Серийное производство гитар началось в нашей стране в середине двадцатого века. Сначала изготовлением этих популярных музыкальных инструментов занимались полукустарные артели (в Шихово, Подмосковье и в Ленинграде). Потом на Украине открылись Львовская и Черниговская фабрики. Их производственные мощности были совсем небольшие, а используемые технологии практически не отличались от современных.

С 60-х годов производство гитар стало развиваться стремительными темпами, что было связано с ростом популярности этих музыкальных инструментов среди потребителей. Для организации массового производства было разработано специальное оборудование. Правда, для оптимизации процесса и снижения себестоимости готового изделия пришлось пожертвовать лишними деталями, украшениями и качеством: даже гитарные грифы производились из гнутой фанеры.

Гитары изготавливали в Ижевске, Иваново, Свердловске, Владикавказе, Борисове, Куйбышеве и других городах на гитарных и фортепианных фабриках. В наши дни большая часть этих предприятий уже не существует. Оставшиеся фабрики же находятся далеко не в лучшем состоянии (Борисов, Арфа, Этюд-Урал, Владикавказ). Их продукция не отличается высоким качеством и разнообразием ассортимента, а используемые технологии практически не претерпели изменений за несколько десятков лет.

Единственный отечественный производитель, который смог наладить серийное производство гитар европейского внешнего вида и конкурентоспособного качества (и соответствующей ценовой категории), – это фабрика «Реноме», которая появилась в 1996 году во Львове. Небольшая фабрика «Лада» из Санкт-Петербурга также относится к новым производителям. Она выпускает гитары с пластиковым корпусом. Московская фирма «Муздеталь» выбрала свою нишу на рынке и осуществляет сборку гитар из деталей, произведенных на различных фабриках. Также есть отдельные мастера, которые практически вручную занимаются изготовлением гитар под заказ.

Материалы для изготовления гитар

Звук, который издает гитара, во многом определяется видом древесины, из которого она сделана. Гриф инструмента, как правило, производится из клена, а его накладка также из клена, палисандра или черного дерева. Для производства корпуса (деки) гитары применяется большое количество видов древесины. Разница выражается не только в цене, но и в различном звучании. Самый популярный материал для производства гитарных корпусов – это ольха. Ель используется чаще всего для производства полуакустических электрогитар. Этот материал обеспечивает ровный звук, однако и стоит он намного дороже ольхи.

Самыми звонкими гитарами считаются инструменты, корпуса которых изготовлены из клена или ясеня. Древесина ореха используется для изготовления качественных дорогих акустических гитар. Однако в производстве электрогитар орех применяется лишь для производства накладок на гриф и для шпонового покрытия корпусов. Гитары из тополя не отличаются высоким качеством звука и используются, в большинстве случаев, для обучения игре на этих музыкальных инструментах. Красное дерево обеспечивает самое лучшее звучание низов и используется для производства гитарных корпусов для «тяжелых» стилей.

Кроме этих видов материалов, для производства музыкальных инструментов используются экзотические породы деревьев (например, падуак, коа, бубинга и пр.). Для того чтобы защитить инструмент от окружающей среды и механического воздействия используется чистый полиуретановый двухкомпонентный промышленный лак. Он обладает хорошей укрывной способностью и прочностными качествами. Кроме того, он не оказывает воздействия на звук инструмента. Правда, это касается полукустарного изготовления. А при поточном производстве толщина лака может доходить до полутора миллиметров (при оптимальной толщине 1,5-2 десятых миллиметра), что «сковывает» звук.

Составляющие гитары

Акустическая гитара состоит из следующих составляющих: корпус (верхняя и нижняя деки, обечайки, порожек и пятка), гриф, накладка, лады, подставка, колковый механизм и т. д. Тело грифа дорогих гитар, как правило, изготавливается из клена радиального распила. Такие заготовки отличаются более высокими звуковыми качествами и более долгим сроком эксплуатации по сравнению с тангентальным распилом, который используется при массовом производстве. Последний обходится дешевле радиального распила.

На фабриках тело грифа изготавливают из нескольких частей, что увеличивает его жесткость и ведет к ухудшению качества звука. Мастера, которые производят гитары полукустарным способом, изготавливают тело грифа из цельного куска древесины. Перо (головки) в бюджетных фабричных гитарах подклеивают косой склейкой в районе третьего лада. Специалисты считают, что хотя такой способ и экономически более выгодный при поточном производстве, однако он имеет свои недостатки: с этих позиций ухудшается звучание нот и снижается надежность инструмента.

Для поддержания оптимального прогиба грифа используется анкер. В классическом варианте анкер представляет собой стержень из упругой стали. В большинстве случаев накладки изготавливаются из дорогих пород дерева – черного дерева или граба. Для инструментов бюджетной линейки используются лим и венге. Как правило, лады для фабричных гитар привозятся из Белоруссии. Минские лады отличаются хорошей износостойкостью и высоким качеством профиля.

Раньше гитары российского производства производились с подъемным грифом на винте. Такая конструкция используется и сейчас в бюджетных моделях с металлическими струнами. Для отечественных музыкальных инструментов применяются латунные или бронзовые струны среднего натяжения с витой третьей струной. Недостаток медных, латунных и посеребренных струн состоит в том, что со временем, если на гитаре не играют, они могут потемнеть. Тонкие струны с обмоткой быстро разбиваются о ладе и глохнут. Во всех этих случаях струны нужно будет впоследствии менять.

Производство электрогитар

Рассмотрим более подробно процесс полуавтоматизированного производства электрогитар на фабрике. Прежде всего, из древесины вырезаются заготовки. Им задается нужная толщина. Как правило, она составляет от 5 до 10 см. Затем заготовки маркируются и отправляются в сушильную камеру. Этот этап очень важен, так как сырая древесина при высыхании деформируется. В сушильной камере заготовки находятся до тех пор, пока содержание влаги в древесине не упадет до 6%. На это уходит немало времени. Сушка может заниматься несколько месяцев (но в среднем, два).

Когда дерево полностью высохнет, заготовки склеивают вместе. Для этого используется клей на водной основе, который опять пропитывает древесину влагой. Поэтому склеенные заготовки снова отправляются в сушильную камеру, где они находятся еще два месяца. После извлечения из сушильной камеры заготовки закрепляются на захватном устройстве. Автоматизированный вырубной станок, используя попеременно восемь различных насадок, постепенно вырезает из заготовки форму корпуса.

Электроакустические модели имеют пустоты в корпусе, поэтому их изготовление занимает больше времени. Затем поверхность корпуса тщательно шлифуется вручную, а край корпуса срезается под углом 45 градусов при помощи стального лезвия. После этой процедуры поверхность корпуса снова обрабатывается шлифовальной машинкой. Затем в древесину вставляются металлические крепления, в которые будут ввинчены болты, соединяющие корпус и гриф.

Для изготовления грифа брусок красного дерева или твердого клена разрезается на две части при помощи алмазного сверла. На одну сторону грифа, которая будет лицевой, наклеивается тонкий лист кленовой фанеры (его толщина составляет всего 1,27 миллиметра). Затем эту часть грифа переворачивают и приклеивают ко второй половине.

Таким образом, изменяется направление волокон дерева, в результате чего усиливается структура грифа, что позволяет ему удерживать натянутые струны. Кленовая фанера, которая приклеивается на место склейки, не просто маскирует, но и укрепляет его, увеличивая срок службы гитары. Склеенные компоненты зажимают в тиски на три часа, пока клей полностью не высохнет. Автоматизированный вырубной станок высекает форму грифа и желоб вдоль него. В эту выемку затем помещается стальной анкер. Анкер нужен для того, чтобы выпрямить гриф, который гнется под большим натяжением струн.

На следующем этапе из черного, розового дерева, клена или палисандра вытачивается грифовая накладка. Она наклеивается поверх анкера. Вся конструкция помещается в вакуумный пресс, который вытягивает воздух, превращая все составляющие грифа в единое целое. После высыхания клея гриф снова помещают в автоматизированный вырубной станок с 22 насадками, при помощи которых выпиливается окончательная форма.

