Погреб является необходимым сооружением для любого дачника, ведь собранный урожай нужно где-то хранить. Подобные постройки оптимальны для такой цели: овощи, фрукты, заготовки не теряют в них вкусовые качества, не сохнут и не впитывают запахи. Не так уж редко люди обустраивают и полузаглубленный погреб своими руками для хранения вина, например.

Перед строительством вам нужно будет выбрать тип погреба по степени заглубления.

Заглубление хранилища

По данному признаку различают такие виды сооружений:

• наземные;
• полузаглубленные;
• заглубленные.

Обычно тип конструкции избирается, исходя из условий на участке. Немаловажное значение имеют вид грунта, уровень подпочвенных вод и выбранные стройматериалы.

Лучше всего, если погреб будет заглубленным.

В нем проще всего будет поддерживать оптимальную температуру для хранения продуктов.

1. Если его построить невозможно из-за близких почвенных вод, то следует остановиться на лабазе . Такие наземные сооружения можно обустраивать везде, даже в низинах.
2. Преимущество полузаглубленных хранилищ в том, что они сравнительно не требовательны к почве . Для их постройки достаточно выкопать котлован, имеющий глубину 0.7/1 м.

Конструкции погребов

1. Раньше наиболее распространены были стоящие отдельно погреба. Сейчас, когда участки не отличаются большой площадью, более популярны экономичные сооружения, обустраиваемые под жилым домом, гаражом, сараем и т.д.
2. Выгодно построить погреб ледник своими руками. Хотя его сложно сооружать, зато он универсален и может обеспечить самое высокое качество сохранения продуктов.
3. Популярны блокированные погреба, состоящие из двух помещений. Они строятся по договоренности владельцами соседних участков, на их границе. Для подобного строительства нужно меньше на 20/30% материалов, кроме этого, можно сэкономить место.
4. Не обойдены вниманием и простейшие сооружения, используемые с давних времен: земляные ямы и траншеи, бурты, погребки подполом, полуподвалы и пр.

Что вначале нужно учесть

В первую очередь нужно подобрать местоположение для постройки.

Место под погреб

1. Решите, каким будет хранилище – отдельно стоящим или встроенным. Зачастую, второй вариант более целесообразен. Погреб не отнимет лишнюю площадь, не потребует дополнительного утепления, вход в него будет удобным и быстрым.

Обратите внимание!
Лучшее место для отдельного сооружения – невысокий пригорок.
На нем погреб будет сухой, в силу расположения далеко от грунтовых вод, а талая и ливневая вода застаиваться там не будет.

1. Если вы планируете возведение нового дома, то сначала нужно соорудить хранилище и лишь, затем строить само здание. В противном случае работы усложнятся, и цена постройки погреба возрастет.

О типе грунта и подпочвенных водах

Перед сооружением погреба важно определить вид грунта.

Наиболее распространены такие типы почв:

• супеси;
• песчаные;
• суглинки;
• глина;
• торф;
• плывуны;
• болотистые.

Труднее всего, если участок строительства болотистый или переувлажненный.

1. В этом случае постройку нужно сооружать на гравийно-песчаной подушке, чтоб изолировать ее от воды.
2. Торф лучший тип грунта для наземных и полузаглубленных погребов. В частности, он оптимален для обваловки. Кроме этого, торф уменьшает порчу заготовок, особенно овощей.
3. Плывун является сильно пучинистой почвой. Это смесь суглинка, супеси или мелкофракционного песка. Чтобы избежать проблем, такой грунт нужно заменить песком.
4. Песчаные почвы прекрасно подходят для сооружения погреба. Они не пучинистые, быстро пропускают через себя влагу в глубинные слои почвы.

Сооружение погреба

1. Сначала очистите стройплощадку от растительности и дерна.
2. Далее разровняйте участок.
3. После этого нужно разметить место под котлован. Диагонали его должны быть одинаковыми.

Рытье котлована

1. При рытье ямы в рыхлой и песчаной почве, стенки котлована надо оснастить откосами. Так вы предотвратите их осыпание.
2. Если подпочвенные воды расположены близко, надо тщательно снаружи. Яму надо будет вырыть больше, чем будет сам погреб. Следует добавить по 50 см с каждой из сторон.
3. Котлован инструкция рекомендует рыть вручную, так как экскаватор нарушит целостность почвы.

Обратите внимание!
Определите загодя, куда деть вынутый грунт.
Например, можно сделать так.
Плодородную верхнюю почву рассыпьте в саду либо огороде, глина пригодится для обратной засыпки, оставшийся грунт пойдет на обваловку.

Гидроизоляция сооружения

Существует два типа влагозащитных материалов – противонапорные и безнапорные.

1. Первый вид используется, когда грунтовая влага достигает плоскости полов.
2. Вторая разновидность применяется, когда подпочвенные воды не проникают в подвал.

Немного о том, как .

1. Кирпичные стены подвала сначала нужно оштукатурить раствором с добавлением жидкого стекла. Затем они обмазываются битумной мастикой, на которую внахлест приклеиваются полотнища рубероида, гидроизола или другого подобного материала.
2. Бетонные стены можно сразу обмазать битумом и оклеить рулонным изолятором.
3. Если погреб будет деревянным, то сначала бревна или брус пропитываются антисептическим составом, а затем покрываются мастикой из битума.

1. Чтоб защитить сооружение от грунтовой и ливневой воды, в качестве противонапорной гидроизоляции можно использовать дренаж вокруг погреба. Перфорированные трубы системы (дрены) нужно соединить с накопительным колодцем, расположенным подле погреба.
2. Защиту усилит обратная засыпка промежутка меж стенками котлована и подвала. Делается они при помощи смеси песка с глиной.
3. Чтоб купировать давление воды, вокруг погреба можно обустроить отмостку, имеющую ширину 1/1.5 м.

Строительство стен, пола и потолка

1. Стенки погреба можно сложить из кирпичей на цементно-песчано-глиняном растворе. Толщина стен (в один или половину блока) зависит от типа перекрытия сооружения.
2. Для строительства можно использовать и бутовые камни – песчаник, гранит, сланец. Известняк применять не следует, т.к. он разрушится в растворе из цемента, извести и песка.

Обратите внимание!
Очень хороший вариант, если вам нужен маленький погребок, а тратить время и силы на его строительство не хочется – это приобрести готовый пластиковый погреб (кессон).
Такие монолитные конструкции часто уже оснащены всем необходимым – лестницей, системой вентиляции, полками.

1. Полы можете сделать из битых кирпичей, гравия либо керамзита, связанного глиняным раствором. Такое покрытие надо обязательно уплотнить. Не помешает и гидроизоляция пола из двух слоев битума и глины, перестеленных рубероидом.
2. Неплохой вариант – напольное покрытие в хранилище из утрамбованной земли. Это будет способствовать нейтрализации неприятных запахов и поможет поддерживать в помещении оптимальную температуру.
3. Потолок хранилища можно обшить вагонкой, тонкими досками, листами сухой штукатурки. Подойдет и пластик без запаха.
4. Если вы будете сооружать погреб под каким-либо обогреваемым зданием, то утеплять его не обязательно. Отдельно стоящее хранилище либо расположенное под не отапливаемой постройкой, теплоизолировать придется. Стены и пол можно утеплить пенопластом или минеральной ватой. Для перекрытия подойдут древесные опилки.

Перекрытия

1. Перекрытие хранилища, расположенного под домом, должно быть плоским. Опереть его можно о балки либо материковый грунт. В отдельно стоящем сооружении перекрытие бывает и двухскатным.
2. Для плоской основы потолка лучше всего использовать готовые плиты (ПКЖ). Обязательно уложите под них доски для обустройства потолка.
3. Плиты надо сварить в их гребнях и опереть сверху на балку (тавровую). Внизу опорой будет служить материковый грунт. Так вы уменьшите нагрузку на стенки. Кроме этого будет уходить вода, просачивающаяся через настил полов.
4. Обшивку двухскатного перекрытия можно сделать плоской или угловой. Пустоты следует заполнить утеплительным материалом.
5. Плиты ПКЖ при обустройстве перекрытия можно заменить листами толстого плоского шифера. Перед этим необходимо подложить под них надежную опору. Все стыки обязательно замажьте разогретым битумом либо цементно-песчаным раствором с жидким стеклом.

Система вентиляции

1. Одновременно с гидроизоляцией, необходимо обустроить и вентиляцию в хранилище. Оптимальный вариант – приточно-вытяжная система.
2. Для нее нужно сделать два воздуховода, представляющие собой сквозные отверстия в перекрытии и у пола.
3. В них нужно вставить приточные (нижние) и вытяжные (верхние) трубы из пластика, асбестоцемента или металла. Не забудьте надежно их зафиксировать и уплотнить.
4. Отверстия воздуховодов закройте шторками. Так вы сможете контролировать температуру в хранилище и управлять в нем вентиляцией.

Как сделать хранилище удобным

1. После всех описанных работ, следует подумать о дверце, полках и освещении в хранилище. Кроме этого, если погреб стоит отдельно, его внешний вид нужно гармонично вписать в ландшафт участка.
2. Дверцу в погребе лучше делать двойной. Наружную часть надо сделать металлической. Внутренний блок может быть деревянным, из твердых пород. Например, дуба.
3. Лучшими материалами для полок и коробов будут не ржавеющие виды металлов, например, алюминий или твердые сорта древесины. Чтобы впоследствии было удобно делать ремонт погреба своими руками, желательно, чтобы оборудование было съемным.
4. Снаружи хранилище рекомендуется защитить обваловкой из напластанного и уплотненного грунта. Лучшим материалом для этого будет торф. Украсить сооружение можно растительностью, например – ягодными кустами. Деревья вблизи погреба высаживать не следует. Корни их, разрастаясь, способны разрушить стенки конструкции.
5. В погребе, для оптимизации пространства, смонтируйте насколько стоек для установки полок. На них можно будет хранить консервированные продукты. Для свежих овощей нужно будет сделать решетчатые закрома. Следить за режимом температуры вам поможет монтаж терморегулятора.

1. Лестница для спуска в погреб должна быть удобной и безопасной. Чтобы сэкономить место в хранилище, ее можно сделать крутой, при этом оборудовав поручнями.

Электропроводка

1. Оптимальным в погребе будет электрический тип освещения. Лампы на горючем и фонари будут оставлять в хранилище неприятный запах, который могут впитать продукты.
2. Электрическая проводка в погребах, как правило, бывает наружной. Желательно при этом применять медные кабели в двойной изоляции.
3. Светильники в помещении должны быть сделаны из влагоустойчивых материалов и закрыты защитными колпаками. Размещать их лучше всего в сухих местах.
   

4. Выключатель нужно смонтировать у входа. Высота его должна составлять 1.5 метра. В погребах категорически запрещено использовать розетки.

