Существует множество фотографов, которые специализируются исключительно на портретной съемке. И их пристрастие вполне объяснимо: портретная фотография – один из самых сложных и интересных жанров в фотоискусстве, который раскрывает характер человека.

Захватывающе? Тогда вам просто необходимо узнать все о технике съемки портрета.

Настройки фотоаппарата для съемки портрета

1. Лучше всего пользоваться режимом приоритета диафрагмы. Открытая диафрагма при съемке портрета – это идеальное решение. Таким образом вы «замылите» задний фон, создадите эффект боке, удачно выделив объект съемки. Наверняка вы предполагали, что мы дадим вам волшебные цифры безупречных, подходящих к любому случаю, настроек. Но, к примеру, об определенных значениях диафрагмы мы не можем ничего сказать, так как диафрагма будет зависеть от конкретных случаев, условий съемки, а также от возможностей камеры и ее объектива.
2. Для того чтобы исключить зернистость и шум, выставите минимальное значение ISO . Данные параметры напрямую влияют на яркость снимка и настраивать их нужно исходя из освещенности, но мы рекомендуем устанавливать самое маленькое значение, которое возможно. Однако степень проявления шумов при высоком ISO зависит от вашей камеры и оптики, которая на ней установлена. И потому настройки светочувствительности будут индивидуальны в каждом случае. Кстати об оптике: если вы хотите посвятить себя портретной фотографии, то объектив для съемки портретов – это просто идеальное решение.
3. Так как человек не может замереть неподвижно как статуя, а играть с моделью в игру «Морская фигура, замри!» как-то не комильфо, во избежание размазанных снимков просто установите выдержку на 1/60 - 1/125 секунд.
4. С балансом белого особо не мучайтесь. Для любых условий подойдут и стандартные настройки. Если душа требует больше творчества, то на этовсегда есть ручной режим М.
5. Режим экспозамера – это также важный параметр в портретной фотосъемке. Большинство современных фотоаппаратов предлагают выполнить усредненный, то есть по всему кадру. Также вы можете применить его на небольшом участке по центру кадра (оценочный или точечный).

Съемка портретов в помещении

Если вы ограничены в бюджете и не располагаете серьезным световым оборудованием и аренда студии ни вам, ни вашей модели также не по карману, воспользуйтесь просто светом из окна. Съемка портрета в домашних условиях может пройти весьма успешно, если снимать в комнате с одним окном и немного подсветить части лица, оказавшиеся в тени, с помощью отражающего экрана. Экран расположите примерно на метр-два от модели.

Если вы решили поснимать в солнечный яркий день, когда прямой свет беспощадно освещает лицо, советуем вам слегка завесить окно белой легенькой таканью. Так вам удастся избежать неприятных теней на лице модели (если вы, конечно, не хотели превратить эту неприятность в изюминку фотографии).

Съемка портретов в домашних условиях: практические советы

• Попросите модель встать к окну боком на расстоянии около полтора метра. Сами разместитесь к окну спиной таким образом, чтобы зрительная ось была перпендикулярна плоскости окна.
• Фоном могут быть как однотонные стены, так и какой-нибудь яркий элемент. Для того чтобы подобрать идеальный ракурс попросите вашу модель походить по помещению, пока вы не подберете наиболее подходящие вашей задумке условия освещенности. Так как снимая в помещении приходится выставлять более длинную выдержку и потому съемка портрета со вспышкой, если у вас, конечно, нет штатива, просто неизбежна. Вспышку направьте наверх, а отражатель привяжите таким образом, чтобы он мог отбрасывать свет на модель.
• Вот вам отличная схема освещения для качественного результата. Используйте пару электронных вспышек, которые расположите на расстоянии примерно в полтора – два с половиной метров друг от друга. Главным источником освещения придайте объекту съемки желаемый эффект, а дополнительные поместите как можно ближе к объективу сверху, используя их для высвечивания теней.

Ниже мы привели описание нескольких классических схем освещения используемых для съемки портрета в студии.

1. Возьмите два дополнительных источника освещения и расположите их под небольшим углом по отношению к модели. Это поможет вам придать дополнительный объем снимку.

2. Один источник направьте параллельно камере, другой разместите под острым углом по отношению к модели, закрепив его на высоте около трех метров. Третьим сзади и слегка сбоку подсветите голову модели – это позволит вам создать объем в кадре. Фон осветите четвертым источником света.

3. Для того чтобы немного смягчить картинку воспользуйтесь отраженным светом, который можно получить, если направить осветительный прибор на стены и в потолок.

4. Самый простецкий прием освещения осуществляется с помощью единственного источника – отражающего экрана. Способ прост как три копейки, но, несмотря на это, с помощью него можно создавать необычные световые эффекты.

Съемка ночного портрета

Портреты на черном фоне с яркими цветовыми пятнами обычно смотрится очень необычно и контрастно. Правда, такие условия требуют хорошую внешнюю вспышку и отсутствие слишком длинных выдержек. К примеру, выдержку секунд в тридцать вам никак не получится выставить. Ибо даже самая мощная вспышка не придаст объекту четкости в таких условиях, только в том случае, если модель надолго замрет в одной позе.

А теперь мы постараемся описать технику ночной съемки портретов на фоне красочных огней ночного города.

• Попробуйте выставить выдержку от 1/15 до 1/10 сек.
• Значение диафрагмы установите не очень большое, в некоторых случаях f 1.8 отлично подходит.
• Фотосъемка портрета в ночное время, как мы уже говорили, предполагает применение вспышки. В принципе, за неимением внешней вспышки, вы можете попробовать и встроенную: просто поставьте синхронизацию по второй шторке, дабы снимок не получился смазанным.
• Если вы снимаете с внешней вспышкой, то ее можно настроить так же, как и встроенную. Сначала попробуйте на автоматике, если такой вариант вам не подойдет – врубайте ручной режим и веселитесь с настройками хоть всю ночь.
• Отраженный свет лучше всего подходит для такого вида съемки, и посему воспользуйтесь зонтами. Если вы располагаете синхронизатором, разместите вспышку на штатив под 45 градусов, сбоку от модели. Благодаря этому ваш снимок приобретет глубину и контрастность.
• Желаете выделить задний фон посильнее? Выставите в настройках большое значение ISO.

