Как правило, необходимость в подвязке смородиновой культуры возникает через 4 года после того, как был высажен саженец. К этому времени кустарник формирует до 20 пагонов, с которых садовод регулярно снимает урожай. При этом стоит выделить, что растение постепенно сильно разрастается, несмотря на регулярно проводимую обрезку.

И в этом случае подвязка культуры является очень важным моментом. Итак, как подвязать смородину, какие подручные средства потребуются, и для чего выполняется такая процедура, и рассмотрим ниже.

Для чего подвязывают смородину

К пятому году произрастания боковые пагоны смородинового кустарника начинают касаться почвы. А это уже прямая угроза потери части урожая. Дело в том, что плоды, да и побеги при непосредственном контакте с землёй начинают выпревать и портиться. По этой причине подвязывания играет важную роль. При помощи фиксации боковых отростков можно добиться следующего результата:

• урожай быстрее и равномернее созревает;
• плоды не загрязняются;
• можно свести к минимуму развитие такого дефекта, как гниль;
• сохранение всего урожая.

Оптимальным вариантом будет подвязать черную смородину к опоре. Стоит отметить, что некоторые садоводы выполняют подвязку с помощью обычной верёвки. Но у такого способа есть и минуса. Дело в том, что это в конечном результате приведёт к загущению культуры.

Это в дальнейшем провоцирует атаки вредителей и дефектов. Поэтому наиболее приемлемым будет, если вы подвяжите культуру на опоре.

Материал для подвязки

Итак, как подвязать кусты смородины? На данный момент существует масса различных приспособлений, которые помогут начинающему садоводу выполнить процесс подвязки без труда. Стоит отметить, что некоторые огородники приобретают специальные обручи, при помощи которых легко выполнить подвязку.

Но такие средства требуют определённых финансовых затрат. Поэтому оптимальным вариантом будет воспользоваться тем материалом, который есть у вас в наличии, а именно:

• 4 деревянные или пластиковые колышки, высотою до 1,5 метра;
• верёвка;
• немного свободного времени.

Подготовив все вышеописанные материалы, можно приступать к процессу подвязки, который мы детально рассмотрим ниже.

Как подвязать смородиновый куст

Итак, заранее подготовив все необходимые подручные средства, приступают к подвязке. Для этого вам необходимо взять рейки и закрепить их вокруг кустарника таким образом, чтобы культура оказалась в самом центре. Далее, берём шпагат и обматываем по кругу колышки, чтобы на выходе у вас получилась конструкция из трёх верёвочных кругов, зафиксированных на рейках, а в центре находилась смородина.

При этом следите, чтобы расстояние между каждым верёвочным кругом составляло минимум 30 см. Стоит отметить, что если рядом произрастают ещё смородиновые кустарники, их также можно зафиксировать к двум крайним рейкам, созданной конструкции.

И также стоит обратить внимание на одну важную деталь: когда вы готовите чёрную смородину к зиме, подвязку следует выполнить другим способом, чем в весенний период. Дело в том, что когда выпадает снег, под его тяжестью довольно часто смородиновые ветви разламываются.

Поэтому чтобы не допустить порчи культуры, рекомендуем вам выполнить подвязку следующим образом:

1. Сначала снимается старая подвязка
2. Затем берут аккуратно все ветки смородины и собирают их в пучок, который при помощи верёвки сматывают по окружности.

Выполняется эта манипуляция таким образом, чтобы на выходе крона приобрела форму веретена.

Итак, как правильно выполняется подвязка мы рассмотрели выше. При этом стоит выделить, что существует несколько вариантов фиксации смородинового кустарника, которые были опробованы лично бывалыми садоводами, а именно:

• при помощи специальных держателей;
• подвязка чёрной смородины на одном центральном колышке;
• растяжка кустарника при помощи верёвки.

Держатели

Первый способ подвязки смородиновой культуры выполняется при помощи специальных держателей, которые можно приобрести практически в любом специализированном магазине.

Стоит отметить, что такой метод финансово-затратный, поэтому оптимальным вариантом будет изготовить такие держатели самостоятельно.

Для этого вам потребуется 4 одинаковых по длине рейки, которые соединяются между собой. Готовая рамка удобна тем, что её перед зимой можно аккуратно снять, а с наступлением весны снова надеть на кустарник.

При этом учтите, что рамку следует делать по размерам, которые позволят без труда надевать её на колышки, расположенные вокруг культуры.

Центральный кол

Второй способ самый простой и не требует использования дополнительных материалов. Для такого метода подвязки вам потребуется рейка, которая вбивается рядом со смородиной. Затем, все ветви смородины равномерно делятся на пучки, которые подвязывают к рейке.

Веревка

И последний способ: растяжка смородиновых ветвей с помощью верёвки. Сразу же стоит оговориться, что таким способом пользуются только в том случае, когда на верхних ветвях ягоды уже созрели, и на нижних они ещё зелёные.

Выполняется такая процедура следующим образом: те ветви, где плоды не созрели из-за недостатка солнечного света, подвязываются и вытягиваются вверх. Ну а как только вы снимете урожай, подвязку следует снять, поскольку такой метод способствует сильному загущению культуры.

Заключение

Стоит подытожить, что какой способ вы не выберете, поскольку выполняют они одну и ту же задачу: приподнять ветви и дать возможность равномерно созреть плодам. При этом подвязанному кусту не страшны дефекты грибкового происхождения.