Вывод

Построить хранилище для продуктов можно и самостоятельно. Главное при этом правильно выбрать месторасположение, материалы и конструкция сооружения. Легче всего оборудовать монолитный погреб своими руками из пластика. Чтобы понять тему глубже, можете ознакомиться с видео в этой статье.

Подвал под домом – не самое лучшее место для длительного хранения заготовок. Температура там повышенная, и ближе к весне овощи в нем будут дрябнуть. Поэтому у начинающих домовладельцев рано или поздно резонный вопрос: «Как сделать отдельностоящий погреб своими руками?»

Виды погребов

По сути, погреб – это достаточно глубокая яма в земле с укрепленными потолком и стенами.

Степень заглубления такого хранилища может быть различной:

• глубокозаглубленные: полностью находятся под землей на всю высоту погреба; поддерживать комфортную для овощей и консервации температуру в любое время в таких помещениях несложно – слой грунта надежно защищает их от жары и холода;
• верховые (наземные) погреба: их можно возводить на любых видах участков, но чаще всего такие конструкции используются при близком расположении подземных вод, когда слишком заглублять погреб не представляется возможным; для защиты таких конструкций от жары и холода их теплоизолируют с помощью засыпки грунтом (обваловки);
• полузаглубленные: нечто среднее между верховым и глубокозаглубленным хранилищем; нижняя его часть заглубляется в почву, а верхняя располагается над землей.

При выборе типа погреба необходимо ориентироваться на глубину подземных вод. Они не должны подниматься выше чем на 50-60 см от дна погреба.

Самостоятельно, без помощи специалистов, определить уровень грунтовых вод непросто. Ориентироваться можно на соседние участки. Обойдите соседей и расспросите их, какие виды погребов используются в этой местности. Более точные измерения можно провести с помощью бурения тестовых скважин. Перед замером уровня вод готовая скважина должна постоять 1-2 дня.

По месту расположения все подземные хранилища можно подразделить на 2 типа:

• отдельностоящие
• пристенные: в целях экономии свободного пространства допускается пристраивать погреб к стенам сараев, гаражей и прочих хозпостроек; располагать погреба можно и внутри таких помещений; но во избежание излишнего нагрева воздуха пристраивать погреб к отапливаемым помещениям не рекомендуется.

Выбор месторасположения

Сохранность продуктов и долговечность самого строения во многом зависят от места, выбранного для постройки.

Погреб не стоит строить:

• на открытом участке, освещенном солнцем – лучше выбрать место в тени
• вблизи крупных деревьев, которые своими корнями могут повредить конструкцию

Для строения подбирается максимально возвышенное место. В этом случае вероятность затопления подземными водами при подъеме их весной снижается. Плюс на такой площадке не будут скапливаться сточные дождевые или талые воды.

Овощехранилище располагают на возвышенном участке

Во избежание обрушения строений котлован погреба должен располагаться не ближе, чем 0,5 м от фундамента строений . При строительстве овощехранилища под неотапливаемым помещением вы не только сэкономите место на участке, но и обеспечите удобство пользования – при каждом походе за продовольственными запасами уже не придется расчищать снег. Стены же и крыша здания создаст дополнительную защиту от холодных ветров и палящего зноя.

При строительстве наземного погреба выход располагают с теневой стороны. Если такой возможности нет, понадобится более тщательная теплоизоляция тамбура и входной двери.

Строительство глубокозаглубленного погреба

Возведение любого вида подземного хранилища следует вести не весной, когда грунтовые воды поднимаются слишком близко к поверхности, а ближе к концу лета, в августе. Все работы должны вестись при сухой погоде. Во время дождя котлован обязательно закрывается пленкой.

1. После выбора места расположения хранилища приступают к рытью котлована. Глубина полноценного погреба должна составлять 2-2,5 м.
2. При подготовке ямы учитывать необходимо и толщину пола, а также высоту подсыпки (подушки) из щебня, служащей защитой от влаги. Толщина такого слоя – 25-30 см.
3. Оптимальный размер овощехранилища 8-12 кв. м. Для небольшой семьи достаточно 4-5 кв. м. К предполагаемой длине и ширине добавляют 0,5-1 м для оборудования стен, гидроизоляции и обустройства глиняного замка.
4. Рытье котлована производится вручную – экскаватор может повредить края ямы, и теплоизоляция хранилища будет нарушена. Землю снимают слоями, тщательно выравнивая края.
5. При рыхлом грунте яму лучше делать с откосом (между полом и верхом разница в каждую сторону должна составлять 30-50 см). В этом случае земля будет меньше осыпаться.
6. По углам лучше сразу забить опоры из швеллера. На него в дальнейшем будут укладываться балки перекрытия.
7. Часть земли понадобится на отсыпку верха погреба, поэтому не уносите грунт слишком далеко.
8. После достижения нужной глубины котлован должен некоторое время выстояться – необходимо убедиться, что он не будет заполняться грунтовыми водами. Если вода чуть просочилась в яму, места ее проникновения заделывают глиной. При сильном подтоплении дальнейшее строительство, к сожалению, будет невозможным.

Надеется на то, что воду из подтапливаемого погреба можно будет ежегодно весной откачивать, не стоит. Вы будете лишь вымывать протоки, постоянно их расширяя, и с каждым годом воды будет прибывать все больше. Если вырытый котлован начало затапливать, лучше забросать его землей и возвести наземный погреб.

Готовим глиняный замок

Самые лучшие полы в погребе – глинобитные. Об особенности глины задерживать влагу и не пропускать ее в помещение знали еще наши предки. По сегодняшний день глиняный замок является одним из лучших вариантов защиты фундамента даже при строительстве жилых домов. Кстати, течи в подвалах зданий, возведенных еще в 18-19 вв., возникают лишь после прокладки новых современных коммуникаций и разрушении глинобитных поверхностей.

Глиняным замком называют слой глины толщиной 20-25 см, уложенный по контуру здания с захватом периметра стен. Идеальным вариантом может стать совмещение современных и традиционных методов защиты. Вначале на полы укладывается рулонный битумный материал (к примеру, рубероид), проклеенный разогретым битумом, они заливаются цементом, а поверх сооружается глиняный замок.

Глину достаточной необходимо предварительно на несколько дней замочить водой. При избытке песка в нее добавляют 10-20% извести. Трамбовать глину лучше в опалубке, засыпая ее небольшими слоями. Для уплотнения ее вытаптывают ногами, время от времени переворачивая лопатой.

Если на дне подготовленной для погреба ямы обнаруживается естественный слой глины, ее необходимо перекопать лопатой, захватывая и участок чуть шире предполагаемых стен. Затем полы хорошо проминают ногами, вновь вскапывают лопатой и утаптывают.

Стены также изолируются глиняным замком. Для этого пространство между кирпичной или бетонной стеной заполняют тщательно утрамбованной глиной. Толщина такого замка – от 25 см. Наполнять пространство глиной удобнее по мере возведения стен. Трамбуют ее с помощью куска бревна или специальной трамбовки в виде плоского тяжелого основания и прикрепленной к нему ручки.

Обычная песчаная подсыпка (подушка), хорошо впитывающая воду, при глинобитных полах нежелательна. Лучше заменить ее слоем щебня, пролитого битумом, который покрывается сверху утрамбованной глиной.

Вентиляция

Независимо от вида погреба в нем обязательно предусматривается вентиляция. Ведь кроме влаги, поступающей по капиллярам из грунта, воду в процессе дыхания будут выделять и хранимые в помещении овощи и фрукты.

Вентиляционных каналов в погребе предусматривается два. Первый вытяжной располагается над самым потолком с выводом наружу на высоту 10-15 см (см. фото). Конец трубы, находящийся вне помещения, должна возвышаться над грунтом на 0,5 м.

При нахождении над погребом хозяйственной постройки (гаража, сарая и пр.) вытяжной канал выводится на крышу здания выше конька. Труба должна возвышаться над ним на 0,5 м.

Второй приточный канал, служащий для притока свежего воздуха, оборудуется на расстоянии 20-25 см от пола. Приточная и вытяжная трубы крепятся только на противоположных стенах. Их минимальная длина – 2,5-3 м. Чтобы циркуляция воздушных масс была равномерной, диаметр каналов должен быть одинаковым.

Их закладывают уже в процессе возведения стен. Для этого в кладке или бетоне предусматриваются специальные отверстия, в которые вставляются трубы. Сверху каналы оборудуются козырьками, защищающими от осадков и проникновения грызунов.

Слишком большой, как и маленький диаметр нежелателен. В первом случае в помещении будет слишком холодно, во втором – небольшой размер канала не будет обеспечивать достаточный воздухообмен. В идеале трубы не должны иметь каких-либо изгибов. Любые расширения и сужения недопустимы.

Размер труб рассчитывается в зависимости от габаритов помещения. На каждый 1 м2 погреба стандартной 2-метровой глубины должно предусматриваться 26 см2 сечения канала. Если глубина хранилища большая, диаметр труб увеличивают пропорционально.

Чтобы водяные пары, выходящие наружу, не промерзали, каналы утепляют в местах выхода грунтом. Можно снаружи одеть кожух, проложенный теплоизоляционным материалом.

В больших овощехранилищах обустраивается принудительная вентиляция. В простейших системах для этого в вытяжке устанавливается электрический вентилятор небольшой мощности. В более сложных вариантах его устанавливают как в приточный, так и вытяжной каналы.

В зимний период приточные отверстия необходимо тщательно затыкать тканью.

Отделка стен

Наиболее популярными материалами для их отделки является бетон, кирпич или бетонные блоки. Для заливки бетона готовится опалубка, в которую встраивается арматурный каркас. Все бетонные работы необходимо проводить в течение одного дня. В противном случае на месте стыков образуются мостики холода, через которые будет уходить тепло. Опасны такие стыки и из-за переизбытка напряжения поверхности – стена получится непрочной.

При возведении кирпичных стен кладку ведут в один кирпич. В качестве раствора используется глиняно-песчаная или цементная смесь. Снаружи стены гидроизолируются двойным слоем битума и рубероидом. Оставшееся пространство между грунтом и стеной засыпается землей и утрамбовывается.

Отделать стены можно асбестоцементными плитами. Дерево использовать нежелательно. Срок его службы во влажном помещении будет невелик. Если в этом есть необходимость, можно использовать способ, который применяли еще наши предки. По углам стен забивают колья, в которые прокладываются нарезанные по длине и высушенные в течение 1-2 года доски или горбыли.

Перекрытие погреба

Для изготовления перекрытия использовать можно бетон, дерево или их комбинацию. Закреплять дощатый потолок и укладывать утеплитель в промежутке между деревянными балками намного удобней и проще.