Распространенные ошибки при съемке портрета

1. Съемка с применением широкоугольного объектива. Такая оптика не подходит для портретной съемки, так как она гипертрофированно передает перспективу. Если вы хотели получить комичный эффект – пожалуйста, но если съемка художественная, то применять такой объектив не стоит.
2. Нерезкие глаза. Глаза – это, пожалуй, самая важная вещь в портрете и поэтому они должны быть резкими, особенно тогда, когда вы снимаете с открытой диафрагмой для того, чтобы ограничить ГРИП.
3. Слишком большая глубина резкости. Снимать с закрытой диафрагмой – это тоже не самая лучшая идея. Резкий задний фон будет отвлекать от главного объекта съемки, и фотография будет смотреться не очень хорошо
4. Торчащие из головы предметы. Это может произойти, если вы не обратите должного внимания на задний фон. Конечно, выглядывающее из головы дерево или дорожный знак можно убрать и в редакторе при пост-обработке. Но зачем нагружать себя лишней работой, если можно обратит внимание на фон и при необходимости слегка отойти в сторону.
5. Неправильный ракурс и высота съемки. Правильную высоту для съемки лучше всего подбирать исходя из контекста изображения и субъекта, но самый лучший результат, как показывает практика, можно получить, снимая с уровня глаз портретируемого.
6. Резкие тени. Зачастую такие тени не дают благоприятного эффекта для снимка.
7. Красные глаза. Чтобы избежать этого переместите вспышку подальше от объектива (если она не встроенная, конечно)
8. Перебор с деталями. В погоне за резкостью глаз, мы зачастую забываем об остальном. Не стоит использовать режимы, повышающие насыщенность - они могут подчеркнуть недостатки кожи, которые потом придется долго и кропотливо ретушировать.

1. Перед тем, как взять в руки фотоаппарат, вам нужно решить, какой снимок вы хотите получить в результате. Какова цель вашей съемки? Быть может, это деловой портрет, фотосъемка в стиле фэшн, съемка для продвижения в интернете или же вы просто решили художественно сфотографировать друга. Как следует продумайте настройки и стиль будущей съемки, исходя из того, какая задача перед вами поставлена.
2. Определились с целью съемки? Отлично! В таком случае вам будет легче подобрать соответствующее для нее место. Что может идеально подходить для реализации вашей задумки? Для художественного фото это может быть лес, заброшенный дом или любое другое загадочное место. Фэшн съемку можно организовать в студии или прогуляться по ночному городу. А деловой портрет можно сделать в кафе или офисе.
3. Если вы работаете на открытом воздухе при естественном освещении, то очень важно учесть время суток, в которое будет проводиться съемка. Мы не советуем снимать в середине солнечного яркого дня, когда солнце особо беспощадно, ибо прямой свет, ослепительные лучи солнца, усложнят вашу работу, а избежать пересвета будет довольно сложно.
4. Не забывайте об основах светотени, которые каждый изучал еще в школе на уроках ИЗО. Жесткое резкое освещение провоцирует появление драматичных теней. Если такой расклад в ваши планы не входил, то постарайтесь создать условия, при которых свет падал бы сразу на весь объект. Что касается мягкого света, то он может создать такой эффект, при котором все предметы будут казаться более плоскими, но зато подобное освещение может избавить вас от лишних волнений по поводу потери деталей в темных или ярко освещенных пространствах.
5. Преимущество работы в студии – это свобода с художественными экспериментами посредством искусственных источников освещения. В полевых условиях, это конечно же, невозможно. Но в студии вам, как фотографу, все карты в руки! Мы можете выставлять различные световые схемы, передвигать и регулировать высоту и наклон источников в соответствии с задумкой. Иными словами работа в студии дает вам почувствовать себя повелителем света.
6. Очень важно выстроить грамотную работу с моделью. Достигнуть взаимопонимания, найти контакт и расположить к себе человека. Не думайте, что модель умеет читать ваши мысли – общайтесь с ней! Говорите о том, какую позу ей лучше принять, куда посмотреть. Улыбайтесь, шутите, создавайте непринужденную обстановку, в которой человек будет чувствовать себя комфортно и сможет раскрыться.

Если вас привлекает фотосъемка портретов – обучение вам просто необходимо. Наша может предложить большое количество различных курсов, которые проводят профессиональные фотографы. Мы рады всем!

Портретная фотосъемка – один из наиболее сложных, и, тем не менее, интересных жанров фотографии. Многие, кто только начинают постигать искусство владения фотоаппаратом, замечают, что минимальное изменение света или ракурса способно сделать лицо изображаемого человека совершенно другим. Именно поэтому портретное фото начинает привлекать и заинтересовывать еще глубже.

Для того, чтобы максимально раскрыть особенности каждого лица и ненавязчиво скрыть его недостатки , следует, разумеется, знать некоторые особенности портретной съемки: правила постановки света или выбор объектива.

Шаги к получению хорошего фото

Для создания красивого портрета человека нужно учиться, так как портретная фотосьемка – сложный жанр искусства фотографии. Специалист должен раскрыть не только черты, но и характер модели. Чтобы все получилось начинайте с простых настроек фотоаппарата:

1. Работа с открытой диафрагмой. Манипуляция позволит акцентировать внимание на объекте сьемки, получиться результат типа «боке». Значения диафрагмы подбирается индивидуально самим фотографом и зависит от условий освещения, места проведения фотосессии, возможностях фотокамеры и объектива.
2. Установить самое низкое значение ISO. Опция помогает убрать зернистость и шум.
3. Для устранения эффекта размытости снимка используется выдержка на 1/60 или 1/125 доли секунды.
4. Для настройки баланса белого подойдут стандартные параметры устройства. В противном случае применяется ручной режим М.
5. Применение важной функции портретной сьемки – экспозамер. Выполняется по всему кадру, по центру, оценочный или точечный формат.

Перед началом фотосьемки специалист должен расставить цели и задачи работы. Это может быть создание делового портрета для офиса, фэшн сьемка на природе или по городу в свете фонарей, фото для рекламы в интернет, художественный портрет. Учитывая данные нюансы, фотограф устанавливает соответствующие параметры устройства.

Выбор объектива

Этот пункт – своеобразный «подготовительный» этап, о котором стоит позаботиться еще до начала съемки. Безусловно, его можно пропустить, ведь нет объективов, предназначенных только для портретов, пейзажей или натюрмортов, и жестко неподходящих для других жанров, однако существуют линзы, подходящие больше других.

Первый наш шаг при выборе объектива – это определение, на каком именно типе портрета вы, как художник, желаете сосредоточиться. Различают портреты, выполненные:

• крупным планом (в кадре – только лицо);
• средним планом, или полуростовой портрет (по грудь);
• общим планом – человек в полный рост или группа людей.

Для каждого из типа портретов подходит свой объектив. В первую очередь, стоит определиться, желает ли фотограф приобрести объектив со сменным фокусным расстоянием или с постоянным . Каждый фотограф определяет сам для себя, что для него значит лучший портретный объектив, — плюсы и минусы двух этих вариантов примерно равноценны. Объективы «с зумом» более универсальны, тогда как у владельца объектива с постоянным значением четче картинка.