Затем 22-х резцовый пильный станок одновременно вырезает канавки для 22 ладов – металлических порожков на грифовой накладке. Тыльная сторона грифа обрабатывается на шлифовальном ленточном станке. Затем в гриф врезаются лады. Их изготавливают из никеля и свинца. В нижней части каждого имеются зубчики, при помощи которых они закрепляются в древесине. В конце этого этапа производства края грифа проходят окончательную обработку на шлифовальном станке, там же отрезаются кончики порожков и закругляются края грифовой накладки. С помощью трафаретного принтера на корпус наносится логотип производителя. Краска под воздействием ультрафиолета высыхает за считанные секунды.

Сначала корпус покрывается специальным составом – герметиком, который закрывает поры. Это позволяет снизить расходы лакокрасочных материалов и увеличивает срок службы покрытия. А затем на корпус наносят 22 слоя морилки и лака, которые защищают древесину и придают готовому изделию привлекательный внешний вид. После полутора месяцев пребывания в сушильной камере, покраски и лакировки, корпус обрабатывают на мокром пескоструйном аппарате. Его шлифуют до зеркального блеска и натирают парафином.

Каждый порожек на грифе окрашивается маркером и затирается мелко зерненной шкуркой. На выступающих неровностях краска стирается, а сами выступы тут же сглаживаются. Но так как спиливание сглаживает, в том числе, и края порожков, их потом тоже закругляют при помощи специального напильника. На следующем этапе порожки обрабатываются еще более мелко зерненной шкуркой, чтобы удалить следы от обработки напильником. Наконец, грифовую накладку увлажняют маслом. С одной стороны, масло создает ровную поверхность и обеспечивает привлекательный внешний вид древесине, а с другой стороны оно оберегает материал от растрескиваний при пересыхании.

Чтобы выпрямить гриф, анкерный стержень закручивается при помощи шестигранного ключа. Специальным прибором измеряют прогиб грифа. Когда игла достигает нулевого значения, гриф выпрямляется. Затем на гриф устанавливаются шесть ключей настройки – по одному на каждую струну. В зависимости от модели ключи покрывают золотом, никелем или черной краской. При помощи цифрового измерителя замеряется высота верхнего и нижнего порожков из тонких пластиковых пластинок с шестью канавками для струн. После чего гриф прикрепляется к корпусу гитары.

При производстве электрогитар на следующем этапе производства в корпус устанавливаются электронные компоненты. Начинается этот процесс с приваривания контрольных ручек для регулирования громкости и тональности к селектору звукоснимателя. В гитарах некоторых производителей один звукосниматель устанавливают над нижним порожком. На нем закреплены магнит и змеевик для каждой струны. П

о шаблону в корпусе гитары просверливаются отверстия для установки порожка. Он крепится при помощи винтов, над ним устанавливается звукосниматель, а следом – звукосниматель корпуса и грифа. Затем к корпусу присоединяют тремоло – рычажный механизм с набором стальных пружин, которые временно ослабляют струны. После чего в корпусе устанавливаются ручки регулировки громкости и тональности. Потом привинчивается селектор звукоснимателя и разъем для подключения кабеля к усилителю.

Для проверки качества сборки каждый звукосниматель простукивается, и, наконец, на гитару натягиваются струны: стальные струны закрепляют на заднем порожке, тянут через передний порожек и прикручивают на ключи при помощи дрели со специальной насадкой. Готовая гитара отправляется для проверки в комнату с полной звукоизоляцией. Там ее настраивают при помощи цифрового тюнера и устраивают контрольный прогон. Наконец, гитара, которая соответствует заданным стандартам, упаковывается и передается на склад.

Производство акустических гитар

Несколько иначе выглядит процесс производства акустических гитар. При помощи пресса весом 30 тонн, который вырезает форму по шаблону, изготавливаются составляющие корпуса будущей гитары. После чего в деке вырезается резонатор. Его размеры могут меняться, так как от них зависит качество звучания инструмента: чем больше диаметр отверстия, тем сильнее верхние ноты, чем меньше – тем сильнее басы.

Деревянная розетка может быть украшена, в зависимости от модели, инкрустацией или (в бюджетном варианте) бумажными наклейками. Затем изготавливаются боковые стороны корпуса – обечайки. Для этого длинные тонкие полоски древесины погружают в кипяток примерно на 15 секунд, а затем их помещают на нагретый пресс, чтобы сделать изгиб. Пресс нагревает дерево снизу и сверху в течение одной минуты.

Обе боковины соединяются рейками из красного дерева или тополя. Одна приклеивается с нижней стороны, другая – с верхней. Затем мастера склеивают и собирают деревянный каркас, при помощи которого обечайки прикрепляются к верхней и нижней деке. Надсечки придают им упругость на изгиб. Ручным станком осторожно делают зарубки на каркасе, к которым потом присоединяются четыре деревянные скобы, закрепляющие нижнюю деку гитары.

Правильное расположение скобок позволяет верхней деке гитары выдерживать натяжение струн и выравнивает частоту звука, по-разному контролируя вибрацию в различных точках. После того как вакуумный пресс закрепляет скобы на определенных местах, приклеиваются верхние и нижние деки. Собранный корпус гитары отправляется на пресс, а затем на долгую просушку. Для защиты краев гитары на них приклеивается пластмассовая лента. Корпус полируется и передается на станок со специальным датчиком, который определяет точный угол, под которым позже будут соединены гриф и корпус гитары. Угол имеет большое значение, так как он влияет на качество звука. Станок просверливает отверстия и тщательно полирует детали.

Затем на них наносится лак в 4-8 слоев, в зависимости от отделки. На накладке на гриф, которая изготавливается из других пород древесин (например, черного или розового дерева), закрепляются металлические лады. В грифе, как и при производстве электрогитар, делается выемка под металлический прут – анкер. Накладка приклеивается к грифу и закладывается в вакуумный пресс. После высыхания клея на нее устанавливают колки, на которые впоследствии наматываются струны. Анкер вставляется в отверстие на корпусе вместе с грифом. Затем гриф прикручивается болтом и зажимается, пока клей не высохнет. Головка, которая находится на верхнем конце грифа, изготавливается из цельного куска дерева и покрывается тонкой пластиной (как правило, из палисандра). В ней выпиливаются два продольных отверстия, каждое из которых пересекают три колка с винтовым механизмом.

На следующем этапе приклеивают подставку, закрепляя ее временными болтами и зажимом. Пластиковый порожек, удерживающий струны, приклеивается к грифу. После чего присоединяется седловина и колышки, которые закрепляют струны на подставке, а сами струны натягиваются при помощи специального приспособления. Изготовление одной гитары занимает около трех недель. Столько времени требуется для полного высыхания клея. Специалисты утверждают, что чем старше гитара, тем лучше она звучит.

Конечно, у каждого музыканта есть свои особенности и предпочтения. Они касаются ширины грифа, материала, из которого изготовлен инструмент, его обработки, диаметра резонатора и т. д. Так как в формате фабричного производства невозможно учесть все эти пожелания и расширить модельный ряд за счет изменения отдельных характеристик инструмента, многие отечественные и зарубежные производители предпочитают открывать небольшие цеха, в которых гитары производятся практически вручную с использованием необходимого оборудования и инструментов. Такие гитары стоят на порядок дороже фабричных моделей.

На покупку оборудования, необходимого для организации производства гитар, уйдет минимум 400 тысяч рублей. Самая большая сложность состоит в поиске мастеров. Людей, которые хорошо знакомы со всеми нюансами изготовления таких музыкальных инструментов, как гитары, найти достаточно сложно. А на обучение новичков уйдет немало времени и средств. Срок окупаемости предприятия по производству акустических гитар составляет от двух лет.

