метра с высотой строения 2,2-2,5 метра. Иначе во время его использования можно испытывать некоторые неудобства, особенно это относится к людям с крупным телосложением. Начинать самостоятельно проектировать чертеж уборной вовсе необязательно, если нет каких-либо особых требований или идей, рекомендуется воспользоваться уже готовыми.

Прежде всего, удобство схемы заключается в том, что с ее помощью можно заранее точно рассчитать необходимое количество строительных материалов и предварительную стоимость дворового санузла.

Рассмотрим, как построить дачный туалет своими руками пошагово:

• Основа каркаса. Надземное строение лучше немного выдвинуть над выгребной ямой, примерно на 2/3 вперед. Таким образом можно обеспечить к ней доступ сзади для чистки. Устойчивость строения поможет обеспечить неглубокий фундамент. Для гидроизоляции между ним и каркасом укладывается 1-2 слоя рубероида. Но при возведении деревянной конструкции это делать необязательно. Основу можно просто разметить на бетонных блоках.

Также можно установить четыре опорных столба. Для этого необходимо выкопать по углам будущей конструкции четыре ямы, глубина которых должна составлять около 60 см, если грунт мягкий, можно углубится до 1 метра, после чего в них необходимо установить асбестовые трубы. Далее яму на треть заполняют цементным раствором. После чего в трубу устанавливается опорная балка и яму полностью заливают бетоном.

• Сборка деревянного каркаса. Для возведения данной конструкции отлично подойдут брусья размером 50×50 либо 80×80 мм, брусья больших размеров брать нет смысла.

1. Вначале собирается прямоугольная опора с перемычкой, на которой будет устанавливаться передняя стенка стульчака, перемычку прикручивают к опорным стойкам или к фундаменту. Сверху настилают доску. Толщина напольной доски не должна составлять меньше 3 см.
2. Из бруса собирается каркас будущих стенок. При этом при этом высота передней стенки должна быть больше задней примерно на 10 см, для того чтобы обеспечить нужный уклон для крыши.
3. Для укрепления конструкции необходимо на боковых и задней стенках сделать диагональные укосины.
4. Передняя стенка обязательно должна иметь укрепление для двери необходимого размера, а также нужно сделать отверстие под окошко.
5. Каркасы закрепляются на основании металлическими уголками, сверху на уровне стульчака делается обвязка.

Дальнейшим пунктом следует сборка каркаса для стульчака и его обшивка, но это делается в том случае когда не предусмотрены другие варианты, к примеру, напольный унитаз.

• Обшивка каркаса. Каркас обшивается деревянными досками. Для того чтобы сэкономить материал рекомендуется вертикальная обшивка, но горизонтальная красивей и смотрится привлекательней. Доски плотно подгоняются друг к другу и крепятся к основе. Вместо дерева можно также использовать листы профнастила, шифер либо какой-нибудь еще материал, который наиболее доступен по средствам.
• Крыша. Границы крыши не должны превышать границ стен более чем на 30 см. Установка начинается после того как закреплены параллельные доски на небольшом расстоянии. Далее необходимо снизу зашить козырек, прикрепив для этого доски снаружи по периметру. После этого необходимо уложить слой гидроизоляции на заранее подготовленное основание, как правило для гидроизоляции используют рубероид. После чего конструкцию можно покрыть любым кровельным материалом (металлопрофиль, шифер, битумная черепица).
• Вытяжная вентиляция. В качестве вытяжки в дачном туалете можно представить трубу, задачей которой является отвод запахов из выгребной ямы. Ее нижний край заводится в яму, а верхний поднимают над крышей не меньше чем на 20 см. Для решения подобной задачи можно использовать трубу диаметром 100 мм. Она притягивается к задней стенке изнутри или снаружи и фиксируется при помощи металлических хомутов. Для усиления тяги на оголовок монтируется насадка-дефлектор.
• Установка двери для туалета. Двери можно установить как обычные деревянные, так и пластиковые, либо сконструировать их из того же материала что и вся надземная конструкция. После чего дверь навешивается на 2 петли. Метод запирания двери можно выбрать на свой вкус, обычно для этих целей используют защелку, крючок или шпингалет, которые устанавливаются ка изнутри, так и снаружи. От более сложных методов запирания, к примеру, замков с защелками, лучше отказаться так как из-за постоянного влияния влаги он довольно быстро проржавеет и может заклинить в самый неподходящий момент.
• Освещение. Для большего комфорта рекомендуется заранее позаботиться о внутреннем освещении. Для этих целей можно использовать настенный фонарик, работающий от аккумулятора. Другие дачники проводят полноценное освещение, протянув кабель и установив лампочку с выключателем. Днем с данной задачей легко сможет справиться небольшое окошко. Его обычно вырезают в верхней части дверей или над ними, но на самом деле здесь достаточно вариантов начиная от фигурных окон на стенах и заканчивая прозрачной крышей.

Дачники, для которых недостаточно обычной конструкции домика могут использовать чертежи более интересных конструкций, их можно сделать самому, либо купить уже готовые домик для туалета, которые собираются как детский конструктор, а для того чтобы облегчить эту задачу они комплектуются инструкцией по сборке и сопутствующими чертежами.

(Certej_budka_dver)

Что должен иметь каждый уважающий себя владелец загородного участка? Конечно, в первую очередь туалет. Без него никуда. Отхожее место является важной составляющей комфортного пребывания на природе. А как смастерить его своими руками и при этом сэкономить средства, об этом и пойдет речь.

Современные тенденции

Надо помнить, что отхожие места настоящего времени значительно отличаются от тех, что были несколько десятилетий назад. С чем это связано? Прежде всего с изменением не в лучшую сторону экологической обстановки, из-за чего требования к санитарным нормам стали жестче.

Полезная информация:

Также не последнюю роль сыграли инновации в области переработки и утилизации отходов, которые стали более доступны широким массам. Современность диктует свои правила относительно дизайна и комфорта туалетов, а это отражается на предпочтениях. Место, где справляют нужду, теперь должно быть не только эргономичным, но и привлекательным.