А вы знаете какой самый лучший ? Ответ найдёте в нашей статье.

Для портретов источники света играют большую роль. Узнайте, как сделать софтбокс своими руками в нашей .

В случае если предпочтение отдано объективам с фиксированным фокусным расстоянием, следует ответить на вопрос, почему так важно правильно определить «число миллиметров»? Как не сложно догадаться, это связано с тем, что неверно выбранный объектив будет невольно искажать картинку .

В случае, когда в нем нет необходимости, появляется искажение центральной части картинки – она зрительно начинается казаться больше, чем края, более выпуклой. С другой стороны, если отдать излишнее предпочтение длиннофокусным объективам, можно получить обратный результат и ненароком сделать лицо плоским, а порой и вовсе «вогнутым» в картинку. Подобный эффект искажения называется дисторсия.

Если говорить о конкретных цифрах, то картина выходит примерно следующей:

• для портрета крупным планом подойдет объектив с фокусным расстоянием от 70 до 135 мм ;
• при съемке полуростового портрета следует отдать свое предпочтение 50 мм объективу;
• во время съемки в полный рост лучшим вариантом станет объектив в 30 мм .

Не стоит забывать, что приведенные выше данные являются неким усредненным вариантом. Большую роль играет расстояние от фотографа до модели, а так же от модели до задника, на фоне которого происходит съемка. Именно по этому, планируя фотосессию, важно оставлять для себя и своих моделей место для маневра, передвижения по оси «ближе-дальше» и регулировки глубины кадра.

Освещение

Свет – еще один важный инструмент, используемый фотографом при работе. Роль верно установленного освещения преувеличить невозможно – именно игра тени на лице и фигуре модели способствует выделению особенностей её лица и успешному скрыванию имеющихся недостатков. Особенно ярко это заметно на черно-белых фотографиях, хотя фотографы, работающие «в цвете», разумеется, не должны забывать основные правила съемки портрета при том или ином свете.

На этой шпаргалке (ниже) можно увидеть наглядно, как именно меняется лицо при том или ином способе установки лампы. Можно, разумеется, воспользоваться уже готовыми шаблонами, но лучше будет заранее пригласить модель и сфотографировать её, используя все известные схемы освещения, чтобы наглядно увидеть особенности конкретного лица.

Отдавая предпочтение такому непростому искусству, как портретный жанр, можно пользоваться как вспышкой, так и естественными источниками света. К вспышке следует проявить особое внимание – используя её, фотограф увеличивает риск получить плоское, равномерно освещенное лицо с жесткими граница. О том, как можно использовать вспышку, подробнее будет сказано в следующем разделе.

Естественный свет – идеальный вариант для портретной съемки. Его проще, чем вспышку, подстроить под себя, отредактировав степень освещенности, цветовую температуру, глубину кадра, и множество других нюансов. Всегда можно найти точку, с которой естественные источники света придадут изображению должный объем.

Интересные эксперименты выходят с тенями, которые могут быть мягкими и плавными, а могут – резкими и глубокими. Таким образом, естественный свет, пусть и вынуждает фотографа приспосабливаться к своим условиям, дает широкое поле для импровизации и проявления фантазии.

Съемка в студии

Студия – отличное место для экспериментов. Во время портретной съемки в студии не нужно следить за изменяющимся освещением и погодными условиями, никто не помешает модели расслабиться и раскрепоститься перед камерой, не отвлечет и не собьет настрой у обоих участников процесса. Это место, где можно поэкспериментировать с освещением, в том числе – со вспышкой.

Первое правило, когда планируется съемка в студии – снимать в ручном режиме.

В виду неизменных внешних условий, автоматический режим фотоаппарата сделает все фото похожими друг на друга. Ручной режим дает простор для творчества, ведь при съемке в студии спешить, на самом деле, некуда, и всегда можно отвлечься на настройку диафрагмы, ISO и прочих условий.

Портретная съёмка в студии оправдывает использование вспышки больше, чем при работе «в поле». Для того, чтобы сгладить острые линии и засвеченные пятна, возникающие при использовании вспышки, рекомендуется использовать отражатели и софтбоксы.

Помимо прочего, важно позаботиться о том, чтобы композиция в портретной фотографии была организована грамотно , в студии можно расположить предметы, отражающие вспышку, и, таким образом, осветить лицо или фигуру модели со всех сторон. Благодаря этому портретная фотография получит насыщенность и живость красок.

Уроки

Ниже приведены уроки портретной съемки, по которым можно понять, что лучшие фотографии получаются при одновременном использовании техники и навыков.

Урок №1. Типы освещения

Как известно, один из самых выгодных ракурсов для съемки модели – полуоборот в три четверти по отношению к фотографу. Есть два типа освещения, которые сделают фотографию более живой и объемной. Сравним эти два снимка:

Основное отличие в этих снимках – расположение тени от носа. На первом фото она не соприкасается с тенью от щеки, а на втором – соприкасается.

Первый тип освещения называется «Петля». Чтобы его получить, стоит установить объект света немного выше глаз модели, на 40 градусов от камеры (более точное число зависит от типа лица модели, так что положение осветительного прибора вполне можно регулировать).

Второй тип освещения – «Рембрандт», назван в честь художника, который часто использовал его в своих картинах. Свет должен находиться над головой модели. К сожалению, этот тип освещения подходит не всем – только людям с ярко выраженными скулами. Обладателям маленького носа он наоборот, противопоказан.

Урок №2. Композиция

Композиция – понятие довольно растяжимое в силу того, что каждый считает своим долгом внести в него что-то свое. Кто-то учитывает только позу модели, другие считают важными цвета, третьи – фон. Неоспоримым остается правило трех третей – зрительно поделив фото на девять одинаковых квадратов, каждый заметит, что первый, беглый взгляд попадает на четыре центральные точки.

Обратите внимание на фотографию. Первое, что бросается в глаза – взгляд девушки и левая половина её лица. Это происходит не только потому, что она лучше освещена, но и потому, что находится «в пятом квадрате» условной сетки. Попробуйте в графическом редакторе обрезать часть фотографии, и вы увидите, как резко изменится акцент.

Урок №3. Цвет в фотографии

Это фото – чудесный пример того, как при помощи цвета можно сделать акцент на определенной части фотографии. В глаза бросается, в первую, очередь, букет невесты (это напрямую связано и с правилом трех третей тоже, о котором говорилось в предыдущем уроке), а так же с тем, что он выгодно играет на контрасте с платьем. С другой стороны, зритель переводит взгляд на лицо девушки, которое на фоне белых стен и белого платья кажется ярким и почти сияющим.