В этом случае:

1. Поверх стен настилается рубероид.
2. Затем на расстоянии 0,5 м друг от друга укладываются бревна или балки из бруса 150х100 мм, предварительно обработанные антисептиком.
3. Далее готовится настил из досок (горбыля), в котором оставляют место для люка (лаза) размером 80х80 см. После укладки его обмазывают слоем глины, а затем засыпают грунтом.
4. Деревянный настил закрывается слоем гидроизоляции. В качестве него можно использовать толстый полиэтилен. Пленку расстилают таким образом, чтобы она находила на грунт.
5. Теперь укладываем арматуру в виде решетки, готовим опалубку и заливаем ее бетоном толщиной 4-5 см.
6. После полного высыхания бетона (необходимо выждать не менее недели) к люку крепится двойная утепленная, плотно подогнанная крышка. По ее периметру выкладывается кирпич или заливается бетон.
7. При использовании в качестве перекрытия бетонных плит их укладывают на металлические балки. Швы между плитами заделывают цементным раствором; затем такое перекрытие заливают битумом. Поверх него расстилается рубероид, а затем слой утеплителя.
8. Использовать в качестве утеплителя минвату нежелательно – во влажном помещении во временем она собьется в комки и полностью потеряет свои теплоизоляционные свойства. Оптимальный вариант – пенопласт. Стыки между его листами проклеиваются герметиком или клейкой лентой.
9. Если подземное хранилище строится отдельно стоящим, для защиты от солнца летом и снега в зимнее время над погребом лучше предусмотреть небольшое строение с двухскатной крышей (погребицу). Ее дверцу обустраивают с северной стороны. Такое помещение можно использовать как место для хранения садово-огородного инвентаря.

Для надежной теплозащиты стены погребицы заглубляют в грунт на 60-70 см, а снаружи делают отмостку из глины и щебня.

Утепление потолка

Для обеспечения оптимальной температуры в помещении потолок следует обязательно теплоизолировать. Для этого к балкам крепится решетчатая конструкция (обрешетка) из бруса, между которым прокладывается пенопласт или любой другой теплоизоляционный материал, не впитывающий влагу. Для закрепления его обшивают досками или ДВП, которые прикручивают к брусьям.

Перед монтажом утеплителя на потолок крепится внахлест полиэтиленовая пленка. Сделать это можно простым двусторонним скотчем. Все стыки в утеплителе тщательно заделываются. Далее он вновь закрывается пленкой. В качестве финишного покрытия может использоваться штукатурку или доски.

Строительство верхового погреба

Стоимость такой конструкции по сравнению с подземным вариантом достаточно низкая. Да и пользоваться таким хранилищем удобнее – оно оборудовано обычной дверью, и лазать по лестнице вниз уже не придется. Однако сохранить оптимальную температуру без углубления в грунт непросто. Для этого предусматривается особая конструкция строения.

Виды верховых погребов

По видам верховые погреба подразделяются на:

• лабазы с обваловкой: простейшие сооружения из досок или бревен, напоминающие шалаш; для поддержания комфортной температуры такие строения сверху засыпают достаточно большим слоем земли
• верховой погреб без обваловки: ее конструкция схожа с конструкцией обычной хозяйственной постройки; для сохранения комфортной температуры стены такого здания делают двойными с прокладкой между ними слоя теплоизоляции

Строительство погреба с обваловкой

В отличие от глубокозаглубленного, большая часть верхового погреба возвышается над поверхностью. Для сохранения требуемой температуры в помещении оно потребует дополнительной теплоизоляции.

Такое строение возводится в виде шалаша, крыша которого опирается на прочные опоры из бревен.

1. На первом этапе готовится котлован глубиной 0,5-0,6 м. Вынутую землю оставляют поблизости – она пригодится для обваловки. Полы засыпаются щебнем и плотно утрамбовывается. Поверх устраивается глиняный замок (подробно об этом чуть выше).
2. При выборе земли из котлована лучше сразу же вырезать из грунта лестницу из нескольких ступеней. В дальнейшем ее отделывают армированным бетоном, кирпичом или широкой прочной доской. В края бетонных ступенек желательно вмонтировать стальные уголки, чтобы бетон не высыпался.
3. Опоры для перекрытия устанавливают заранее. Для защиты дерева от влаги часть бревен, которые будут углубляться в землю, покрываются битумом или обжигаются.
4. После вкапывания бревенчатых опор в землю на глубину 50-60 см их перевязывают в верхней части длинными жердями.
5. На этапе возведения стен позаботиться необходимо и о вентиляции. Принцип ее устройства схож с вентиляцией, оборудуемой в глубокозаглубленных погребах. Вытяжной канал оборудуется вблизи потолка, а приточный – на противоположной стене чуть выше пола.
6. Стена с торца обшивается двумя рядами досок, промазанных дважды битумом и прослоенных слоем рубероида.
7. Конек кровли готовится из обрезных досок достаточной толщины, покрытых рубероидом. Все щели конопатятся мхом.
8. Перекрытие потолка должно быть максимально прочным, чтобы оно смогло выдержать земляную насыпь. Не забывайте, что кроме давления слоя грунта, на крышу будет приходиться еще и значительная снеговая нагрузка в зимний период.
9. Вход обязательно оборудуется небольшим тамбуром, служащим дополнительной защитой от потери тепла. Дверь, ведущая в овощехранилище, тщательно утепляется.
10. Для отвода воды вокруг такого хранилища проводится канава глубиной 0,5 м. По периметру погреба также предусматривается отмостка шириной 1 м с уклоном от погреба.

Если вода проходит близко к поверхности земли, наземный погреб можно возвести на участке с посыпкой.

Обваловка

1. Земляная засыпка (обваловка) должна надежно удерживать холод летом, и тепло зимой. Ее оптимальная толщина – 35-45 см.
2. Перед обваловкой потолочное перекрытие покрывают 5-сантиметровым слоем глиняно-соломенной смеси. Сверху нее укладывается толстая пленка из полиэтилена или рубероид.
3. Земля, особенно в верхней части перекрытия, со временем может осесть. Чтобы не пришлось делать дополнительную обваловку, для защиты от сползания грунта по откосам необходимо предусмотреть специальное ограждение.
4. Для укрепления обваловки ее необходимо сразу же покрыть дерном или засеять низкорослой травой, к примеру, газонной. Переплетенные корни растений не дадут земле сползать вниз.

Как и любую другую постройку, верховой погреб можно сделать внешне привлекательным, отделав его по своему вкусу. Дизайн участка от этого только выиграет.

Основные этапы строительства погреба без обваловки стен

Верховые погреба с полной обваловкой занимают слишком много пространства на участке. Последние годы владельцы участков нашли другое решение. Вместо обваловки они стали строить погреба с двойными стенами.

Внешне они выглядят как обычные строения. Однако за счет массивных стен, проложенных утеплителем, в таком лабазе сохраняется комфортная для овощей температура. В литературе рекомендуется пространство между стенами утеплять пенопластом, опилками или керамзитом.

Землей с помощью обваловки утепляют лишь одно- или двухскатную крышу такого овощехранилища . Толщина слоя засыпаемого грунта – до полуметра. Так же, как и в предыдущем случае, в таком лабазе предусматривается тамбур. Дверь, ведущая в хранилище, тщательно утепляется.

При строительстве такого овощехранилища:

1. Землю вынимают на глубину 0,5 м.
2. Полы засыпают щебнем, проливают их битумом, а затем готовят глиняный замок.
3. Во влажную глину утапливаются кирпичи таким образом, чтобы между ними образовался минимальный зазор.
4. Кирпичом выкладывают и нижнюю часть стен. Кладка должна возвышаться над поверхностью на высоту штыка лопаты. В качестве раствора для кладки используется песок, глина и известь. Его пропорции 3:1:0,3. Двойные стены можно и полностью выложить из кирпича или камня.
5. Потолок и стены обшиваются 2 рядами толстостенной 40- или 50-миллиметровой доски, в промежуток между ними засыпается и плотно трамбуется земля.
6. Стены дважды промазываются битумом. Поверх них закрепляют слой рубероида.
7. Крыша может быть одно- или двускатной. Перед засыпкой ее застилают рубероидом.
8. В погребе обязательно предусматривается вентиляция.
9. Вокруг погреба прокладывается водоотводная канава.

Такое строение уходит в грунт на глубину около метра при высоте стен около 2 м. Вход осуществляется через тамбур, а дверь располагается на одном уровне с землей. Вторая, утепленная дверь обеспечивает проход непосредственно в погреб, куда спускаются по лестнице. Такие сооружения возводят на участках при уровне грунтовых вод не более 1,5-2 м.

Порядок выполнения работ во многом схож с этапами строительства наземного погреба:

1. Для создания слоя теплоизоляции крыша здания и верхняя часть стен, возвышающихся над поверхностью, также обваливается землей.
2. Перекрытие выполняют из выравненного по бокам горбыля, который покрывают глиной. Поверх укладывают проклеенный горячим битумом рубероид.

Стены возводятся из кирпича, бетона. Шлакобетон на влажных участках использовать нежелательно – он быстро придет в негодность.

Погреб из железобетонных колец

Максимальный диаметр колец из железобетона – 2-2,5 м, поэтому с их помощью можно построить лишь небольшое овощехранилище. Но для небольшой семьи такого помещения будет вполне достаточно.

1. Для сооружения погреба достаточно будет 2-3 колец, которые выставляются в котловане один на другой. Высота колец может варьироваться – она может быть равна 0,4 и 0,6 м, а более высокие изготавливаются высотой 0,8 и 1 м. Из них подбирают 2-3 кольца нужной высоты таким образом, чтобы после сооружения хранилища взрослый человек в нем смог встать в полный рост, а над его головой оставалось немного пространства.
2. Покупать лучше кольца, имеющие замки. Такое соединение будет более прочным, плюс его будет легче герметизировать. Крышку из железобетона с люком-лазом лучше также купить уже готовую.
3. Перед погружением колец в котлован для гидроизоляции их дважды обрабатывают снаружи битумом.
4. Для их установки лучше использовать погрузчик или лебедку.
5. После опускания колец в яму все стыки промазываются бетоном, а затем гидроизолируются битумной мастикой.
6. Еще один вариант – постепенная выемка грунта под кольцами. После удаления земли они постепенно будут опускаться вниз под тяжестью собственного веса.
7. Если грунтовые воды близко, лучше приобрести одно нижнее кольцо со дном или забетонировать пол, предварительно засыпав и утрамбовав на дне котлована глиняный замок с захватом периметра стен.
8. В крышке колодца готовится отверстие для вывода труб вентиляции.
9. Над хранилищем будет разумней сделать небольшую погребицу – она защитит его от сильной жары и ветров.

Для отвода вод по периметру погреба готовят дренаж – ров глубиной 0,4 м, заполненный щебнем.

Если грунтовые воды проходят близко, погреб из бетонных колец можно сделать малозаглубленным. То есть закопать в землю только часть колец. Верх же и боковые стенки хранилища, так же, как и в случае с верховыми погребами, засыпается грунтом (обваловываются).

