Если возникла необходимость самому в домашних условиях снять редуктор заднего моста, но не знаете как это сделать, тогда Вам сюда. Редуктор снимают с моста для замены на новый, или для ремонта, обычно его снимают когда он стал выть или гудеть, но может и из-за поломки шестерни планитарки, конички, замены сатилитов или подшипников. В принципе устройство заднего моста у всех автомобилей одинаково, поэтому и принцип снятия одинаков, но может есть небольшие нюансы. Покажу пример снятия редуктора заднего моста на ВАЗ-2103 хотя все ВАЗы от 2101 до 2107 имеют одинаковый мост, разница может быть только в редукторе, но любой редуктор ВАЗа можно поставить на любую Жигули, один редуктор рассчитан на тягу, а другой на скорость.
Редуктор заднего моста, почему он может выйти из строя
Темы, обсуждаемые в этой процедуре. Повторная установка коробки передач с главной передачей в сборе в основном является обратной снятием. После замены коробки передач с главной передачей в сборе вы можете подождать и установить стартер. Вес стартерного двигателя с одной стороны делает трансмиссию очень громоздкой, поскольку она поднимается на место. Установите новое переднее крепление. Вытяните коробку передач с главной передачей в сборе до деревянной перемычки, которая использовалась для ее снижения. Используя напольное гнездо под крестовиной, медленно поднимите коробку передач на место над коробкой передач, поддерживая ее на деревянных пьедесталах и добавляя стояки к подставке гнезда по мере необходимости. Вставьте трансмиссию вперед и в поперечную трубку рамы, правильно расположив ее в переднем держателе коробки передач. Прикрепите передние крепежные шайбы и гайки и затяните гайки до 14 футов. Поместите смазку подшипника колеса на резьбу 21-миллиметровых болтов, наденьте на них большие пружинные шайбы и запустите их в отверстия в держателе. Вам, вероятно, придется немного потянуть коробку передач, чтобы запустить их. Освободите ось от рамы и откиньте ее на место на конце коробки. Закрутите их вокруг круга до 25 фут-фунтов. Положите тяжелый провод назад на главном соленоиде стартера и замените шайбы и гайки. Вставьте небольшой провод на его соединение. Подключите задние световые провода от коробки передач с главной передачей в сборе и замените резиновые колпачки. Замените заземляющий ремень между держателем коробки передач с главной передачей в сборе и левым верхним краем трансмиссию Смажьте кабель сцепления и проведите его сначала через трубу Боудена, а затем через рычаг сцепления. Поместите передний конец трубки Боудена в отверстие в корпусе, через которое проходит муфтовый кабель, затем замените трубку Боудена на кронштейн на стороне коробки передач с главной передачей в сборе. Протрите резьбу на конце кабеля проволочной щеткой и нанесите на нее некоторое проникающее масло. Замените гайку крыла и поверните ее на полпути, удерживая конец кабеля защелкой пл чтобы предотвратить его скручивание. Примечание: Кабель сцепления будет отрегулирован позже после установки двигателя. Вернитесь внутрь автомобиля и убедитесь, что рычаг переключения передач все еще находится в нейтральном положении. Под задним сиденьем держите трубку, которая проходит через муфту с плоскогубцами с другой стороны, и замените самонарезающий винт, который проходит через муфту и стержень переключения. Остановите заполнение коробки передач с главной передачей в сборе, когда смазка начнет выходить из отверстия. Установите вилку и надежно затяните ее. Замените двигатель и опустите автомобиль на пол. Эта процедура предполагает, что вы только что удалили двигатель и что автомобиль все еще поддерживается на блоках на высоте, необходимой для снятия двигателя. Хорошее время для проверки суставов с постоянной скоростью. Переместите подставку из дерева под трансмиссию и положите на нее поддон. Используя 17-миллиметровый шестигранный ключ, снимите сливную пробку и дайте смазке полностью слиться. Установите на место сливную пробку и надежно затяните ее. Поместите рычаг переключения передач в нейтральное положение. Снимите заднее сиденье и отсоедините отрицательный кабель от аккумулятора. Под сиденьем в центре находится контрольная крышка, которая удерживается на месте с помощью одного винта. Снимите эту крышку; под ним вы найдете задний конец штанги переключения и муфту, которая соединяет штангу переключения