И в заключение стоит добавить, несмотря на то, что смородиновая культура не прихотлива, именно от правильно организованного ухода и зависит в дальнейшем, какой урожай вы снимете с данной культуры. И в данном случае, правильна подвязка играет огромную роль.

Обрезка плодовых кустарников — это агротехнический способ, с помощью которого можно не только предупредить развитие болезней, но и увеличить урожайность ягод на кустах.

Если учесть, что прикорневые побеги растут очень быстро, обрезать плодовые кустарники необходимо своевременно и регулярно. Лучше заняться этим ранней весной, как делаю это я. Не забываем и о том, что почка на кустах черной смородины распускается раньше всех.

Благодаря своевременной обрезке хорошо растут и развиваются однолетние побеги и ягода на них всегда более крупная и сочная.

Заниматься обрезкой черной смородины можно сразу после высадки куста, тогда он будет лучше ветвиться. Я считаю, что лучше этим заниматься весной.

Обрезаю все побеги на кусте, оставляя 2-4 наиболее сильные почки. Если вижу, что смородина начинает болеть, обрезаю все ветки на кусте до земли, не забываю хорошо окучить его.

Обрезка плодовых кустарников в последующие годы заставляет убирать слабые и старые ветки, оставляя по 3-4 сильных молодых однолетних побега. Куст становится крепче и тогда можно оставлять и двухгодичные побеги и увеличить количество однолетних побегов, то есть начинать формирование куста черной смородины.

Формирование кустов заканчивается к 5-6 годам роста, а вот обрезка плодовых кустарников не заканчивается никогда. К этому времени куст состоит из веток разного возраста и теперь необходимо знать, что делать дальше.

Обрезка кустарников смородины

Так что же надо знать, чтобы дальше правильно ухаживать за кустами черной смородины и всегда иметь превосходный урожай? Оставлять на кусте можно 10-15 побегов разного возраста, но обязательно следить за пропорциями. Молодых веток должно быть на пару штук больше чем старых.

Я занимаюсь обрезанием плодовых кустарников, в частности черной смородины, следующим образом: на взрослых плодовых кустах обрезаю 5-6 летние ветки и те, которые начинают заболевать.

Обрезку провожу под самый корень и хорошо окучиваю куст, чтобы усилить развитие прикорневых побегов. Старые ветки от молодых хорошо отличаются по цвету, молодые более зеленые, старые коричневые.

Необходимо знать, что форма кроны куста с открытым центром хорошо способствует проникновению солнечных лучей и отличной циркуляции воздуха. Такая форма куста способствует увеличению урожая ягод, снижает риск поражения болезнями и делает обрезку плодовых кустарников проще и доступнее.

Не стоит оставлять на кустах и те ветки, которые близко располагаются к земле, даже если они хорошо плодоносят, так как при большом урожае они под тяжестью ягод упадут на землю, а это не желательно.

Если вы приобрели старый дачный участок и на нем имеются кусты черной смородины, не спешите их корчевать. Я научу, как реанимировать такие кусты и в ближайшие годы получать хороший урожай.

Когда кусты длительное время не подвергались правильной обрезке, у них нарушается соотношение ветвей. Мало молодых крепких и много старых и слабых побегов, а это затрудняет рост ветвей из почек, находящихся в земле. Такие кусты необходимо в первую очередь очень интенсивно проредить, вырезав старые поломанные, больные побеги любого возраста, лежащие на земле и растущие внутрь куста. Оставляю 2-3 сильных побега. Я не спешу вырезать в первый год все старые ветки.

Правильная обрезка плодовых кустарников в течение 2-4 лет, поможет восстановить их. И не стоит забывать эти правила в дальнейшем.

Правильно сформированный куст черной смородины с разновозрастными ветвями: 0 - однолетние прикорневые побеги нулевого порядка. Цифры означают возраст ветви. Цветом показаны удаляемые ветви

Что обрезать

Все ветви старше 2-3 лет, либо имеющие прирост меньше 20 см. Старые ветви легко различить, т.к. они гораздо темнее молодых.

Вырезать лишние однолетние побеги.

Вырезать пониклые и лежащие на земле ветви.

Осенью, а лучше в конце лета можно отчеканить невызревшие и пораженные вредителями и болезнями верхушки побегов. Сильно побег укорачивать нельзя, лучше такой побег вырезать совсем.

Дополнительно санитарную обрезку проводят во время цветения, удаляя части ветвей, пораженные махровостью с заходом на здоровую часть.

Если на срезе вы увидите черную дырочку — ход личинки стеклянницы, то такую ветку следует вырезать до здоровой части.

Все обрезанные ветви следует сразу сжигать.

Обрезка куста черной смородины: а – после посадки; б – на второй год; в – на третий; г – на четвертый

Когда обрезать

Обрезку смородины производят в период покоя — поздней осенью или ранней весной.

Имеет смысл вырезать старые ветви сразу после уборки урожая.

Обрезку смородины надо обязательно проводить каждый год.

Как обрезать

Старые ветви вырезать у самой земли, вместе с волчками, (это мощные побеги у основания старых ветвей), пеньки оставлять не выше 2-3 см, чтобы росли не волчки на старых ветвях, а пробуждались более урожайные подземные почки — нулевые побеги. Но если вы желаете оставить на старой ветке очень хороший волчок, то срезая старую ветвь оставляйте перед волчком пенек 2-3 см.

Все срезы желательно замазать садовым варом, т.к. срезы смородины не зарастают.