Погреб в гараже. Построено на совесть!

Готовые конструкции для погребов

Промышленностью выпускаются готовые герметичные конструкции для погребов из самых разных материалов: от пластика до металла. Использовать металлические емкости нежелательно – они плохо хранят тепло.

Установить такую конструкцию несложно. Под нее готовится котлован требуемого размера, в который опускается герметичная емкость. Пространство между ней и грунтом засыпается землей и плотно утрамбовывается. При желании полный монтаж такого погреба может произвести фирма-производитель.

При высоком подъеме грунтовых вод легкие конструкции из пластика или металла может легко выдавить на поверхность. Поэтому их обязательно утяжеляют, засыпая поверх достаточно толстым слоем грунта.

Увидеть воочию процесс закладки пластикового погреба можно на следующем видео:

Сохранить урожай иной раз труднее, чем вырастить. Общедоступным и практически не требующим эксплуатационных затрат средством для этого является погреб. При постройке отдельно он также наименее трудоемок и затратен сравнительно с другими типами хранилищ сельхозпродукции, кроме бурта и подпольника. Но погреб в индивидуальном хозяйстве оптимален во многих отношениях:

• В бурте хранить можно только корнеплоды 1-3 видов, а в погребе все, что едят сами и держат на продажу, от картошки до деликатесных копченостей.
• Потери хранимого в погребе гораздо меньше, чем в бурте.
• Бурт нужно разбирать, едва установилось тепло, иначе он весь сгниет. В хорошо обустроенном погребе плоды и кочанную зелень можно сохранить свежими до лета, а корнеплоды – до нового урожая.
• Объем земляных и строительно-монтажных работ при постройке погреба много меньше, чем хранилищ бункерного типа.
• Строя погреб, можно обойтись без дорогих материалов и сложных технологий – сделать погреб своими руками может начинающий строитель из подручных материалов.
• Трудоемкость погреба достаточно велика, но сравнима с укладкой бурта и много меньше, чем для бункерных хранилищ. Дополнительно – погреб строится однажды, а бурт нужно складывать/разбирать ежегодно.
• По сравнению с подпольником, правильно устроенный погреб лучше проветривается, что сводит вероятность загнивания до ничтожной величины, и плохо доступен животным-вредителям.
• Для погреба не требуется постоянное энергоснабжение, заполнение консервирующим газом и т.п. затратные поступления со стороны.
• Погреб при необходимости безо всякой переделки преобразуется в лабаз для хранения большого количества плодоовощной продукции.
• Отвод земли под погреб минимален вплоть до нулевого, как и для бункеров.
• Погреб достаточно легко вписывается в ландшафтный дизайн участка, см. рис. Опытные и знающие строители умудряются даже совмещать погреб с прудом, правая поз. там же.
• Специфический микроклимат погреба придает некоторым продуктам особое качество.

На 2-х последних пунктах следует задержаться. Во-первых, пруд при погребе можно строить, только будучи строителем и гидростроителем-асом, т.к. вообще-то наличие вблизи водоемов погребу категорически противопоказано. Правда, в наше время фокус с прудом может пройти и у смекалистого любителя, если пруд в готовой стеклопластиковой или карбоновой чаше и снабжен переливом. Зато при погребе даст много лишней земли; тогда можно обустроить погреб-ледник, см. далее, в котором дотянут до нового урожая и яблоки с капустой.

Во-вторых, человек, совершенно лишенный задатков дегустатора, при пробе на базаре без труда отличает баночные огурцы или квашеную капусту от бочковых, в пользу последних. Но, если дать ему же попробовать кадочно-бочковые соления, причем не только овощные, но и грибы, мясо, рыбу, сало, выдержанные в погребе и квартирно-подвальные, то он также без труда отдаст предпочтение погребным. А копчености, хранимые в погребе, приобретают особенно тонкий вкус и аромат.

В-третьих, только на погребице (см. далее) дозревают как следует домашние квас, сыта, хмельной мед и плодово-ягодные алкогольные напитки: наливки-настойки, пиво, и др. А виноградные виноматериалы (вино, коньяк) вообще доходят до нужной кондиции только в погребе с особыми условиями; винно-коньячных погребов мы по ходу изложения еще коснемся.

Какой погреб строить?

В любой климатической зоне умеренного пояса возможно построить погреб любого из 3-х по степени заглубления типов: незаглубленный, поз. 1 на рис. , полузаглубленный, поз. 2, и заглубленный.

Что касается материалов, то строение (коробка, камера) погреба может быть бетонной, каменной (кирпичной), деревянной или земляной. К выбору материала мы вернемся, когда речь пойдет собственно о строительстве, а пока обратите внимание: погреб любого типа обязательно обводится дренажной канавой со свободным стоком. Сырой погреб – не погреб, а гнильник.

На земле

Незаглубленный погреб наименее трудоемок, но хорошо «чувствует» подвижки грунта и стабильно держит только среднесезонную температуру, т.е. зимой может перемерзнуть, а летом нагреться. Довести температуру в нем до среднегодовой (5-15 градусов в пределах Средней Полосы РФ) можно мощной земляной засыпкой. Такое исполнение возможно, если осталось много грунта от других строительных работ, но тогда потребуется больший отвод земли. Типичная схема устройства незаглубленного погреба показана на рис. Хранят в нем преимущественно корнеплоды до весны или для зимней распродажи. Ледник в незаглубленном погребе устроить просто, т.к. отвод талой воды не вызывает затруднений. В таком случае можно хранить до нового урожая лежкие фрукты: айву, зимние сорта яблок и груш. Материал для постройки – желательно дерево или бетон, т.к. кирпичная камера может треснуть при подвижках грунта.

О тамбуре

Риск прогрева погреба можно сократить или вовсе свести на нет, снабдив его тамбуром с 2-мя плотными дверями. Так чаще всего и строят; погреб без тамбура, в общем-то, строительная халтура. Исключение – погреба в очень холодных краях с коротким летом, где погреб скорее промерзнет, чем прогреется. Тамбур делают наклонным вглубь, тогда холодный воздух из него самопроизвольно не выйдет, а теплый не затечет. Но в незаглубленном погребе хочешь-не хочешь, а тамбур будет горизонтальным, это еще один его минус.

В земле

Как устроен полузаглубленный погреб, показано на рис. справа. В земле он сидит выше нормативной глубины промерзания (НГП) в данной местности. Это позволяет держать в камере среднегодовую температуру почти круглый год; в разгар лета она немного повышается. Хранить в полузаглубленном погребе можно все, отвод земли под него близок к минимальному, а на достаточно эффективную засыпку почти всегда хватает вынутого грунта, поэтому погреб на даче предпочтительно строить полузаглубленным.

Благодаря заглублению и наличию слабопучинистой подушки вокруг всей камеры полузаглубленный погреб мало чувствителен к подвижкам грунта и строить его можно из любых пригодных для погреба материалов. Вследствие этого полузаглубленный погреб существует в наибольшем числе разновидностей. К сожалению, снабдить полузаглубленный погреб ледником возможно только при наличии на участке дренажной системы, т.к. отвод талой воды в периодически промерзающий грунт способен вызвать аварийную ситуацию.

Землянки

Очень дешевы земляные погреба: материалов на постройку уходит всего ничего, а внешний вид вполне вписывается в дачный ландшафт, см. рис. справа. Устройство земляного погреба показано на рис. ниже. В зависимости от характера материкового грунта (см. далее) откосы камеры обшивают досками; возможно, по вбитым в землю кольям, или оставляют голыми. На пол пойдет самокопаная в окрестностях глина. Крышу желательно также засыпать песком из окрестностей, поверх него – вынутой землей, а по ней уложить также вынутый дерн. Верхнее строение такого погреба будет и отличной погребицей.

Лабазы

Лабазы это земляные погреба меньшего заглубления, без верхнего строения и с более мощной земляной засыпкой. Используют лабазы для хранения фруктов, овощей и корнеплодов на зимне-весеннюю распродажу, т.к. летом в жару они часто прогреваются. Загружают в закрома до 8-10 видов продукции, совместимых при хранении. В большом лабазе на 1-2 вида корнеплодов их иногда насыпают буртами на пол.

Устройство большого и малого, с камерой в 2-3 раза уже, лабазов показано на рис. Длина камеры практически ограничена размерами участка под хранилище. Вентиляция лабаза всегда вытяжная и, весьма желательно, со свищом и зонтами-улавливателями над закромами, см. далее. При хранении нескольких видов продукции их закрома снабжают каждый своей вытяжкой. Шаг опорных стоек по длине – 1,2-1,8 м смотря по толщине их бревен или брусьев, 150-250 мм соответственно.

Погреб на косогоре

Весьма эффективен земляной погреб на косогоре, см. рис. справа. Для возможности его постройки материковый грунт должен быть не оползающим, глинистым или суглинистым, и сухим. Преимущества погреба-землянки на косогоре:

• Минимальный расход труда и материалов.
• Почти нечувствителен к подвижкам грунта.
• Возможно устройство ледника, т.к. отвод талых вод несложен.
• Наклонный потолок с вытяжкой у конька позволяет хранить разнообразную продукцию, т.к. выделяемые овощами и фруктами при хранении газы легче воздуха. Фактически, потолок погреба на косогоре – один большой зонт-улавливатель над всеми закромами сразу.

Примечание: постройка любого земляного погреба возможна только если от дна камеры до грунтовых вод в период их наивысшего стояния (см. далее) не менее 1,7 м.

Под землей

Заглубленный погреб уходит в землю ниже НГП, поэтому в камере стабильно держится среднегодовая температура. Снизить ее почти до нулевой ледником возможно, т.к. талую воду можно отводить в проницаемый непромерзающий грунт. Это уже почти бункер, только без слоя грунта над строением. Заглубленный погреб весьма дорог и трудоемок и, в отличие от бункера, изымает землю из хозяйственного пользования, поэтому в Средней Полосе такие почти не строят. Однако в южных краях с зимой средиземноморского типа иногда можно встретить заглубленные погреба-бутылки или погреба-тандыры, см. рис. Строят их глинобитными (в сухом грунте), кирпичными или бутовыми. Благодаря боковой песчаной засыпке и верхнему глиняному замку температура в погребе-бутылке держится на 5-7 градусов ниже среднегодовой, т.е. до 15 градусов. Этого хватает для хранения овощей до весны, а дынь с арбузами – до Нового Года.