Основываясь на все вышеизложенное, можно потихоньку приступать к строительству туалета на своем дачном участке. Тему капитальных конструкций из кирпича и бетона затронем слегка, а больше обратим внимание на внешнее оформление, что тоже имеет большое значение. Как, например, на этом фото:

Что касается основы для туалета, то есть фундамента, то, как ни странно, можно обойтись и без него. И вот почему. Дело в том, что при сезонных сдвигах почвы более глубокие слои подвергаются более сильным изменениям, тогда как поверхностные могут сдвинуться сантиметров на 5 в среднем. Это нисколько не нарушит устойчивость кабинки, разве что совсем немного, что будет совершенно незаметно. А сваи, лента фундамента и столбы наоборот, склонны к большей перекошенности.

Если все таки фундамент решено установить, то делать это нужно до холодов, чтобы избежать вышеупомянутых проблем. Исключением являются фундаменты, хорошо заглубленные в почву, такие могут спокойно перенести зиму и морозы.

Так как же установить кабину без основы?

Все очень просто. Для этого берутся бетонные столбики для шпалер, а них сверху устанавливается будка. Также можно ставить кабинку на уже готовые железобетонные монолиты или кирпичи. Но первый вариант (столбики) будет лучше. В южных районах столбики для шпалер часто используют для виноградных садов, а там, где климат не такой мягкий, их применяют для вьющихся растений.

Шпалерные столбы выпускают длиной от 1,2 до 6 метров, с габаритами от 10Х12 до 20Х30 сантиметров. Они имеют сечение в виде трапеции. На большей стороне есть такелажные проушины из катанки размерами от 6 до 12 миллиметров, на меньшей — закругленные уголки. Чтобы получить штыри, на которые будет крепиться к основанию кабинка, нужно распилить болгаркой проушины в средней части и разогнуть их.

Если же для туалета заранее предусмотрена выгребная яма, то можно не беспокоиться за сохранность задней балки кабины, которая служит опорой. В этом случае негативная химическая среда для дерева не страшна.

Если ваш дачный участок расположен в местности, где частые ветра, то кабинку все таки нужно укрепить. Для этого хорошо подойдут профтрубы (40х40х2) или опорные стойки из бруса (80Х80). При этом металлическую основу нужно забетонировать где-то на полметра ниже гумусной прослойки, а деревянную сначала обработать горячим битумом, потом шероховатым рубероидом с обсыпкой, и затем вкопать на глубину 30 сантиметров.

Конструкции, обшивка и материалы

Для кабинки используют, как правило, 4 вида пиломатериалов. Это:

• доска обрезная и необрезная («двадцатка») или же рейки для крыши размерами 50х20;
• для обшивки с внешней стороны — доска обрезная или шпунтованная размерами от 20 до 30 миллиметров;
• для напольного покрытия и стульчака — шпунтованные доски (40Х(120-150));
• каркасный брус (80х80 или 60х60).

Заменить обшивочную доску можно ОСП (8Х20 толщиной) или же водонепроницаемой фанерой. Кстати, из ОСП можно нарезать реек для обрешетки. Немного затратней, но и с некоторых сторон даже лучше обойдется сороковка шпунтованная для обшивки.

Оптимальным вариантом для обшивки кабины шпунтованной доской является горизонтальная обшивка поясами. При этом гребешки шпунтов должны быть направлены вверх, а пазы вниз, что убережет обшивку от накопления ненужной влаги в шпунте. Дверь же обшивается вертикально.

Если в план оформления входят криволинейные участки, то лучше всего производить обшивку шлюпочной доской по морскому типу, как показано на рисунке. Это будет особенно хорошо для мест, где выпадает большое количество осадков, но немного хуже для ветряной местности, для которой оптимальнее использовать шпунтовку. С помощью электрического лобзика с поворотным башмачком из доски шлюпочной можно сделать обрезную. При этом важно соблюдать угол наклона козырька доски, который должен быть в пределах 30 градусов. Также надо учитывать, что козырьки досок должны быть направлены по уклону вниз, как показано на рисунке.

Важно знать, что пиломатериалы из массива после обрезки нужно обязательно обработать специальными препаратами, препятствующими гнилостным процессам — . После надо дважды осуществить пропитку водно-полимерной эмульсией. Этот препарат доступен по цене и может обеспечить хорошую защиту от сырости на долгие годы. Непременно стоит придерживаться строгой последовательности пропитки. В противном случае клей ПВА просто не даст биоциду покрыть дерево защитной пленкой. Материалы для обшивки стульчака и настила пола (изнутри), которые обращены к выгребу или грунту, лучше обработать битумной мастикой или горячим битумом.

Внешний вид туалета для дачи

Туалет из дерева на загородном участке традиционно выполняется в 4-х архитектурных формах, которые имеют забавные названия. См. изображения.

• скворечник;
• шалаш;
• домик;
• избушка.

На фото вы можете увидеть типы деревянных кабинок для туалета.

Данные модели не имеют существенных отличий, но разница между ними есть. Какая? Рассмотрим этот вопрос поподробнее.

11 чертежей дачного туалета «Скворечник»

Еще проще по конструкции, а земли под него нужно совсем немного. Но конструкция считается не очень прочной, а так же «скворечник» склонен к продуваемости и плохо держит тепло. Кстати, эти недостатки относятся ко всем постройкам с односкатным типом крыши. Дизайн такого сооружения, как туалет-скворечник сводится к минимуму. Зато данная модель отлично подойдет в качестве летнего туалета, на крышу которого можно водрузить напорный водяной бак, где вода будет прогреваться от солнца. Кроме того, такой «груз» способствует большей стойкости кабинки. Также постройку данного типа можно использовать под помещение для хозяйственных нужд.

3 чертежа дачного туалета «Шалаш»

Преимуществами этой модели являются: стойкость к осадкам и ветрам, прочность, простота конструкции, малая материалоемкость. Недостатки: требует немалое количество земли для строительства, а также неудобство в плане того, что немного не рассчитав вместительность, можно удариться головой, причем, с обеих сторон. Поэтому нужно брать высоту по коньку не менее 3 метров, но тогда и сэкономить материалы не получится.