Для интенсивных сортов

В кусте вырезать все побеги после первого плодоношения, (в крайнем случае второго?) оставлять только молодые, нулевые побеги (из земли), в крайнем случае волчки.

Ветви нельзя сильно укорачивать, лучше такие вырезать совсем.

В кусте иметь 18-20 мощных однолетних побегов, слабые вырезать.

Вырезать отплодоносившие ветви сразу после уборки урожая.

Производить интенсивную подкормку весной и сразу после вырезания старых ветвей.

У ягодных кустарников корневая система продолжает рост до самой поздней осени. Придется лишь замульчировать почву под посадками, для этого достаточно бросить под кусты выполотые сорняки, ботву томатов или кабачков. Если осень холодная, с ранними морозами, то лучше прикопать кусты в горизонтальном положении до весны. И самой ранней весной их высадить. Посадочное место надо приготовить сразу с осени. Перед посадкой любое растение следует поставить на пару часов в воду, чтобы корни напитались водой.

Все кустарники, кроме малины и жимолости, следует сажать наклонно, независимо от того, сажаете ли вы тоненький прутик или кустик с 2-3 стеблями. При посадке в почву заглубляют стебли так, чтобы в земле оказались 3 нижние почки. Над поверхностью тоже оставляют только 3 почки. Всю остальную верхнюю часть куста срезают секатором.

Зачем это делается? Чтобы куст не начал преждевременно стареть, когда весной начнут раскрываться листья за счет питательных соков в стеблях. Корневая система, пострадавшая при пересадке, еще не успеет хорошо укорениться и начать полноценно снабжать почвенным раствором надземную часть.

Поскольку хозяйкой каждого стебля является его верхушечная почка, которая оттягивает на себя все питательные вещества, то при слабой корневой системе питания хватает только для этой верхушечной почки. На ветке не образуются короткие, обрастающие плодовые веточки-плодушки, она оголяется, листья у нее располагаются только на концах. То есть куст стареет сразу же, в первый год посадки, поэтому и требуется обрезка при посадке куста, чтобы уменьшить надземную часть и убрать верхушечную почку.

Кроме того, очень важно, чтобы из земли сразу же пошли несколько побегов. Из закопанных в почву почек как раз и будут развиваться эти дополнительные побеги. Если кустик высадить вертикально, то он долго будет иметь ровно столько побегов, сколько вы высадили, даже если его заглубить при посадке в почву. Такой вертикально посаженный куст не будет давать больших урожаев несколько первых лет.

Когда на следующий году наклонно посаженного куста начнут отрастать новые ветки, вы увидите, что на каждом посаженном стебле растут по две боковых веточки. Как только ростовая почка на конце каждой веточки убирается, из двух ближайших к ней почек, расположенных на ветке ниже места обрезки, начинают развиваться новые боковые побеги. Поэтому осенью вы снова укоротите все выросшие за лето боковые веточки, оставив всего по три почки на каждой. Ту же процедуру придется повторить еще раз. Вот теперь вы полностью закончили формирование куста, и вместо 1-3 посаженных стеблей у вас оказался куст с большим количеством веток на каждом побеге, идущем из земли.

Что делать, если куст посажен неправильно?

Если куст молодой, то надо глубоко всадить лопату с южной стороны от куста, приподнять куст, наклонив макушку на север, подсыпать в образовавшуюся полость почву и засыпать нижнюю часть стеблей землей. Лучше это сделать ранней весной. Все ветви укоротить на одну треть их длины.

Если куст старый, то следует все нижние ветви пришпилить к почве, предварительно сделав гвоздиком бороздки на коре стеблей для более быстрого укоренения. Можно полить «Корневином». Чтобы место укоренения не пересыхало, подсыпьте сверху влажную почву и прикройте это место пленкой так, чтобы ее не сносил ветер. Камни класть не следует.

Существует особый способ посадки кустов в штамбовой форме , когда куст специально формируется в виде деревца. Тогда его сажают вертикально, удаляя все побеги, кроме одного. Его укорачивают сразу при посадке, оставляя 3-4 почки над поверхностью земли. Затем следующей весной снова укорачивают все веточки на одну треть длины, повторяют укорачивающую обрезку еще раз следующей весной.

Через 3-4 года ветки омолаживают, вырезая устаревшие до основного вертикального ствола. Появляющиеся «волчки» (вертикально растущие молодые побеги из пазухи листьев) укорачивают на одну треть. Такое деревце будет плодоносить 5- 6 лет. затем оно устаревает, и урожай падает. Урожай ягод на штамбовой форме растения всегда намного ниже, чем на кустовой.

Если корневая система у саженца слабовата, то неплохо полить после посадки куст раствором «Корневина», который ускоряет процесс образования новых корней.

Залог успеха не только в правильной посадке, но и в хорошо подготовленной почве. У черной смородины поверхностная корневая система, поэтому ей не нужны глубокие посадочные ямы. Лучше всего сажать смородину в один ряд вдоль границы участка. Во-первых, за ней будет удобно ухаживать, во-вторых, она закроет вас от соседских глаз. При такой посадке не копают отдельных посадочных ям, а выкапывают сплошную траншею, если вы сажаете сразу несколько кустов.

Если ваш участок заливает водой, то лучше расположить кусты смородины на сплошной гряде, поднимающейся над уровнем почвы примерно на 15-20 см. Дернину, снятую с почвы, лучше убрать или оградить ею траншеи, разложив по краям дерниной вниз. Предварительно надо вынуть из нее все корни и корневища многолетних сорняков.