О погребице

Погребица – деревянное верхнее строение погреба, своего рода избушка над камерой. Сейчас настоящую бревенчатую погребицу можно увидеть разве что в музее под открытым небом (слева на рис.), а зря. Она, во-первых, служит тепловым демпфером и стабилизирует температуру в погребе на уровне среднегодовой при гораздо меньшем заглублении камеры. Это уже важно, т.к. мест, пригодных для постройки земляного погреба, мало, а стоимость и трудоемкость каменного погреба с погребицей снижаются на величину большую, чем уходит труда и средств на надстройку. Во-вторых, то же меньшее заглубление камеры позволяет построить погреб «на повышенной воде» взамен дорогой и сложной камеры-кессона или полукессона с дренажом. И, наконец, полноценное дозревание русских напитков домашнего приготовления возможно только на погребице. В общем, если вы решитесь построить такой погреб (схема справа на рис.), а затем хлебнете кваску с погребицы и сравните с бочковым разливным, не говоря уже о бутылочном, вопрос можно считать исчерпанным.

Примечание: между прочим, производство некоторых фирменных и заграничных традиционных напитков, алкогольных и безалкогольных, включает стадию выдержки в условиях, близких к таковым в погребице. Кроме яблочных – сидра, кальвадоса, те созревают на чердаке.

О вентиляции

Вентиляция в погребе необходима, т.к. растительная сельхозпродукция при хранении выделяет газы, прежде всего этилен и пары альдегидов. Продукты влияют друг на друга своими испарениями, что сокращает лежкость, так что воздух из погреба нужно выводить, мирясь с потерями холода.

Для овощехранилища оптимальной будет вытяжная вентиляция, слева на рис. Вытяжку подводят на 0,5-0,8 м к закрому, выделяющему более всего газов: картофельному или яблочному, справа на рис. Весьма желательно, как уже сказано, иметь над каждым закромом свою вытяжку с зонтом; в маленьком погребе их можно свести в одну выходную трубу. Приток наружного воздуха обеспечивается отверстиями с заслонками в дверях.

Грамотные хозяева в овощехранилищах делают вытяжку со свищом: вместо простых дырок снабжают двери свистульками наподобие сигнализаторов закипания чайника, только побольше. Дело в том, что выделение газов продуктами снижается ближе к исчерпанию лежкости, этот процесс распространяется в закроме или бурте сверху вниз. В камере погреба возникает разрежение и приток наружного воздуха усиливается. Т.е., если свищ в тихую погоду «запел», хранимое пора перебирать.

В погребах универсальных, с солениями и заготовками в открытой таре, копченостями и животными продуктами, необходима приточно-вытяжная вентиляция, см. рис. справа. Ее устройство аналогично подвальной вентиляции, см. далее, но для погреба, чтобы не тянуть трубы высоко вверх, вытяжка должна быть нечувствительной к ветру и работать только на тяге. Для этого ее колпак-рассеиватель (диффузор) снабжают кольцевым обтюратором, как в промышленной вентиляции.

Ледник

В погребе с ледником возможно 9-10 мес. в году поддерживать температуру 3-7 градусов, а пик летней жары переждать при 12-15 градусах. Это обеспечивает хранение многих видов продукции до нового урожая. Вместе с тем устроить ледник в погребе не так уж сложно, см. рис. Чашу ледника делают из водостойкого бетона; можно использовать ванну с дополнительной пенопластовой или пенной теплоизоляцией. Ванна удобна тем, что сифон слива не пускает в дренаж недотаявшую шугу, но вообще-то ее объем маловат: для хорошего ледника нужно более 1 куб. м. В бетонной чаше шугу удерживает наклонная перегородка в сборнике конденсата.

Вентиляционные трубы погреба с ледником обе не должны «ловить» ветровой напор, для чего их снабжают ветронезависимыми диффузорами. При нормальной работе ледника масса тающего льда потихоньку подсасывает наружный воздух и остужает его, холодный воздух также потихоньку стекает к полу, постепенно нагревается и уходит в вытяжку. Если же весенний ветер как следует дунет в приток или потянет через вытяжку, весь лед может за сутки-двое растаять. Кроме того, оптимальная для хранения растительной продукции влажность воздуха составляет 80-90%; это же значение приемлемо и для продукции животноводства. Но без вытяжки и при наличии источника паров воды в виде тающего льда влажность может достигнуть порога конденсации, что недопустимо для того и другого.

Особое внимание при устройстве погреба с ледником нужно уделить дренажу. Если погреб на сухом взгорке, см. далее, проблем нет даже с незаглубленным: сток выводят на грунт ниже по склону. Но сбрасывать его в промерзающий грунт, хоть бы и самый пористый, недопустимо: может образоваться скрытая наледь, а летом от нее – местная суффозия грунта, т.е. его внезапное просадка в виде ямы. Эта яма может оказаться где угодно, в т.ч. и под жилым домом.

Строим погреб

Строительство погреба поэтапно состоит в следующем:

1. Выбор места;
2. Исследование грунта;
3. Определение глубины залегания грунтовых вод;
4. Выбор типа погреба и материала для постройки;
5. Копка котлована;
6. Устройство основания;
7. Постройка камеры;
8. Засыпка сверху или возведение верхнего строения;
9. Оборудование: люк (лаз), двери, полки, закрома и т.п.

Место

Лучшее место для погреба – на сухом склоне или косогоре. Также хорош будет погреб на взгорке. В том и другом случае, если материковый грунт супесчаный, устройство ледника не вызовет затруднений, см. ниже. На прочих грунтах придется позаботиться о дренаже. Погреб без ледника можно строить и на ровном месте, но земляной нежелательно.

Нельзя ли потесниться?

Отвод земли под погреб иногда вызывает затруднения, а строительство бункера чрезвычайно сложно и дорого. Отсюда вполне естественный вопрос: нельзя ли разместить погреб под существующими постройками? Если там уже есть подвал, то вопрос строительства погреба вообще отпадает, разве что лабаза в товарном хозяйстве.

Первое, что приходит на ум – дом, удобно, ходить далеко не надо. Однако, во-первых, строительство погреба под существующим домом по сложности и риску нарушить устойчивость здания превосходит ремонт фундамента и возможно только когда дом полностью осядет, т.е. не ранее чем через 3-5 лет по завершении строительства. Вдруг фундамент треснул, тут уж никуда не денешься, но насчет погреба нужно думать и думать, времени в избытке.

Во-вторых, погреб можно строить под домом далеко не на всяком фундаменте. Напр., и исключают строительство погреба однозначно. Фактически, единственный тип фундамента, для дома на котором добросовестный строитель возьмется разрабатывать проект погреба – заглубленный, т.е. нормального, ниже НГП, заглубления. И то, если размеры и планировка дома позволяют выдержать расстояние от котлована под погреб до внутренних сторон ленты не менее 1 м. Но все равно, под вход в погреб придется отвести столько земли, а устройство его окажется настолько сложным, см. рис., что проще будет построить отдельный погреб рядом с домом. И это еще не считая ручной, и никак иначе, копки котлована под зданием и обязательным отселением жильцов на время постройки. Другое дело, если земли под погреб на участке нет, а дом только будет строиться. Тогда нужно заложить в проект подвал, это будет во всех отношениях проще и дешевле.

В-третьих, температуру в погребе под домом не удастся держать ниже 13-15 градусов, т.к. зимние теплопотери дома придутся как раз на него. Если же температуру в нем сбить насильно каким-то способом, то велика вероятность отсыревания пола дома. Любители иногда строят погреба под домами, но это лотерея: одному повезло, а сколько не знают, что теперь делать? На форумах они, естественно, этим не хвастаются и видео не выкладывают.

Фактически единственный случай, когда строительство погреба под домом оправдано, это если погреб винный в местах со стабильно минусовой зимой. Тогда температура в нем будет как раз подходящей для созревания виноматериалов. Если же температура в погребе упадет ниже примерно 10 градусов, виноматериал может «простудиться», его вкус и букет испортятся. Кстати, разводить виноградники в морозных краях не обязательно, молодое вино можно закупать; возможно, перегонять, и выдерживать у себя. В подмосковных известняках прекрасно выдерживаются коньяки, винный спирт для которых закупается на Дону. Но в таком случае проектировать и строить погреб должны опытные профессионалы, т.к. совершенно одинаково устоявшихся домов нет, как нет совпадающих отпечатков пальцев. Чтобы учесть все наличные обстоятельства и разработать по ним проект, нужно быть очень опытным и грамотным строителем. Да, любители тоже иногда строят винные погреба сами, но это уже двойная лотерея. Пусть конструкция получилась и надежная, нужно еще попробовать, какое вино в том погребе вызревает.

Иное дело – гараж. Пусть он отапливаемый, выше +12 в нем никто держать не станет, разорительно. В погребе тогда будет +(7-8), как раз хорошо. А летом гараж послужит тепловым демпфером наподобие погребицы. Квас «с гаража» лучше, конечно, не пробовать, но прогрева погреба летом скорее всего удастся избежать. Ломать существующую стяжку жалко, но это не катастрофа.

В стандартом гараже 7х4 м вдоль глухой задней стены помещается погреб 2х(1,5-1,7) м. С учетом того, что край его коробки должен быть не ближе того же 1 м к фундаменту гаража, смотровую яму придется укоротить. Но, поскольку лезть в нее приходится чаще всего из-за трансмиссии, это не так уж страшно: вдруг надо будет заглянуть снизу под капот, машину можно откатить. Если же кузов – обычный седан, то проблем вообще нет, т.к. места сзади на подъем 5-й двери не нужно. В целом, погреб в гараже несколько более трудоемок, но оптимален при недостатке свободной земли на участке. Как его строить, посмотрим далее.

Примечание: погреб под гаражом должен быть оборудован отдельной от гаражной вентиляцией, такой же, как подвальная, см. рис. справа.

Грунт

Для определения характера грунта в приглянувшемся месте снимают гумус до подстилающей (материковой) породы на участке от 0,5х0,5 м. Идеальный грунт под погреб – сухой, мало пучинистый; для погреба с ледником – проницаемый ради простоты устройства дренажа, но не чрезмерно, чтобы сток не мигрировал куда не надо, сочетающий в себе высокую теплоемкость с малой теплопроводностью. Несущая способность особого значения не имеет, нагрузка невелика, но важна легкость разработки, т.к. придется много копать вручную.

Скальный грунт (поз. 1 на рис.) непучинист и теплоемок, но теплопроводен и копать его очень тяжело. Близок к идеальному обломочный (полускальный) грунт, поз. 2, т.к. он мало пучится даже сильно увлажненный, но выпускать прямо на него сток из ледника нельзя, вода в таких грунтах мигрирует далеко и непредсказуемо. Копать обломочные грунты также нелегко.

Лучший грунт под погреб – супесь, поз. 3. Она удовлетворяет всем условиям «идеальности», кроме теплоемкости, но ее можно увеличить засыпкой камеры сверху; откосы камеры земляного погреба в супеси необходимо укрекпить деревянными щимтами. Суглинок, поз. 4, хуже: хорошо проводит тепло и, будучи обводненным, сильно пучится. Погреб в суглинке на ровном месте лучше не строить.