8 чертежей дачного туалета «Домик»

Тип туалета под названием «домик» наиболее популярен. Его конструкция считается лучше «скворечника» в плане прочности, а земли и материалов для строительства понадобится столько же. Больше подходит «домик» и для воплощения дизайнерских фантазий, хотя, бак для воды установить будет труднее.

6 чертежей дачного туалета «Избушка»

«Избушка» является самой сложной по конструкции, однако, она очень прочна и выдерживает любые капризы погоды. Интересная огранка дает поле для фантазии, «избушку» можно украшать как угодно. Ну а функциональность и эргономичность вообще на высоте! Внутри можно обустроить вешалку, рукомойник и полку, и это не займет лишней площади.

Размеры туалета для дачи

Допустимые размеры «домика» и «скворечника» по полу (учитывая стульчак) — от 1,5 метров вглубь и от 1,2 метра в ширину. Те же 1,5 метра для глубины берутся и для «шалаша» с «избушкой», тогда как ширина традиционна от 0,9 метра. В шалаше это считается по уровню плеч (в пределах 1,6 метра от пола для человека со средним ростом в обуви), в избушке измерения идут по полу. Примечательно, что в «хрущевках», которые построены с помощью блоков, бывают туалеты размерами 0,7Х1,1, но они не рассчитаны для того, чтобы заходить в них в верхней одежде и дачной обуви.

Однако, для постройки туалета на дачном участке все таки допустимо уменьшать ширину до 1 метра.

По правилам от головы человека в стоячем положении до стенки должно быть хотя бы 40 см, особенно это важно при расчете угла наклонов стенок шалаша. При этом высоту от пола до потолка оптимально делать 2,1 метра, а над стульчаком — 1,9 метра. Высота бортика сидения унитаза от пола должна быть в пределах 50 см, в отличие от стандартного варианта, принятого в квартирах, который составляет 40 см.

У моделей «скворечник», «шалаш» и «домик» есть один общий, но в определенном смысле существенный недостаток: если не запереть дверь, то в течение 10-20 минут расшатается и дверь, и будка. Если это будет происходить многократно, то кабинка туалета рискует потерять устойчивость. Чтобы этого не произошло надо всего лишь установить дверь на амбарные петли (как показано на рисунке), и тогда поводов для тревог уж точно не будет. «Избушке» же из-за ее прочности расшатывание не грозит, поэтому ее дверь можно спокойно крепить на потайные петли.

Строительство будки

Самым простым является установка «скворечника», при этом процесс монтажа осуществляется с помощью гвоздей 100 мм для бруса 60 мм или же 150 мм для бруса 80Х80 мм. Обшивку прибивают гвоздями 60-70 мм.

Весь процесс постройки будки-скворечника показан на рисунках.

Алгоритм возведения туалета модели «скворечник»:

1. Взять рубероид, затем застелить им угловые плиты (столбики) и несущий пояс. Рубероид должен быть простым, без посыпки.
2. После сразу же собрать из бруса нижнюю опорную раму. Обработка обязательна. Почему сразу? Потому что не адаптированный к ультрафиолетовым лучам рубероид может быстро испортиться.
3. Затем до переднего края стульчака осуществляют настил пола. На кусочки оставшейся рамы набивают доски, такой же толщины, что и для пола. Об обработке (особенно с внутренней стороны) также не забываем.
4. Осуществляем приготовление задней и передней рам, при этом стыки врезаются в полдерева.
5. Задник и фасадная рама прибиваются к нижней части гвоздями и укрепляются стяжками. Стяжки должны быть врезаны на 1/4.
6. Каркас для стульчака делают таким же образом.
7. Стульчак нужно обшить, затем выпилить окошко сидения, а после приступить к обшивке стен.
8. Сборка облицовки для крыши.
9. Любым жестким кровельным материалом делается настил кровли. Выпиливается фигурное окошко (так называемый «туз») в полотне двери и над самой дверью.
10. Делается навес двери и обшиваются углы.

Теперь помещение вполне пригодно для использования.

Конечно, при возведении отходного места применяются и другие виды построек, которые показаны в этом ролике:

Дачный туалет своими руками: видео

«Избушка» является тоже довольно востребованной моделью, но и выстроить ее сложнее. Поэтому ниже приводятся проекты, в которых указаны точные расчеты материала и раскрой досок. Также приводится для примера рисунок. Надо отметить, что дверь в «избушке» имеет высокую степень прочности и способна выдержать любую непогоду, даже сильные ветра. Даже если хозяин по забывчивости оставит дверь на какое-то время открытой, то ветер, конечно, расшатает ее, но не повредит полотна и ремонт будет сведен к минимуму.

Проект кабины туалета модели «избушка»: фото

Ниже представлены менее подробные чертежи еще нескольких проектов: «скворечник» (второй вариант), «домик» и «шалаш». Однако тем, кто уже понял то, как строить «избушку», разобраться с вышеперечисленными моделями будет намного легче.

Туалет в саду

Есть определенные факторы (о которых будет сказано в конце статьи), по причине которых модели «домик» и «избушка» лучше устанавливать в глубине сада, то есть среди деревьев. Но возведение отхожего места в саду имеет ряд особенностей. Подробно описывать их не будем, лучше посмотрите видео и вы все сами поймете:

Возведение туалета в саду: видео

Хозяйственные постройки

На загородных участках традиционно практикуют совмещение туалета, душа и хозяйственных строений. Также к ним иногда присоединяют помещения летних кухонь и место, где можно укрыться от дождя или ветра (в случае, если домика на участке нет). Это все совершенно правильно и оправдано. И вот почему.

Дело в том, что на дачном участке количество «серых» вод, которые попадают в сток после использования воды в душе или на кухне, значительно меньше фекальных. А по сравнению, например, с жилым домом, объем стока небольшой. Поэтому не имеет смысла делать этот самый сток раздельным. Допустимым и часто применяемым вариантом для утилизации отходов в хозблоке является выгребная яма. Ниже представлены примеры того, как сделать хозблок вместе с душевой и туалетом на дачном участке.

