Принципиальное значение при строительстве туалета на дачном участке имеет выбор места, что регламентируется положениями действующих нормативных документов.

В частности, определено расстояние от туалета до источников воды ( , скважина), которое не может быть меньше 25 м и должно располагаться в низине.

Многое зависит от залегания грунтовых вод: чем ниже их уровень, тем меньше придется делать выгребную яму.

Выгребная яма может вообще оказаться неприемлемым вариантом в случае высокого залегания грунтовых вод на выбранном для строительства туалета месте. Необходимо понаблюдать за тем, как складывается роза ветров, определить их основное направление, чтобы специфические запахи не создавали проблем ни на вашем, ни на соседних участках.

Межевое расстояние устанавливается строго по действующим нормам, которые следует заблаговременно изучить, и вести строительство в полном соответствии с ними. В противном случае, возможно, придется уничтожать постройку и начинать все заново.

Как сделать туалет на даче - подготовительный этап

После определения места для постройки уличного туалета можно заняться подбором конструкции. Существуют рекомендации, касающиеся оптимальных размеров туалета, высота, ширина и глубина которого соответственно равняется 2,2 х 1 х 1,4 метра.

Что касается формы, то каждый выбирает свой вариант, среди наиболее распространенных дворовой туалет теремок, домик или шалаш.

Для выполнения необходимых работ следует приобрести материалы и инструменты, если таковые отсутствуют в хозяйстве. Потребуются:

1. лопата с короткой ручкой;
2. лом, а лучше солидный перфоратор (при наличии тяжелого грунта);
3. бочка или другая емкость на 200 литров для выгребной ямы; можно также использовать стандартное колодезное кольцо диаметром 1м;

Лопата с коротким черенком пригодится для рытья ямы, в которой непросто развернуться с более длинным инструментом. Жесткая земля (известняк, тяжелая глина, галечник и т.п.) потребует наличия перфоратора, лома или кирки. Для электрического инструмента следует приготовить подключение к источнику питания.

Можно, конечно, купить готовый туалет, из числа тех, что предлагают строительные магазины, но интереснее будет сделать своими силами. Прежде всего, нужно сделать эскиз и чертеж, не забывая про вентиляцию и утепление. Затем можно самостоятельно возводить простое сооружение из оставшихся от строительства дачи или дома материалов или приобрести сэндвич-панели.

До начала постройки туалета надо подготовить выгребную яму. Ее размеры в глубину зависят от наличия грунтовых вод и уровня их залегания. Диаметр определяется произвольно, особых рекомендаций на этот счет не существует.

Работу следует начинать при хорошей погоде, когда нет дождя. Желательно докопаться до песка, чтобы все жидкие фракции могли быстро в него впитываться.

Котлован надо хорошо очистить, выровнять и утрамбовать его дно. Затем непосредственно устанавливается бочка из любого металла либо пластика, хотя следует учитывать, что время службы подобной ямы не будет очень долгим.

Бетонные кольца для выгребной ямы выглядят значительно предпочтительнее. Конечно, при этом без использования подъемного крана не обойтись. Не хуже является оборудование накопителя путем укладки камня или кирпича, которые укрепляют арматурой или армированной сеткой с последующим устройством гидроизоляционного слоя и оштукатуриванием. Условия будущего использования туалета подскажут приемлемый вариант для выгребной ямы.

Как сделать деревянный дачный туалет - процесс устройства

Непосредственно устройство туалетного домика начинается с разметки и бурения лунок, где будут расположены столбики, выполняющие роль опор.

Фундамент для туалета

В случае использования туалета в течение всего года надо делать фундамент, углубленный ниже точки, до которой . Обычно применяется форма прямоугольника.

Каркас для туалета

В нашем случае, монтируется из дерева, предпочтительнее всего из бруса, подобранного по предварительно определенным размерам. Внешней обшивки сооружения может оказаться недостаточно, поэтому необходимо усиление каркаса изнутри раскосами или косынками.

Стульчак для дачного туалета

Поперечные брусья монтируют на высоте около полуметра - они будут использоваться как основание для стульчака.

Крыша для туалета

Так как туалет имеет небольшие габариты, поэтому можно настилать крышу без применения лаг. Для кровли можно использовать материалы практически без ограничений. Единственное соображение, которое следует брать в расчет, заключается в том, что желательно создать на участке единый архитектурный ансамбль. Тогда для крыши туалета надо использовать тот же материал, что и для дома. Последнее замечание касается черепичного покрытия, для которого требуется укрепление кровельного каркаса.

Обшивка стен и устройство полов

Для обшивки туалета внутри и снаружи вполне подойдет обычная вагонка или любой другой имеющийся материал. Далее навешивается дверь, и настилаются полы, которые на свой вкус можно сделать деревянными с последующим окрашиванием или уложить на бетонное основание керамическую плитку.

Вытяжная вентиляция

Обычно располагается на задней стенке сооружения, вентиляционная труба должна быть выведена выше уровня крыши. В круглогодичном туалете сегодня даже обустраивают маленький пятачок для обогрева.

Не стоит пренебрегать правилами во время строительства дачного туалета, пусть это и несложная постройка, тем не менее, очень важная.

Как показывает практика, построить туалет на дачном участке можно своими силами, не прибегая к посторонней помощи.

Строительство дачного туалета (форма - теремок)

Один из вариантов, как построить туалет-домик для дачи своими силами, пошаговые фото, которыми поделился умелец на форуме дом и дача.

Дачный туалет своими руками - видео

Пошаговая инструкция для новичков без оыта в строительстве.

Схема и чертеж дачного туалета

Все мы любим комфорт в повседневной жизни, но редко когда он достается нам просто так, без приложения каких-либо усилий. Кто-то платит за ремонт в своем доме «специалистам», часто получая халтурно сделанную работу, а кто-то предпочитает делать все собственными руками, что без должного подхода, также может привести к возникновению проблем.

При этом любой путь предполагает существенные финансовые затраты, в связи с чем изначально правильно выбранный подход не только спасает ваши нервы в будущем, но и сохраняет семейный бюджет.

И если на данный момент, большинство квартир уже оборудованы всеми необходимыми удобствами, то у дачных участков дела зачастую обстоят несколько хуже, нередко люди приехав из города к себе на дачу, испытывают ряд неудобств, и одно из самых заметных – это отсутствие туалета.

В этой статье я бы хотел рассказать, как с помощью относительно дешевых материалов можно сделать туалет на даче своими руками. Углубится в тонкости данного процесса, объяснить все нюансы и сложности, ведь туалет на даче своими руками, фото которого вы увидите в статье – это совсем не роскошь, а необходимость.

Итак, как построить туалет на даче своими руками?

В первую очередь об этом процессе необходимо знать то, что строительство такого сооружения в наше время требует больших затрат, чем раньше, к сожалению, связанно даже не с веянием моды, а с новыми санитарными требованиями, которые жестко указывают на необходимость сохранения экологически чистой среды.

Вместе с тем, остро стоит вопрос об утилизации накопленных отходов жизнедеятельности, потому как необходимость регулярно очищать от них простой туалет на даче может превратить жизнь любого человека в кошмар. Данную проблему помогут решить современные технологии, которые теперь стали значительно дешевле и доступней, что позволяет большинству людей использовать их на своих участках.