Совершенно непригодны для погреба как несущие грунты песок, поз. 5, и глина, поз. 6. Но они отлично пойдут на засыпку и подушку. Природный самокопаный песок хорош тем, что не разделен на фракции, а для постройки погреба того и нужно. Если в окрестностях есть сухой лежалый торф, поз. 7, его можно (и нужно) пустить на самый первый, считая от камеры, слой верхней засыпки; глину с песком и дерном тогда «раздвигают», чтобы поместился слой торфа. Он – отличный теплоизолятор и влагопоглотитель, продукты в погребе с торфом хранятся гораздо дольше.

Абсолютно не пригодны для погреба в любом качестве иловатые грунты, поз. 8. Их сухими можно узнать по тускло-серому, какому-то пыльному, цвету и гнилостно-затхлому, тинистому, запаху, усиливающемуся при смачивании образца.

Подземная вода и материал

Земляной погреб можно строить не ниже 1,5 м над грунтовыми водами, кирпичный – не ниже 1,2 м, а бетонный монолитный не ниже 0,7 м. Глубину поверхности водоносного горизонта определяют в период наивысшего стояния грунтовых вод; в Средней Полосе РФ это конец апреля – первая половина мая.

Пробу на высоту воды делают на той же площадке, по которой определяли тип грунта. Вести пробное бурение сложно и трудно, но в данном случае выручит старинный «детектор» из шерсти с яйцом. Искать им питьевую воду не надо, т.к. «ловит» он прежде всего грязноватую верховодку, но для погреба как раз и нужно «поймать» самую высокую воду.

«Детектор» готовят с вечера. Для пробы на площадку без гумуса кладут кусок чистого нового, не ношеного, войлока размером с тарелку или клок шерсти того же размера толщиной 3-5 см, а на нее – свежее куриное яйцо. Лучше всего – свежеснесенное, тепленькое. Яйцо в данном случае проверяет влагопоглощение грунта, т.к. источает пары воды. «Прибор» накрывают плотным колпаком (котлом, кастрюлей) и прижимают его края к грунту; обсыпать их землей не повредит.

Наутро, желательно сразу по восходе Солнца, смотрят, что там вышло. Результаты интерпретируются так:

• Яйцо и шерсть сухие – можно строить любой погреб.
• Яйцо на ощупь влажноватое, шерсть сухая – можно строить кирпичный или бетонный погреб.
• Яйцо сверху сухое, шерсть на ощупь сыроватая – погреб только бетонный.
• Яйцо в росе, шерсть на вид сырая, при сжатии ее в кулаке вода хоть немного выдавливается – погреб строить нельзя.

Примечание: если погреб будет с дверью, а не лазом, то вход ориентируют на север. Также весьма желательно ориентировать на север дверь верхнего строения.

О погребах на высокой воде

Бывает, что погреб нужен, а вода на участке стоит под землей высоко. Построить погреб в таком случае тоже возможно, устроив противонапорную гидроизоляцию. Но это работа никак не для любителя: схема изоляции разрабатывается специалистами по данным изысканий на месте, и универсальных типовых решений как таковых нет. Во-вторых, работа эта сложна и дорога. Напр., на рис. справа одна из схем противонапорной изоляции. Подчеркнем – всего одна, привязанная к конкретным местным условиям. Удачные любительские постройки выбирать для основы нужно тоже, проконсультировавшись со специалистами: одинаковых местных условий не бывает; что сухо там, промокнет здесь.

Яма и основание

Котлован погреба копать начерно лучше, конечно, экскаватором, но доводят яму до формы вручную. Руками копают «стругом», соскабливая лопатой разрыхленный грунт до плотной «матёрки», т.е. материкового грунта. Форма ямы – опрокинутая усеченная 4-гранная пирамида; так нужно, чтобы нижняя и боковая засыпка противодействовали силам пучения. Коробку в яме кубиком, особенно кирпичную, придется усиливать армированием швов и углов, что дорого, трудоемко и далеко не 100% надежно. Запас на засыпку для каменного и бетонного погребов по глубине берут примерно 0,7 м, считая от нижней поверхности пола камеры; по ширине – 0,5 м внизу и 0,7-1 м вверху. Увеличить его ни в коем случае не повредит. Для деревянного погреба яму роют в размер и тут же вбивают вплотную к стенам колья, к которым будет крепиться обшивка. Глубина забивки в матёрку – от 30-40 см.

Примечание: заостренные концы кольев обжигают над костром до обугливания на глубину 0,5-1 см, непрерывно поворачивая. Если загорелось, гасят в песке; водой заливать нельзя! Затем пропитывают масляными защитными составами для дерева; можно использовать отработку. Водно-полимерная эмульсия, палочка-выручалочка во многих случаях работы с пористыми материалами, в грунте долго не продержится.

Далее дно ямы засыпают песком на 20-25 см и, сбрызнув слегка, трамбуют его. Можно пользоваться трамбовкой или ручным катком для садовых дорожек. На песчаную подушку насыпают смесь 1:1 песка, не сортированного по фракциям, с мелким щебнем-отсевом, т.е. в засыпке должны быть все фракции от самых мелких песчинок до зерен размером с подсолнечное семя или горошину.

Вторую засыпку разравнивают в горизонталь граблями или скребком на рукояти и трамбуют без смачивания. Наконец, равномерно обливают ее сверху очень горячим, почти кипящими битумом, пока не образуется «зеркало». Но переливать нельзя, слой битума над засыпкой должен быть 3-4 мм. Это и есть основание погреба; дальнейшее зависит от материала постройки.

Коробка

Земля и дерево

Если погреб земляной, то по застывшему битуму формируют глинобитный пол. При обшивке камеры деревом сначала монтируют щиты, а затем уж набивают пол.

Кирпич и камень

На кирпичный погреб нужен плотный темный, хорошо прожженный кирпич-железняк. Вздутость и коробление («пропеллер») на 3-4 мм, т.е. не более чем на треть толщины кладочного шва, не помеха; важно, чтобы воду в себя поменьше тянул. Еще лучше будут, но дороже обойдутся, бетонные фундаментные или фасонные из водостойкого бетона блоки, см. рис.

Кладку ведут по битумному зеркалу. Первый ряд кладут тычком, т.е. кирпичи кладут поперек, углы выводят по короткой стороне, см. рис. справа. Следующие ряды кладут ложками с простой цепной перевязкой швов. В правильно устроенной яме хватит кладки в полкирпича. Если вы захотите для надежности сложить стены в кирпич, то схема обычная: тычковый ряд через 4-5 ложковых. В случае, если нужен проем лестницы, его обрамление кладут столбами «по-заборному», в кирпич с пустой сердцевиной, тот же рис. Желательно, если есть чем, армировать швы, как при постройке погреба в гараже, см. далее.

По высыхании готовой кладки коробку снаружи (желательно изнутри тоже) обильно, дважды, пропитывают битумной мастикой. Современные грунтовки по камню сверхглубокого проникновения еще лучше, но дороги. Грунтовки просто глубокого проникновения не годятся. Дальнейшие работы производят по полном высыхании грунтовки; для битумной это неделя-две, смотря по погоде. От дождя на это время коробку защищают, растянув над ямой шатром пленку с зазорами над землей.

Бетон

Для бетонной коробки лучше, конечно, заказать водо- и морозостойкий бетон средней пластичности, но можно обойтись и самодельным. Состав также обычный: цемент М400, песок средней (1 мм) фракции и мелкий щебень 1:2:4. Вода – 170-190 л на куб готового раствора; на пол больше, на стены меньше.

Сначала основание заливают подбетонкой на 40-50 мм; в раствор для нее хорошо добавить пластификатора. Когда подбетонка схватится, собирают арматурный каркас, общий для пола и стен. Схема армирования типовая; пол толщиной 150 мм, стены 200-250 мм. Очень удобно использовать пластиковую арматуру, тогда каркас заранее собирают наверху и просто ставят в яму на застывшую подбетонку. Весь монолит при этом получится надежнее.

Собрав/поставив каркас, монтируют опалубку. Сначала заливают пол; как только он схватится – стены. Медлить, как и с подбетонкой, нельзя: весь монолит должен быть залит задолго до того, как бетон наберет прочность, иначе он монолитом не будет. Стены заливают послойно, тем же порядком, как и при заложении ленточного фундамента. Поскольку виброуплотнение в данном случае неприменимо, залитые стены штыкуют, тоже как при постройке фундамента.

Монолит лучше заливать весной или осенью: в жаркую погоду бетон слишком быстро «созреет» и монолит получится непрочным. По схватывании монолит увлажняют, как положено при бетонных работах. После набора прочности (20 суток при +15 и 7 суток при +25) обрабатывают битумной мастикой, как кирпич, или, лучше, сверхглубокой грунтовкой, но уже по бетону. Заключительный этап – формирование стяжки пола.

Деревянные работы

Завершает постройку любой камеры настил ее верхнего перекрытия. Чаще всего погреб перекрывают горбылем в 2 слоя наперекрест, это достаточно прочно для погреба и дешево. Если предусмотрено выбранной конструкцией, делают бревенчатое перекрытие в 1-2 наката. Все дерево на погреб нужно обработать масляными составами или отработкой; щиты внутренней обшивки деревянного погреба тоже.

Верхняя засыпка

Холм над погребом насыпают согласно схеме выбранного образца. Глина в нем гидроизоляция и аккумулятор холода; песок – теплоизолятор. С ними можно не церемониться: чем толще, тем лучше. Отношение мощности слоев – примерно 1:2 или 1:3 (глина:песок). О роли торфа уже сказано, его хватит 20-40 см. Дерновина направляет поверхностный сток в стороны.

Обустройство

Тамбур погреба пойдет самый простой и дешевый, сборно-щитовой с утеплением пенопластом. Вдруг что, эта часть строения вполне ремонтопригодна. Погребицу лучше делать бревенчатую или брусовую; прочие верхние строения – по проекту или выбранному образцу.

Особо нужно сказать, во-первых, о лестницах и люках. Лестницу в погреб, если она не приставная нужно делать или в косоурах, или между стен тамбура, слева на рис. ниже. Лестницы с висячими ступенями, справа там же, могут быть красивыми, но погребе весьма травмоопасны.

Люки для погребов с механизмами подъема (см. рис. справа) есть в продаже. Открываются/закрываются они легким нажатием. Однако, если не лень малость поднатужиться, люк для погреба можно сделать и самому из остатков и обрезком. Его схема – на рис. слева. Таким же образом можно сделать и утепленные двери погреба.

Во-вторых, электропроводка. Погреб, по ПТБ – помещение особо опасное по степени поражения электротоком. Электропитание в таких – 12 В и ни вольтом больше. В подвалах многоквартирных домов проводка бывает на 36 В, но там нет розеток, выключатель освещения вне помещения особо опасного и жильцы допуска к электротехническим работам в подземных сооружениях не имеют, но в их распоряжении есть коммунальный электрик.