План хозблока «Чебурашка»: фото

Эта модель хозяйственного помещения с забавным названием была придумана еще во времена «хрущевской оттепели». Комплекты деталей к «чебурашке» можно приобрести и сейчас, и, что самое интересное, под теми же названиями, что и раньше. Большим плюсом данного варианта является его приемлемая цена, функциональность, простота и минимум занимаемой площади. При этом столбы для опоры бетонируются или вкапываются непосредственно в грунт (профтруба 40х40х2, а брус 100Х100). Обшивка в настоящее время производится с помощью профлиста, а раньше было принято обшивать шифером.

На представленном рисунке изображены несколько планов хозблоков, более сложных по конструкции:

Планировка хозяйственных блоков с «бытовкой»: фото

Они состоят из больших помещений, куда входят сарай или склад, помещение, где можно укрыться от непогоды и кухня. Также подобное помещение предполагает установку в нем окна. Можно обустроить и мини-комнатку, где поместится диванчик, стол и стул. Вход в душевую и туалет со стороны улицы. Так что, немалая площадь такой постройки — это довольно выигрышный вариант.

На рисунке снизу изображено хозяйственное помещение, которое оптимально подойдет для возведения его в угловой части участка. В этом варианте подразумевается установка рукомойника по летнему типу, то есть на открытом воздухе. Главным отличием этого вида строения является его максимальная компактность и очень маленькие размеры. Примечательно, что строение по плану кирпичное, но если его выполнить из дерева, то размеры помещений в плане могут сократиться до 2Х2 метров.

Выгреб

А на данном рисунке изображена схема постройки хозяйственного блока и туалета во дворе. Особого внимания заслуживает отражатель 1, который является
одной из главных составляющих туалета, потому как именно он направляет испражнения в переднюю часть сливной ямы. Затем вся масса постепенно сползает в так называемый карман под выкачку. В ходе этого процесса сброшенные массы перемешиваются с бактериями. Именно благодаря отражателю происходить правильный биоценоз. Если его не использовать, то яма понадобиться в 2 раза глубже и больше по объему. «Серые» стоки могут сливаться в яму без отражателя и попадают также в переднюю ее часть. Для того, чтобы не было инфильтрации в грунт, обязательно нужно использовать глухую бетонную коробку 4 и замок глиняный 3. Также крайне необходима дверца ревизионно-прочистная 2.

Дачный туалет в домике

Осуществить установку дачного туалета в условиях дома вполне возможно, однако, нужно знать важные правила и решить целый ряд проблем, с которыми можно столкнуться в процессе установки. Итак:

Выгреб

Надо помнить, что отведение стоков в колодец с инфильтрацией в грунт практически невозможно. Иначе придется придерживаться определенных расстояний, которые прописаны в санитарных нормах. Это:

• от источников водоснабжения принято расстояние не меньше 30 метров, а при традиционной геологии (в средней полосе) — от 50 до 80 метров;
• расстояние от насаждений пищевых культур и непроточных водоемов должно быть также от 30 метров;
• расстояние от проточных водоемов (рек и ручьев) принято от 15 метров;
• от дорожных полотен и построек — 5 метров;
• от границы участка, кустов и неплодовых деревьев — от 2 метров.

Надо учитывать, что эти правила касаются не только объектов на вашем собственном участке, но и на участках соседей. А с этим шутить, как говориться, нельзя, ведь в случае нарушений с вашей стороны закон будет на стороне соседей.

Поэтому очень важно уяснить, что туалет на дачном участке нужно строить с выгребной ямой по глухому типу, . Современные и усовершенствованные средства, предназначенные для выгребных ям, могут в этом хорошо помочь. Санитарные бочки обычно выезжают за город раз в сезон, а договорившись с соседями, можно разделить затраты на вызов среди тех, кто воспользуется услугами.

Дачники, которые в состоянии самостоятельно смастерить что-то на своем участке, не обошли стороной и выгребную яму. На ролике, который представлен ниже, показано, как своими руками сделать выгреб.

Яма выгребная своими руками: видео

Запах

Установка унитаза с системой смыва и сифоном не разрешена даже на тех участках, которые имеют постоянное водоснабжение. Почему? Дело в том, что из-за воды произойдет избыточное скопление влаги, что способно губительно воздействовать на очень нужные нам бактерии, обитающие в яме. Вследствие этого может произойти практически аварийная ситуация и придется вызывать специальную службу и производить серьезную чистку.

Однако, установка люфт-клозета не исключает, что в помещение не будут проникать неприятные запахи. Это может происходить по довольно банальным причинам: из-за задувания тяги вентиляции ветром и ее скачков. Но есть решение и этой проблемы. Для того, чтобы избежать вышеупомянутых недоразумений, нужно или сапуном. Он представляет собой вентиляцию с принудительной тягой, благодаря которой в яме образуется давление ниже атмосферного.

Не стоит устанавливать на протяжку сапуна вентилятор — это ровным счетом ничего не даст. Ведь обычный бытовой вентилятор не сможет долго функционировать в агрессивной среде. Есть специальные вентиляторы, предназначенные для подобных целей. Однако, они довольно дороги. Такие вентиляторы обязательно должны быть взрывобезопасны, также их нужно будет часто чистить.

В домике с отоплением дачный клозет установить будет довольно просто. Варианты для котла и печи показаны на рисунках. Как это делать? Одно из самых важных звеньев — это установка люфт-канала с термоградиентной тягой под сапуном. Также надо обратить внимание на то, что труба сапуна должна не менее чем на 70 см выступать над коньком крыши и устьем дымохода. А для того, чтобы вытяжка хорошо функционировала и в теплый сезон (когда нет отопления), надо взять трубу из металла и выкрасить ее в черный цвет, который, как известно, притягивает тепло в солнечные дни.

Есть и варианты туалетов для дач без отопления. Какие? Для начала приведем пример: в первых «хрущевках» устанавливались довольно габаритные унитазы, а слив был такой силы, что не нужны были никакие ершики и прочие атрибуты. Такая сила слива достигалась за счет того, что бочок подвешивался практически под потолком, высота которого была 2,8 метра. Сбоку на бочке была цепочка с грушей, с помощью которой и осуществлялся процесс слива. Таким образом, высота потока спадающей вниз воды была около 2 метров.