Сухие листики дерева – самая яркая часть этого фото, более того, расположенная по центру. Однако, если раньше на фото яркие детали становились предметами, на которые делался акцент, то здесь деревце выступает в роли предмета, уравновешивающего фотографию. Будь на снимке только ребенок, вся левая сторона была бы пустой, слишком легкой, незаполненной, однако яркие листья становятся предметом, создающим симметрию.

Урок №4. Блики

На цветных фотографиях такая яркая часть, как естественные блики , разумеется, теряется и отходит на задний план, так что разумно было бы поговорить о черно-белых портретах.

Без бликов, которые появляются в глазах модели, лицо выглядит пустым и безжизненным. Обратите внимание, насколько осмысленным и сосредоточенным становится взгляд девочки, когда в нем появляются блики. Попробуйте убрать их в графическом редакторе, и взгляд моментально станет слепым, устремленным «в никуда», а не на зрителя.

Другой пример – фотография молодого человека. Блики в его глазах становятся средством художественной изобразительности, усиливающей впечатление, возникающее от взгляда, устремленного куда-то за границу кадра. Зритель невольно задумывается об объекте наблюдения, столь привлекшем внимание изображенного мужчины.

Урок №5. Позирование

Разумеется, поза – едва ли не главное в портретной съемке в полный рост . С другой стороны, поворот и наклон головы в съемке крупным планом тоже можно назвать, в какой-то степени, позой. Фотографу и его модели следует запомнить несколько простых правил.

Сравните это фото и фото, представленное втретьем уроке. Сутулящаяся модель выглядит неряшливо, нарушает равновесие кадра, вызывает у зрителя отторжение. Фотографу следует следить за состоянием того, кого он фотографирует.

Представляем Вашему вниманию — лучший в своей серии.

Мы подскажем какой полупрофессиональный фотоаппарат Nikon выбрать.

А перейдя по этому адресу Вы найдёте большую подборку сайтов известных фотографов.

«5 простых советов, как фотографировать …» - наша регулярная серия статей, в которой мы рассказываем, как правильно снимать те или иные объекты. Наши материалы посвящены пяти самым популярным сюжетным линиям. Мы расскажем вам, как правильно настроить камеру, и какое фотооборудование вам понадобится для получения хороших результатов.

Третью часть нашей серии мы посвящаем фотографированию людей, созданию портретов. Этот аспект фотоискусства является особенно сложным, его, безусловно, можно отнести к элитной категории фотографирования. В отличие от двух других объектов фотографирования, о которых мы уже рассказывали ( и ), ваши модели для портретной съемки могут вам сообщить, что фотография, с их точки зрения, не удалась. Поэтому очень важно выбрать правильные настройки и знать некоторые тонкости создания фотопортретов. Наши пять простых советов помогут вам в этом.

Как фотографировать людей и создавать портреты: Вовсе не обязательно снимать портреты в вертикальном «портретном» формате.

1. Используйте подходящую технику

Для съемки портретов наиболее подходящими фокусными расстояниями считаются 85 мм и 135 мм. Оба фокусных расстояния лежат в «теле-области», что обеспечивает корректное отображение пропорций. Неестественно выглядящие широкоугольные искажения почти не возникают. Большое фокусное расстояние требует большого значения открытия диафрагмы, например F1,8 или F1,4, чтобы фон получился размытым, а модель четко. Отличные портретные объективы по сравнительно невысоким ценам предлагают разные производители, например: Canon EF 85мм F1,8, Nikkor AF-S 85mm F1,8.

Конечно же, вы можете поэкспериментировать и с другими фокусными расстояниями. Используйтесь, например, ультра широкоугольные объективы, из-за соответствующих искажений ноги модели будут казаться длиннее. Если хотите создать поясной портрет или сфотографировать человека целиком, то попробуйте поработать с фокусными расстояниями 35 или 50 мм. Поэкспериментируйте с очень длинными фокусными расстояниями, это приведет к искажению перспективы, и фон визуально станет ближе к модели.

Как фотографировать людей и создавать портреты: Чтобы сфотографировать человека в полный рост, используйте широкоугольные и нормальные объективы.

2. Настройте камеру

Начнем с выдержки: люди - это довольно сложные объекты для съемки, они постоянно движутся, поэтому советуем вам работать с короткими выдержками 1/125 секунды и еще короче. Иначе даже небольшие движения модели могут стать причиной размытия изображения. В условиях плохого освещения можно повысить светочувствительность (ISO) или использовать вспышку.

При этом обратите внимание на скорость синхронизации вспышки, под этим подразумевается самая короткая стандартная выдержка при включенной вспышке. Если время свечения вспышки будет короче, а вспышка при этом не поддерживает высокоскоростную синхронизацию, то на изображении появится черная полоса - тень от шторки затвора. Если хотите, чтобы фон на портретном снимке был нерезкий, раскройте диафрагму на максимум.

Как фотографировать людей и создавать портреты: При съемке портретов особенно важна постановка света. Мягкий свет будет для вашей модели наиболее выигрышным.

3. Правильная подготовка

Важно! Поговорите со своей моделью. Наш основной совет - планируйте фотосессию заранее, объясните модели, что и как вы планируете фотографировать. Важно договориться даже о таких мелочах, как команды «направо», «налево» - чтобы ваша модель сразу понимала, имеете вы в виду справа от себя или от нее. Прорепетируйте заранее сложные моменты, попросите модель изобразить разные эмоциональные состояния (в зависимости от цели фотосессии), например, высокомерие, печаль или задумчивость. Если у вас достаточно времени, снимайте два кадра подряд, иначе (в худшем случае) может оказаться, что на одном снимке модель моргает, и фотография будет безнадежно испорчена. Профессионалы обычно заранее создают эскиз фотографии, на котором они изображают выражение лица, позу модели и постановку света.

Еще один важный аспект (вряд ли вас это удивит) - это свет. Небольшие источники света, такие как системные вспышки и солнце дают очень жесткий свет, который может подчеркнуть недостатки внешности. Поэкспериментируйте с искусственным светом, используйте рассеиватели света, например, студийный зонт или софтбокс. При fashion-съемке вы можете использовать рефлекторы для жесткого света, например, портретную тарелку Beauty Dish или обычный отражатель - выбирайте по своему вкусу. При съемке на открытом воздухе лучший мягкий свет солнце дает поздним утром или вечером. Можете провести фотосессию и при дневном освещении, например, в тени дерева, направляя свет большим складным отражателем.

Как фотографировать людей и создавать портреты: Фрагментарное кадрирование по принципу «только лицо» концентрирует внимание зрителя именно на лице модели.

4. Правильно компонуйте кадр

Как и в любом направлении искусства в фотографировании людей нет «правильного» или «неправильного» - правда, если вы, не снимаете фотографии на паспорт. Съемка художественных портретов дает гораздо большую свободу творчества. Классический портрет принято снимать в вертикальном, «портретном» формате. Но горизонтальный формат (так называемая «альбомная ориентация») тоже вовсе не запрещен, он дает возможность лучше показать фон.