Наконец, тут опять же вмешивается желание создать максимально комфортные условия для существования, мало кого теперь устроит небольшая покосившаяся будка с дыркой в полу, что вполне объяснимо, ведь подобные сооружения абсолютно не улучшают дачный отдых, а к тому же, портят вид участка в целом.

В связи с этим, становится понятно, что идеальный туалет для дачи должен быть безопасным для окружающей среды, удобным с точки зрения утилизации отходов, комфортным для пользования и красиво вписывающимся на дачном участке.

После определения основной задачи, необходимо решить ряд других немаловажных вопросов:

1. Основываясь на условиях местности определить, как стоки будут сливаться, куда они будут отводиться, как будет происходить их утилизация.

2. Отыскать подходящее место на дачном участке для установки туалета.

3. Сделать выбор предпочтительного конструктивного решения – это может быть будка или кабина.

4. Найти декоративное оформление, которое бы оптимально соотносилось по сложности строительства и внешнему виду.

5. Определить необходимые на все расходы.

Все эти вопросы в значительной степени взаимосвязаны, поэтому решать их надо в комплексном порядке, думая над тем, как сделать туалет на даче своими руками. Вместе с тем, при строительстве будки можно позволить себе больше свободы, так как от нее зависит только внешний вид и удобство, а самым сложным и дорогим элементом здесь выступает основание.

Из чего строить туалет на даче?

В большинстве случаев лучше всего строить деревянный туалет для дачи, это связанно с дешевизной этого материала, кроме того дерево очень легко обрабатывать, оно имеет хорошие теплоустойчивые характеристики и при грамотном подходе не несет человеку никакого вреда. За счет правильной обработки можно сделать его стойким к погодным условиям и непригодным для развития на нем каких-либо бактерий или насекомых.

Кроме того, легкая деревянная конструкция позволяет сэкономить на фундаменте, который в ряде случаев вообще может не пригодиться, ведь размеры туалета на даче своими руками могут быть небольшими, в таком случае его кабину можно просто поставить на железобетонные монолиты или кирпичи.

Чтобы построить простой туалет на даче своими руками необходимо определится с видами материалов.

Для строительства каркаса зачастую используют обычный брус, пол и стульчак удобно покрывать шпунтованной доской, для внешней обшивки подойдут обрезанные или шпунтованные доски, а для обрешетки крыши хорошо подходят обрезанные и необрезанные доски.

В строительстве обшивки могут быть эффективны доски из водостойкой фанеры или ОСП, которую к тому же можно использовать в создании реек для обрешетки. Хорошим материалом может стать шпунтованная доска, которая при незначительно большей цене превосходит большинство других материалов по своим свойствам.

Для криволинейных участков оптимальным является использование морской шлюпочной доски, которая помимо всего еще и значительно дольше прослужит в той местности, где часто бывают осадки, однако по сравнению со шпунтовой доской она хуже сдерживает порывы ветра.

Все без исключения деревянные элементы должны быть обработаны сначала против гнили, после чего от сырости. Именно такая последовательность является наиболее правильной, при которой доски будут служить наибольшее время.

Те части туалета, которые будут обращены вовнутрь (в сторону выгреба и грунта), необходимо так же обработать битумной мастикой или горячим битумом.

Какой туалет на даче строить?

Даже если вы решили построить простой туалет на даче своими руками нельзя забывать о важности его внешнего вида. Существует целый ряд типов кабин, в виде домика, шалаша, избушки, скворечника. В конечном итоге, всегда можно поэкспериментировать с формами, сделать что-то совершенно необычное, тем не менее, в своей статье я остановлюсь на базовых вариантах, не заходя в области сложного дизайна.

Итак, в чем заключается разница между перечисленными видами кабин:

1. При строительстве шалаша надо понимать, что он крепок, конструктивен, имеет хорошую устойчивость к осадкам и ветру, не требует больших затрат материалов, вместе с тем, он требует много места и страдает от ряда неудобств, в первую очередь от тесноты. Если попытаться сделать его больше, то пропадает выгода от экономии материалов. Сам дизайн примитивен, и может не подойти некоторым дачным участкам.

2. По сложности строительства скворечник даже проще, чем шалаш, он не требует больших затрат материалов и занимает минимальное пространство. Тем не менее, он имеет слабую конструкцию, плохо удерживает температуры, подвержен сквознякам. Несмотря на недостатки, подобная конструкция может быть оптимальной, если предполагается уличный туалет для дачи на летний период.

3. В строительстве домика можно добиться большей теплостойкости и прочности, чем у скворечника. Он так же требует немного земли и материалов, но к нему труднее установить водяной бак. Подобная конструкция позволяет использовать самые разные отделки и элементы оформления.

4. Сложность в возведении избушки превосходит другие типы кабин, к тому же, она требует большего расхода материалов. Вместе с тем, ее граненая форма позволяет создавать очень прочные конструкции, которые хорошо защищены от неблагоприятных климатических условий. В соотношении функциональности и эргономики – это один из лучших вариантов. А возможности для дизайна практически бесконечны.

Когда окончательно выбран вид, необходимо определить размеры туалета на даче.

Для скворечника с домиком идеальными размерами пола и стульчака можно назвать минимум 1.2 метра по ширине и 1.5 метра по глубине. В случае с избушкой и шалашом глубину можно оставить на уровне 1.5 метров, а ширину взять в районе 0.9 метров.

Важно, чтобы от головы вошедшего человека до стенок было как минимум 40 сантиметров расстояния. При этом оптимальной высотой потолка можно назвать несколько метров. В целом, когда встает вопрос о том, как построить туалет на даче, важно помнить, что именно от ваших предпочтений будут зависеть многие его параметры. В связи с этим размер туалета можно корректировать в зависимости от собственного роста и т.д.

Почти все перечисленные выше виды кабин страдают от общего недостатка, а именно подверженности порывам ветра в том случае, если дверь туалета будет не закрыта. Чтобы бороться с этим, нужно просто установить дверь на амбарные петли. Для более прочных конструкций типа избушки можно использовать потайные петли.

Куда ставить туалет на даче?

Нельзя думать о том, как сделать простой туалет на даче без учета таких важных аспектов как место его расположения, особенно если он предполагает наличие выгребной ямы, сооружение которой запрещается, если грунтовые воды расположены на отметке выше 2,5 метров.

Выбор места для строительства должен быть основан на целом ряде факторов, таких как вид грунта, предполагаемый фундамент, удаленность от дома и т.д. Все эти элементы тесно связаны между собой и требуют к себе серьезного подхода, ведь от этого зависит не только удобство, но и безопасность для вас и окружающей среды.

Существуют строгие санитарные нормы, которые запрещают расположение конструкций такого рода на расстоянии ближе, чем 12 метров от ближайшего жилья, а расстояние от водяного источника должно быть как минимум 20 метров. Кроме того, важно помнить и о соседях, которые вряд ли одобрят строительство туалета прямо у них под забором.