с передающим валом. Снимите маленький болт с шестигранной головкой, который крепит муфту шкива. Удерживая трубку, проходящую через муфту с плоскогубцами с другой стороны, снимите самонарезающий винт, который проходит через муфту и стержень переключения. Поверните соединитель, если необходимо, чтобы получить доступ. Теперь подползайте под машину и налейте небольшое количество проникающего масла на резьбу в конце троса сцепления. Закрепите пару тисков на твердой части кабеля и поверните гайку крыла большим пальцем и указательным пальцем. Снимите трубку Боудена, чтобы тросик сцепления проходил через его кронштейн на коробке передач и вытащил его из троса сцепления. Уберите кабель сцепления в сторону. Снимите заземляющий ремень сверху слева от коробки передач с главной передачей в сборе. Оттяните резиновые колпачки и отсоедините провода заднего фонаря от коробки передач с главной передачей в сборе. Стартерный двигатель - это тяжелый черный цилиндр, расположенный в верхней правой части коробки передач с главной передачей в сборе. Используйте гайковерт на 13 мм, чтобы снять гайки, удерживающие тяжелый провод к стартеру соленоид. Вытяните провода и замените гайку и шайбу на стартер. Поместите болты и другое оборудование в полиэтиленовый пакет. Проводьте карданные валы к раме автомобиля, чтобы поддерживать их на месте и вдали от пути, пока передача снимается с автомобиля. Поместите подходящий напольный домкрат под трансмиссию с перемычкой из 2 номинальной древесины на головке гнезда, перпендикулярной к коробке передач с главной передачей в сборе. Вы можете сочтет это полезным, чтобы вытащить трансмиссию к деревянной перемычке, чтобы она не оборвалась. Поднимите домкрат, пока он не поддержит коробку передач с главной передачей в сборе. Передняя часть коробки передач прикреплена к раме автомобиля двумя шпильками, которые скользят в два паза на переднем кронштейне. Снимите две 17-миллиметровые гайки и шайбы с крепления. Положите гайки и шайбы в отмеченную сумку. Как и в процедуре снятия двигателя, сделайте платформы блоков с номинальным 2-дюймовым деревом по обе стороны от пьедестала, на котором находится домкрат, под перекладиной из дерева, поддерживающей коробку передач с главной передачей в сборе. Выверните болты с помощью гнезда и выключателя. Это также удалит нижнюю заднюю поперечную часть, а левое и правое задние крепления резиновой передачи. При необходимости используйте 18-кратный выключатель и «читер», и убедитесь, что начальный ход вниз, чтобы не сбить автомобиль с его опор. Сделайте окончательную проверку, что все провода и шланги отсоединены от коробки передач с главной передачей в сборе. Снимите верхний слой с подставки плунжера и продолжайте этот процесс до тех пор, пока гнездо не будет покоиться на полу. Удалите оставшиеся слои с опорных пьедесталов по одному за раз, пока трансмиссия не опустится на пол на перемычке. вытащите коробку передач из-под машины, чтобы ее можно было обработать. Достаточно сильный человек может теперь трансвестировать жизнь, скрестив оба конца, используя подходящую технику подъема. Коробка передач весит около 75 фунтов. Снимите резервный переключатель. Снимите задние точки крепления на коробке передач. Осмотрите переднюю и заднюю опоры коробки передач с главной передачей в сборе.
- Замените задние точки крепления.
- Замените резервный переключатель.
- Замените стартер.
- Примечание.
- Извлеките двигатель из автомобиля в соответствии с процедурой снятия двигателя.
- Закройте двигатель и храните его в надежном месте.
Хватит вступления, переходим к снятию редуктора с моста, снимать редуктор буду без ямы.
Прежде всего подложите под передние колеса камни или кирпичи чтобы машина случайно не покатилась. Задомкрачиваем задние колеса на такую высоту чтобы удобно было подлезть к заднему мосту, желательно страховать домкрат какой нибудь чуркой или стопкой кирпичей, для того если вдруг соскочит домкрат то машина оперлась на страховку, а лучше приспустить домкрат на страховку чтобы машина также опиралась и на страховку.
Снятие сальника
Смажьте новые уплотнения многоцелевой смазкой и аккуратно надавите на них куском трубки подходящего размера. Поднимите заднюю часть автомобиля на опоры оси, забив передние колеса; также примените ручной тормоз. Отверните гайки, удерживающие фланец гребного винта на шестерни.