Выкопанную траншею глубиной всего 20-25 см заполняем хорошо перепревшим компостом или перепревшим навозом. Черная смородина предпочитает слабокислые почвы, рН 5,1 -5,5, хотя она и мирится даже с кислой почвой. Если у вас почва кислая, а тем более сильнокислая, то в посадочную яму следует внести раскислитель, который будет долго в почве работать. Для этого не подходит известь-пушонка: она растворяется в воде вся и сразу и тут же вымывается дождями из верхнего слоя почвы в нижние. Лучше использовать доломит или мел, гипс, старый цемент, старую либо сухую штукатурку. Можно воспользоваться яичной скорлупой, которую следует предварительно размолоть.

Если вы используете золу, то должны знать, что содержащийся в ней кальций тоже быстро вымывается водой и придется вносить золу ежегодно. Раскисляющие материалы следует вносить в соответствии с вашей почвой. Как определить, что у вас за почва и сколько и какого раскисляющего материала надо в нее внести, я уже подробно писала в книге по агротехнике «Как посадишь, так поешь».

Черная смородина относится к группе растений-фосфоролюбов. Суммарный вынос ею из почвы с урожаем азота, фосфора и калия с каждого квадратного метра за сезон (агронорма) составляет всего 27 г. Так что можно отнести ее к экономным растениям. Баланс (соотношение между этими элементами в %) 41: 22: 37. У большинства растений, относящихся к двум другим группам (азотолюбов и калиелюбов), потребление фосфора не превышает в балансе 15-16 %, а у смородины эта цифра составляет 22 %. Поэтому при посадке в посадочную яму следует внести фосфорное удобрение. Достаточно 2 ст. ложек двойного гранулированного суперфосфата подкует. При посадке рекомендуют вносить дополнительно по 1 ст. ложке мочевины и калия, не содержащего хлор.

Для Северо-запада такая рекомендация непригодна. Калий и азот, которые легко растворяются в воде, при осенней посадке дождями вымываются из почвы в нижние слои. К весне эти удобрения окажутся недоступными для корней смородины. Зимой же корни растений ничего из почв не усваивают, у них наступают длительные зимние каникулы. Поэтому при осенней посадке следует вносить только фосфор. Азот и половинную дозу калия надо внести весной после того, как минуют весенние заморозки.

Иногда советуют после посадки, особенно после поздней посадки, окучить кустики землей. Это можно сделать при непременном условии, что ранней весной, как только погода позволит, вы посаженные кусты разокучите. Дело в том, что смородина рано весной трогается в рост и молодые корешки сразу прорастут в окученной части, так как она быстрее прогреется почвой, нежели та, которая находится в зоне основных корней. При этом рост основной части корней задержится. А поскольку эта почва быстро высохнет насквозь, то и корешки засохнут либо вымерзнут следующей зимой. Смородина же потеряет часть новой корневой системы, что для молодого растения нежелательно.

Смородина чёрная и красная выращивалась на Руси издревле. Славяне почитали этот кустарник не только за вкусные и полезные ягоды, но и за его целебные свойства. Растение стало настолько привычным на каждом приусадебном и дачном участке, что сложилось мнение о его крайней неприхотливости. Молодые кусты действительно не требуют особого ухода и плодоносят уже на третьем году жизни. Но в дальнейшем, чтобы добиться гарантированного урожая, нужно ухаживать за ягодной культурой правильно. Иначе её урожайность будет невысокая.

Основные этапы работ по уходу за смородиной весной

Весенние работы по уходу за смородиновыми кустами чрезвычайно важны, по своей значимости они не уступают осенним мероприятиям. От качества их проведения зависит дальнейшее развитие кустарника и обильность его плодоношения. Не нужно дожидаться пока полностью растает снег и подсохнет земля. Уход за смородиной начинается самой ранней весной, едва только установится стабильная температура в пределах +5…+7 C° и минет угроза сильных возвратных заморозков. Некоторые процедуры необходимо успеть провести до начала активного сокодвижения. Почки у этой культуры раскрываются очень быстро и крайне важно успеть до появления молодой зелёной листвы.

Обработку смородины начинают еще до полного стаянья снегового покрова

В перечень основных весенних работ входят:

• регулярный полив;
• обрезка санитарная и формирующая;
• обработка от насекомых-вредителей;
• подкормка;
• мульчирование.

Все мероприятия должны выполняться своевременно, иначе эффект от их проведения будет минимальным и не принесёт никакой пользы.

Уход за почвой и полив

Если кустарник был укрыт на зиму, то укрытие необходимо снять. Пригнутые ветки нужно расправить и предоставить им возможность выпрямиться самостоятельно. Затем следует провести тщательную уборку территории. Вокруг кустов и непосредственно в приствольном круге с помощью грабель сгребают старую сухую листву, различный мусор и оставшуюся с прошлого сезона мульчу. Всё собранное сжигают. Ни в коем случае нельзя убирать опавшие листья на компост, потому что в них зимуют личинки вредителей и споры болезнетворных бактерий. Убрать мусор лучше как можно раньше, чтобы он не разносился ветром по всему участку и не заражал другие культуры.

Сначала нужно убрать листья и старую мульчу из-под кустов и обязательно сжечь

Затем грунт вокруг смородины перекапывают лопатой на глубину примерно 15–20 см, у самого куста её осторожно рыхлят тяпкой не глубже чем на 5 см, чтобы не повредить корневую систему.