Но что важно в 99% случаев при съемке портретов - это правильный фокус. Всегда фокусируйтесь на глазах модели, или, по крайней мере, на ближайшем к зрителю глазе. Главное правило - изменяйте значение диафрагмы, пока все показатели не будут вас устраивать. Так как этот параметр зависит от ситуации, то есть фокусного расстояния и расстояния до объекта, то мы не сможем вам посоветовать точную величину. Просто поэкспериментируйте.

Как фотографировать людей и создавать портреты: Взгляд камеры сверху вниз создает впечатление, что модель изображает покорность.

Одна из самых распространенных ошибок новичков - неправильное кадрирование: обрезанные локти, голени и пальцы выглядят странно, это касается и ситуации, когда модель держит руки в карманах. Предложите вашей модели, например, скрестить руки на груди (поза решительности), поднять руки на уровень лица (уязвленное выражение) или пусть он или она возьмет что-нибудь в руку.

Также важную роль играет перспектива. Если вы снимаете снизу вверх (съёмка с нижней точки), то ваша модель будет выглядеть доминирующе, а при съемке с верхней точке человек выглядит слабым и зависимым. По этой причине детей лучше фотографировать на уровне глаз, для этого можно опуститься на корточки.

В заключение мы ответим на еще один часто задаваемый вопрос: бывают ли фотогеничные люди? Если отвечать в двух словах, то - да, бывают. При съемке некоторых моделей кажется вообще неважным, какой источник света, какая перспектива - они на фотографиях получаются отлично в любом случае. Другие хорошо выглядят, если их снять в фас, фотографии в профиль получаются не очень. Фотогеничность - это уровень сложности поставленной задачи для фотографа, а задачи нужно уметь правильно решать. Начиная работать с новой моделью, попробуйте сфотографировать ее в разных позах с разным выражением лица. Создание красивого портрета полностью зависит от фотографа, то есть от вас.

ВКонтакте Facebook Одноклассники

В статье мы расскажем, какая техника нужна для съемки портретов, разберем ошибки новичков и развенчаем пару стереотипных мифов

С массовым распространением цифровых камер, в том числе и зеркальных, количество начинающих фотографов стало расти не по дням, а по часам. Излюбленным жанром большинства новичков по праву считается портрет. В качестве моделей выступают родные и близкие, друзья и подруги, а организация съемки зачастую не вызывает никаких трудностей: «Лиза/Даша/Катя, давай сегодня пофотографируемся в парке? Только до обеда? Прекрасно, договорились». Однако портрет - жанр относительно сложный и требующий подготовки, без которой добиться приемлемого результата почти невозможно. В этой статье мы постараемся объяснить, какой для съемки портретов нужен комплект техники, разберем типичные ошибки новичков, а также развенчаем пару стереотипных мифов.

Подбор техники

Начнем с фундамента, то есть техники. Среди любителей принято считать, что для съемки качественных портретов нужен огромный комплект оборудования, цена которого исчисляется десятками тысяч долларов. Смею заверить: это неправда процентов на 90. Да, если ваша цель - гламурные fashion-фотосессии в стиле Карла Лагерфельда с применением пяти внешних вспышек, дымомашин и ветродуев, то малой кровью не обойтись: придется раскошелиться. Но в случае с классическим портретом все намного проще.

Правда, не настолько просто, как покупка «цифромыльницы» и бездумная съемка. Компактные фотоаппараты часто ограничены функционально и в них невозможно вручную устанавливать настройки. Из-за того, что в этом типе камер применяются крохотные сенсоры (матрицы), цветопередача и качество изображения у них гораздо хуже, чем у зеркальных камер. По той же причине с их помощью почти невозможно добиться приемлемого размытия фона, а ведь при съемке портрета очень важно отделить модель от заднего плана и добиться четких визуальных акцентов. Кроме того, на компакты нельзя установить нужную оптику. Без сторонних «прошивок» у них часто нет возможности снимать в формате RAW (ему мы посвятим отдельный материал). Наконец, если днем еще можно худо-бедно делать симпатичные кадры, то вечером качество снимков резко ухудшается: появляется значительный цифровой шум, а цветопередача становится еще менее точной. Вердикт неутешителен: компактность и качество - противоположные полюсы. И если вы все же хотите снимать на уровне, явно отличном от бытового, то придется смириться с тем, что в борсетку правильная камера уже не поместится.

Теперь мы хотим развеять заблуждение, что зеркальный фотоаппарат и светосильный объектив для него стоят не одну тысячу долларов. Новичкам «за глаза» хватит самых базовых «кропнутых» зеркальных камер (о том, что это такое, см. ниже), таких как Canon 600D или Nikon D5100. Они обойдутся в 500-520 и 480-500 долларов соответственно в комплекте со штатным зум-объективом 18-55 мм. А самый дешевый «полтинник» (объектив с ФР 50 мм) с максимальной диафрагмой 1.8 у обоих производителей стоит около 100-120 долларов. Получается, что такой комплект сопоставим по цене с продвинутыми «мыльницами» и беззеркальными камерами, так что имеет смысл подкопить немного денег и сразу взять солидную технику. Ведь скупой, как известно, платит дважды. Мы ни в коем случае не агитируем вас в пользу приобретения непременно зеркальной камеры, но хотим еще раз подчеркнуть, что в случае с «мыльницами» ваши возможности по съемке портретов и всех других жанров будут заметно ограничены.

И еще пара заблуждений насчет дорогой техники. Без сомнения, дорогая зеркальная камера с большим размером матрицы (так называемая полнокадровая) и 85-мм объектив с диафрагмой 1.4 или 1.2 обеспечат еще лучшую картинку, чем у любительских «кропнутых» зеркалок с «полтинником». Но если между мыльницей и «кропнутой» зеркалкой с «полтинником» в плане качества условно десять шагов, то между «кропнутой зеркалкой» и полнокадровой - максимум два. Пропорция, конечно, утрированная, но разницу в качестве передает более-менее точно.