Для того чтобы построить туалет на дачу самому, следует сначала определиться, как далеко вы готовы ходить, в ряде случаев отдаление туалета от дома только положительно сказывается на атмосфере дачного участка, а близость дома к выгребной яме может быть совсем неприятной, например, из-за возможных запахов. При этом расположение туалета должно быть доступным для подъезда ассенизаторской машины, ведь максимальная длина ее шланга – примерно 7 метров.

Хорошо, если есть возможность установить туалет в незаметном и уединенном месте, к примеру, в саду, где деревья закрывают его от общего вида. Важно также помнить, что расположение туалета в низине может привести к более быстрому заполнению выгребной ямы, в связи с тем, что большинство осадков будут попадать прямо в нее. А расположение такого строения на высоте может сделать его подверженным сильным порывам ветра.

После того как место было определенно необходимо решить, какой тип выгребной ямы для него подходит.

Разновидности выгребных ям для туалета на даче

Чтобы поэтапно построить туалет на даче важно выбрать правильный тип выгребной ямы. Они отличаются в основном по степени проникновения отходов жизнедеятельности в грунт, и делятся на герметичные ямы, а также ямы с фильтрующим дном.

Герметичные ямы требуют больших денежных трат, в связи с более частой необходимостью в их очистке. Ямы с фильтрующим дном стоят дешевле, однако чреваты загрязнением окружающей среды, кроме того их использование не позволительно с точки зрения санитарных норм.

Существуют разные типы стен для выгребных ям, они могут быть монолитными, кирпичными, пластиковыми, а также состоять из бетонных колец. Каждый вариант имеет свои достоинства и недостатки.

Кирпичные выгребные ямы нельзя назвать дешевыми, тем не менее, они достаточно прочны, их можно делать довольно глубокими, что позволяет сократить необходимость в частой очистке, они имеют достаточно хорошую герметизацию. Возможно создание, как герметичного варианта, так и конструкции с фильтрующим дном.

Пластиковые емкости вполне недорого стоят, однако из-за своих размеров будут требовать более частой очистки, при создании герметичной конструкции, у емкости срезают только верхнюю часть, при создании фильтрующей срезают также и нижнюю часть, при этом дно покрывают фильтрующим слоем.

Конструкции из бетонных колец не могут быть герметичными, потому как легко двигаются в грунте, их использование позволительно только в тех местах, где грунтовые воды располагаются на значительной глубине. После заполнения ямы кольцами ее дно либо закрывают бетонной стяжкой, либо фильтрующим слоем.

Монолитные выгребные ямы из бетона обладают хорошей герметизацией, но из-за особенностей строительства их может быть сложно и дорого делать слишком глубокими, в связи с чем, придется часто их чистить.

Рассуждая о выгребных ямах, можно было бы подумать, что строительство такого рода сооружений чрезвычайно сложно, ниже вы увидите как можно построить туалет на даче, фото, инструкции, описание процесса.

Туалет на даче своими руками поэтапно с фото

Подойдя к вопросу как самому сделать туалет на даче основательно, возьмем относительно простую и комфортную конструкцию, сопровождая ее возведение фотографиями, ведь чтобы построить туалет на даче своими руками, чертежи не обязательны, это довольно просто сделать и без них.

Фундаментом будут выступать бетонные столбы, для них проделываем отверстия по 130 миллиметров на 0.8 метров. Внутрь вставляем трубы на максимально возможную глубину (например, старые водопроводные). После этого заливаем все раствором, используя рубероид и гильзы.

Обвязкой будет выступать брус 100 на 100, который мы прикрутим к уголкам.

Пол и стульчак покрываем шпунтованными досками. Конструкция для самого стульчака стандартная, ничего особенного, можно сделать ее съемной.

Стойки делаем из бруса 50 на 50.

Крышу делаем из струганных досок 25 на 120, добавляем к ним плоские листы оцинковки, загибая их по краям сзади и спереди, с боков закрываем доски оцинкованным профилем.

Для стен и стульчака берем 9 миллиметров ОСП, с внутренней стороны покрываем их лаком, для уменьшения риска получения заноз, так же лаком покрывается сидение на унитаз.

Наружная обрешетка делается из бруска 25 на 50, подойдет практически любой, поверх него накладываем сайдинг.

В нижней части по периметру конструкции можно положить какие-нибудь обрезки от профнастила, это поможет создать нужный визуальный эффект.

Порог можно отделать оцинковкой.

Для окна у входа можно использовать поликарбонат, для создания вентиляции возможно допущение небольших щелей.

Дверь делается из листа ОСП, снизу и сверху прикладываются доски 25 на 120, с внешней стороны так же ставится доска, оставляется место под сайдинг, скрепить доски с листом ОСП можно простыми саморезами. Также небольшими саморезами к конструкции крепится сайдинг.

Надеюсь, что описание того, как сделать туалет на дачу своими руками, поэтапное фото этого процесса, вдохновят кого-нибудь на новые подвиги в улучшении жизненного комфорта, ведь именно от таких мелочей зависит получение полного удовольствия от дачного отдыха.

Теперь вы знаете, как сделать туалет на даче, какие с этим могут быть сложности и что нужно учитывать.

Туалет на даче своими руками. Видео процесса строительства.

Продумывая обустройство загородного участка, многие стараются даже неприглядные функциональные и хозяйственные постройки сделать и оформить так, чтобы они гармонично вписывались в окружающий ландшафт.

Туалет для дачи вполне может стать даже украшением участка

В том, чтобы соорудить презентабельный и функциональный туалет на даче своими руками, нет ничего сложного. Достаточно лишь владеть базовыми навыками строительства и иметь под рукой необходимые материалы.

Варианты конструкций дачных туалетов

Планируя возвести на участке туалет на даче своими руками , прежде всего необходимо определиться с типом будущей конструкции.

Условно все уличные уборные можно разделить на два вида: с выгребной ямой и со сменной емкостью. Конструкции первого типа предполагают наличие вырытой в земле ямы. Уборные второго типа оборудуются специальными контейнерами для сбора отходов, наполненные торфом с опилками, либо специальным водным раствором.

Дачный туалет с выгребной ямой

Традиционный туалет с выгребной ямой. Это самый дешевый и доступный способ для реализации уличного санузла. Принцип его работы довольно прост: отходы жизнедеятельности попадают в выгребную яму, где жидкая часть которых частично впитывается в грунт и испаряется, а плотная составляющая накапливается. Для очистки выгребных емкостей прибегают к услугам ассенизаторских фирм.

Схема: устройство люфт-клозета

Люфт-клозет. Он также оборудован выгребной ямой, но стенки которой полностью герметичны. Опорожнение выгреба в такой системе осуществляют только путем откачки, используя в качестве приемной воронки сам унитаз.

Чертеж: оборудование пудр-клозета

Пудр-клозет . Представляет собой конструкцию из постамента со стульчаком. Накопительная емкость для сбора нечистот, размещенная непосредственно под стульчаком, присыпана слоем торфа, обладающего влаговпитывающими свойствами. Рядом со стульчаком устанавливают совок с ведерком, наполненным опилочно-торфяной смесью. При каждом посещении уборной в бак с отходами подсыпают порцию свежего торфа. После наполнения емкости ее выносят в компостную кучу. За счет мобильности и компактности конструкции ее можно устанавливать как внутри жилого дома, так и в отдельно расположенной уличной кабинке.