После подсыхания почвы, особенно это касается южных регионов, смородиновые посадки необходимо регулярно поливать. При этом следует руководствоваться несколькими правилами:

• полив осуществляется по мере необходимости, в среднем обычно раз в 7–10 дней;
• на каждый куст расходуется 3–4 л воды, заливать растения не надо, так как корни могут загнить от избытка влаги;
• использовать отстоянную чуть тёплую воду, а не холодную водопроводную;
• полив лучше проводить вечером после захода солнца, тогда жидкость за ночь успеет хорошо напитать почву между корнями;
• не нужно лить воду сверху в центр куста, полив осуществляют по периметру кроны;
• полив проводят до тех пор, пока ягоды не вырастут и не начнут окрашиваться, в этот период переизбыток влаги вреден, так как плоды могут растрескаться прямо на ветках.

Поливают смородину примерно один раз в неделю

В сибирском регионе мы крайне редко поливаем ягодные культуры весной, поскольку зимы у нас обычно многоснежные и влаги очень много. Поливать смородину приходится только в самые жаркие дни июля, когда выпадает минимальное количество осадков. Но если вдруг и у нас выдаётся тёплая весенние дни, то следить за кустами надо и при необходимости увлажнять землю, иначе ягодки будут мелкими.

Обрезка и подвязка кустов смородины

Весенняя профилактическая обрезка смородины относится к числу обязательных процедур, без которой невозможно получить обильный урожай ягод. Очень важно делать это правильно. Неграмотные манипуляции могут принести больше вреда растению, чем пользы.

Весной проводят профилактическую обрезку смородины

Технология обрезки

Во время работ нужно придерживаться следующих рекомендаций:

1. Обрезка проводится очень рано весной, как только стает снег и к кустам можно подойти. Обычно смородиновые кусты обрезают в конце марта, когда уже держится постоянная положительная температура воздуха в районе +5…+7 C° и вероятность сильных ночных заморозков низкая. Необходимо успеть до начала сокодвижения и набухания почек, иначе растение потом будет долго болеть и, как следствие, плохо плодоносить. Поэтому в случае опоздания с проведением этой процедуры лучше её отложить на осеннее время или на следующую весну.
2. Работать нужно только острозаточенным инструментом (кусторез, ножовка, секатор, нож и пр.), чтобы минимально повредить древесину. Предварительно его советуют продезинфицировать раствором марганцовки или спиртом.
3. Сначала убираются все подмёрзшие, сломанные, высохшие, слабые и повреждённые побеги. Вырезают волчки - тонкие прутики, растущие строго вертикально (плодов на них бывает очень мало) и ветки сильно наклонённые к почве.
4. Удаляются побеги, направленные внутрь куста. Они загущают внутреннюю часть, а выросшие на них ягоды зреют плохо из-за отсутствия достаточного количества солнечного света. Кустарник мало проветривается, поэтому повышается вероятность заражения различными грибковыми инфекциями и насекомыми-вредителями.
5. Вырезают старые ветки, достигшие пятилетнего возраста. Их можно сразу заметить по тёмно-коричневой потрескавшейся коре. Иногда на них встречаются места, поражённые колониями лишайников.
6. После внимательного осмотра оставляют по 4–5 побегов разного возраста (от 1 года до 4 лет). В этом случае всегда можно надеяться на стабильный ежегодный урожай. Их различают по следующим признакам: однолетние - тонкие, с гладкой светлой кожицей, без боковых ветвлений; двухлетние - диаметром побольше, кора коричневого оттенка; трёхлетние и старше - заметно темнее и с боковыми отростками.
7. На каждом из оставшихся побегов подрезают макушки (2–3 верхние почки). Это вызовет рост боковых спящих глазков.
8. Рез делается на 5–6 мм выше намеченной последней почки, с наклоном под углом 45–50° в сторону середины куста. Если оставленный кусок будет больше, то он будет подсыхать и может вызвать гибель всего побега. При слишком близком срезе зелёной почке для нормального развития будет недостаточно питания и она высохнет. Желательно, чтобы почка находилась на внешней стороне ветки, тогда линия среза будет ей параллельна.

Очень важно правильно обрезать побег

Весной выполняется и формирующая обрезка кустарника. Во время осеннего формирования кроны смородины всегда оставляют несколько веток про запас. Не всегда все побеги переносят зиму одинаково хорошо, поэтому рекомендуется не вырезать все лишние ветки сразу. Лучше сделать это весной, когда будет понятно, как перезимовало растение.

Весной удаляют поврежденные ветки и укорачивают побеги

Обрезать смородину со светлыми плодами (белую, красную, розовую) нужно несколько иначе, так как крона у таких разновидностей формируется по-другому. Ветки полноценно плодоносят не менее 7–8 лет, при обрезке оставлять следует по 3–4 ветки каждого года жизни (от 1 до 7 лет). Плодовые почки в большом количестве формируются на самых концах побегов, поэтому подрезку верхушек никогда не делают. Иначе можно лишиться почти всего урожая.

Кусты чёрной и красной смородины имеют различное строение, поэтому обрезают их по-разному

Видео: весенняя обрезка смородины

Подвязка кустов смородины

Взрослые ветки под тяжестью созревающих плодов наклоняются к земле, поэтому во избежание порчи урожая побеги необходимо подвязывать. Это обычно делают сразу же после обрезки. Фиксация боковых отростков позволяет добиться следующих результатов:

• ягоды не загрязняются, остаются чистыми;
• урожай лучше освещается солнцем, поэтому быстрее и равномернее созревает;
• кусты хорошо проветриваются, поэтому гнилью болеют гораздо реже;
• сохраняется весь урожай ягод;
• за кустарником проще ухаживать.