Шум, который возникал в результате спуска воды, был очень сильным. Впоследствии придумали модели унитазов-компактов, где бочек располагался с задней стороны места для сидения.

Вначале форма унитазов была в виде раковин с лоханью, но при маленьком напоре воды содержимое практически невозможно было смыть. Тогда придумали унитазы с косым спуском, что было намного удобнее. Этот вид унитаза изображен на рисунке.

Не так давно ваш покорный слуга тоже решил усовершенствовать туалет на загородном участке. Хотел приобрести что-то с сифоном, чтобы не было неприятного запаха. Унитаз с косым спуском может смывать и без хорошего напора воды. А что если сделать напор, как в «хрущевском»? Так и экономия воды будет, а качество слива останется на высоте.

Сначала думал купить недорогой унитаз-компакт без дозатора, в котором вода может спускать до тех пор, пока нажата кнопка. Тогда надо было бы поднять его повыше. Но потом я подумал, что так будет неудобно: тянуться высоко, воду дают по часам, поэтому дополнительно надо покупать напорно-накопительный бак.

В итоге взял «раковину» с прямым выпуском вниз. Для воды взял бочонок на 50 литров из пластика и подвесил его под потолком. Воду для смыва решил подавать с помощью двух отрезков гофра из пластика через шаровой вентиль с рукояткой, чтобы можно было резче открывать.

Результат меня приятно порадовал, ведь на смыв уходило всего лишь до 3 литров воды. А если рассчитать количество смывов за сутки с бака емкостью 50 литров, то получалось от 15 до 25 смывов в сутки. Ко всему прочему, бактерии в яме при такой ситуации чувствуют себя прекрасно!

Примечательно, что кабинки, описанные выше, могут выдерживать и баки с объемом до 200 литров. Однако, устанавливать их не стоит, потому что частые сливы перенасытят яму влагой, а ее содержимое начнет переполняться и закисать. Думаю, что это никому не нужно.

Без выгреба

Можно сделать дачный клозет и без выгреба в виде биотуалета. Но ведь для любой канализации используются естественные или искусственные бактерии, и получается, что это «био» и есть. Также при приобретении биотуалета можно купить совсем не «био». Поэтому надо лучше вникнуть в эту тему и разобраться в том, как можно сделать прием и переработку стоков в обход канализации. Другими словами, как установить на своем участке автономный туалет.

Туалеты-«автономки» общего пользования могут осуществлять переработку отходов жизнедеятельности двумя видами, биологическим и химическим. Бывает, что это все совмещается, в зависимости от подключенного картриджа. «Химики» перерабатывают стоки двумя способами:

• сильными окислителями неорганического происхождения;
• реагентами органическими абиогенными (например, формалином).

Также «химики» имеют высокую поглотительную и пропускную способность, дороги по цене. Содержимое картриджа токсично, его утилизация и перезаправка осуществляется специально обученными людьми с применением специального оборудования и средств защиты. Следовательно, в обычных бытовых условиях химические туалеты практически не используются.

В биотуалетах биоценоз осуществляется благодаря специально выращенным культурам. Получается, что глухой выгреб, в котором применяются новейшие антисептики, тоже является биотуалетом. Ниже приведем варианты, не требующие откачки и без накопления разжиженных стоков.

Интересно, что раньше использовался вид туалета, который дошел до наших дней и успешно применяется сейчас. Это так называемый . Также есть его разновидность: пудр-клозет. Они немного отличаются между собой, но имеют и много общего. Самое главное то, что в их эксплуатации используются естественные бактерии из болот, насыщенных торфом. Эти микроорганизмы обладают важными свойствами. Какими же? Они малоактивны, стоков перерабатывают немного (из расчета на чистый объем культуры). Однако, главным их преимуществом является необычайная жизнестойкость, также этим бактериям свойственно погружаться в спячку и просыпаться при наступлении благоприятных условий.

Принято, чтобы в компостирующем или простом торфяном туалете находилась емкость с каменным дренажом на 40-200 литров. Она обеспечит впитывание переизбытка влаги, а потом ее же постепенно сможет отдавать. Также необходим сапун, который будет впитывать вредные газы. И то, и другое очень важно для торфяного туалета, так как без этих двух составляющих невозможно возникновение устойчивой культуры, она может высохнуть, заснуть, скиснуть или вообще погибнуть.

Плюсом торфяного биотуалета считается и простота в эксплуатации. После его посещения, нужно всего лишь засыпать в воронку торфяную крошку. Содержимое сборника периодически надо вытряхивать на компостную кучу. По прошествии 2-3 лет вылежавшийся, обеззараженный и перебродивший компост пригоден в качестве удобрения. Однако, компостирующий биотуалет не выносит перегрузок, как и пудр-клозет, и не избавляет от неприятных запахов. Если, например, на даче ожидается гуляние на несколько дней, то после него гарантировано нужно будет произвести очистку и перезаправку биотуалета.

В автономных туалетах на микрофлоре применяются усовершенствованные бактерии высокой эффективности, которые получают методом генной инженерии. Самое главное то, что для людей они совершенно безвредны, их успешно используют с 80-х годов прошлого века и они уже давно прошли проверку «на прочность». Процесс смены картриджа с культурой очень прост, он не сложнее смены памперса у младенца. Но его содержимое нужно сдавать на переработку, так как оно не годится для удобрения. Если проводить на даче 1-2 дня в неделю, то одной кассеты картриджа хватает на все лето, а на сезон понадобится 2-3 замены. Надо сказать, что разновидностей кассет довольно много и очень важно уметь разбираться в них, чтобы не приобрести подделку.

К примеру, не стоит брать дорогостоящую кабину (как показано на рисунке 1 внизу). Конечно, она удобна, тепла, обладает антивандальной защитой, способна принять большие нагрузки. Но ведь срок годности любого картриджа на основе бактерий все равно ограничен, вне зависимости от характера использования. При этом культура может терять свои свойства до того, как истощится ее поглотительная способность, а цена кассеты не маленькая.