Запитывать погреб нужно от разделительного трансформатора 220/12 В, намотанного медью на железе. Электронные инверторы не обеспечивают должного разделения цепей 220 и 12 В. Между обмотками трансформатора должен быть статический экран (незамкнутый виток из медной или алюминиевой фольги), электрически наглухо, т.е. пайкой или сваркой, соединенный с магнитопроводом трансформатора. Самый же магнитопровод также глухо соединяется с домовой шиной заземления либо с контуром самодельного заземления; пары штырей в этом случае хватит. Но заземлять трансформатор через трехполюсную евророзетку недопустимо!

Погреб в гараже

Пришло время вспомнить об обещанном погребе в гараже. Подобным способом строится и погреб под домом с лазом из комнаты, но тогда придется ломать пол, бить перекрытие, а кубы земли при копке котлована выносить ведрами. Как строится погреб под гаражом, пошагово показывает рис:

1. Строят кирпичную коробку, как описано выше, т.к. бетонные работы в таких условиях нереальны;
2. Кладочные швы армируются перфорированными стальными полосами толщиной 2-4 мм. Удобно использовать прессо-штамповочные отходы. Это необходимо, т.к. устроить под существующим строением нормальный котлован с откосами и противопучинной засыпкой крайне сложно;
3. В швы верхнего ряда кладки замуровывают стальные штыри, а к ним приваривают ленту из той же полосы. Ставить закладные покрепче смысла нет, т.к. ветровых и прочих эксплуатационных нагрузок, стремящихся поднять перекрытие, не будет. К ленте приваривают хребтовую балку из тавра или 2-х сваренных уголков от 60х60 до 100х100 мм и проем люка из таких же или меньших, до 40х40 мм, уголков;
4. Собирается на сварке каркас бетонного перекрытия. Ребра жесткости каркаса набирают из тех же полос, соединенных арматурными прутьями 12-16 мм. На этом же этапе монтируется вентиляция и металлогофры под проводку;
5. Снизу монтируют опалубку из 40-мм досок на подпорках из бруса или бревна от 150 мм. Шаг установки подпорок – до 600 мм. Щит опалубки заранее застилают гидроизоляцией;
6. От ребер жесткости опалубка должна отстоять на 30-50 мм, как положено, но трубы и гофры должны сидеть в ней плотно, для чего зазоры промазывают цементно-песчаным раствором;
7. Заливают перекрытие на 30-40 мм выше ребер жесткости. По наборе им прочности укладывают 40-50 мм пенопласта, отступив от края плиты на 50-60 мм. Заталкивать вплотную пенопласт нельзя, от температурных деформаций он скоро раскрошится. Иногда в этом обвиняют мышей, но что им делать в гараже? Утепление стабилизирует температуру в погребе. Сразу же собирают арматурную сетку стяжки перекрытия все их тех же полос, уложенных плашмя; полосы скрепляют мягкой проволокой, ставят люк и заливают стяжку;
8. Устройство сетки под стяжку показано подробнее.

Примечание: глубину котлована под гаражный погреб рассчитывают так, чтобы стяжка на перекрытии пришлась вровень со стяжкой пола. Абсолютной точности, разумеется, не добиться, поэтому стяжку перекрытия заливают толщиной 30-120 мм по месту. Желательно удержаться в пределах 50-70 мм.

На всякий случай

Никакой погреб не гарантирован от воды. Подповерхностный сток и верховодка коварны и капризны, они блуждают под землей самым причудливым образом. Какой ремонт понадобится погребу, вдруг он отсыреет, вопрос другой. Сначала нужно удалить воду; может быть, после этого и без ремонта обойдется. Специалисты за осушение залитого погреба берут дорого, поэтому домашнему мастеру сначала лучше попытаться отвести воду самостоятельно, хуже не будет. Один из доступных способов осушения залитого погреба/подвала своими руками – сброс воды в нижележащий водоносный пласт. Как его произвести, см. видео:

(Пока оценок нет)

Никакой, даже самый современный, холодильник не заменит на даче погреб. Ведь только большое помещение вместит в себя десятки заготовленных на зиму банок с соленьями, компотами, салатами, вареньем, а также свежие овощи и фрукты.

Что такое погреб

Погребом называют специальное помещение, находящееся ниже уровня земли, предназначенное для длительного хранения продуктов питания, обычно выращенных на собственном приусадебном участке.

Конструкция строения

Погреб обычно располагается в подвальном помещении под домом или же является отдельно стоящим строением. Второй вариант предпочтительнее, так как для нормального функционирования погреб должен быть достаточно просторным и обладать хорошей вентиляцией. Поэтому если сама дача уже построена, а погреб еще нет, то размещайте его отдельно, это потребует меньших финансовых расходов. Также в этом случае появляется прекрасная возможность украсить приусадебный участок оригинальной постройкой, придающей стилевую направленность всей территории.

Погреб состоит из двух конструктивных частей:

• Подземная, которая обычно поделена на несколько секций для хранения овощей насыпным способом и оборудована полками для различных емкостей.
• Погребница – надземная часть строения. Состоит из входной двери, люка в нижнюю часть, тамбура, кровли и стен.

Основные размеры и месторасположение на участке

Выбирая место для постройки, в первую очередь учитывают уровень грунтовых вод. Если они располагаются слишком близко к поверхности, то в процессе эксплуатации погреба будут происходить постоянные подтопления, особенно в период затяжных дождей и весной при таянии снега. К тому же при строительстве потребуются дополнительные усилия на устройство качественной гидроизоляции. Поэтому отдельный погреб устраивают на самом высоком месте дачного участка.

Что касается размеров, то стандартным считается погреб длиной 3 м, шириной 2,5 метра и высотой потолка 2 м. Потолок делают и более низким (1,5 м), если не позволяет уровень подземных вод, но тогда полностью разогнуться в процессе пользования погребом будет невозможно, что не очень удобно.

Если погреб планируется со сторонами по 3 м и высотой 2 м, то сам котлован выкапывается габаритами 2,5x2,5x3,5 м. Рекомендуется делать пол не ближе 60 см от водоносного слоя, а потолок – ниже линии промерзания почвы на 20 см.

Функциональное назначение погреба

Погреб обычно используется для хранения различных продуктов питания и напитков:

• Овощей (картофель, морковь, свекла).
• Сушеных, мороженых и свежих фруктов (яблоки, груша).
• Алкогольных и безалкогольных напитков (домашнее пиво, вино, квас, компоты).
• Консервированных заготовок длительного хранения (варенье, солености, салаты, закуски).

Возможно такое хранение за счет того, что под землей температура в течение года является постоянной и составляет около 5–7 градусов Цельсия.

Также погреб при недостатке пространства используется и в качестве подсобного помещения для хранения садового инструмента.

Как сделать полузаглубленный погреб своими руками

Построить полузаглубленный погреб своими силами вполне реально, ведь большинство из тех людей, у кого имеются дачи, владеют минимальными строительными навыками. Принципы, которыми руководствуются в процессе:

• Все работы проводятся только в теплый сезон.
• Входная дверь располагается с севера.
• Все деревянные элементы тщательно обрабатываются антисептиком.
• Обязательно наличие вентиляции и гидроизоляции.

Наилучшим материалом для подобного рода строений выступает бетон. При соблюдении нижеописанных рекомендаций срок службы такого погреба составит 50–70 лет.

Рассмотрим в подробностях строительство стандартного полузаглубленного погреба высотой 2 м и сторонами по 3 м, рассчитанного на хранение пищевых запасов семьи из 4–5 человек.

Строим подземную часть

Потребуется следующий инструмент:

• штыковая лопата;
• совковая лопата;
• уровень;
• рулетка;
• пассатижи;
• правило;
• молоток;
• угловая шлифмашина.

Необходимые стройматериалы:

• щебень средней фракции (0,15 куб. м.);
• речной песок (0,1 куб. м.);
• арматура (40–50 мм, 50 м);
• армирующая сетка;
• цемент (200 кг);
• ОПГС (0,5 куб. м.);
• битум (0,2 куб. м.);
• вязальная проволока (0,5–0,8 мм, бухта 50 м);
• необрезная доска (30–35 мм) для опалубки (48 кв. м.);
• гвозди (80 мм, 2 кг);
• рулонная гидроизоляция (24 кв. м.).

Процесс строительства пошагово:

При рытье котлована оставляют достаточно расстояния для проведения всех необходимых работ по гидроизоляции внешней части строения. Заливают стены погреба за 1 рабочий день, чтобы избежать появления микротрещин. В целях экономии средств перекрытие делают не из бетона, а из дерева. Для этого берут брус сечением 50x50 мм для рамы и обрезную доску толщиной 30–40 мм. Внутрь такой рамы помещают утеплитель.

Люк тоже изготавливают из дерева и утепляют пенопластом. Используют и металлические люки, если помещение погребницы отапливается. Если погребом планируют пользоваться довольно регулярно, то устанавливают стационарную лестницу из дерева. В противном случае используют обычную приставную.

Вентиляция и освещение погреба

Организовать вентиляцию довольно просто. Для этого устанавливают в подземной части погреба 2 алюминиевые трубы диаметром 8–10 мм на разной высоте в противоположных углах помещения и выводят их наружу.

Устанавливают и одну трубу, но система из двух обеспечит более качественное проветривание помещения. Чтобы атмосферные осадки, мусор и мелкая живность не попадали через вентиляцию внутрь, наружные части труб выносят над поверхностью земли на 20–30 см и оборудуют сеткой и защитными колпаками.

Так как в погребе круглый год довольно высокая влажность, электропроводку размещают в специальных гофрированных каналах.

Как сделать погребницу (надземную часть)

К надземной части погреба требований куда меньше, чем к нижней секции, поэтому при ее строительстве дают волю своей архитектурной фантазии. Существуют разнообразные варианты – от совсем миниатюрного тамбура до полноценной постройки, выполняющей одновременно и роль сарая.

Главное предназначение погребницы – защита люка, ведущего вниз, от атмосферных осадков и снижение негативного воздействия отрицательных температур в зимние месяцы. Поэтому по площади надземную часть делают шире нижней секции на 0,5 м с каждой стороны.

Юлия Петриченко, эксперт

Стены погребницы делают из кирпича или дерева, конкретный выбор зависит от финансовых возможностей и вкусовых предпочтений. Кровлю монтируют из профнастила, металлочерепицы или мягких рулонных материалов с обязательным утеплением из минеральной ваты. В случае с полузаглубленным погребом делают так называемую обвалку кровли, засыпая ее тонким слоем грунта, на котором потом высаживают декоративные растения.

Дизайн погребницы

Внешний вид погребниц строго индивидуален и зависит от вкусовых предпочтений хозяина дачи. Нередко ее сочетают с летней верандой, беседкой или местом для приготовления барбекю.