Часто творческий подход и нестандартное мышление в сочетании с умелым обращением со светоотражателем, грамотными настройками, плюс минимальная обработка, значат гораздо больше, нежели дорогая техника (снято на скромный комплект Canon 60D + Canon EF 50 f/1.4). Фото с сайта hardnsoft.ru

Как правильно использовать фототехнику

Если у вас есть только «мыльница» с несменной оптикой или зеркальная камера со штатным («китовым») зум-объективом с диапазоном фокусных расстояний 18-55, 18-105 или 18-135 мм (самые распространенные значения), старайтесь не снимать при самом широкоугольном положении объектива, хотя бы немного увеличьте фокусное расстояние. В случае с зеркальными камерами старайтесь выбирать эквивалентное ФР (для полноформатной камеры) не менее 50 мм. Если это лицевой или погрудный снимок, то правильнее использовать фокусное расстояние 85 (55-мм объектив на камере с APS-C идентичен 82-88-мм в 35-мм эквиваленте). Так вы сведете к минимуму оптические искажения и получите максимально правдоподобные портреты. Снимая же крупным планом на фокусном расстоянии от 18 до 30-35 мм или в самом широкоугольном положении объектива «мыльницы», вы наверняка получите выпуклое лицо, неестественно большие нос и лоб: будет казаться, что человек болезненно опух.

Накамерная вспышка? Забудьте о ней, причем не важно, что у вас: компакт, «зеркалка» или даже смартфон. Ее можно использовать лишь в тех случаях, когда жизненно необходимо сделать хоть какой-то кадр: сфотографироваться вместе с друзьями или родственниками в полной темноте, например, на вечернем застолье на даче. Если же вы проводите портретную съемку с намеком на творчество, применять накамерную вспышку строго нельзя. Прямой свет в направлении от камеры на модель делает лицо человека визуально плоским, устраняет все тени и радикально ухудшает картинку. Считается, что кадр, снятый вспышкой «в лоб», - это технический брак. Профессионалы используют для съемки внешние вспышки, которые вместе с отражателями и рассеивателями размещаются под разными углами к объекту съемки (чаще всего под 45 градусов) и срабатывают одновременно с камерой благодаря синхронизаторам. Но этот вид съемки совершенно особый, он требует больших денежных вложений, а также значительных навыков в работе со студийным импульсным светом.

Новичку же из дополнительных аксессуаров хватит уже упомянутого отражателя. Причем он совсем не обязателен и пригодится только в солнечную погоду. Предпочтительнее брать варианты с радиусом 90 или 110 см, производитель не имеет значения. Большинство отражателей поставляются в формате «5 в 1», то есть с пятью различными по окраске кусками материала, которые меняются путем натягивания на каркас. Портретиста больше всего интересуют те, что с белым и золотистым покрытием. Преимущество отражателя в том, что, снимая модель против солнца или другого источника света, можно отразить и направить этот свет на человека. Белая поверхность отдает свет ровно в таком виде, в каком принимает, а золотистая делает его более теплым. Маленькое предостережение: золотистую поверхность стоит использовать, только если вы знакомы с базовыми принципами постобработки снимков и сохраняете их в формате RAW. В противном случае даже не пробуйте: может получиться кожа неестественного оранжевого цвета, которую скорректировать в JPEG-файлах будет очень сложно.

Кадр снят против солнца, но благодаря наличию двух отражателей модель получилась достаточно хорошо освещенной. Фото с сайта hardnsoft.ru

Время съемки, свет

Теперь - о времени съемки и о том, что лежит в основе любой фотографии: о свете. Многие начинающие фотографы привыкли снимать в первой половине дня ближе к полудню, аргументируя это тем, что «чем больше света, тем лучше». Увы, в такое время снимать портреты не стоит. Если вы решитесь фотографировать против солнца, на лицо и тело человека со стороны объектива не будет попадать прямой солнечный свет; как итог - фон будет чересчур светлым, а модель - слишком темной. Не забывайте, что камера видит чуть меньше деталей в светлых и темных участках, чем наш глаз, особенно это касается «мыльниц».

Если же вы поставите человека под прямой солнечный свет, получится совершенно некрасивая картинка. Часть лица «украсит» огромная треугольная тень от носа, а глаза, на которые ляжет тень от век и бровей, превратятся в черные дыры. Единственное спасение в такой ситуации - искать плотную тень от деревьев и снимать именно там, но, во-первых, вы будете жестко ограничены в плане мест, сюжетов и фонов, а во-вторых, в полной тени света может быть маловато, особенно если вы снимаете на «мыльницу» или даже зеркальную камеру со штатным объективом.

Когда же лучше снимать портреты? Идеальное время - ближе к закату, а точнее, за 2-2,5 часа до него. В это время солнце постепенно начинает садиться, свет становится мягче и приобретает теплый оттенок. Чем это выгодно? Во-первых, количество и объем теневых участков на природе существенно возрастает - солнечный свет падает под более пологим углом. Во-вторых, освещение становится не таким жестким, и за час-полтора до полного заката уже можно будет снимать человека на прямом солнечном свету. Тени от носа смягчаются, глаза благодаря другому углу падения света уже не превращаются в черные дыры. В-третьих, на закате можно снимать против солнца: разница в освещенности между светлыми и темными участками уже не так велика. А если еще взять помощника со светоотражателем…

Основы композиции портрета

Учитывать ли правила композиции? Да, да и еще раз да. Прежде всего - используйте правило золотого сечения. На случай, если вы еще незнакомы с ним, посмотрите на иллюстрацию ниже.

Изображение с сайта hardnsoft.ru

Как видите, линии пересекаются в четырех точках. Так вот: именно эти четыре точки принято считать центрами визуального внимания; именно недалеко от них лучше всего располагать главный объект съемки, в данном случае - фотомодель.

Если вы снимаете лицевой или погрудный портрет, около одной из верхних точек должен находиться глаз человека, на который вы умышленно делаете акцент. Если же вы снимаете поясной или ростовой кадр, то близко к одной из верхних точек должно быть лицо. Это правило, конечно, не догма: иногда его можно и нужно нарушать, причем лучшие кадры зачастую получаются с нарушением многих правил. Тем не менее, начинающим фотографам лучше тренироваться, учитывая мудрость веков. Со временем появится четкое понимание, когда правилами можно и нужно пренебречь.

Не забывайте и о пространстве для взгляда. Так, если человек смотрит вправо, его лицо должно располагаться в левой части кадра, если же влево - то в правой. Смотрит вниз - в верхней части, смотрит вверх - в нижней.

Классический пример кадра, снятого с учетом правила золотого сечения. Фото с сайта hardnsoft.ru

Как добиться красивой картинки

При съемке портрета зачастую нужно добиться как можно большей степени размытия заднего плана, чтобы максимально акцентировать внимание на модели. Какие же параметры влияют на размытие фона? Итак, запоминайте: фокусное расстояние (ФР) объектива, диафрагма, расстояние от модели до фона.

С фокусным расстоянием все просто: чем оно больше, тем сильнее размывается фон. Так, если вы используете объектив с переменным фокусным расстоянием, то есть «зум», при значении 55 мм фон будет размыт больше, чем, к примеру, при 35 мм. В случае с «мыльницами» старайтесь использовать приближение в той степени, пока оно еще остается оптическим: с определенного момента многие камеры используют цифровое приближение, а оно портит качество снимка.