Следует остерегаться приобретения дешевого товара кустарного производства (как показано на рисунке 2). В этом случае берется «альтернативный» некачественный и недорогой унитаз-био (как показано на картинке ниже) и мастерится вокруг него кабинка. В итоге происходит быстрая деградация, появляется неприятный запах, а картридж меняется за свои деньги. И если уж брать полноценный туалет для дачи, то лучше подойдет дачно-бытовой вариант (3). Цена его в пределах разумного, ресурс по стокам меньше, и рассчитан он на семью.

То же касается и биоунитазов. Общественные высокоемкие, которые могут работать как на химии, так и на микрофлоре (поз. 4), довольно затратны по деньгам. В продажу ввели специальные биоунитазы для дач (поз. 5), они дешевле и идут в расчете на семью. Однако, если в их бочек заливать только воду, то они быстро портятся. Воду заменяют на специальную жидкость, которая подается на смыв очень малыми дозами, буквально каплями. Поэтому важно заранее поинтересоваться, чем смывается унитаз и стоимость этой самой смывки.

Как дачный вариант используют и туалеты-ведра (поз. 6), которые рассчитаны на 2-5 дней использования при количестве от 3 до 5 человек. Они хорошо подойдут для недолговременного применения. Также есть химические варианты, которые являются условно-одноразовыми, чаще их используют в поездках и в полевых условиях. Такого рода туалеты сдают в аренду, а после истечения срока годности поглотителя или по возвращении отдают на перезаправку.

Еще один хороший вариант для дачи — биоунитаз с отдельным картриджем (поз. 7). Главное его преимущество это то, что он обходится значительно дешевле целого туалета. Кабинку можно сделать самостоятельно или купить. В целом получится довольно удобное мини-помещение, где можно справлять нужду (поз. 8). Для загородного участка это отлично подойдет, ведь стоимость унитаза и картриджей намного меньше, чем цена за выгреб для будки и нулевой цикл.

Обустройство дачного туалета - первоочередная проблема при освоении приобретенной загородной территории.

Габаритные размеры дачного туалета могут быть разными.

Напрямую они зависят от нескольких основных факторов, включая расположение, конструктивные особенности и вариант внутреннего обустройства.

Как правило, строительство дачного туалета планируется на улице, где самостоятельно возвести подобный тип конструкции несложно, но обязательно нужно учитывать целый ряд нюансов, позволяющих правильно выбрать место для установки такого сооружения.

А именно:

• Неудачным является решение выделить под установку туалета место в центральной части придомовой территории, непосредственно на линии разграничения с соседским участком. В этом случае дискомфорт от загородного отдыха или постоянного проживания будет обеспечен не только владельцам дачи, но и соседям.
• Оптимальным вариантом для строительства станет угол дачного участка, с расстоянием не менее одного метра от задней и боковой разграничительной линии.

Выбор места для расположения дачного туалета обязательно должен базироваться не только на удобстве эксплуатации такой постройки, но и учитывать установленные санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к подобным строениям. Санитарные нормы регулируются СанПиН № 42-128-4690-88 .

В соответствии с действующими на данный момент правилами планировки и застройки территорий садово-дачных объединений, а также населенных пунктов, расстояние от выгребной туалетной ямы до домовладения и жилых сооружений должно составлять минимум 10-12 м, а до стационарного источника водозабора, включая питьевые колодцы - не менее 25 м.

Туалет на дачном участке

Исключение может быть сделано для районов и населенных пунктов с уже сложившейся застройкой, где отсутствует возможность соблюдать установленные нормы для обустройства уличных туалетов. В этом случае расстояние до постройки устанавливается комиссионным способом.

Оптимальное расположение кабинки составляет метр от забора, порядка 12-13 м от подвального помещения или погреба, примерно 4 м от плодовых насаждений и полтора метра от кустарников. Если выполняется герметичный септик с необходимостью периодического откачивания сточных вод, то обеспечивается беспрепятственный подъезд ассенизаторской машины.

При выборе места под установку очень важно правильно определиться с розой ветров, что не позволит постройке докучать хозяевам домовладения канализационными запахами вне зависимости от времени года и погодных условий.

Размеры дачного туалета

Чтобы правильно определиться с размерами туалета на даче, необходимо выбрать тип конструкции такого строения, который может быть представлен:

• самым простым и распространенным вариантом, хорошо известным как «деревенский» туалет с традиционной выгребной ямой;
• туалетным домиком типа «люфт-клозет», предусматривающим обустройство резервуара выгребной ямы с полноценной гидроизоляцией, которая предотвращает попадание сточных вод и продуктов жизнедеятельности в почву или грунтовые воды;
• дачный туалет типа «пудр-клозет» или биотуалет, устанавливаемый внутри возведенного самостоятельно деревянного домика.

Принципиальная схема люфт клозета

Допустимыми размерами «домика» по полу с учетом стульчака принято считать полтора метра вглубь и примерно 1,2 м или более в ширину. Возведение дачного туалета типа «шалаш» или «избушка» предполагает полтора метра в глубину и порядка 90-100 см в ширину. В соответствии с правилами, от головы пользователя в стоячем положении до стены должно оставаться не менее 35-40 см, что необходимо учитывать в процессе расчета угла наклона шалашных стенок.

Как показывает практика, оптимальная высота от пола до потолка составляет 2,0-2,1 м, и примерно 1,90-1,95 над стульчаком. Удобными являются показатели высоты бортика унитазного сидения от пола на уровне полуметра.

По сравнению с моделями «скворечник» и «шалаш», а также «домик», конструкции уличного дачного туалета под названием «избушка» расшатывание не грозит, что обусловлено его конструктивными особенностями.

Схемы и чертежи

Создание схематичного чертежа постройки - один из самых важных этапов, позволяющих не только правильно возвести конструкцию, но и максимально грамотно рассчитать количество всего строительного материала, необходимого для изготовления дачного туалета.

Чертеж дачного туалета Теремок

Схема уличного туалета прямоугольной формы

Основная задача создаваемого чертежа-проекта дачного уличного туалета заключается в детализации конструкции с указыванием размеров, формы и типа возводимой постройки.

Можно разработать схематичный чертеж постройки самостоятельно или взять за основу уже готовую детализацию конструкции уличного туалета из интернета.