Сысоева Лилия
- портал бизнес-планов и руководств

Мысль заняться изготовлением музыкальных инструментов посещает многих музыкантов, в том числе гитаристов. Конечно, трудно рассчитывать, что с первого раза получится шедевр, который будет великолепно звучать и через двести-триста лет. Но все великие мастера с чего-то начинали, так почему бы и не попробовать? О том, как сделать гитару своими руками, пойдет речь в нашей статье.

Из чего состоит гитара?

Перед тем, как сделать гитару своими руками в домашних условиях, надо понять, чем же именно придется заниматься, то есть разобраться, из чего состоит этот инструмент. С первого взгляда видны две части:

• корпус;
• гриф.

Корпус

Если рассмотреть корпус внимательнее, становится понятно, что он вовсе не выдолблен из цельного куска дерева, как некоторые другие инструменты. С внешней стороны видны:

• нижняя дека – сплошная или из двух частей;
• верхняя дека – пластина с круглым резонаторным отверстием, оформленным розеткой, то есть орнаментом;
• обечайка, которой соединены обе деки;
• подставка – небольшая пластинка на верхней деке;
• нижний порожек – возвышение на подставке.

Подставка служит для крепления струн, а от нижнего порожка зависит их высота над верхней декой. Внутри корпуса находятся пружины. Это — деревянные полоски, которые обеспечивают прочность корпуса и нужную вибрацию. Они бывают:

• поперечные;
• веерообразные.

Если вы заглянете внутрь гитары, то увидите еще и футер – узкие пластинки, которые клеятся по осевой линии нижней или верхней деки. Впрочем, эти детали есть не у всех моделей. На обечайке находится пуговица — она служит для того, чтобы можно было прикрепить ремень и играть стоя.

Важно! Резонаторное отверстие имеет и другое название – голосник.

Гриф

При ближайшем рассмотрении выясняется, что гриф тоже состоит из нескольких частей:

• головки;
• ручки;
• накладки;
• пятки;
• порожков и ладов.

В верхней части находится головка, на которую ставится колковый механизм. К нему, в свою очередь, крепятся струны. Накладка разделена металлическими полосками на неравные отрезки – у головки они широкие, а чем ближе к розетке, тем расстояния меньше.

Важно! Металлические полоски называются порожками, промежутки между ними – ладами. На некоторых ладах стоят точки или звездочки. У большинства акустических гитар таким образом помечаются пятый, седьмой, десятый и двенадцатый лады. Иногда метки ставятся не в центральной части грифа, а сверху.

У грифа есть еще пятка, с помощью которой он крепится к корпусу. У дорогих инструментов гриф вклеен. У дешевых инструментов серийного производства он фиксируется с помощью винта. Этим винтом регулируется расстояние между грифом и струнами.

Из чего сделать гитару?

Для корпуса и грифа применяются разные материалы. Корпус может быть сделан:

• из дерева;
• из фанеры;
• из пластика;
• из металла.

Дерево

Дорогие модели делают из качественного дерева, при этом для разных частей применяются разные породы.

Важно! Если выбрать хороший материал и правильно хранить инструмент, гитара будет служить очень долго, и чем больше пройдет времени, тем лучше она будет звучать.

Фанера

В магазинах можно видеть и дешевые инструменты из фанеры. Чтобы получить от такого инструмента хороший звук, нужно не только мастерство, но и большая удача. В качестве варианта для начинающих можете попробовать сделать гитару своими руками из фанеры. Но надо рассматривать такой подход исключительно как обучающий этап сборки для последующего изготовления инструмента из дорогой древесины.

Важно! Фанерные деки быстро трескаются, пружины отлетают, и инструмент деформируется.

Пластик

В советское время ленинградская фабрика выпускала пластмассовые гитары, получившие в народе название “корыто”. Некоторые модели делались целиком из пластика, у других — верхняя дека была деревянной.

Важно! Считалось, что пластик долговечнее дерева, но это оказалось не так.

Металл

Наконец, металлические гитары можно отнести к разряду экзотики. Они давали странный звук, отдаленно напоминающий банджо. Их делали специально для туристов, потому что в водном походе это был универсальный хозяйственный предмет, которым в случае необходимости можно было даже грести. Музыканты, впрочем, любили подобные артефакты куда меньше, чем водники.

Важно! Тому, кто собрался сделать гитару своими руками, на которой можно играть, от экзотики лучше отказаться и выбрать для своего изделия что-нибудь более традиционное.

Какие породы подходят?

Чтобы сделать гитару своими руками, подходит далеко не всякая древесина. При этом разные части корпуса делают из разных пород.

Верхняя часть корпуса

Для верхней деки подходят хвойные:

• резонансная ель;
• кедр;
• сосна.

В дорогих моделях используются резонансная ель и кедр – классические гитарные материалы. Обойдется заготовка недешево, достать ее можно не везде – доски необходимого размера найдутся далеко не в каждой столярной мастерской. Однако в интернет-магазинах найти нужный материал можно, и даже уже в виде почти готовых фрагментов, которые остается только окончательно обработать и собрать вместе.

Встречается несколько разновидностей ели:

• немецкая;
• ситхинская;
• обычная.

Важно! Интересный эффект дает и сочетание ели с кедром. Для дешевых моделей используют и сосну, но звучит такой инструмент хуже.

Нижняя дека и обечайки

Эти части гитары принято делать из одного и того же сорта древесины. Она должна быть твердой, поэтому чаще всего используют:

• палисандр;
• клен;
• красное дерево.

Инструмент с кленовой нижней декой обладает более резким и звонким звуком, нежели два других. Но если материал хорошо высушен и обработан, разницу заметят только профессионалы высокого класса.

Важно! Доски можно найти не только в мастерской. Если, к примеру, соседи выбросили старое пианино (а такое сейчас случается нередко), не проходите мимо, а снимите с него все деревянные детали, которые подойдут для изготовления многих музыкальных инструментов.

Гриф

На качество звука он влияет не так сильно, как корпус, хотя музыканты считают, что мелочей у инструмента нет. Но акустические свойства в данном случае отступают на второй план, главным же считается способность держать форму.

Поэтому, чтобы сделать гитару своими руками, точнее именно ее гриф, применяют твердые породы:

• клен.

Накладка, помимо всего прочего, должна быть красивой. Поэтому самые популярные материалы для ее изготовления:

• черное дерево;
• палисандр.

Для украшения

Красивый инструмент приятно взять в руки. Поэтому профессиональные мастера всячески изощряются, стараясь придать своим изделиям неповторимый вид и изящество.

Чаще всего в ходе работы по изготовлению гитары своими руками применяются:

• резьба;
• инкрустация.

Резьба на корпусе, безусловно, дело более чем сомнительное. Она снижает прочность и сильно влияет на качество звучания. Поэтому резными орнаментами украшают только головку грифа.

Что касается инкрустации, то она может быть и на грифе, и на корпусе – например, вокруг розетки. Для этого можно использовать кусочки дерева разных пород. Для маскировки швов применяют обводки.

Начинаем делать гитару своими руками

Итак, вы все же решились, несмотря на то, что подходят далеко не любые материалы? Ну что ж, значит, надо попытаться. Но целесообразно заранее составить план работы. Чтобы сделать качественную гитару своими руками в домашних условиях, он будет примерно таким:

1. Выберите тип гитары.
2. Найдите подходящий чертеж.
3. Перенесите его на дерево выбранной породы.
4. Изучите технологический процесс.
5. Найдите и подготовьте помещение.
6. Подготовьте инструменты.

Чертеж

Самостоятельно разрабатывать чертеж нет никакого смысла – человек, взявшийся за дело впервые, вряд ли справится с такой задачей. Но есть немало книг по изготовлению музыкальных инструментов — там вы найдете и нужные чертежи. Сейчас этот этап значительно упростился, потому что для поиска вам понадобятся всего две вещи – компьютер с доступом в интернет и принтер, на котором можно распечатать лекала. В крайнем случае можно взять готовую гитару и просто ее обвести.