Жидкостный био-туалет

Химический туалет. По типу напоминает пудр-клозет, в отличие от био-туалета переработка и расщепление нечистот в нем происходит под действием химических реагентов. Применяя жидкости на основе биобактерий, отходы жизнедеятельности можно превращать в полезное органическое удобрение, используя в качестве корневой подкормки растений.

Выбор места для постройки

Принципиальное значение при строительстве туалета для дачи своими руками имеет выбор места под его возведение. Он строго регламентируется положениями действующих нормативных документов, согласно которым:

• Расстояние туалета до водозаборной скважины, колодца или водоема должно быть не менее 25-30 метров.
• Уборная должна быть удалена от жилого дома на расстояние не менее 12 метров.
• Выгребные ямы необходимо надежно изолировать.

Расположение выгребных ям на соседних участках (согласно нормативам)

• При выборе места учитывать особенности местности и направление ветра.
• При залегании на участке грунтовых вод на глубине до 2 метров, можно устанавливать только биотуалет, химический или пудр-клозет.
• В случае залегания подземных вод на глубине от 2,5 метров можно возводить туалет с выгребной ямой или люфт-клозет.

Соблюдение этих мер предосторожности позволяет предупредить попадание сточных вод в питьевую воду.

Составление схемы - чертежа и определение размеров

Перед началом строительства уличной уборной, необходимо определиться с размерами будущей конструкции. Первым делом составляют схему или чертеж. Форма и дизайн будущего домика ограничивается только фантазией и возможностями мастера. Это может быть обычный домик, симпатичный теремок или оригинальный шалаш. При желании варианты чертежей дачных туалетов можно взять в интернете на тематических форумах.

Наиболее востребован классический домик с выгребной ямой. Самыми оптимальными размерами можно считать:

• Высота от 2 до 2,3 метра;
• Длина 1,5 -1,7 метра;
• Ширина 1-1,2 метра.

Чертеж: обычный туалет с выгребной ямой

Совет: Детализированная схема-чертеж с точными размерами позволит грамотно рассчитать габариты конструкции и объем необходимых материалов, предупредив тем самым возможные ошибки и лишние расходы.

Обустройство выгребной ямы

На месте установки уличного туалета выкапывают выгребную яму, придавая ей квадратную или круглую форму. Глубина ямы-септика не должна превышать 1,5 метров, а ее диаметр – 2,5 метра. Но как показывает практика, более функциональны выгребные ямы, имеющие круглую форму. Они отличаются повышенной прочностью и способны выдерживать большую нагрузку и давление.

Совет: Для рытья ямы лучше использовать лопату с коротким черенком. С таким инструментом проще будет развернуться в тесном пространстве. Лом или кирка пригодятся при рытье более жесткой земли типа галечника, тяжелой глины или известняка.

Вырыв яму нужного размера, уплотняют ее основание. Вместо трамбовки дно можно выстелить подушкой из гравия. Чтобы обеспечить необходимую герметизацию устройства, стены ямы выкладывают кирпичной кладкой, либо же устанавливают бетонные кольца.

Строительство выгребной ямы

Кирпичную кладку укрепляют армированной сеткой или арматурой. Все стыки тщательно заделывают цементным раствором с последующим устройством гидроизоляционного слоя. Это позволяет уберечь урожай от нечистот и сохранять подземные воды от загрязнения.

Строительство туалетного домика

Проще всего соорудить туалетный домик из дерева. В качестве опоры будущей конструкции лучше использовать трехметровые деревянные брусья, либо металлические или бетонные столбы.

Материалы и инструменты для строительства туалета:

• Деревянные брусья сечением 100х100 мм и 50х50 мм;
• Обрезные доски или ДВП для обшивки;
• Половые доски для обустройства площадки-пола;
• Отрез рубероида в 1,5 метра;
• Ножовка и рубанок;
• Садовый бур;
• Строительный уровень;
• Саморезы, гвозди, молоток.

Строительство каркаса для туалета

По периметру конструкции с помощью садового бура делают четыре лунки глубиной около одного метра, диаметр которых на 2-3 см больше размера опорных столбов.
По одному из концов каждой трубы обрабатывают битумной мастикой, которая препятствует гниению и образованию коррозии. Столбики по очереди погружают в лунки, заглубляя на 90-100 см и фиксируя их цементным раствором. Когда раствор приобретет достаточную прочность, можно переходить к возведению стен.

Совет: Стойки для задней стенки домика делают немного ниже, чтобы обеспечивать скат для крыши. На всех этапах монтажа необходимо контролировать вертикальность установки стоек с помощью строительного уровня.

Параллельно с опорными столбиками устанавливают балки для двери. Для придания прочности конструкции по периметру вертикальных стоек из брусьев того же размера выполняют верхнюю и нижнюю обвязку.

Возведение стен и установка двери

Для обеспечения гидроизоляции между каркасом и столбчатым фундаментом прокладывают рубероид, поверх которой из обрезных досок сколачивают площадку-пол.

Важно: Чтобы продлить срок службы деревянных элементов домика, их следует обработать влагоотталкивающим и антисептическим составом, приобрести который можно в любом строительном магазине.

На высоте около полуметра устанавливают перпендикулярные брусья, которые будут служить основой для крепления стульчака. Отступив на один метр от задней стенки, на этом же уровне выполняют вторую перемычку для обустройства сидения. Основу сидения обшивают листом ДСП или досками. Отверстие в сидении вырезают с помощью лобзика, рубанком зачищают все углы от заусениц. Для гидроизоляции передней части стульчака по внутренней стенке можно использовать плотную полиэтиленовую пленку.

Строительство стульчака

Готовый каркас остается обшить листами ДВП или деревянными обрезными досками толщиной в 20 мм. Размещать доски можно как горизонтально, так и вертикально, закрепляя их на каркасе саморезами или гвоздями. При желании стены домика можно утеплить минеральной ватой либо листовым пенопластом.

На этом этапе работ стоит позаботиться об обустройстве вентиляционного окошка, которое параллельно с этим будет выполнять роль естественного освещения.
Дверной блок можно приобрести готовый либо соорудить своими руками. Его устанавливают так, чтобы он открывался наружу, и обрамляют наличником. Защелки устанавливают как внутри, так и снаружи туалета.

Обустройство крыши

Крышу можно выполнить из любого понравившегося кровельного материала: оцинкованного железа, черепица, шифера, поликарбоната или простых обрезных досок. Доски укладывают внахлест, фиксируя кровельными саморезами.

Крыша для дачного туалета может быть любой формы и из любого материала

Свет в туалет можно провести от ближайшей постройки, кинув двухжильный алюминиевый провод и установив патрон с лампочкой мощностью в 40-60 Вт. Отличной альтернативой стационарному освещению может выступить светодиод, для обустройства которого не требуется прокладывать кабель. Светодиода на маленькой батарейке, способного освещать небольшое помещение, хватит на весь сезон.

Простой дачный туалет своими руками: видео

Строительство туалета с оригинальным дизайном своими руками: фото

Мечта городского жителя приобрести дачный домик, где можно отдохнуть от шума и суеты. Ну, вот теперь вы владелец участка и самая востребованная часть - это туалет. Как быть, если его нет?