Устройство выгребной ямы

На песчаных или супесчаных типах почвы, при залегании грунтовых вод на уровне менее 2,5 м, целесообразным является устройство выгребной ямы без дна согласно следующей технологии:

• копка котлована с разбросом верхнего слоя почвы по участку. Примерно полтора кубометра грунта следует оставить для обустройства теплоизоляции над перекрытием;
• устройство стен с одновременным прокладыванием труб. Стенки выполняются посредством кирпичной кладки или с применением бетонных колец, а трубная система располагается под наклоном, что предотвращает застойные процессы;
• после монтажа элементов, представленных трубами, кольцами и крышками, выполняется монтаж люков.

Уустройство выгребной ямы без дна и с дном

Принципиальное отличие имеет герметичная выгребная яма, в которую поступление сточных вод обусловливается наличием специального трубопровода. В этом случае сточные воды регулярно выкачиваются ассенизаторской машиной. Накопительный резервуар может быть представлен герметичным бетонным колодцем или пластиковой заводской емкостью в виде объёмного еврокуба.

Обязательным условием беспроблемной эксплуатации такой ямы является установка вентиляционного выхода диаметром не менее 10 см, возвышающегося над поверхностью примерно на 70-80 см.

Особого внимания требует прокладка канализационного трубопровода, который должен быть доступен для ремонта и обслуживания в процессе эксплуатации.

Возведение туалетного домика: пошагово

Самым простым, распространённым и доступным по цене вариантом является традиционная деревянная уличная уборная. Такая конструкция может быть при необходимости достаточно легко перенесена на новое место.

Для обшивки возведенного каркаса используются доски, вагонка, ДСП-листы или листовая фанера. Наиболее распространенным вариантом станет клозет, сделанный из дощатых щитов.

Уличный туалетный домик

Особой популярностью у дачников пользуется простая деревянная модель «скворечник» с односкатной крышей, имеющая высоту задней стенки 200 см, передней - 230 см и ширину не менее 100 см. Стандартный размер основания составляет 100х100 см.

При установке горизонтальные и вертикальные поверхности в обязательном порядке контролируются посредством строительного уровня.

Технология возведения уличного туалета на даче по этапам:

• установка в качестве фундаментного основания бетонного бордюрного перекрытия с расстоянием примерно 18-20 см от краев выгребной ямы;
• укладка на бетонный бордюр гидроизоляции в виде трёх или четырёх слоев рубероида;
• возведение деревянного каркасного основания;
• обшивка каркаса.

Самый распространенный вариант уличных туалетов на даче и в частном доме – туалет из дерева. можно возвести быстро и легко, этим объясняется популярность именно такой конструкции.

О том, как построить и обустроить бытовку дачную двухкомнатную с туалетом и душем, вы можете почитать .

На заключительном этапе вырезается туалетное отверстие до 28-30 см в поперечнике, а также устанавливается дверь. В качестве кровельного материала может использоваться рубероид, шифер или профильный стальной лист.

При самостоятельном обустройстве деревянного дачного туалета не следует пренебрегать установкой простейшей вентиляции, целью которой является отвод воздуха из выгребной ямы в атмосферу. Деревянная конструкция может быть окрашена краской или покрыта лаком, что сделает её долговечной и привлекательной внешне.

Видео на тему

Каждый дачник желает обеспечить на своем участке максимально комфортные условия пребывания. Одним из главных условий является наличие туалета. Поэтому это сооружение можно считать главным и его, как правило, строят самым первым на пустом садовом участке .

Самый простой вариант – это обычная яма с установленной сверху кабинкой, но такой типичный деревянный туалет обладает двумя существенными недостатками: сильный запах и необходимость периодической чистки туалета .

Поэтому сегодня мы попробуем обсудить, как сделать туалет для дачи без запаха и откачки нечистот.

Обычный клозет

Типичный дачный туалет с выгребной ямой

Стандартный деревенский туалет с выгребной ямой не может исключить неприятные запахи и требует периодической очистки, либо перестановки в новое место. Но при правильном обустройстве можно свести эти негативные факторы к минимуму .

• Во-первых, желательно сделать яму побольше . Многие копают яму глубиной до 2 метров и даже больше. 🙂 Это заметно оттягивает момент, когда необходима очистка ямы. Некоторые туалеты с большой ямой при сезонном проживании на даче и тем более при наездах только по выходным без большого количества людей работают аж до 20 лет! А чтобы яма не обсыпалась, некоторые дачники ставят туда бетонные кольца.
• Во-вторых, яма должна располагаться как бы сзади туалета . То есть кабинку ставят не прямо по центру ямы, а как бы перед ней с небольшим заходом. Сиденье с отверстием при этом расположено в задней части туалетной кабинки.
• И в-третьих, обязательно нужно делать хорошую вытяжку из ямы . При наличии постоянной тяги в трубе вытяжки, запаха в кабинке не будет за счет правильной вентиляции туалета. Труба вытяжки расположена за кабинкой и идет от верхней части ямы до уровня выше кабинки примерно на полметра. Воздух вытягивается через вытяжку, а поступает в яму через отверстие в туалете. При этом в кабинке все время чистый приточный воздух с улицы, и запаха почти нет.

Сейчас часто продают готовые туалеты для дачи — деревянные кабинки. Которые нужно только установить на яму и туалет готов к эксплуатации. Сама установка туалета не требует особых знаний и умений. Главное поставить кабинку ровно и надежно ее закрепить.

Пудр-клозет

Самодельный пудр-клозет для дачи

Это уличный туалет на даче без выгребной ямы.

Работает по аналогии с торфяным биотуалетом.

Под сидушкой располагают емкость для отходов (обычно ведро), а после испражнения посыпают отходы опилками, золой, торфом или тырсой из специального контейнера с помощью совка .

Саму емкость с отходами периодически выносят и используют как удобрение.

Пластиковый таулет для дачи

Стандартный переносной пластиковый туалет

Такой вариант часто используется в различных уличных кафе и на разных мероприятиях с массовым скоплением людей на открытом воздухе. Представляет собой пластиковую кабину с емкость для отходов, куда залита специальная емкость с химреагентами для переработки и обеззараживания нечистот.