Технология

Что касается технологии, то сразу надо продумать, как вы будете сгибать некоторые деревянные детали. Это – самый ответственный момент. Вас очень выручит электронагреватель.

Помещение

Это очень важный момент! И дело не только в комфорте. Для материалов нужны особые условия. Помещение должно быть:

• теплым, но не жарким;
• с хорошим освещением;
• с хорошей вентиляцией;
• обязательно сухим.

Важно! Влажность в мастерской не должна превышать 50%.

Выбираем доску

Если вы решили делать заготовки сами, а не покупать в мастерской, сначала надо выбрать доску. Вне зависимости от того, какую породу дерева вы предпочли:

• будущая дека должна быть без сучков;
• волокна должны идти параллельно и не делать резких изгибов.

Очень хорошо, когда есть возможность посмотреть много досок. Если понравились несколько, простучите их и прислушайтесь. Выбирать следует ту, звук от которой вам больше понравился.

Важно! Одновременно с заготовками для того, чтобы сделать гитару своими руками, нужно купить струны и колковый механизм.

Готовим инструменты

Комплект электрических и ручных инструментов лучше подготовить сразу. Вам нужны:

• электролобзик;
• ручной лобзик;
• электродрель;
• шлифовальная машинка;
• фрезеровальная машинка;
• компрессорная установка;
• краскопульт;
• банки с лаком;
• рубанок;
• шерхебель;
• скобель;
• большие струбцины;
• плоскогубцы;
• кусачки;
• молоток;
• крестовая отвертка;
• острый нож;
• напильники.

Важно! Зачем нужны сразу два лобзика – ручной и электрический? Для разных видов работ. Электролобзиком вы будете выпиливать детали, а вот для пропилов на накладке грифа, равно как и для другой тонкой работы, больше подходит ручной.

Начинающий гитарный мастер может и не знать названий разных столярных инструментов, но ему понадобятся несколько рубанков – для грубой и тонкой обработки.

Комплектуем инструмент

Электролобзик без пилки работать не будет, равно как и шлифовальная машинка – без лент. Поэтому сразу позаботьтесь о комплектующих. Вам нужны:

• широкая и узкая пилки для электролобзика: первая — для прямых отрезов, вторая – для обводов;
• ленты с разным зерном для шлифовальной машинки – для грубой шлифовки, для ликвидации царапин, для тонкой обработки;
• прямая и кромочная калевочная фрезы для фрезеровальной машинки;
• сверла по металлу 3, 6 и 9 мм;
• сверла по дереву 12, 19, 22, 26 мм;
• бур по бетону 8 мм.

Первый этап

Итак, доски у вас есть, тип гитары вы выбрали и даже распечатали чертеж. Пора приступать к раскрою. Начать надо со склейки корпуса, и первым делом – подогнать две доски для нижней деки так, чтобы они превратились в одно целое. Сделать это можно несколькими способами.

Вариант 1:

1. Соедините куски, зажав их в струбцины “бутербродом”.
2. Обработайте поверхности рубанком, как будто у вас одна плоскость, а не две.
3. Склейте.

Вариант 2:

1. Зажмите куски струбцинами в виде щита.
2. По стыку пройдитесь фрезеровальной машинкой.
3. Склейте.

Вариант 3:

1. Обработайте каждый кусок отдельно.
2. Склейте их.

Важно! Следующий шаг – вырезать заготовку по контуру электролобзиком. И тут очень важно смотреть, чтобы не было сучков.

Второй этап

На нижнюю деку приклейте футер и пружины. Футер идет строго по осевой, три пружины – строго под прямым углом к нему. Получается что-то вроде “грудной клетки” с позвоночником и тремя ребрами.

Верхняя дека

Лучше, если она будет из цельной доски, а не из составной. Хотя некоторые мастера предпочитают иной вариант и делают верхнюю деку так же, как и нижнюю. Но когда струны уже натянуты, в верхней части возникает напряжение, и шов может быстро лопнуть.

Вам необходимо наметить розетку. Центр ее находится в самом узком месте гитары. В середине розетки вырезается резонаторное отверстие. С внутренней стороны верхней деки тоже есть пружины. Самое время их приклеить.

Обечайка

Пожалуй, самые сложные детали – обечайки. Их надо:

• выкроить;
• вырезать;
• изогнуть;
• приклеить.

И если с раскроем и первичной обработкой проблем обычно не возникает – их точно так же, как и все остальные детали, обтесывают несколькими рубанками и шлифуют шкуркой, то с приданием дереву нужной формы могут возникнуть некоторые трудности. Поэтому:

1. Хорошо смочите заготовку теплой водой.
2. Положите ее в теплое место минут на 10-15.
3. Прогрейте деталь до температуры чуть выше 100ºС.
4. Изогните ее по форме.
5. Дайте остыть – заготовка сохранит изгиб.

Гриф

Склейте пятку и ручку грифа. Это проблемы не составит, главное — чтобы соединение было прочным.

Важно! Вырезать паз на корпусе заранее не нужно, это можно сделать потом, когда настанет время собирать все детали вместе.

А вот с головкой надо определиться сразу. Она может быть:

• прямой;
• под наклоном.

Как ни странно, второй вариант проще:

• Если вы делаете прямую головку, потребуются еще ретейнеры, иначе — струны просто не будут прижиматься к верхнему порожку.

Важно! Прямой вариант делают вместе с ручкой, из того же самого куска древесины.

• При наклонном положении можно поступить двояко. Если дерево экономить не надо, вырезать гриф одной деталью из целого куска. Но можно его и склеить из двух или даже трех частей. Есть фирмы, которые делают составные грифы – из двух-трех продольных слоев.

Важно! Наклон не должен превышать 17º.

Стержень

В гриф вклеивается анкерный стержень. Он придает детали необходимый изгиб и увеличивает прочность. Чтобы сделать гитару своими руками в домашних условиях, стержень можно вклеить двумя способами:

• под накладку, то есть в верхнюю часть;
• с тыльной стороны, закрыв декоративной пластиной.

Важно! Для стержня делается канал по всей длине грифа.

Сборка

Когда все детали подготовлены, то есть вырезаны, отшлифованы и укомплектованы всеми необходимыми мелочами, можно приступать к сборке.

Важно! Клеить лучше всего казеиновым клеем, иногда рыбным.

Порядок работы:

1. Склейте в одну деталь обечайки.
2. Посадите их на нижнюю деку.
3. Сверху приклейте верхнюю деку.
4. Тщательно просушите всю конструкцию – необходимо ее как следует зажать.
5. Разметьте и вырежьте выемку под гриф.
6. Вклейте гриф.

Важно! После этого остается только покрыть гитару лаком, сделать инкрустацию и натянуть струны. Что касается подставки, то ее можно приклеить как до сборки, так и после.

Теперь вы имеете полное представление о том, как сделать гитару своими руками в домашних условиях. Надеемся, вам эта технология не показалась слишком сложной, или, даже если это так, ваше стремление оказалось сильнее страха что-то сделать не так, и вы справились с работой на отлично!

      Дата публикации: 15 декабря 2003 г.

Предлагаю вашему вниманию статью об электрогитарах. Любых: 4-х, 5-и, 6-и, 7-и, 8-и, 9-и, 10-и и 12-и струнных. Данная статья задумывалась как краткое повествование об изготовлении инструментов, но получилось несколько иное. Скорее, это мои личные впечатления не только об изготовлении и устройстве, но и об эксплуатации инструментов, изготовленных вручную нашими российскими мастерами. Дело в том, что я левша. Хуже того - басист. Поскольку, в отличие от Пола Маккартни и прочих мэтров, я не в состоянии заказать левосторонний инструмент у Fender и ему подобных компаний, то мне приходиться переделывать серийные гитары, иногда в мастерских, а иногда и самостоятельно. Достать реальную фирменную "левшу" даже сейчас большая проблема.