Смородину нужно обязательно подвязывать, чтобы нижние ветки не касались земли

Обработка от вредителей более эффективна на подвязанном растении, так как рабочий раствор можно нанести на верхнюю и нижнюю часть листовой пластины (к каждой ветке есть свободный доступ).

В продаже можно найти различные приспособления для поддержки веток кустарников

В продаже есть специальные обручи для кустарников, при помощи которых можно легко приподнять ветки. Но опору для смородины очень просто сделать своими руками. Садоводы практикуют несколько способов:

1. Центральный кол, к которому подвязываются все ветки. Побеги приподнимаются и верёвкой просто связываются в пучок. При таком методе куст плохо проветривается, а внутрь солнечный свет почти не проникает, поэтому плодов мало, они кислые и мелкие. Способ часто применяют в случае, когда с верхних веток плоды уже собраны, а с нижних ещё нет. По окончании сбора урожая подвязку снимают.

   

   Иногда смородину подвязывают к одной опоре

2. Прямоугольный деревянный каркас на четырёх кольях. В землю вбивают опоры, на которые размещают четыре бруска в виде квадрата и стягивают между собой (шурупами, проволокой и др.).

   

   Квадратную или прямоугольную опору для смородины проще всего сделать своими руками

3. Деревянный каркас в форме треугольника. Три кола, с лежащей на них треугольной опорой.

   

   Опора в форме треугольника делается очень просто

4. Опора из труб ПВХ. Колья деревянные или металлические, на них размещают горизонтальный каркас в форме круга из гибких ПВХ труб.

   

   Можно сделать ограждение для смородины их труб ПВХ

5. На штамбе. Смородина формируется в один стволик, который крепится к шесту. При этом вся нижняя поросль удаляется. Очень необычный и оригинальный способ. Приём часто используется ландшафтными дизайнерами, так как выглядят такие растения необычайно декоративно.

   

   Для штамбовой смородины нужна только одна опора

6. Шпалера. Чаще используется при промышленном выращивании. Кусты высаживаются в ряд. По углам вбивают четыре крепких кола высотой 1,5–2 м и натягивают на них проволоку или верёвку. Ветки равномерно распределяются и подвязываются в обе стороны.

   

   Когда смородины много, то её можно подвязывать на шпалеру

Приподнимать ветки над поверхностью земли следует обязательно, потому как в противном случае куст загущается и ягоды формируются только на самых кончиках веток. Наиболее частой ошибкой начинающих садоводов является отказ от подвязывания.

Мы тоже изготовили опору для смородины самостоятельно. Сначала в землю воткнули четыре металлических прута, один конец у каждого из которых загнут в форме крюка. Затем в эти кольца продели толстую упругую проволоку. Получилась горизонтальная опора в форме круга. Пока кустики маленькие опоры погружены в грунт достаточно глубоко, по мере роста растения пруты можно понемногу вытягивать и переносить опору повыше.

Весенняя обработка смородины от вредителей

Хотя смородина обладает достаточно сильным иммунитетом, тем не менее эта культура часто подвергается атакам различных вредителей. Насекомые же являются переносчиками инфекционных заболеваний. Гораздо легче предупредить появление большинства болезней, чем потом долго бороться с ними.

Весной обязательно проводят профилактическую обработку смородины от вредителей

Самым опасным вредителем этой культуры считается почковый смородинный клещ, который способен лишить значительной части будущего урожая. На ветках можно увидеть разбухшие почки, по виду напоминающие маленькие капустные кочанчики, именно в них зимуют самки клеща (до 1 тыс штук в одной почке). Если количество вредителя не очень велико (до 20 % почек поражены), то раздутые почки обрывают вручную, а затем сжигают. При сильном поражении с больными кустами придётся расстаться.

Почки, пораженные смородинным клещом, не раскрываются

В качестве профилактики опытные садоводы применяют следующие виды обработок:

• ошпаривание кипятком;
• обжигание огнём;
• обработка биопрепаратами;
• опрыскивание ядохимикатами;
• народные средства.

Этим способом пользовались ещё наши бабушки. Ранней весной, до набухания почек, кусты смородины обливают кипятком. Воду кипятят, наливают в металлическую лейку, а затем с расстояния в 15–20 см поливают все ветки. Температура жидкости после переливания обычно остывает до +80…+85 C° и не способна нанести вред растению. Но горячая вода уничтожает личинки различных вредителей и патогенные бактерии. Одного ведра хватает на обработку большого взрослого куста. Метод отлично помогает справиться с почковым клещом, тлей, смородиновой златкой и другими насекомыми-вредителями, а также является хорошей профилактикой от вирусных и грибковых заболеваний (мучнистая роса и пр.).

Кипятком смородину ошпаривали ещё наши бабушки

Для усиления эффекта в воде советуют растворять таблетки аспирина (10 штук на ведро), добавлять перманганат калия (розовый раствор) или соль (2 ст. л. на ведро).