Отметьте положение фланца шестерни и ее крепежной гайки относительно конца вала шестерни, используя центральный удар. Это важно для точной сборки позже. Отвинтите гайку, подсчитав необходимые обороты, чтобы вы могли ее переоборудовать точно так, как это было для того, чтобы держать шестерню и коронное колесо правильно зацепленными внутри дифференциала.
Фото. Снимаем колесо
Для того чтобы снять редуктор с моста надо сначала снять колеса и полуоси.
Но прежде чем снять полуось нужно до нее добраться, и после того как сняли колесо снимаем тормозной барабан, откручиваем направляющие шпильки с барабана и снимаем барабан. Но не всегда просто снять тормозной барабан, часто он очень плотно сидит на полуоси и просто так его не сорвешь, многие начинают бить молотком по краю тормозного барабана, ломая края. На барабане есть специальные резьбы (но частенько они сорваны или срываются во время снятия) в которые вкручивают болты и они выдавливают тормозной барабан с полуоси. Но если резьбы нет или сорвана, есть способ как совать барабан с полуоси. Так как задние колеса сняты, открутите с одного барабана направляющие болты а на другом оставьте и на всякий случай закрутите один колесный болт для большей жесткости. Заводите машину включайте первую скорость и при небольшом газе нажмите на тормоз, сорвется тот барабан, который без направляющих болтов. Затем раскручивайте закрученный барабан и закрутите сорваный, и срывайте второй барабан этим способом.
Поместите поддон для поддона под разный нос, чтобы поймать масло. Не будет очень много, так как уровень масла в дифференциале будет только падать до уровня носа. Прикоснитесь к фланцу с его шлицевым валом, используя молоток с мягким лицом. Если это упрямо, используйте инструмент для вытягивания.
Соблюдайте осторожность при использовании молотка на фланце. Любое искажение приведет к смещению вала гребного винта, что приведет к раннему разрушению нового уплотнения. Призовите старую печать с помощью отвертки, стараясь не повредить сидения. Открутите гайки, соединяющие вал пропеллера и шестерни.
Фото. Тормозной барабан, стрелкой показан направляющий болт
Тормозные барабаны сняли, снимаем тормозные колодки, снимаются они легко, только жесткие пружины, вот пружины и снимайте, можно верхнюю пружину снять плоскогубцами, а нижнюю, наставьте отвертку сверху на зацеп пружины и ударом сбейте в низ. Только сразу запомните как стояла распорка под верхней пружиной, чтобы потом не ломать голову.
В какую сторону откручивать пробки сливного отверстия заднего моста на ВАЗ?
Отвинтите шестерню, считая повороты. Возможно, вам потребуется удерживать фланец, установив два болта и поместив между ними штангу. Призовите старую печать с помощью отвертки, стараясь не повредить сиденье. Используйте обезжириватель или парафин, чтобы очистить область вокруг дифференциального носа, тщательно вытирая смесь масла и грязи, вызванных утечкой масла. Высушите область абсорбирующей тряпкой.
Очистите внутренний край фланца, когда он касается уплотнения, и смажьте его гипоидным трансмиссионным маслом. Нажмите на новое уплотнение, используя гнездо или большую трубку или брусок соответствующего размера. Нажмите на новое уплотнение, используя гнездо соответствующего размера и молоток с мягким лицом. Не забудьте установить его в правильном направлении, при этом губа обращена внутрь. Для некоторых автомобилей имеется специальное приспособление с правильным диаметром, для толкания уплотнения, но обычно это не требуется.
Фото. Тормозные колодки
Тормозные колодки сняли, приступаем к снятию полуоси, на фото стрелкой показано какие гайки надо открутить, откручивайте их, их 4 штуки по кругу.
Фото. Гайки которые надо открутить чтобы снять полуось
Как лучше поступить - делать ремонт или замену?
Смажьте губы уплотнения многоцелевой смазкой. Подсоедините фланцы шестерни и вала пропеллера. Масляйте шлицы и установите фланец, прижимая ее к шестерне, чтобы не повредить уплотнение. Дайте ореху столько же поворотов, сколько нужно, чтобы удалить его, и выровняйте метки, которые вы сделали ранее. Если гайка самоблокирующаяся, установите новую гайку.