В се изложенное в этой статье ни в коем случае не претендует на догматичность. Ещё раз повторю: это мои личные впечатления, и они могут быть ошибочными. Но, тем не менее, я с удовольствием поделюсь тем, что знаю об инструменте, под названием ГИТАРА.

Так как я басист, то все нижеизложенное пишется именно об инструментах контрабасового диапазона. Я постараюсь, где возможно, делать сноски, учитывая особенности других инструментов, но даже если никаких сносок не будет, могу заверить, что разница между гитарами не настолько велика, что бы нельзя было написать обо всех регистрах в одной статье.

Так же я постараюсь рассказывать максимально обобщённо, не привязываясь к конкретным фирмам, моделям и людям. Хочется добавить, что каких-либо жёстких правил не существует, и вполне возможно, что кто-то изготовляет гитары совсем не так, как описано ниже. Просьба не ждать от этой статьи конкретного руководства к действию и пошаговых инструкций. Эта статья - не более чем краткий обзор, но при наличие некоторого опыта и желания, она вполне способна помочь изготовить гитару самостоятельно.

ДРЕВЕСИНА

П ороды дерева

Инструменты, изготовленные из каких-либо экзотических пород, мне не попадались, поэтому перечислю основные, часто используемые, и, что немаловажно, вполне доступные породы:
• Клён (Maple) и его разновидности:
  • Клён огненный (Flamed Maple)
  • Клён слоистый (Laminated Maple)
  • Клён стёганный (Quilted Maple)
  • Клён каповый (Burled Maple)
  • Птичий глаз (Birdseye), весьма экзотическая и спорная разновидность клёна.
  Клён - очень распространенный материал. Из него можно изготовить гитару целиком.
• Красное дерево (Mahogany)
  У меня сейчас имеется подделка под Charvel, где дека как раз изготовлена из этой древесины. Прочная и весьма тяжёлая. Так же красное дерево идет и на гриф.
• Липа (Basswood)
  Дословный перевод с английского - басовое дерево. Материал, так же, как и предыдущие, весьма распространенный, и идёт на деки.
• Ольха (Alder)
  Классический материал на деки.
• Палисандр (Rosewood) и его разновидности:
  • Палисандр африканский (African Rosewood)
  • Палисандр бразильский (Brazilian Rosewood)
  • Палисандр боливийский (Bolivian Rosewood)
  • Кокоболо (Cocobolo) - это уже экзотика
  Палисандр - классический материал для накладки на гриф. Очень твёрдая и тяжёлая древесина. Для накладок также иногда используют чёрное дерево (Ebony), но в силу его дороговизны я сталкивался с ним редко, да и в мастерских эта порода используется не часто. Единственное, что могу сказать - отполированное чёрное дерево можно спутать с пластиком (абсолютно гладкая блестящая поверхность).
• Тополь (Poplar)
  Более дешёвый вариант ольхи. Достаточно мягкий материал.
• Ясень (Ash)
  Весьма прочный и тяжёлый материал. Существуют его разновидности, которые также используются в производстве гитар.

Таков краткий перечень используемых пород древесины. Несколько отдельная тема - производство акустических дек, где используют хвойные породы, в частности ель (Spruce).

Относительно материалов, применяемых при изготовлении гитары, часто можно услышать примерно следующее: "Дека у шестиструнки только из ольхи или красного дерева, гриф из клёна… На бас-гитарах красное дерево вообще не используют…". На самом деле таких категоричных правил нет. В каждом конкретном случае подбирается необходимый материал, исходя из пожеланий и возможностей заказчика, а так же обеспечения возможного наилучшего звучания инструмента. Никто не запрещает изготовить гитару целиком из чёрного дерева, и звучать, судя по всему, она будет отменно. Только вот стоить и весить она будет столько, что вряд ли кого-нибудь заинтересует. Кстати, говоря о массе - гитара должна быть тяжёлой! Поэтому использование лёгкой древесины, в частности берёзы, не рекомендуется.

Подготовка древесины

Для производства гитар, как правило, используется только ствол, и то не целиком, а нижняя его часть. Срубленное дерево подлежит сушке. Это весьма долгий и ответственный процесс. Бревна заливают на спилах компаундом (чтобы предотвратить "вытекание" влаги по сосудам) и помещают в сухое, проветриваемое помещение. Процесс сушки длиться несколько лет. Для очень дорогих заказных гитар используют древесину, выдержанную в специальных условиях 60 (!) лет. К сожалению, это не шутка. Только после такого срока можно быть уверенным, что древесину уже точно никуда не поведёт. Производство музыкальной древесины чаще всего является семейным делом.

Промышленные методы сушки с использованием специальных печей, хоть и позволяют просушить древесину за несколько месяцев, но подходят только для строительных материалов, так как разрушают структуру дерева. А это для музыкальных инструментов неприемлемо.

Бруски, идущие на изготовления гитар, не должны иметь сучков и трещин, а волокна дерева должны располагаться строго продольно спилу.

Подводя резюме: Если вы надумали сделать себе гитару, то знайте: древесина с базы стройматериалов вам совсем не подходит. Реальнее всего найти "музыкальное" дерево непосредственно у мастеров, изготовляющих или ремонтирующих инструменты (не обязательно гитары, - в разного рода консерваториях такие мастера обязательно есть).

По собственному опыту скажу: найти нужное дерево можно, но вот требуемый размер очень и очень сложно. Поэтому переделка готовых инструментов (даже капитальная) в этом случае более предпочтительна.

Обработка древесины

При изготовлении гитар используются те же принципы и инструменты, как и при любой другой обработке дерева. Поэтому в рамках данной статьи я не буду подробно останавливаться на фрезах, свёрлах и прочих напильниках. Можно лишь сказать, что аккуратность в этом деле просто необходима, так как огрехи и неточности не только плохо отразиться на внешнем виде инструмента, но могут "убить" звучание гитары.

КЛЕИ, КРАСКИ, ЛАКИ

В производстве гитар в основном используют органические клеи (костный клей, казеиновый клей и т.п.). Несмотря на все свои недостатки, органические клеи имеют хорошую адгезию с древесиной, и примерно равную с ней "жесткость". Этого нельзя сказать об эпоксидных смолах (не только бытовой ЭДП, но и специальных), которые застывают "в стекло". Это приводит к тому, что во время ручной шлифовки склеенных изделий, шов стачивается медленнее, и начинает выступать. По собственному опыту скажу: любой шов на гитаре, выполненный эпоксидкой, через 5-6 лет начинает растрескиваться. Плюс к этому клеевой шов невозможно размочить/растворить/расплавить (что является серьезным недостатком, т.к. резко снижается ремонтопригодность изделия).

Опять-таки в рамках данной статьи я не буду писать: "склеиваемые поверхности очистить и обезжирить…", так же как и не буду писать рецепты клеев. Все это можно почерпнуть из литературы, к тому же у каждого мастера свой рецепт состава клея, который, во-первых, "секретный", а во-вторых, слабо воспроизводимый вне конкретной мастерской.

Для окрашивания гитар применяют различные (в том числе и масляные) краски и эмали. Естественно, красят распылителем, а не кистью. Иногда применяют окрашенный (непрозрачный) лак.

Лаки для гитар - тема отдельной большой статьи. Лаки - наиболее спорная тема. Информация об их составе и применении скупа и противоречива. Я сталкивался с применением полиуретановых и нитроцеллюлозных лаков. Ничего плохого ни о тех, ни о других сказать не могу. В работе нитроцеллюлозный лак удобнее, но он взрывоопасен (если грамотно сдетонировать).

В этом разделе я пропускаю очень много шагов технического процесса производства гитар, таких, как шлифовка, грунтование, полировка древесины и покрытий. Не потому, что это маловажные операции, и не потому, что все это и так знают. Просто это относиться к обработке любых деревянных изделий, а не только гитар, так что найти эту информацию не составит труда. В этой же статье хочется уделить больше внимания именно "гитарной" теме.