Но выход есть — построить туалет своими руками, используя подручные средства, создав самостоятельно чертёж. Своими руками обеспечить комфортные условия для проживания.

Как сделать туалет на даче?

В голове сразу возникает вереница вопросов, какой чертёж выбрать, какой дизайн придать, какие материалы пойдут. В этой статье раскроем основу и правила для разработки вашего проекта.

Основные типы кабинок

Для начала разберёмся какие существуют виды сооружений. Самый простой тип, постройка с выгребной ямой.

Но прежде чем начать, учитываем санитарные нормы, которые действуют на территории России: продумайте способ очистки, правильную гидроизоляцию. Уточните требования соседей, чтобы не возникало конфликтных ситуаций.

Туалет на даче своими руками можно сделать по нескольким вариантам.

Перечислим типы построек:

• Скворечник - экономичная версия с односкатной крышей, находящейся на коробе. Летний вариант;
• Избушка - сложная конструкция с большим выбором дизайна, сохраняет тепло в холода. Требует больше затрат по материалу;
• Шалаш - простая форма с двускатной крышей, стойкая модель от ветра;
• Домик - конструкция с повышенной прочностью, тёплый вариант;
• Двухместные - сложная постройка со вторым отделом;
• Туалет с душем – к основной будке прилагается дополнительная пристройка для мытья;
• Биотуалет - можно установить даже внутри дома. Приобретают популярность биотуалеты, так как особой возни с ними нет.

Существует три вида биотуалетов: торфяные, химические и электрические модели. Такой вариант первая помощь, когда идет стройка.

Затем можно приступить к капитальному туалету с надёжным септиком, служащий годами.

С чего начать строительство?

Дачнику нужен туалет гигиеничный, чистый и приятный для взгляда, с соблюдением экологической обстановки, нейтрализации отходов, выполнением требований к внешнему оформлению.

Капитальный септик с комплексом резервуаров в грунте

Для этого чаще всего делают три бетонных кольца, которые погружают в землю по очереди. Верхние становятся отстойниками, третий фильтрует нечистоты, которые уходят в землю, не причиняя вреда грунтовым водам.

Такие септики содержать анаэробные бактерии, которые перерабатывают отходы и нейтрализуют вредные бактерии.

Перед вами стоят следующие задачи:

• выбрать систему отвода, слива и утилизации нечистот;
• определить место для туалета и лучше выбрать удаленно от дома;
• решить какой вид конструкции подойдёт, разбирали выше;
• выбрать дизайн, который под силу сделать своими руками;
• подобрать подходящие материалы;
• определить размеры туалета на даче;
• рассчитать смету расходов постройки.

Решите для себя, как будет проводить очищение отходной ямы, если не будете устанавливать септик. Как сможет подъезжать ассенизаторская машина, выкачивающая нечистоты.

Определились и ответили на вопросы? Теперь можно начать строительство, давайте разберём поэтапно.

Практика: начало стройки

С местом определились, выберем нужную конструкцию. Строителями уже разработан некий золотой стандарт размера, соотношение: 2,2х1х1,4 м.

Посмотрите на фото дачного туалета. Определились с формой, приготовим нужное орудие труда:

Обратите внимание!

• перфоратор, заменить можно ломом, для крушения твёрдого грунта;
• лопата, лучше с коротким черенком, так удобно рыть;
• ёмкость для ямы с отходами, оптимальная вместимость 200 л;

Будете использовать электроприборы позаботьтесь об источнике тока.

Сделайте чертежи дачного туалета или воспользуйтесь данными на рисунке. Продумайте установку вентиляции, утепление. Начнём строительство с ямы для отходов.

Первый этап — яма

Выкопаем глубокую отходную яму для нечистот. Стандартная форма квадратная, глубина не меньше 2 м. Обязательно стенки после подкопа укрепляем, можно железобетонным материалом, досками или сделать кладку из камня, кирпича.

Обеспечиваем дно ямы герметичностью, засыпаем щебнем или сделаем бетонную стяжку.

Если есть риск загрязнить подземные воды, то стены и днище сделаем водонепроницаемыми, загерметизируем специальным материалом.

Обратите внимание!

Второй этап — каркас

Яму подготовили, начнём строить защитное внешнее сооружение. Заготовленный каркас надо закрепить, лучше сделать его деревянным. Сделаем разметки и пробурим лунки, в которые устанавливаем опорные столбы. Они обеспечат стойкость для будущей постройки.

Сам фундамент необходим, если дачный домик будете посещать круглый год, для служения длительного времени. Сначала его надо углубить, затем по углам разместить кирпичи или блоки, гидроизоляцию обеспечит накладка из рубероида.

Материал располагайте между заготовленным каркасом и фундаментом. Немедленно начните устанавливать нижнюю раму, чтобы рубероид не засох от солнечных лучей.

Постелите пол, заготовьте на месте скелет сиденья и прикрепите его. К столбикам прибейте фасадную раму. После обшейте стульчак, проделайте отверстие.

Теперь обшивайте непосредственно фасад туалета, можно выбрать для этого вагонку, профлист, сайдинг и другие материалы. Устанавливаете обрешетку для крыши и накладывайте на неё любую кровлю из шифера, металлочерепицы.

Обратите внимание!

Заканчивайте с подвешиванием двери на петли и деревянный уличный туалет почти готов.

Третий этап — вентиляция

Чтобы неприятные запахи не беспокоили вас, разработаем систему вентиляции в конструкции туалета. Используем для этого пластиковую трубу с диаметром 100 мм.

Возьмём жестяные хомуты и притянем её к проделанному отверстию на крыше строения. Нижний конец трубы надо провести на 15 см в отходную яму, вырезав в сидение дырку необходимого диаметра.

Усилить тягу дополнительно поможет насадка-дефлекатор. Сложного в постройке ничего нет, простой туалет соорудить может каждый.

Фото туалета своими руками

Хотя все мы прекрасно представляем, как выглядит это незамысловатое строение, спешить тут нельзя. Сначала стоит изучить свой участок, чтобы определиться с тем, какой тип туалета можно построить, соблюдая все правила и санитарные нормы.

Только после этого можно приступать к возведению туалета. И хотя современные дачники нередко отдают предпочтение покупке готовых туалетных домиков (а они предлагаются на любой вкус), все же большинство по-прежнему предпочитают строить туалет своими руками, что называется, «с нуля».

На современной даче обычно обустраивают два туалета – в доме и на улице. Домашний туалет используют ночью или в дождь. Уличный – во время работы в саду и огороде. Так можно избежать того, что в дом будет на подошвах носиться с огорода грязь.

ВИДЫ ДАЧНЫХ ТУАЛЕТОВ

• Классический «деревенский» туалет с ямой;
• пудр-клозет;
• люфт-клозет;
• биотуалет;
• химический туалет;
• торфяной туалет.