Видео: обливание кустов смородины горячей водой

Опытные садоводы с успехом уничтожают тлю и почкового клеща на смородине огнём газовой горелки или паяльной лампы. Процедура проводится только по спящим кустам, пока почки ещё не проклюнулись. Пламенем горелки по очереди опаливают все ветки, проводя сверху вниз по 2–3 раза. Задерживаться на одном месте и держать слишком близко к побегам огонь не надо, так как можно повредить кору. Нужно обжечь только поверхностно. При этом погибает значительная часть клещей, которые зимуют в разбухших почках, и яйца тлей.

Весной смородину можно опалить огнём

Обжигание огнём только кажется страшным, а на самом деле это один из самых экологичных и безопасных способов профилактики.

Обработка биопрепаратами

Препаратами биологического происхождения можно пользоваться в течение всего весеннего периода. Но нужно помнить, что максимальный эффект достигается при температуре окружающего воздуха не ниже +15…+17 C°. Эти препараты считаются безвредными для людей, домашних животных и птиц. Их действие начинается спустя несколько часов после обработки и продолжается в течение 2–3 недель. Повторные опрыскивания делают только после обильных дождей, которые смывают с листьев действующее вещество.

Биопрепараты эффективны при температуре +15…+17 C°

Для защиты посадок смородины от насекомых-вредителей используют следующие препараты:

• Лепидоцид;
• Фитоверм;
• Немабакт;
• Битоксибациллин и др.

Биопрепараты считаются безопасными для людей, домашних животных и птиц

От различных заболеваний помогут такие средства:

• Фитоспорин;
• Пентафаг-С;
• Гамаир;
• Алирин-Б;
• Триходермин и пр.

Пользоваться биопрепаратами нужно строго по инструкции

Биопрепараты разводятся водой в строгом соответствии с инструкцией, которая всегда прилагается к упаковке.

Обработка ядохимикатами

Химические средства стараются применять в самую последнюю очередь, когда все остальные более безопасные способы оказались неэффективными.

В крайнем случае для обработки смородины применяют ядохимикаты

В качестве профилактики грибковых инфекций применяют такие препараты:

• 3 % бордоская жидкость (уничтожает и личинок тли);
• медный купорос - 100 г на 10 л (опрыскивают 2–3 дня подряд);
• Актеллик;
• Топаз;
• хлорокись меди (ХОМ);
• коллоидная сера и карбофос (100 и 20 г на ведро воды) и пр.

Смородину от насекомых вредителей обрабатывают различными инсектицидными препаратами

Нельзя применять ядохимикаты во время цветения смородины. Эти препараты смертельно опасны для пчёл, шмелей и других полезных насекомых, которые опыляют цветки.

Народные средства для обработки смородины

Многие садоводы отдают предпочтение народным методам профилактики на основе натуральных средств. Хорошо зарекомендовали себя следующие препараты:

1. Настой чеснока. Состав готовится из 300–400 г измельчённого чеснока и 10 л воды, настаивается в течение суток, затем процеживается. На 2–3 взрослых куста уходит ведро раствора.
2. Настой табака. Махорку или высушенные табачные листья (0,4 кг) заливают 10 л горячей воды и настаивают двое суток. После процеживания раствор разбавляют напополам водой, затем добавляют 50 г хозяйственного мыла на 10 л и опрыскивают кусты.
3. Настой чистотела. Свежие измельчённые листья (3,5–4 кг) или высушенные побеги заливают 10 л воды, настаивают 30–36 часов. Можно опудривать посадки смородины перетёртым в порошок сушёным чистотелом.
4. Настой древесной золы. Древесную золу (0,3 кг) заливают водой (10 л), настаивают два дня. Для лучшего прилипания в раствор добавляют измельчённое на тёрке обычное хозяйственное мыло (40 г).
5. Отвар томатной ботвы. 3 кг измельчённой зелёной массы (листья, пасынки, стебли) в течение 3–4 часов настаивают в 10 л воды, затем полчаса кипятят на медленном огне. После остывания состав процеживают и разводят водой в пропорциях 1:4.
6. Настой луковой шелухи. В ведре тёплой воды замачивают на 13–15 часов 0,2 кг шелухи лука. Используют только свежий раствор.

Народные средства используют только для профилактики

Для приготовления дезинфицирующих настоек также используются:

• пижма;
• одуванчик;
• горчичный порошок;
• берёзовый дёготь;
• тысячелистник;
• бархатцы и пр.

В целях профилактики смородину обрабатывают настоями различных токсичных трав

Обрабатывать нужно не только надземную часть растения (стебли, листья), но и почву под кустами. Споры грибков и личинки насекомых часто находятся в верхнем слое земли.

Чрезвычайно эффективным и абсолютно бесплатным является обработка кипятком. Это старинное народное средство. Родители на даче всегда ещё по снегу поливали посадки смородины горячей водой. В ту пору на дачах не было принято жить зимой и дороги не чистились, поэтому до участка приходилось добираться на лыжах. В домике была печка, на которой и кипятили воду. Это было целое событие, которое запоминалось надолго.

Видео: обрабатываем смородину народными препаратами

Как удобрять смородину весной

Необходимым и важным весенним мероприятием является внесение удобрений (минеральных и натуральных органических) под кусты смородины. Эту процедуру начинают проводить спустя 2–3 года после высадки кустов, при условии, что в посадочную яму был внесён комплекс всех необходимых веществ. Если же почва обеднённая, то подкармливать культуру нужно раньше.