ФУРНИТУРА

Е сть мастера-самородки, которые самостоятельно вытачивают колки и машинки. Я отношусь к ним весьма скептически. Те экземпляры механики, с которыми мне приходилось сталкиваться, явно уступали по качеству серийным фирменным. Мое мнение таково: фурнитуру на самодельную гитару нужно покупать серийную. Вам же не придет в голову сидеть с мотком канители и навивать вручную струны? Здесь примерно то же самое. Это касается колков, бриджа (машинки), ладовой проволоки, звукоснимателей. Единственное, где можно и нужно поколдовать - это электронная начинка инструмента. Серийные звукосниматели можно капитально переделать.

УСТРОЙСТВО ГИТАРЫ

О дним из основных критериев деления гитар является способ крепления грифа. В соответствие с эти критерием различают:

• Разборные гитары (крепление грифа на болтах или шурупах)
• Неразборные гитары (гриф вклеен)
• Цельногрифные гитары ("сквозной" гриф)

Последний вариант является дорогим, и подобные инструменты встречаются редко. В этом случае гриф имеет длину всего инструмента, а дека представляет собой как бы две половинки, приклеенных к грифу ниже накладки. Выглядит это чудо так:

Кстати, обратите внимание, что гриф набран из "брусков" разных пород древесины, что так же является прерогативой дорогих инструментов. Так же, как, собственно, и покрытие прозрачным лаком, без покраски, что позволяет видеть "правильность" используемой древесины. Рассматривать подобные гитары в этой статье я не буду.

Наиболее предпочтительным является первый вариант, так как допускает замену грифа в процессе эксплуатации инструмента. Могу заверить, что это очень ценное свойство, так как гитарист "играет" именно на грифе. И смена грифа на более хороший улучшит инструмент сильнее любой другой переделки.

Чертёж среднестатистической гитары (на правую руку) выглядит следующим образом:

Разберём гитару на запчасти.

Дека

Дека склеивается из двух частей. Большее количество не рекомендуется (исключения составляют экзотические "наборные" деки, и, естественно, деки акустических/полуакустических гитар). Склейку половинок (желательно, чтобы куски были примерно одинаковыми) производят до начала обработки будущей деки во избежание возможных несовмещений, то есть выглядит это так:

Обработку и формирование контура деки, равно как и подготовку посадочных мест, следует проводить после расчёта всей гитары, так как дека вносит непосредственный вклад в величину мензуры инструмента, а, следовательно, в разметку грифа. Больше особо сказать нечего, кроме того, что к моменту изготовления деки необходимо иметь все навесные элементы и, соответственно, знать их размеры. Так же хочется предостеречь: лучше скопировать форму какой-либо серийной гитары, так как дека формы "из страшных снов" может попросту не звучать.

Гриф

Это наиболее важная часть гитары, и ему я постараюсь уделить наибольшее внимание. Стандартно гриф собирается из следующих частей (схематическое изображение):

Здесь условно не показаны элементы разметки грифа (точки) в силу того, что каждый гитарист предпочитает свой собственный тип разметки. Стандартно на электрогитарах помечают следующие лады: 3, 5, 7, 9, 12 (две точки или иное отличие), 15, 17, 19, 21, 24 (так же, как 12-й).

В условиях самостоятельного изготовления лучше всего будет сделать головку и гриф монолитно, из одного куска дерева, так как склейка головки с грифом - процедура весьма ответственная и "капризная". Если такого куска дерева найти не удается, то при возможности приобретения "дековых" колков, можно порекомендовать изготовить "безголовый" гриф (обрубок):

Такой гриф отличается простотой изготовления и эксплуатации, но некоторым музыкантам не нравиться чисто эстетически (мне, например). Если очень повезёт, то можно приобрести бридж, совмещённый с колками, и уж совсем хорошо, если в комплект к нему будет фирменный зажим для струн. То есть нужно искать вот что:

Если фирменного зажима найти не удалось, ничего страшного. Надо просто применить фантазию. Иногда встречаются очень интересные варианты крепления струн на "безголовом" грифе. Обратите внимание, что в случае с "обрубком" нулевой лад используется "по умолчанию", а для самодельных гитар использование нулевого лада крайне желательно, потому что снижает требования к точности изготовления деталей грифа.

Теперь разберём гриф на запчасти.

Лады (вставка, ладовая вставка)

Изготавливаются (нарезаются) из так называемой ладовой проволоки. Лады иногда продаются готовые, комплектом. Бывают обычные лады (Regular) и высокие/широкие лады (Jumbo). В случае с готовыми ладами придется изготавливать накладку/гриф заданной ширины. Закатываются вставки в пропилы в накладке. Куда именно - рассмотрим ниже.

Накладка

В отличие от некоторых моделей акустических гитар, накладка электрогитары не является абсолютно плоской. В сечении, перпендикулярно струнам она имеет некий радиус:

Для 4-х струнного баса это примерно 35 см (14"), для 5-ти струнного баса и электрогитары с мензурой 25.5" - 40,5 см (16"). Прелесть самостоятельного изготовления накладки в том, что можно варьировать эту величину "под себя", что очень сильно сказывается на удобстве игры. Кроме того, можно изготовить асферичный профиль накладки (эллипс, часть параболы или гиперболы), что при поточном производстве не приемлемо, так как усложняет/удорожает технологию изготовления.

Известны случаи, когда накладка изготовлялась не из цельного куска, а из нескольких (!), состыкованных под ладами. На "ощупь", такая конструкция не отличалась от обычной, обнаружился сей факт только при смене ладов (их иногда меняют, когда они совсем стачиваться).

Программа расчёта размеров накладки приведена в конце этой статьи.

Анкер

Весьма ответственная часть грифа. Также она называется анкерным стержнем или анкерным болтом. Назначение - препятствовать изгибу грифа под силой натяжения струн. Мне известны анкеры двух типов (изготавливаемых самостоятельно; при промышленном производстве их гораздо больше). Какой лучше - не знаю. И те, и другие через какое-то время перестают работать, и гриф приходиться ремонтировать.

Тип первый, стандартный:

Тип второй чаще используется на электрогитарах с мензурой 25.5", и вообще считается "альтернативой", но, как мне кажется, имеет право на жизнь в силу своей легкозаменяемости и гибкости в настройке:

В общем случае анкер представляет собой металлический стержень из мягкой (не закаленной) стали диаметром 5-7 мм. Вне зависимости от типа анкера существуют общие рекомендации по его установке. Прежде всего, следует сказать, что пропил в древесине под стержень должен быть выполнен очень точно. Никаких люфтов и зазоров быть не должно. Регулировочная гайка может быть выведена как в головку грифа, так и в сторону деки. Мне больше нравиться второй вариант, выглядит это так:

Противоположная сторона стержня изготавливается таким образом, чтобы обеспечить надежное крепление анкера и исключить его проворот. Как правило, она представляет собой крест. В гитарах, которыми я пользуюсь, пропил под анкер выполнен с тыльной стороны грифа, и имеет глубину почти до накладки (!). После закладки болта анкер заклеивается рейкой. Существует другой вариант, когда пропил делают со стороны накладки. Я отношусь к этому крайне отрицательно, и вот почему:

• Поскольку стержень искривлен вниз, необходимо пропиливать соответствующий "кривой" паз, что довольно сложно.
• При натяжении анкера он, распрямляясь, будет пытаться "оторвать" накладку, и в конце концов, ему это удастся.
• Болт располагается ближе к струнам, чем к тыльной стороне грифа (относительно продольной оси). Cледовательно, при его натяжении БУДЕТ СГИБАТЬ ГРИФ В ТУ ЖЕ СТОРОНУ, ЧТО И СТРУНЫ! Это приводит к тому, что гриф начинает идти "волнами", т.е. в районе 6-7 лада анкер сработает "правильно" и гриф выгнется, а вот в районе 2-3 и 12-15 лада, анкер сработает "неправильно", и гриф прогнется. При виде такой ситуации мастера говорят: "прогиб в пятке грифа", что равносильно хирургической операции над грифом со сменой анкерного стержня.