С диафрагмой тоже особых сложностей нет. Чем больше она открыта, то есть чем меньшее значение диафрагмы установлено, тем сильнее размыт фон. Например, на диафрагме 5.6 задний план будет размыт сильнее, чем на 8.0. Если вы используете карманную камеру, в которой нет режимов с ручными настройками, установите сюжетную программу «Портрет» (обычно обозначается пиктограммой с изображением лица человека на диске режимов или в меню). В этом случае камера сама установит более-менее открытую диафрагму.

Вышеперечисленные параметры (фокусное расстояние и диафрагма) напрямую определяются камерой с ее настройками и объективом, а вот расстояние от модели до фона от ваших финансовых возможностей не зависит. Опять-таки, чем больше расстояние от модели до фона, тем сильнее он будет размыт. Представьте, что позади от модели примерно в 2-3 метрах находятся густые заросли. Даже самые дорогие объективы и фотоаппараты не позволят полностью их размыть. Но стоит отвести от них модель на 20-30 метров, как даже бюджетный штатный объектив обеспечит красивую и «глубокую» картинку, на которой объект съемки будет явно отделен от заднего плана. Даже «мыльница» продемонстрирует, что и с ее помощью фон может хоть немного размываться.

При наличии светосильного объектива, который позволяет установить такие значения диафрагмы, как 1.8, 2.0 или хотя бы 2.2, красота размытия фона перестает быть самым критичным параметром. Теперь главное - равномерность цвета фона. Лучше всего смотрится однотонный или близкий к этому фон, желательно зеленого или желтоватого цвета.

Кадр снят полноформатной камерой на фокусном расстоянии 135 мм с диафрагмой 2.0. Обратите внимание: дерево осталось предельно резким, а фон, расположенный в 40-50 метрах позади модели, полностью размыт. Фото с сайта hardnsoft.ru

Впрочем, бывают ситуации, когда размывать задний план не нужно. Например, вы хотите снять портрет перед Эйфелевой башней или возле какой-нибудь фактурной стены. В такой ситуации действуем строго наоборот: диафрагму чуть прикрываем, а модель подводим поближе к фону, насколько это возможно. Также при съемке человека по пояс или в рост с архитектурными объектами на заднем плане желателен широкоугольный объектив или штатный зум, у которого минимальное ФР 18 мм (для «кропа») или 28 мм (для полного кадра). В случае с «мыльницами» просто выбираем самое широкоугольное положение объектива.

Обратный пример. Кадр снят полноформатной камерой с объективом 50-мм и диафрагменным числом 1.4. Несмотря на то, что диафрагма полностью открыта, растения возле модели остались предельно резкими, виной тому - малое расстояние между ними и объектом съемки. Фото с сайта hardnsoft.ru

А как типоразмер сенсора (матрицы) камеры влияет на степень размытия? На фотографиях с одинаковой композицией и «крупностью» модели в кадре больше будет размыт фон на том снимке, который сделан полнокадровой камерой (размер сенсора по площади равен кадру 35-мм пленки), а не «кропнутой» моделью (т. е. с меньшим по площади сенсором). Все очень просто: на полнокадровой камере для получения того же масштаба изображения (при прочих одинаковых настройках) должен использоваться объектив с большим (во столько раз, во сколько меньше площадь сенсора «кропнутой» камеры) фокусным расстоянием. Например, по сравнению с камерой, оснащенной сенсором APS-C, - в 1,5-1,6 раза, а с сенсором Four Thirds - в 2 раза. Эти числа и есть тот самый пресловутый «кроп-фактор».

Технические тонкости съемки

Как фокусироваться? Лучше всего - по центральной точке. В настройках камеры выбираем режим фокусировки по одной точке (лучше по центральной, поскольку там всегда более чувствительный датчик) наводим ее на глаз, наполовину нажимаем кнопку спуска (т. н. полунажатие) и ждем, пока камера сфокусируется (обычно рамочка вокруг точки становится зеленой и камера подает звуковой сигнал). Если света много, то это займет долю секунды, если мало - может уйти 2-3 секунды. В совсем плохих условиях, возможно, и вовсе не удастся сфокусироваться. Тогда попробуйте просто сменить место или чуть повернуть модель к свету. В качестве альтернативы попросите человека взять в руки мобильный телефон и подсветить себе лицо.

После того как камера сфокусировалась, вы можете, удерживая полунажатой кнопку спуска, двигать камеру как вам угодно, то есть «кадрировать». Когда получите необходимую композицию - дожимайте кнопку спуска до конца. Маленькое предостережение: делать все это нужно оперативно, в течение 1-2 секунд. Сначала представьте себе готовый кадр, а уже потом начинайте его снимать, иначе может получиться, что либо вы сами чуть измените свое положение в пространстве, либо человек устанет стоять и немного сдвинется, и в итоге фокус попадет, скажем, на уши, а не на глаза.

Кстати, еще маленький совет: если вы приобрели светосильный объектив, то есть такой, у которого минимальное диафрагменное число - 2.8, 2.0, 1.8 или даже меньше (1.4, 1.2), не используйте это самое крайнее значение диафрагмы: как правило, на нем объектив будет либо недостаточно резок либо будет размывать объекты на заднем плане не самым эстетичным образом. Немного прикройте диафрагму - на ступень или хотя бы 2/3 ступени. Например, для объектива со светосилой 1.4 это будут числа 2.0 и 1.8, для 1.8 - 2.5 и 2.2, а для 2.0 - 2.8 и 2.5.

Как работать с настройками? При должных навыках обращения с камерой и знании того, как на ней включаются так называемые творческие режимы, рекомендуем выбрать «Приоритет диафрагмы» (обычно обозначается, как A или Av): в нем вы сами устанавливаете подходящие значения диафрагмы и чувствительности (ISO), а автоматика камеры подбирает выдержку (S, Tv).

В соответствии с классическим правилом безопасной выдержки, ее значение должно быть не больше, чем вычисленное по формуле 1/(ФР объектива при съемке), иначе велика вероятность получить смазанный кадр из-за дрожания рук и шевеления объектива. Например, для «полтинника» нужна выдержка 1/60 с и короче, для умеренного «портретника» (85-105 мм) - 1/100-1/125 с, а для 135-мм объектива - 1/150-1/200 с. Все сказанное справедливо для полноформатных камер. Для объективов, установленных на «кропнутые» камеры, выдержку нужно еще укоротить (пропорционально кроп-фактору). Например, для 50-мм объектива, установленного на камеру с сенсором APS-C, выдержка должна быть не длиннее 1/80-1/100 с.