Процесс снятия редуктора
Проверьте с помощью динамометрического ключа, что настройка гайки соответствует заданной в руководстве по эксплуатации автомобиля, чтобы обеспечить правильную нагрузку на шестерню. При необходимости отрегулируйте настройку. При необходимости установите новый разъем на гайке.
Гайки открутили, вытягивайте полуось, если полуось не выходит, можно наживить на несильно тормозной барабан, чтобы у него был ход по болтам, дергайте тормозной барабан на себя, от полуоси на себя, будет получаться небольшой удар и полуось выйдет.
Фото. Снятая полуось
Сняли одну полуось, но чтобы вышел редуктор надо снять и вторую полуось, снимаем также как первую.
Фото. Редуктор на мосту, стрелками показано что надо откручивать
Открутили кардан, сдергивайте его и пусть он висит, он не мешает снятию редуктора.
Фото. Открученный кардан
Сливайте масло с моста, для этого открутите пробку на мосту, на фото она показана стрелкой. Затем откручивайте сам редуктор, для этого надо открутить все болты по кругу, они на фото показаны стрелкой. Все снимайте редуктор.
Фото. Снятый редуктор
Редуктор сняли, делайте с ним что хотите или меняйте на новый, сборка происходит в обратной последовательности, но не забудьте в конце работы залить масло.
Подскажу способ, как поставить пружины на тормозные колодки, так как они очень тугие и просто так их плоскогубцами не натянешь. У меня типа толстого шила которое сделано из старой отвертки.
Фото. Толстое шило
Просовывайте такое шило в пружину, и в отверстие в которое надо вставить пружину, как показано на фото.
Фото. Ставим пружину на тормозные колодки
Дальше шилом натягивайте пружину, растягивая толкайте пальцем, как показано на фото. Как пружина дойдет до отверстия, круговыми движениями вытягивайте шило, пружина сядет на место, это показано на заключительном фото.
Фото. Заводим конец пружины в отверстие тормозной колодки
В какую сторону откручивать пробки сливного отверстия заднего моста на ВАЗ?
Пробки откручиваются против часовой стрелки, стандартная резьба.
Почему не одевается барабан на тормозные колодки ВАЗ 2101?
Если не одевается тормозной барабан на новые колодки, возможно очень толстые тормозные накладки, сточите миллиметр или больше с конца упора тормозных колодок, тормозной барабан оденется.
Горобинский. С.В.
Главная передача и дифференциал — основные элементы редуктора заднего моста. Задача главной передачи — повысить передаточное число трансмиссии машины. В этой статье попытаемся разобраться почему редуктор заднего моста может выйти из строя и попытаемся устранить неполадки собственными силами.
Как мы указывали выше, редуктор заднего моста состоит из двух основных частей.
Одной из этих частей является главная передача.
В зависимости от устройства главные передачи делятся на одинарные и двойные.
Одинарная главная передача передает крутящий момент от мотора машины на колеса при помощи одной зубчатой пары.
Соответственно, двойная главная передача, имеет две зубчатые пары. Двойная главная передача может быть, как центральной (более простая конструкция, имеет большое передаточное число, но и большую нагрузку на элементы системы), так и разнесенной (это более сложная конструкция, она компактна и более эффективна в работе, компактность позволяет увеличить автомобилю дорожный просвет).
Рассмотрим более подробно одинарные главные передачи, они бывают разной модификации:
При расположении шестерни водной плоскости, одинарные главные передачи называются цилиндрическими. У этих передач имеется максимальный коэффициент полезного действия и передаточное число от 3,5 до 4,2;
Если шестерни расположены перпендикулярно относительно друг друга, такие одинарные главные передачи называются коническими. Конические передачи имеют высокий коэффициент полезного действия, но более объемную конструкцию и занимают много места;
Червячные одинарные главные передачи зарекомендовали себя бесшумной работой и компактностью. К недостаткам можно отнести низкий коэффициент полезного действия и сложность в изготовлении конструкции;
Гипоидные одинарные главные передачи имеют малый размер, поэтому конструкция является легкой. Такие передачи надежно передают усилия двигателя на задний мост, но имеют средний коэффициент полезного действия.
Следующим составляющим элементом редуктора заднего моста является дифференциал.