  Первый и последний пункты не относяться к анкеру второго типа, что является большим плюсом в пользу такой конструкции.

  В данной главе я упомянул об анкерах, изготавливаемых самостоятельно. При промышленном изготовлении гитар применяются и другие типы. Например, с использованием П-образного профиля:

МАТЕМАТИКА

В этой главе я перечислю некоторые величины, которые необходимо знать при изготовлении инструмента. Хочу сразу предостеречь: Если у вас нет опыта в изготовлении гитар, или он не велик, то воздержитесь от самостоятельного просчёта инструмента! Наилучшем решением, в данном случае, будет взять готовый инструмент (лучше фирменный) и тщательно и аккуратно обмерить его. Не стремитесь к созданию точной копии. Прелесть самостоятельного изготовления - возможность варьировать те или иные величины "под себя". Если же опыта совсем мало, то лучше всего будет сначала сделать "бескровную пересадку", то есть к своей старой гитаре изготовить, скажем, новую деку. Переставив гриф и все запчасти на своё творение, можно оценить свой уровень, и если он пока не высок, вернуть всё на "родину" и заняться изготовлением нового грифа. В конце концов, у вас всё получиться.

Наиболее часто задаваемым вопросом является величина мензуры, и как следствие - разметка грифа. С этого и начнём.

Стандартным значение мензуры для гитар считаются следующие величины:

• Бас-гитара - 34" (863,6 мм)
• Электрогитара - 27" (685,8 мм) [иногда такой инструмент называют "баритоном"]
• Электрогитара - 25.5" (647,7 мм) [иногда такой инструмент называют "тенором"]

Разберём, что такое "стандартное значение". Что мешает нам увеличить мензуру? Причин несколько:

• Может не хватить длины струн
• Невозможно изготовить качественный гриф большой длины
• Расстояние между ладовыми перегородками, особенно в первой позиции, будет настолько велико, что играть просто не получится

Укоротить же мензуру нельзя по следующим причинам:

• Настроенные струны будут очень слабо натянуты и, попросту говоря, будут болтаться
• Расстояние между ладовыми перегородками в верхних позициях будут настолько малы, что они "сольются"

В силу всего вышесказанного, подведу итог: допустимое отклонение величины мензуры от "стандартной" составляет как максимум ±10%.

Итак, мы определились с мензурой. Наступает ответственный момент: разметка грифа под лады. Не знаю почему, но многие мастера делают из этого тайну, дескать это "семейные секреты", "крайне сложно" и т.д. и т.п. Говорю со всей ответственностью - не верьте им! Сейчас я дам число, с помощью которого можно разметить любой гриф с любой мензурой.

Это число - корень двенадцатой степени из двух. Вычислить значение точно невозможно, да и не нужно, в достаточном приближении это будет 1,05946. Что это за цифры, и как ими пользуются? Очень просто. Берём значение своей мензуры и делим на это число. Результат - расстояние от машинки (!) до первого лада. Запоминаем это число, вычитаем его из мензуры и получаем расстояние от верхнего порожка до первого лада. Далее результат первого деления опять делим на наше число, а затем полученое значение вычитаем из мензуры. Результат - расстояние от порожка до второго лада. И так далее. Хотите, считайте хоть до 36 лада (я, кстати, видел бас с трёхоктавным грифом). Да, расчет ведеться не от лада до лада, а от порожка до лада. ПРИ РАЗМЕТКЕ ГРИФА НУЖНО ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ ТАКОЙ ЖЕ СИСТЕМЫ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ НАКОПЛЕНИЯ ОШИБКИ! То есть, 24-й лад будет отмеряться не от 23-го, а от нулевого!

Пример: Разметить гриф бас-гитары с мензурой 863,6 мм.

1а. 863,6мм/1,05964=814,993 - расстояние от машинки до первого лада
1б. 863,6мм-814,993=48,606 - расстояние от нулевого лада до первого
2а. 814,993/1,05964=769,122 - расстояние от машинки до 2-го лада
2б. 863,6мм-769,122мм=94,478 - расстояние от нулевого лада до второго

И так далее. При расчётах допустимо округлять результат до тысячных, а иногда и сотых долей миллиметра. Проверить правильность своих действий можно очень просто - двенадцатый лад делит мензуру ровно пополам, а 24-й составляет 3/4 мензуры.

Если описанные выше действия не совсем понятны, то предлагаю вам программу-калькулятор, ссылка на которую есть в конце статьи. Формат файла pdf (Adobe Acrobat), точность расчёта не самая высокая, но вполне достаточная.

Разметку грифа следует производить очень аккуратно, с максимальной точностью, так как ошибка приведёт к тому, что как минимум придется изготавливать новую накладку.

Ещё одним, весьма спорным вопросом является ширина грифа на нулевом ладу (ширина порожка). Наиболее часто встречаются следующие значения:

• 4-струнный бас, электрогитара с мензурой 25.5" - 1,625" (41,275 мм)
• 5-струнный бас - 1,85" (47 мм)

Вот здесь строгих стандартов придерживаться не следует. Ширина порожка (и грифа, соответственно), а, следовательно, и расстояние между струнами, а так же расстояние от крайних струн до краёв накладки сильно сказывается на "играбельности" инструмента. И если вы изготавливаете гитару для себя, то никто не запретит вам сделать гриф таким, чтобы для вас он был максимально удобен. Рассчитать геометрию грифа можно при помощи программы-калькулятора для накладки, которая приведена в конце статьи.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Н е думайте, что собранная гитара сразу будет идеальна. Даже серийные инструменты (причём весьма дорогие) требуют тщательной отстройки вообще, и под конкретного музыканта в частности. Принцип отстройки инструмента хорошо описан .

В этой статье я совсем не уделил внимания звукоснимателям и другой электронной начинке инструмента. Во-первых, потому, что это тема отдельной большой статьи; во-вторых, - материала на это тему очень много; в-третьих, - проще и лучше купить готовые датчики, чем постигать тонкости электроники.

Хочется надеяться, что данная статья поможет вам в изготовлении или ремонте своего инструмента. Самостоятельное изготовление гитары требует внимательности, аккуратности и опыта, но не требует ничего невозможного.

ССЫЛКИ

Ф айлы в zip-архивах:
Программа-калькулятор для разметки грифа
Программа-калькулятор для расчёта накладки и геометрии грифа . Формат файла - pdf (Adobe Acrobat)

Как сделать гитару дома своими руками с помощью простых инструментов? Попробуем дать простые ответы и разложить по полочкам все аспекты правильного старта. Правильно поставленная задача, как известно – это залог верного решения.

В качестве маленького предисловия

Я не хочу, чтобы создалось впечатление, что изготовление гитары – это какая-то простая деятельность. Всё очень серьезно. Настройтесь на долгую кропотливую работу. Часто все дела преждевременно заканчиваются именно по той причине, что начаты были неверно.

Я хочу сделать гитару, я же вышивал лобзиком! Где мой перочинный нож, сейчас я сделаю - Земля задрожит! Ой, что вы так щиплитесь! Поучайте лучше ваших паучат! Пойду куплю себя "китай", будем получше вашего кастома!

Быстро сказка сказывается, долго дело делается.

Непоследовательность и спешка - это киты убийцы, на которых стоит поражение на пути к своей гитаре. При всей кажущейся простоте, сделать гитару нельзя за пару недель ножом для бумаги и пассатижами. Или скупить весь инструмент, но не разобраться как им работать и что собственно делать.

Правильная методика обучения гитарному делу

Задача ресурса сайт создать некую основу становления, которая подойдёт как тем, кто только хочет изготавливать гитары любительски, так и тем, кто захочет в последствии стать гитарным мастером.

Совместить эти два направления совсем несложно, так как обучение лучше всего начинать от простого к сложному. Т.е. любительский вариант мы будем развивать как первые шаги гитарного мастера, оставляя за вами право самим выбирать динамику и конечную цель.