Поэтому при взгляде на такие постройки со стороны бывает довольно трудно определить, что за стенами аккуратного домика с резными окошками, увитого виноградом, скрываются стеллажи со свежими и законсервированными овощами. Другие же погребницы своим внешним видом сразу показывают свое функциональное назначение, отличаясь нарочито грубой каменной кладкой, толстыми дверьми из дуба и необычной конструкцией крыши.

Как видно, строительство погреба своими руками – не такой уж и сложный процесс, как может показаться изначально. Есть ли у Вас свои ноу-хау, которые можно применить при сооружении погреба? Делитесь своими секретами и фото в комментариях.

Вне всякого сомнения, лучшим вариантом для хранения запасов на зиму и собранного урожая является использование полноценных глубоких подвалов, расположенных под кирпичными коробками дома или гаража. А что делать,если урожай приходится хранить на загородном участке, где стоят каркасные домики на легком фундаменте или даже на сваях. В этом случае проще построить полузаглубленный вариант погреба, при этом эффективность такого ледника, при правильном подходе, может не уступать подвальному помещению.

Преимущества погреба полузаглубленной схемы

Конструкция погреба понятна из самого названия. Основное устройство мало чем отличается от помещения обычного подвала, но есть несколько характерных отличий полузаглубленной версии от стандартного хранилища:

• В отличие от классической схемы,полузаглубленный погреб находится на 2/3 на поверхности, в толщу грунта спрятаны основание и одна из стенок помещения хранилища;
• Меньшая зависимость погреба от уровня грунтовых вод, соответственно, ниже риск затопления паводковыми или осенними дождями;
• Полузаглубленный погреб проще и дешевле в строительстве, а эффективность и объем построенного помещения может быть даже выше, чем у цокольного варианта или полуподвального хранилища;
• Пользование полузаглубленным погребом намного удобнее, хотя бы из-за того, что в таком помещении, как правило, отсутствуют приставные лестницы или крутые узкие ступени.

Важно! Оценить преимущества, насколько полузаглубленный погреб удобнее в пользовании, можно при первой же загрузке на хранение собранного урожая.

При всех своих достоинствах полузаглубленное помещение погреба требует внимания и добросовестного отношения при постройке, прежде всего при выборе места под хранилище и качество гидроизоляции.

Как правильно выбрать место под постройку полузаглубленного погреба своими руками

Главным критерием при выборе площадки под полузаглубленный погреб является наличие склона и уровень грунтовых вод. Куда будет смотреть дверь, особого значения не имеет, так как освещенность солнцем особо не влияет на характеристики полузаглубленного хранилища. Другое дело - наличие склона. Чем круче наклон, тем проще и удобнее строить коробку, меньше земляных работ, и главное - есть возможность организовать эффективное отведение воды от помещения погреба.

Конструкция полузаглубленного погреба в толще склона холма выглядит достаточно интересно, мало того, можно построить помещение хранилища практически неограниченной площади.

Вторым по значимости фактором является уровень грунтовых вод. Различного рода специалисты и советчики настаивают на том, что толщина грунта над водоносной жилой должна быть не менее 500 мм. Совет дельный, но как в реальности соблюсти и выполнить подобные рекомендации, остается загадкой. На практике при рытье котлована под погреб всегда существует риск натолкнуться на водяной пласт, поэтому необходимо быть готовым сделать дренаж и вывод трубы в удобное место ниже по склону.

Если полузаглубленным погребом предполагается пользоваться в зимнее время, нужно будет учесть направление ветра и места скопления снега. В этом случае потребуется открытая площадка перед входом в погреб, с которой просто и удобно убирать снег и лед.

Строим полузаглубленный вариант погреба

Возведение полузаглубленного хранилища потребует не менее недели времени, 500-600 штук красного кирпича, килограммов двести цемента для стяжки и ступенек, литров сто кладочного раствора и штукатурной массы, сосновые доски, бутовый камень, и самое главное, — толковый проект и расписанный на бумаге порядок действий строительства погреба на даче своими руками пошагово.

Устройство полузаглубленного погреба

Наиболее простой вариант полузаглубленного погреба изображен на схеме. Конструктивно хранилище представляет собой утопленную в грунт коробку из кирпича, шлакоблока или бутового камня, с потолочным перекрытием из досок и односторонней отсыпкой задней и боковых стен помещения слоем глины и грунта, толщиной от нескольких десятков сантиметров до метра.

Рекомендуемая глубина полузаглубленного погреба составляет 80-100 см. На практике величину заглубления помещения выбирают, исходя из качества и состава грунта. На тяжелых скальных и обломочных породах заглубление не превышает 70-80 см, на торфянистых и песчаных почвах котлован под погреб может быть даже больше рекомендуемых 100 см.

При выборе способа и проекта, как построить погреб, специалисты рекомендуют придерживаться следующих правил:

1. Типовой размер полузаглубленного помещения - 2х3 м, при высоте потолков в 2 м. Этого достаточно для хранения всех овощей и фруктов, выращенных на обычной даче, и в то же время не потребуется отводить под постройку погреба слишком большой участок;
2. Передняя стенка помещения хранилища обязательно выкладывается в виде тамбура с двумя дверями. Даже самый утепленный вариант входной двери не в состоянии обеспечить нормальную теплоизоляцию полузаглубленного помещения;
3. Место под разбивку котлована необходимо выбирать таким, чтобы перепад высот на входе в полузаглубленное хранилище и задней стенкой составлял не менее метра. Это значит, что на каждый метр длины трехметрового подвального помещения превышение по склону оставит 30 см.

К сведению! В этом случае значительно снижается объем земляных работ по засыпке крыши и боковых стен помещения толстым слоем грунта.

Учитывая тот факт, что землю необходимо не просто высыпать на крышу, но выровнять и уложить несколькими ровными слоями, такой подход к строительству полузаглубленного погреба позволит значительно снизить объем работ.

Отличной идеей является использование арочного потолка и каменного мощеного пола.

Во-первых , арочная конструкция кровли полузаглубленного хранилища позволяет выдержать примерно вдвое большее количество засыпанной земли и глины, чем простое плоское перекрытие. На удобство работы в погребе такое построение стен и крыши помещения особо не влияет, а увеличенный слой теплоизоляции позволит получить идеальную температуру для хранения овощей +6 о С.

Во-вторых , стены и потолок такого арочного полузаглубленного погреба никогда «не плачут» конденсатом. Воздух, поднимаясь по наклонным стенам помещения к системе вытяжной трубы, очень хорошо удаляет любые водяные пленки и конденсат.

Строим полузаглубленный вариант хранилища

На первом этапе потребуется выполнить разметку и выкопать котлован будущего полузаглубленного погреба. Размер котлована увеличивают от внутренних размеров помещения на 50 см в каждую сторону. Делается это для того, чтобы уложить в основании внешней поверхности стен так называемую глиняную засыпку или замок, надежно изолирующую конструкцию помещения от проникновения поверхностной воды или верховодки.

Чтобы получить достаточно холодный полузаглубленный погреб, котлован делают максимальной глубины. После того как было вырыто 60-70 см грунта, переходят к ручной выборке породы. При этом нужно следить за вязкостью и обводнением грунта. Если дно котлована становится мягким, а глина прилипает к штыку, нужно остановить работы. В этом случае до водяного пласта может оставаться 30-40 см, не более.

Поверхность отсыпают щебнем и аккуратно утрамбовывают, далее следует слой песка и тоже трамбуют. В классическом варианте пол погреба изготавливается, как глинобитный, из смеси цемента и жирной глины. Современные полузаглубленные погреба чаще строятся по другой технологии:

• Укладывается пленка гидроизоляции;
• Устанавливаются прутки арматуры;
• Заливается бетонная плита толщиной в 7-10 см.

Не ранее чем через 7-8 дней приступают к выкладке стен полузаглубленного хранилища. Коробку подвала можно строить из красного кирпича, бута или шлакоблока. Чем больше высота коробки над нулевой поверхностью грунта, тем толще и прочнее должны быть стены хранилища. В некоторых случаях их отливают из армированного бетона. Получается самый прочный, но не самый холодный полузаглубленный погреб, поэтому бетон всегда утепляют по наружной поверхности стен помещения отсыпкой из керамзита или плитами ЭППС.

Зачастую пол в помещении полузаглубленного хранилища стремятся сделать насыпным, например, выложить тротуарной плиткой или брусчаткой. Специалисты не рекомендуют укладывать на полу дополнительные отделочные материалы. Брусчатку и плитку можно класть, если пол глинобитный или чересчур сырой.

Потолочное перекрытие такого хранилища набивается из толстых сосновых или лиственных досок. Любые изделия из древесины перед укладкой на перекрытие погреба тщательно обрабатывают антисептиками. Поверх досок настилают пленку и выкладывают слой самана - смеси жирной глины с мелкорубленной пшеничной соломой, соотношение 1:1. Из этого же материала облицовывают внутренние поверхности стен помещения. Если коробку строили из бетона или бутового камня, внутри полузаглубленного хранилища могут набивать дранку - решетку из перекрестной деревянной планки, по которой наносят слой самана.

Завершающие операции

После оштукатуривания и просушивания стен помещения, примерно через две недели после окончания работ, можно приступать к засыпке полузаглубленного погреба. Чтобы грунт не отходил от стен помещения хранилища, параллельно кладке набивают рейки из горбыля, удерживающие насыпанные слои глины от осадки и сползания. Верхний слой отсыпают плодородным слоем земли и выкладывают дерном. Если строительство полузаглубленного погреба выполняется поздней осенью, слой грунта рекомендуется дополнительно укрепить сеткой или геотекстилем, так как трава не успеет прорасти и «сцементировать» поверхность засыпки.

Внутри хранилища, до закладки урожая на хранение, стены и пол помещения обязательно обрабатывают побелкой из гашеной извести. Любые деревянные полки, тару, ящики, подставки нужно обработать антисептиками.

Наружную дверь помещения изготавливают из металла и обязательно утепляют пенопластом толщиной 60-70 мм. Внутреннюю дверь рекомендуется сделать пластиковой или на основе тонколистового металлопрофиля, с утеплением из вспененного полистирола.

Любая электропроводка внутри полузаглубленного хранилища обязательно укладывается в пластиковые рукава, а щит управления с пакетником монтируется во влагостойкий бокс. Выключатели и пакетники размещаются в вентилируемом тамбуре погреба.

Заключение

Конструкции полузаглубленного погреба насчитывается несколько сотен лет. Со времен, когда люди строили дома без подвалов и фундамента, это был наиболее распространенный вид хранилища для припасов. Насколько эффективными бывают такие помещения, можно сравнить на собственном опыте - в правильно построенном полузаглубленном погребе даже в летний зной температура не поднимается выше 7-8 о С.