Перед дифференциалом стоит задача распределить крутящий момент между ведущими колесами и ведущими мостами.
Если машина начинает скользить или буксовать, дифференциал поможет с помощью различной скорости вращения колес.
Редуктор заднего моста, почему он может выйти из строя
Слабым звеном, из-за чего в первую очередь может редуктор выйти из строя, являются подшипники, сами подшипники изготавливаются из бронзы и находятся в чулках, чулки непосредственно прикрепляются к самому редуктору.
Если подшипник выходит из строя, соответственно из строя выводятся и чулки. Все это приводит к изгибанию вала, а из-за изгиба вала может перекоситься главная шестерня.
Из-за перекоса в шестерне могут надломиться зубы или образоваться сколы. По этой причине может заклинить сам редуктор, а в случае, если вал слетает со своего места, он может разбить корпус редуктора.
Профессионалы считают, что если в редуктор заднего моста вовремя не залить масло, то отсутствие масла или плохое качество масла, из-за несвоевременной замены, может стать причиной поломки редуктора. Автовладелец должен не упускать из вида своевременность обслуживания и замену масла через каждые 35 000 километров пробега.
Редуктор заднего моста, как обнаружить неисправность и сделать ремонт своими руками
Если в области заднего моста периодически возникает шум при наборе скорости машины, при резком замедлении или при поворотах — скорее всего у редуктора имеется какая-либо неисправность.
Автолюбители, которые делают все своими руками, смогут сделать ремонт редуктора заднего моста самостоятельно.
В качестве примера возьмем классический автомобиль ВАЗ.
Поставить на яму, слить трансмиссионное масло из редуктора заднего моста, при помощи домкрата поднять заднюю часть автомобиля, зафиксировать надежно.
Отсоединяется карданный вал, предварительно сделав метки положения карданного вала;
Снимаем задние колеса;
Снимаем тормозные барабаны;
Производим демонтаж полуоси;
Откручиваем болты крепления редуктора с мостом;
Снимаем сам редуктор;
Устанавливаем новый редуктор, при работе используем герметик и ставим новую картонную прокладку.
Обращаем особое внимание на фланец редуктора и подшипники, все должно встать плотно, на свое место.
Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Может возникнуть сложность со снятием тормозных барабанов.
За время эксплуатации в этом месте может возникнуть ржавчина и металл может очень сильно быть прижат (пригореть).
Как снять тормозной барабан, не повредив его, посмотрите на видео:
Редуктор заднего моста, как его отрегулировать
Если со стороны редуктора заднего моста вас начинает беспокоить гул, это гул обычно появляется при скорости 30 км/час.
Гул может появиться из-за больших перегрузок, из-за поездок с прицепами или из-за каких-либо механических повреждений.
В случае появления гула, необходимо осмотреть редуктор.
Если износился какой нибудь составляющий элемент (сальники, фланцы, подшипники, сателлиты и их оси), все эти элементы надо снять, осмотреть и заменить на новые.
После осмотра всех деталей, начинаем собирать редуктор в следующем порядке:
Сначала ставится ведущая шестерня;
Регулировочная шайба;
Распорная втулка с подшипниками;
Фланец.
Гайка затягивается туго, при помощи спецключа, в который встроен динамометр.
Гайка должна быть затянута на 1Н, фланец должен стоять неподвижно (его фиксируют при помощи специализированного ключа с распорками).
После того, как затянута гайка, ведомая шестерня ставится на место (в корпус дифференциала) и затягиваются болты.
Вот теперь необходимо произвести регулировку люфта.
После установки всего механизма, гайки нужно затягивать до минимального упора и проворачивать ведомую шестерню.
Обращаем внимание на небольшой люфт, для этого шестерню покачиваем из стороны в сторону.
Люфт должен быть в обязательном порядке, но небольшой.
Во время движения, редуктор нагревается и небольшой люфт создает запас для расширения металла.
Наступает заключительный этап.
При помощи штангенциркуля проверяется расстояние между болтами, все должно быть точно выверено, гайки должны быть затянуты на одинаковую величину, чтобы не было перекоса, затягиваем постепенно, например на один паз.
Проверяем шестерню на люфт, после затяжки болтов, люфт должен оставаться таким же, как вы его настроили.
Вы закончили работу, поздравляем!