Конструкция дачного туалета – выбирай с умом

Важнейший критерий выбора типа туалета для дачи – уровень залегания грунтовых вод на участке. При глубоком стоянии грунтовых вод (глубже 2,5-3,5 м), особенно если при этом вода даже в сильные дожди не поднимается выше двух метров от поверхности земли, возможен любой из вышеперечисленных типов туалета. При высоком стоянии грунтовых вода именно это обычно мы и имеем на участках средней полосы – вода находится близко к поверхности, классический туалет с выгребной ямой недопустим.

При стоянии грунтовых вод выше 2,5 м предпочтительный вариант -пудр-клозет или люфт-клозет, а также био- или химический туалет. Поскольку эти конструкции имеют герметичную выгребную яму, отходы не попадают в грунтовые воды и являются безопасными в эпидемиологическом смысле. Рассмотрим подробнее каждый из вариантов.

Тип туалета	Описание
Классический «деревенский» туалет с выгребной ямой (1)	Это выгребная яма глубиной полтора метра, наверху кото­рой обустроен соответствую­щий «домик». Все, что падает в яму, там аккумулируется, по­степенно разлагаясь. Такой ту­алет не подойдет для большой семьи, поскольку будет слиш­ком быстро наполняться, и не­чистоты не будут успевать фер­ментироваться. Ситуацию раз­решают двумя путями: либо пе­реносят туалет на другое место, закопав наполненную яму, либо чистят выгребную яму – вруч­ную или с помощью ассенизаторной машины.
Пудр-клозет (2)	Подходит для участков с высо­ким уровнем стояния грунто­вых вод. Здесь выгребная яма не предусмотрена. Ее роль вы­полняет герметичная емкость, установленная под «седушкой». После каждого похода в туалет новую порцию нечистот следу­ет засыпать торфом, золой ли­бо опилками. Когда емкость за­полнится, ее содержимое выно­сят в компостную яму, пересы­пая торфом.
Люфт-клозет (3)	Этот тип туалета пригоден для того, чтобы находиться в до­ме. Это конструкция, оснащен­ная герметичной выгребной ямой (рядом с наружной сте­ной). Очищают ее при помощи ассенизаторной машины. Та­ким образом, сама яма находит­ся снаружи дома, а все отходы в нее поступают по трубе. Яма должна иметь уклон в сторону от дома.
Биотуалет	Это такая же, какие стоят на го­родских улицах, кабинка с емко­стью, в которой содержатся ак­тивные микроорганизмы,перера­батывающие отходы. Такой туалет покупают – в продаже есть любые размеры, биотуалеты, пригодные для дома и для улицы.
Химический	По сути, тот же биотуалет, но с другой технологией переработ­ки отходов. Используются хими­ческие препараты – содержимое туалета (в отличие от биотуале­та) становится непригодным для использования как удобрение на грядках и клумбах.
Торфяной туалет (4)	Это тот же пудр-клозет, только более современной конструк­ции. Пригоден для домашне­го использования. Это просто унитаз, в бачке которого вме­сто воды сухой торф, а роль ка­нализационных труб выполня­ет емкость для отходов. В кон­струкции предусмотрена венти­ляция – ее выводят на откры­тый воздух.

Строительство туалета на даче: по закону и ладу соседями

Существуют четкие нормы размещения дачного уличного туалета. Особенно это важно для тех конструкций, которые предполагают контакт нечистот с почвой и грунтовыми водами. Согласно санитарным требованиям, до любого источника воды (скважина, колодец, река, озеро,ручей и т.д.) должно быть более 25 м.

Дверь в туалет не должна быть расположена на сторону соседей.

На заметку

При строительстве туалета лучше учесть направления ветров, наиболее частых на вашем участие: неприятные запахи не должны беспокоить соседей.

Когда ваш дачный участок расположен слегка под уклоном, туалет должен быть ниже источника чистой воды – так отходы не попадут в воду.

Что касается дачного дома и построек соседей

• Туалет должен быть удален от жилых построек, погреба, подвала не менее чем на 12 м.
• От строения бани, сауны, душа – минимум на 8 м.
• От вольеров для содержания животных, птичников и т. д. – не менее чем на 4 м.
• От деревьев и кустарников – не менее чем на метр; на то же расстояние – от забора, ограждающего ваш дачный участок.

Туалет «делай сам» – пудр-клозет своими руками

Построить классический «деревенский» туалет совсем не сложно и под силу даже начинающему строителю. Поэтому остановимся на устройстве более современной конструкции – пудр-клозета.

Плюсы пудр-клозета:

• В этой конструкции не предусмотрена выгребная яма, а это упрощает его возведение. Не надо копать котлован.
• Пудр-клозет можно возводить рядом с жилыми постройками.
• Грунтовые воды не загрязняются.

Начало любого строительства – это чертеж, поскольку все детали должны иметь точно рассчитанные размеры. Они должны быть такими, чтобы туалет был удобен в использовании. Так, минимальная ширина строения должна быть не менее 1,5 м, глубина – не менее метра, высота – 2,2 м. Размеры могут быть большими, но меньше делать их не целесообразно. Теперь стоит определиться со строительным материалом. Чаще всего дачные туалеты делают из дерева. Но можно построить кирпичный туалет, обшить стены металлопрофилем или шифером.

Основание: закладываем фундамент туалета

Туалет – легкая постройка, не требующая прочного основательного фундамента. Часто под дачный туалет заливают ленточный фундамент – основание заливается только по периметру стен. При создании ленточного фундамента для любой постройки выкапывается траншея, ее выводят выше нулевой отметки и заливают раствором цемента. Роль гидроизоляции выполняет рубероид. Наполняется фундамент щебнем, бутовым камнем, гравием, битым кирпичом. В траншею засыпаются слоями крупнозернистый песок и гравий, каждый слой следует утрамбовать и полить водой. На уровне земли фундамент заливается цементным раствором. Цоколь делается из кирпича и изолируется слоем рубероида. С наружной стороны фундамента надо сделать отмостку.

Но гораздо проще под туалет из дерева сделать самый простейший фундамент: либо закопать опоры (столбы – бетонные, из бруса или бревен), либо сделать фундамент из выложенных по периметру строения бетонных блоков или кирпичей.

Порядок работы

1. Первый этап – разметка участка под будущую постройку. Точно отмечаем углы будущего здания.
2. В качестве фундамента закапываем опоры. Нам потребуется четыре асбестоцементные трубы, их диаметр – около 150 мм. Снаружи их следует обмазать битумной мастикой.
3. Некоторые виды грунтов не обладают нужными характеристиками для строительства: прочностью, незначительной сжимаемостью и т. д. Торфяные грунты обычно при нагрузке сжимаются, глинистые -разбухают, а лесовидные весной и осенью могут осесть под весом постройки. Перед началом строительства, если вы строите туалет из кирпича, такие грунты требуют ряда мероприятий по осушению либо замены непригодного для застройки грунта. Для проверки достаточно выкопать яму на месте, где будет стоять постройка, глубиной от 0,5 до 1,5 м, и посмотреть состав грунта. Самый лучший вариант для строительства – если в основе вашего грунта мелкозернистый уплотненный песок.
4. В углах будущего строения следует вырыть 4 глубоких скважины (около 70 см). На эту глубину и заглубляют в землю трубы. Хотя вообще-то глубина, на которую надо закопать трубы, будет зависеть от структуры грунта. На некоторых грунтах может потребоваться заглубить трубы на 90-100 см.
5. Далее трубы на треть высоты заливают бетонным раствором. Бетон уплотняют, удаляя пузырьки воздуха. Внутрь труб вставляют столбы-опоры, чаще всего деревянные, которые закрепляют при помощи бетонного раствора.
6. Столбы закрепляют так, чтобы они выступали на высоту 2,3 м от земли. Расположение столбов должно быть ровным относительно углов.