Для любителей забежать вперед и посмотреть, что у вас может получиться, если вы присоединитесь к нашему гитарному клубу - фото работы нашего форумчанина. Это первая гитара

Как сделать гитару дома своими руками

Из песни слов не выкинешь, поэтому заголовок параграфа именно такой. Предлагаю разбить это «быть или не быть» на несколько уже прикладных направлений, а именно:

• Что надо знать «рукам», чтобы сделать гитару или минимальные навыки
• Каким должен быть «дом» и простые инструменты, чтобы стать, хотя бы мини-мастерской .
• Найти "как сделать" (чертеж, последовательность работ ), чтобы изготовить именно гитару, а не шкатулку в форме гитары.

Тяжело рассмотреть каждый пункт строго отдельно, придется постоянно запрашивать всякие «а если» в соседние пункты.

Простой инструмент и умение с ним работать

Для того, чтобы начать какие-то работы по изготовлению гитары надо обладать или быть готовым приобрести элементарные знания работы с острым инструментом, со столярным инструментом типа рубанок и стамеска. Приобрести этот инструмент и наладить его. Фактически все просто и укладывается в объём знаний посетителя кружка дома пионеров. Если у вас есть столярный опыт работы, то замечательно, вам многое не надо будет учить.

Классическая испанская технология изготовления гитары максимально проста. Всё можно сделать за обычным столом. Тогда не было электричества, и весь инструмент был ручной, поэтому можно хорошо сделать гитару в простых условиях.

Если же вы не умеете вырезать даже лобзиком, т.е. вы пока не умеете работать руками, то вам надо приобрести хотя бы элементарный опыт. Иначе вы можете просто покалечить себя или испортить материал.

Сформулируем правило правильного старта для профессионального любительства.

Перед тем как сделать свою первую гитару, необходим простой столярный и специальный инструмент. Всё это можно недорого купить. Кое-что сделать самому. Приобрести минимальный опыт работы, используя неценный материал, следуя простым рекомендациям.

Помещение, где можно сделать гитару

Рассмотрим такой случай. Гитарный мастер попадает в ваше помещение и оценивает его с точки зрения гитарных перспектив. Вы думаете, что пунктов будет не счесть? Там у нас будет лента, здесь координатнорасточной станок, тут пилорама…

Но, постойте, давайте правильно зададим гитарному мастеру вопрос в рамках нашей задачи сделать себе гитару. Нам же не нужна гитарная мастерская по производству n-го количества гитар в месяц. Нам нужно спросить гитарного мастера, каким условиям должно соответствовать помещение, чтобы ручным инструментом медленно и аккуратно сделать гитару? Ответ будет простым – в помещении должны помещаться вы с гитарой, и должен соблюдаться режим влажности.

На самом деле правило только одно - режим влажности .

В вашей мастерской должно быть сухо, по разным пожеланиям около 40-50% относительной влажности на момент сборки корпуса.

Создавайте сами свою мастерскую - это увлекательный процесс

При выборе инструмента и способа изготовления, руководствуйтесь опытом нескольких мастеров и отражайте их опыт через призму своих соображений. Это и есть развитие гитарного мастерства, а не просто слепое копирование.

Но прежде, чем начать полноценно анализировать какой инструмент вам нужен, требуется приобрести минимальный багаж и что-то сделать.

Мой учитель на вопрос, каким должен быть набор столярных инструментов, отвечал, что инструмент надо приобретать по мере надобности и формирования предпочтений в работе.

Конечно, можно купить мастерскую под ключ, что дорого и самое обидное, что многое может не пригодиться, даже если это слепок с реальной гитарной мастерской. Инструменты у мастеров разнятся. Разнится последовательность действий.

Непосредственно, как делать

Исходите из своего уровня знаний. Начинайте от простого к сложному.

• Сначала ремонт,
• потом элементы изготовления и наконец
• полностью гитара из массива.

Как же я удивился, когда увидел такую переделку первый раз! Мне показывают гитару, я начинаю рассматривать прекрасно отполированную темно-вишнёвую красавицу. И только через несколько минут меня добивают - вот что можно сделать из обычной советской фабрички. После того как вы сделаете свою первую или десятую палисандровую гитару, то вас уже нельзя будет удивить переделкой, но не откажите себе в удовольствии в своё время.

Сделать гитару СССР по-настоящему - это отличная работа для понимания всех процессов настройки гитары с минимальными начальными вложениями. Для начала просто идеально.

На сайте уже есть дорожная карта как переделать советскую гитару, .

Второй шаг - добавим немного сложности в работе

У фабричек с большим корпусом можно заменить фанерную деку на массив ели или кедра. Попадаются старые гитары фабрики Кремона из Чехословакии или немецкие Музимы. У них всех фанерная дека и дно, приличный гриф, а у некоторых Кремон могут быть даже обечайки из массива бука. Можно провести замену деки и дна на массив дерева. Это уже элементы изготовления, а в итоге деревянная гитара.

Как сделать первую гитару хорошо

После приобретения минимальных навыков и приведения влажности в помещении к необходимому режиму, надо будет приобрести сухой, специально подготовленный материал.

Лучше всего материал для изготовления гитар купить в специализированных магазинах. Есть интернет ресурсы, которые посылают отличный материал для гитар, а также инструменты по всему миру. Информация есть на нашем форуме.

Также, для первого раза можно попытаться найти сухой материал на ближайшей к вам точке реализации массива плотных пород древесины. И ваша первая гитара станет уже не такой мечтой за семью морями. Сделать эти первые шаги под силу каждому из нас.

Не ставьте перед собой слишком сложных или непоследовательных задач. Неудача на старте может навсегда свернуть вас в сторону.

Ответ на вопрос как сделать гитару содержится на страницах этого ресурса. Подпишитесь на форум и рассылку обновлений. Прочтите и перечитывайте статьи самого сайта и темы форума. Через некоторое время у вас сформируется некая целостная картина, как сделать гитару или некий ремонт.

Изготовление акустической гитары

Реально ли сделать гитару своими руками в домашних условиях? Если, конечно, вы не планируете организовать у себя дома сразу гитарный конвейер, то нет ничего не возможного. В первую очередь, вы должны иметь хотя бы минимальные навыки работы с лобзиком, стамеской и рубанком, то есть минимальные навыки работы в столярном деле.

Если же у вас их нет, то стоит для начала взять пару уроков в какой-нибудь столярной мастерской, чтоб не навредить себе и не испортить материал. Второе, что важно в каждом деле, это неспешность. Не рассчитывайте с первого же присеста сделать гитару, несравнимую с другими по красоте и звучанию. Вообще стоит, для начала, попробовать свои силы в переделке старых советских гитар: уменьшении корпуса, перекраске, подгонке и т.д. Это поможет вам набить руку в столярной работе с гитарой и просто привыкнуть к самим инструментам.

Так же для новичков в Интернете и специализированных магазинах продаются уже готовые наборы деталей гитары, которые вам остается только склеить между собой. Но если, вы не останавливаетесь на достигнутом и решаете продолжить обучение изготовлению гитар, стоит задуматься о помещении. В принципе, подойдет любая комната, где поместитесь вы, ваша гитара и набор нужных вам инструментов. Но самое главное, что стоит предусмотреть – это влажность комнаты. Воздух в ней должен быть достаточно сухой, особенно на момент сборки инструмента. А также, профессиональный дизайн и ремонт квартир в Москве и Санкт-Петербурге.

Так, допустимой влажностью являются 40-50%, не более. Дальше идет вопрос столярных инструментов. Тут у каждого гитарного мастера свои предпочтения и свои секреты. Вам стоит поговорить с разными мастерами, узнать их опыт и сделать для себя выводы. Лучше попробовать разные инструменты и остановиться на тех, с которыми вам удобнее работать, а не те, которые предусмотрены инструкцией. Так, набравшись знаний, вы можете приступать к изготовлению, выбрав желательно в специализированном магазине твердые пароды деревьев.