Весной смородину нужно обязательно подкормить

Первую весеннюю подкормку проводят в момент распускания молоденьких листочков. Для того чтобы растение лучше росло и развивалось после зимы, необходимо вносить в грунт азотсодержащие удобрения. Допускается использовать:

• аммиачную селитру - 30–50 г на 1 м 2 ;
• сульфат аммония (мочевина) - 20–30 г на 1 м 2 ;
• аммофоску или нитроаммофоску - 20–25 г на 1 м 2 ;
• комплекс: мочевина - 15 г, кальциевая селитра - 35 г, аммиачная селитра - 15 г.

Первый раз весной смородину подкармливают азотными удобрениями

Для взрослых кустов, которые старше четырёх лет, дозировку азота уменьшают вдвое.

Минеральные удобрения вносятся двумя способами:

Можно использовать смесь жидкой органики и минеральных удобрений:

• коровяк (1 кг) или птичий помет (разводится с водой в соотношении 1:10);
• аммиачная селитра или сульфат аммония - 20–25 г;
• 10 л воды.

Крайне важно строго выдерживать дозировку азотных удобрений, иначе растение даст слишком много зелени и будет мало ягод.

Для второй подкормки используют минеральные составы

Вторично смородину удобряют после окончания цветения, когда начинают завязываться плоды. В этот период используют подкормки, содержащие в своём составе фосфор и калий. Смородиновые кусты подкармливают следующими составами:

• перепревший навоз (1 ведро), перегной (1 ведро) и сульфат калия (15 г) - все компоненты перемешивают и рассыпают под кустом;
• древесная зона (0,5–1 стакан на 1 куст) - заделывают неглубоко в грунт, рыхлят и после проливают водой;
• готовые минеральные комплексы - Ягодка, Кемира, Рязаночка и пр. (применять строго по инструкции).

В продаже можно найти готовые минеральные комплексы для ягодных кустарников

1. Когда смородиновые кусты зацветут, проводят первое опрыскивание. Для этого используют раствор, приготовленный из 2–3 г борной кислоты (1/2 ч.л.) и 10 л подогретой до 40 C° воды. Эта процедура стимулирует рост свежих побегов и увеличивает урожайность в 2–3 раза.
2. По окончании цветения, в момент завязывания ягод, необходимо опрыскать кусты смородины питательным раствором второй раз. Состав готовят из 60 г сульфата аммония, 150 г суперфосфата и 10 л воды. Для орошения можно использовать растворённые в воде минеральные комплексные удобрения с микроэлементами (10 г на 8–10 л). После такой подкормки у ягод значительно улучшаются вкусовые качества, а сами побеги становятся сильными и крепкими.

В качестве народного средства моя бабушка для подкормки смородиновых посадок использовала картофельные очистки. Отходы от картофеля (примерно 1–1,5 кг) она запаривала в большой десятилитровой кастрюле с кипятком, затем оставляла настаиваться в тёмной кладовке на 3–4 дня. Полученным настоем поливала кусты под корень (около 3 л на куст). Теперь в магазинах есть масса готовых минеральных комплексов и этот способ практически забыт нами. Гораздо проще высыпать порошочек из пакетика, чем возиться с картофельными очистками. А наши предки пускали в дело абсолютно все отходы.

Видео: как удобрять смородину весной

Мульчирование посадок смородины

Смородина относится к культурам, которые любят находиться в постоянно влажной среде. Чтобы реже поливать кустарник и дольше сохранить влагу, рекомендуют насыпать под кустарником толстый слой мульчи (от 3 до 10 см). Весной нужно убрать и уничтожить старый недопревший мульчирующий состав из прикустовой зоны и выложить свежий. Для этой цели лучше всего подойдёт перегной, который насыпают слоем около 2–3 см. Он не только удерживает влагу в грунте и не даёт ей быстро испаряться, но и обогащает почву полезными веществами, а также защищает корневую систему от внезапных резких похолоданий.

Чтобы влага меньше испарялась, смородину нужно мульчировать

В качестве мульчи под кустами смородины размещают компост, хорошо перепревший навоз, растительные остатки, скошенное сено и пр. Опилки использовать не советуют, поскольку они способны подкислять почву. Торф может привести к очень сильному закислению, поэтому им мульчировать смородину нельзя.

Мульча удерживает влагу, препятствует росту сорных трав и чрезмерному уплотнению верхнего слоя земли. Благодаря этому защитному слою поливать ягодную культуру можно гораздо реже, а также сократить до минимума количество прополок и рыхлений.

Мульчирование смородины шишками не только полезно, но и красиво

На нашем приусадебном участке есть большой газон, который приходится стричь достаточно часто. В период активного роста (в мае и июне) это нужно делать не реже двух раз в неделю и свежескошенной травы получается очень много. Скошенную зелень мы всегда используем в качестве мульчи. Её насыпаем толстым слоем (не менее 7–10 см) под каждый ягодный куст. Преимущество ещё в том, что в этой зелёной массе практически нет сорняков. Трава постепенно подсыхает, перепревает и отлично удобряет смородиновые посадки. В случае затяжных дождей мульчу всегда можно отодвинуть в сторонку граблями. В жару же она прекрасно удерживает влагу.

Видео: уход за смородиновыми кустами весной

При грамотном уходе, точном соблюдении рекомендаций по агротехнике и своевременной профилактике можно получать обильный урожай вкусных и полезных ягод каждый год. Чрезвычайно важно всё делать вовремя, поэтому с весенними работами затягивать нельзя. Уход за смородиновыми кустами следует начинать сразу после стаивания снегового покрова.