А что делать, если автоматика предлагает более длинную выдержку? Тогда повышаем ISO до тех пор, пока выдержка не станет приемлемой. А если настройки вроде бы все правильные, но кадр получается уж слишком светлым или темным? Тогда следует воспользоваться шкалой поправки экспозиции - экспокоррекцией (ввести компенсирующее значение: при пересвете - в минус, а при затемнении - в плюс). В ручной режим, или Manual (M), советуем переходить в том случае, когда камера, даже с учетом поправки экспозиции, сильно ошибается; обычно такое бывает только при динамично меняющемся искусственном освещении (концерт, дискотека и т. п.).

Приятных вам съемок и шикарных портретов!

Это одна из самых сложных техник фотосъемки, ведь портрет показывает, характер, внутренний мир, жизненные ценности изображенного. Фотограф должен обнаружить в модели главные акценты личности, подчеркнуть характерные признаки, эмоциональность человека и раскрыть душевный нрав. Довольно часто от людей перед съемкой приходиться слышать, что они нефотогиничны и при этом не могут расслабиться. Это ошибочное мнение! Любого человека можно снять так, что он себе очень понравиться и скажет фотографу большое спасибо. Абсолютно каждый человек индивидуален, более того - чем человек необычнее, тем более выразительный и интересный можно сделать портрет, в жанровом ключе.

Подготовка к съемке

Группу людей обычно снимают в нормальном. горизонтальном положении камеры. Портретные снимки делают, повернув фотоаппарат на 90 градусов. Так кадр получается вытянутым вверх. Это называется портретным положением. Такое положение позволяет более выгодно разместить в кадре лицо, исключив большие пустые пространства, которые будут отвлекать зрителя. Чтобы сфотографировать модель от плеча или только лицо, нужно стоять достаточно далеко, используя при этом зум. Такой подход позволяет свести к минимуму искажения перспективы и сильнее размыть фон. Нельзя ни в коем случае снимать портреты широкоугольным объективом. Это искажает черты лица. Если камера обладает только цифровым зумом, использовать его не нужно. Это только ухудшит качество фотографии и ни как не повлияет на перспективу.

-Ни в коем случае не нужно в точности копировать позы выдающихся моделей, делайте акцент на свою естественность и неповторимость, тогда результат будет на высоком уровне.

Настройка диафрагмы

При наличии в камере ручных настроек выдержки и диафрагмы нужно использовать максимально возможно открытую диафрагму. Для этого есть две причины. Прежде всего, это позволит использовать более короткую выдержку, что позволит исключить смазанность и шевеленку. Также такие настройки позволят размыть задний и передний план, исключив все второстепенные элементы из зоны фокусировки. Если с ручными настройками камеры справиться сложно, её можно просто перевести в портретный режим съемки. Если освещение при съемке не слишком хорошее. лучше воспользоваться штативом.

Освещение

Среди обычных пользователей фотоаппаратов бытует мнение, что портреты снимаются только в студии. На самом деле это не так. Очень много портретов делается у модели дома, на работе или просто на улице. Достойную фотографию можно сделать где угодно, а найти всё необходимое для хорошего портрета можно практически в любом доме. Самый лучший свет - естественный. Отличные снимки получаются у окна или на улице. Следите за тем, чтобы лучи были рассеянными. Не допускайте попадание на лицо модели прямых солнечных лучей. Если свет падает только с одной стороны, то на помощь придет отражатель, которые заполнит тени отраженным светом и смягчит их. Отражатель можно купить в магазине, но можно воспользоваться и обычным листом белого картона. Чтобы отражатель работал эффективно, он должен быть площадью 1 квадратный метр. Очень много камер оборудованы встроенной вспышкой. В портретной фотографии её лучше не использовать. Такая вспышка создает жесткие тени и красные глаза. Применение внешней вспышки позволяет лучше контролировать её свет. Если без использования встроенной вспышки не обойтись, то её следует прикрыть полупрозрачной бумагой. Это сделает свет рассеянным и более мягким.

Построение света

Посадите модель в кресло, поверните её голову на 45 градусов. Условно разделите лицо пополам посередине носа. Та часть лица, которая менее видна будет называться короткой. Часть лица, которая находится ближе к фотоаппарату, будет называться широкой. Теперь представьте свет со стороны широкой стороны лица. Получится выбеленное ухо, щека и жесткие тени, которые будут отбрасываться на короткую сторону. Это не лучшая постановка света. Намного лучше будет расположить источник света со стороны короткой части лица. Стоит присмотреться к векам. Если они освещены нормально, значит постановка света удачная. Нельзя забывать о тени от носа. Идеальным вариантом является положение тени, когда она следует по вертикальной линии от носа ко рту.

Правильное кадрирование лица

Расположение лица модели выполняется по правилу третей. В одном из центров внимания могут находиться глаза или кончик носа. Правильное кадрирование можно выполнять при съемке или во время обработки кадра в графическом редакторе. Руки, плечи модели также должны быть на ведущих линиях, которые сосредотачивают внимание.

Размытие фона

При съемке портрета в комнате или на улице диафрагму следует открывать как можно шире. Это позволит избавиться от лишних элементов путем их размытия. Это сконцентрирует внимание зрителя на модели. Кроме того можно использовать более короткие выдержки и фотографировать без штатива. Съемку можно вести с различных точек. Постарайтесь найти интересный ракурс.

Подбор стиля

Если у вас получился один снимок, не нужно делать все остальные похожими на него. Ищите новые подходы и интересные решения.

Баланс белого

Одно из самых важных отличий цифровых снимков от пленочных заключается в наличии настроек баланса белого. Свет состоит из трех основных цветов - зеленого, красного и синего. Они сочетаются в различных пропорциях. Искусственное освещение дает свет, отличающийся от естественного. Например, лампа накаливания создает красноватый свет, а флюоресцентные лампы — зеленоватый. Такой баланс цветов называют температурой цвета. Глаз человека очень быстро адаптируется к изменению освещения, и окружение выглядит вполне естественно, но фотоаппарат фиксирует эту разницу. Настройки баланса белого сообщают камере, как должен выглядеть белый цвет на снимках.

Порядок в кадре

При попадании в кадр рук модели не должно возникать проблем с композицией. Вот некоторые советы по этому поводу:

Рука должна быть сфотографирована сбоку. Это визуально её уменьшит.

Для того, чтобы пальцы не выглядели слишком длинными, они должны быть направлены или к камере, или от неё.

Прямые и разомкнутые пальцы создают ощущение напряжения. Для создания расслабленной обстановки они должны быть слегка согнуты и сомкнуты.

Руки мужчин должны располагаться друг к другу ближе, ведь они больше женских и намного более заметны.

Перекрещенные пальцы создают чувство неловкости и натянутости.

Голова, опирающаяся на руку, создает утяжеление лица и слегка искажает черты лица.