Самый простой вариант фундамента туалета

Для легкой деревянной постройки достаточно просто установить бетонные блоки или кирпичи. На них и будет помещен каркас. Такой «фундамент» делают так: верхний слой грунта снимают на глубину до 30 см и плотно трамбуют. На дно траншеи засыпают слой песка, а сверху помещают бетонные блоки или кирпичи.

Возводим каркас туалета

Каркас дачного туалета делают из деревянных брусьев сечением 50 х 50 мм или 80 * 80 мм. Иногда берут более толстый брус (100 * 100 мм) и даже толще, но это не целесообразно. Еще потребуются металлические уголки. Каркас – это 4 несущие опоры,установленные вертикально. Также нужна обвязка крыши нашей постройки.

Обвязка крыши: горизонтальные брусья выступают за корпус на расстояние около 40 см. Спереди получается козырек, сзади – выступ для отвода дождевой воды.

Хорошо сидим

Правильная высота стульчака – залог удобства использования туалета. Слишком высокое сидение будет неудобно детям и невысоким людям, слишком низкое – доставит неудобство высоким членам семьи. Следует учесть, на каком уровне будет расположен пол в туалете -40 см вверх откладывается от этой высоты. И учитывайте то, что сверху обвязки будет также обшивка (около 20 мм в ширину).

Следует учесть

• Стяжку на уровне стульчака, который появится в дальнейшем. Брусья этой обвязки устанавливаются в распор к вертикальным опорам каркаса. Высота стульчака к полу туалета должна составлять 40-45 см.
• Для прочности каркаса также на задней и боковых стенах делаются диагональные укосины. Каркас для крепления двери представляет собой 2 вертикальные опоры высотой около 1,9-2 м и горизонтальную планку на этой высоте.

На заметку

Часто для строительства дачного туалета используют шифер или листы профнастила. Работать с ними проще, однако в таком туалете будет некомфортно. Деревянные стены позволяют воздуху проходить через него, осуществляя естественную вентиляцию.

Обшивка каркаса туалета

Стены дачного туалета обшивают деревянными досками, толщина которых должна составлять от 20 до 25 мм. Их плотно подгоняют и прибивают к опорам каркаса. Лучше располагать доски вертикально, при этом верхняя часть досок обшивки задней стены и боковых стен аккуратно срезается с учетом наклона крыши (поскольку в данной конструкции крыша будет иметь уклон к задней стенке). В задней стенке пудр-клозета обычно делается дверка, через которую достают емкость с отходами. Дверца на петлях имеет высоту от 40 до 45 см (она делается на высоту стульчака).

Кроем крышу туалета своими руками

Крышу такого строения обычно кроют либо листами профнастила, либо шифером, либо металлочерепицей. Деревянную крышу укрывают рубероидом или другим водоизоляционным материалом.

Крыша туалета выполняется так, чтобы в ней было отверстие для вентиляционной трубы. Трубу следует герметизировать.

Делаем дверь туалета

Делают дверь из дерева и навешивают на двух или трех петлях – в зависимости от того, насколько тяжела дверь. Также дверь снабжают защелкой, крючком или шпингалетом снаружи и внутри. Над дверью обычно делают маленькое окно для того, чтобы в него попадал свет. Рачительные хозяева обычно окошко стеклят.

Если сделать размер туалетного домика достаточно большим, можно даже повесить в нем умывальник.

Стульчак: самое главное

Из чего выполнить сиденье и стульчак в пудр-туалете? Это могут быть доски, вагонка, влагостойкая фанера. Лучше всего остановиться на деревянной обшивке каркаса стульчака, доски надо покрасить, вырезать отверстие и установить под стульчак соответствующую емкость, вмещающую 20-40 л. Крышку стульчака лучше сделать откидывающуюся, закрепив ее на петлях. Кроме того, следует найти в туалете место для емкости с торфом (можно повесить его на стену) и ведра для использованной туалетной бумаги.

Туалет с бочкой

Если на вашем дачном участке высокое стояние грунтовых вод, самый простой и дешевый способ заменить классический туалет с выгребной ямой – построить туалет с бочкой.

Можно, конечно, построить опалубку и залить герметичную бетонную емкость, однако подобная конструкция не будет долговечной, поскольку содержимое емкости весьма агрессивно. А ремонт подобной конструкции будет затруднительным. Бочку же всегда можно извлечь и заменить на новую, не меняя местоположение туалетного домика на участке.

Установка бочки

Выбрав место для туалета и очистив участок, приступают к вкапыванию бочки. Чаще всего используется оцинкованная металлическая или жесткая полиэтиленовая бочка. Бочку закапывают на всю ее глубину, оставляя над поверхностью только около 70 мм – так ее в дальнейшем возможно будет извлечь из ямы. После этого участок под туалет засыпают гравием в уровень с бочкой, сверху насыпают небольшой слой песка.

Основа основ

Основанием такого строения могут служить залитые в четырех углах бетонные блоки или кирпичные столбики.

Для тепла и уюта

Основание туалета строят из толстых досок (минимальная толщина которых – 40 мм). Доски должны быть из твердой древесины, лучше всего -из дуба. Пиломатериалы должны быть защищены от гниения древесины.

Размер основания – это и есть площадь туалета. Понятно, что чем меньше площадь этой нужной постройки, тем меньше строительных материалов потребуется на ее возведение. Но не стоит экономить на площади туалета: если он будет слишком тесным, в нем будет некомфортно находиться. Поэтому минимальная площадь постройки -120 х 120 см. Основание собирают при помощи шурупов из нержавеющей стали около 80 мм длиной и помещают на бетонное (или кирпичное) основание.

Как защитить деревянные детали

Как защитить деревянные детали построек от неблагоприятного воздействия на древесину: солнечные лучи, плесень, насекомые, грибок и т. д.?

Влага, ультрафиолет и жучки – наиболее частые причины разрушения незащищенных деревянных построек. Разрушают древесину плесень и грибок, вызывающий синеву и гниль. Ультрафиолетовые лучи разрушают лигнин, связывающий волокна целлюлозы. В результате деревянные постройки приобретают тусклый сероватый цвет, растрескиваются. Чаще всего деревянные детали построек дачники обрабатывают олифой. Однако олифа не очень эффективна от гниения древесины, кроме того, она плохо высыхает и использовать ее в качестве защиты древесины в наши дни не слишком целесообразно. Лучше воспользоваться современными защитными составами, которых существует достаточно много.

На заметку

Очень важно, чтобы доски, которыми обшиваются стены туалета, были хорошо просушены. Иначе через некоторое время доски высохнут и в стенах появятся щели.

Устанавливать стены начинают с боковых.