Требует периодической чистки. Существуют фирмы, которые занимаются заменой таких кабинок.

Этот вариант имеет право на жизнь в пределах дачного участка, но не пользуется большой популярностью.

Туалет внутри дома

Ведро-туалет

Пластиковое ведро-туалет

Пожалуй – это самый простой вариант туалета на даче. Отличается от обычного детского горшка наличием полноценной сидушки с крышкой.

Внутрь желательно ставить одноразовый пакет, который нужно потом выбрасывать. Но многие этого не делают и просто моют ведро-туалет. Пакет должен быть прочным и не протекать.

Такое ведро часто применяется как ночной туалет . Днем используется уличный клозет, а ночью выходить на улицу лень и холодно, и в дом заносится такое ведро. Пользуется популярностью у старшего поколения дачников.

Биотуалет на основе микроорганизмов

Биотуалет-ведро

Это ведро-туалет 2.0:), то есть более совершенный агрегат, который не издает неприятного запаха. Также может использоваться внутри помещения. Периодически требует засыпки специальной биомассы с бактериями , которые перерабатывают отходы. А специальная съемная емкость позволяет выливать уже переработанные отходы в огород в качестве удобрения.

Торфяной биотуалет

Торфяной туалет для дачи

Одна из разновидностей биотуалета, где отходы посыпаются торфом из специального бака. Поэтому запаха почти нет. Эту разновидность туалета по-другому называют еще финский туалет .

К туалету желательно подключить вентиляцию .

Принцип работы торфяного туалета такой: отходы посыпаются торфом, затем жидкие отходы сливаются в специальную емкость, либо в сливную яму, а твердые отходы с торфом периодически нужно выносить и использовать как удобрение.

Финские торфяные туалеты в последнее время пользуются большой популярностью у дачников. Самые популярные модели: Экоматик (Ekomatic), Питеко (Piteco), Биолан (Biolan).

Переносной туалет на основе химреагентов

Переносной туалет

Еще один вариант ведра-туалета. Но в этом случае отходы перерабатывает специальная смесь химических реагентов , которая засыпается внутрь. Также как и биотуалет с бактериями не имеет плохого запаха, но в отличии от него в данном случае нельзя выливать переработанные отходы на грядки , так как они не безвредны.

Электрический биотуалет

Электрический биотуалет

Внешне похож на переносной биотуалет, но в отличии от него не мобилен и требует подключения к инженерным системам .

Принцип работы заключается в том, что твердые отходы отделяются от жидких, высушиваются и перемещаются в спецконтейнер.

Жидкая компонента сливается в канализацию (достаточно подземной сливной ямы без полноценного септика).

Кроме того требуется подключение вентиляции для устранения запаха.

По своей сути является почти обычным унитазом , но используется в тех случаях, когда нет возможности обустройства полноценной канализации.

Полноценный санузел

Дачный санузел в доме

Пожалуй, это самый лучший вариант для дачного дома , но и самый дорогой .

Он требует отдельного помещения в доме и инженерных коммуникаций. В санузле ставится унитаз, к которому подводится водоснабжение. Слив с унитаза делается либо в сливную яму, либо в септик.

• Сливная яма будет требовать периодической откачки отходов с помощью ассенизаторской машины.
• Септик не требует откачки, либо требует ее намного реже, так как в нем отходы перерабатываются в нескольких емкостях.

Кроме сложности обустройства отдельного санузла следует еще помнить, что дом с санузлом требует отопления в зимний период , иначе при минусовой температуре можно разморозить водоснабжение и унитаз.

В крайнем случае возможен слив всей системы на зиму и заполнение унитаза незамерзающей жидкостью.

Но все сложности компенсируются удобством использования , поэтому этот вариант все чаще стал встречаться на дачах даже в небольших домиках.

Теплый туалет на даче

Многие дачники все чаще и чаще ездят на дачу зимой. Это обусловлено тем, что дачные дороги стали чаще чистить зимой, и доступность участка улучшилась. Не малую роль в этом принадлежит тем, кто выбрал для себя круглогодичное проживание на даче. Не редко можно видеть на даче полноценные жилые дома.

Уличный туалет с подогревом

Зимой холодно, и встает вопрос, как обустроить теплый туалет на даче .

Если туалет внутри дома, то вопрос решен сам собой — в санузле будет тепло.

А как быть с уличным туалетом? Но этот вопрос тоже решаемый.

• Во-первых, зимний туалет на даче можно утеплить . Например используйте экструдированный пенополистирол (пеноплекс). Он недорогой, хорошо держит тепло и не боится влаги. В утепленном туалете температура всегда выше, чем на улице. Да и элементарная защита от ветра уже создаст более комфортные условия в уличном туалете зимой.
• Во-вторых, можно подогревать туалет . Да-да, не смейтесь. Многие так и делают. В уличном туалете ставится любой источник тепла. Это может быть и электрический обогреватель и обогреватель на каком-либо топливе. В результате в кабинке становится тепло и уютно долгими зимними вечерами. 🙂

Какой вариант выбрать?

Что следует учитывать при выборе того или иного варианта? Следует учитывать следующие факторы:

Объем отходов

Попробуйте прикинуть, как часто вы будете пользоваться туалетом? Сколько человек будет посещать уборную? От этого очень сильно зависит объем отходов, а соответственно и способ их утилизации. Это, пожалуй, главный фактор влияющий на выбор туалета.

Глубина залегания грунтовых вод

При высоком уровне грунтовых вод туалеты с выгребной ямой, а в некоторых случаях и септики исключены.

Проверяйте уровень грунтовых вод весной.

Финансы

Какую сумму вы готовы потратить на обустройство туалета? Есть варианты от самых дешевых до супердорогих септиков. Все зависит от вашего кошелька и пожеланий.

Утилизация отходов

Любые туалеты требуют утилизации отходов рано или поздно. Продумайте все это заранее, выбирая тот или иной вариант туалета. Вы должны понимать как очистить ваш вариант туалета, насколько это сложно и дорого.

Коммуникации