Для каркаса боковых стен целесообразно использовать доски 25 х 60 мм. Высота каркаса может быть от двух метров до 220 см. Таким же образом возводится каркас задней стены строения. Закрепляется конструкция шурупами размером 40 х 4 мм. Каркас передней стены включает в себя каркас для навешивания двери. При этом дверь по ширине должна быть не менее 70 см. Каркас каждой стены, таким образом, состоит из 4 вертикальных опор, накрытый сверху горизонтальной доской. Очень важно, что бы стены были строго вертикальны: на всех этапах строительства каркаса и после завершения его возведения вертикальность стен проверяется при помощи строительного уровня.

От ветра и дождя

Крышу строят после того, как полностью обшиты стены. Закрепляют ее по линии верхнего ската, проверяя соответствие углов ската на смежных поверхностях. Он должен

Поскольку на этапе строительства крыши постройка еще слабо закреплена, то, работая на высоте, просто лестницы недостаточно, нужна дополнительная страховка. Например, использование укрепленной стремянки.

составлять 30 градусов. Установив крышу, зашивают заднюю стенку. Рачительные хозяева также подшивают свесы.

Крышу в этой конструкции кроют доской. Толщина доски – не менее 20 мм. Крепить доски обшивки крыши к стропилам можно обычными гвоздями – особой несущей нагрузки на маленькую по площади крышу не будет.

Крышу кроют кровельным материалом – используйте ондулин, металлочерепицу или рубероид.

Шифером крыть крышу туалета нежелательно – такое покрытие сильно увеличивает ветровую нагрузку на постройку.

Финальная проверка

Важный этап работы – финальная проверка. Проверяется степень затяжки всех шурупов, вертикальность стен и горизонтальность пола.

• Если есть нарушения, можно скорректировать конструкцию при помощи подсыпки гравия под фундамент, установки распорок и т. д.
• Основание туалета следует тщательно закрепить, с этой целью ставят еще один крепеж в нижней части фундамента. Столбики-опоры по бокам бетонируют, окончательно закрепляя конструкцию.
• Обязательно проверьте свою работу на отсутствие сквозных пробоев внутри, на тыльной стороне крыши и стен. Такие острые кончики гвоздей и шурупов могут стать причиной серьезной травмы людей.

И, наконец, внутренняя отделка нашей постройки. Начинается она, разумеется, с выпиливания отверстия. Прежде всего в полу туалета выпиливают нишу по периметру закопанной бочки (ручной, циркулярной пилой, электролобзиком и т. д.). Верхнюю часть ниши подшивают доской 25 мм. Ниша должна быть ровно по центру, отстоять от задней стенки туалета на 200-250 мм, а ее размеры должны быть не менее 450 х 450 мм.

Украшают «домик» дачники по своему усмотрению. Главное – не перегружать его декоративными деталями, ведь строение довольно хрупкое. Самый простой вариант – обшить по периметру фронтальной стороны декоративным наличником.

Надежная защита

Пропитку по дереву наносят после завершения основных строительных работ. Выбор пропиток сегодня очень велик.

• Дерево следует пропитать антисептиком, это убережет деревянные детали от плесени, грибков, органических образований. Ведь туалет- неотапливаемое помещение.
• Все деревянные части следует защитить от гниения. В условиях повышенной влажности гниение может разрушить строение буквально за два-три года.
• Очень важно огнеупорное покрытие. Неаккуратно выброшенная в туалете сигарета может стать при чиной возгорания этой деревянной конструкции.
• И еще одна функция пропитки и окраски туалета – декоративная.

Навешиваем дверь туалета

Дверь можно сделать самостоятельно или использовать вторично уже имеющуюся. В любом случае, она также нуждается в нанесении защитных пропиток. Дверь устанавливают на петли, которые предварительно смазаны любой твердой смазкой (солидолом, например), которая защитит металлические детали от появления ржавчины.

Освещение туалета

Перед финальной отделкой внутреннего убранства нашего домика, следует позаботиться об освещении. При проведении электромонтажных работ надо учесть, что туалет – строение с повышенной влажностью. Исходя из этого выполняем следующие нормы:

Если в семье дети

Допустим, мы используем светодиодные светильники напряжением 12 или 36 Вольт. В начале линии энергообеспечения устанавливается преобразователь напряжения, а выключатель будет встроен в конструкцию светильника. Если в семье есть дети, то такой безопасный светильник можно установить на небольшой высоте.

• От опоры линии электропередачи до туалета не должно быть более пяти метров.
• Выводится кабель электропередачи посредством мачты высотой не менее 250 см; при этом мачта должна быть надежно закреплена на задней стенке туалета.
• Обязательно необходима установка заземления.
• Внутри строения разводка кабеля производится открытым способом, его сечение должно быть не менее 0,75 кв. мм.
• Мощность светильника не должна превышать 40 Вт. Безопасней всего использовать энергосберегающие лампы. Сама конструкция светильника должна быть предназначена для использования в помещениях с повышенной влажностью.
• Выключатель освещения не должен быть расположен внутри туалета. Устанавливают его на специальном щитке в начале линии электрообеспечения. Это может быть распределительный щиток, либо выключатель можно установить внутри капитального строения.

Монтируем сиденье

Прежде всего нам понадобится изготовить так называемый подиум. Потребуются бруски размером 30 * 60 мм, а также саморезы не менее 70 мм длиной, которые будут соединять эти бруски в конструкцию подиума.

Ниша напротив выгребной ямы должна остаться свободной -это позволит своевременно очищать бочку, и такой туалет прослужит гораздо дольше.

Созданную конструкцию обшивают листовым материалом, обязательно прочным (фанера, ДСП, OSB-пли-ты). Переднюю стенку закрывают с помощью прямоугольника нужного размера. Закрепляют его при помощи саморезов.

Верхняя часть подиума – размечают полосу листового материала, который будет огибать вертикальные стойки каркаса стены. Выпиливают прямоугольную деталь, а после выполняют разметку пазов, расположение и размер которых соответствуют стойкам.

На верхней части устанавливаем сиденье для унитаза, закрывающееся крышкой.

Для эстетики, чтобы внутреннее пространство подиума было скрыто от взоров, установите внутрь простое приспособление – пластиковый ящик без дна и крышки.

Внутреннее убранство дачного туалета

Если для строительства туалета применялись качественные материалы, внутри туалет можно не окрашивать. Достаточно только протравить доски защитным покрытием.

Пол и подиум окрашивают атмосфероустойчивыми красителями.

Дверь постройки и внешние стены все же лучше защитить при помощи окрашивания. Предварительно поверхности очищаются от старой краски, если таковая имеется, и отшлифовываются.

Люфт-клозет своими руками

Такой туалет может быть как возле жилого дома, так и внутри него. Интересно, что при таком типе дачного туалета сточная яма находится за стенами дома. Строится такой туалет там, где сточную яму есть возможность обогревать в холода. Правда, можно и не обогревать ее-но в зтом случае зимой люфт-клозетом пользоваться нельзя, а при подготовке к зимнему периоду выгребную яму очищают полностью от нечистот и отходов.

Нюансы устройства люфт-клозета

• Выгребная яма люфт-клозета полностью герметизирована. Очищают ее при помощи ассенизаторской машины.
• Поскольку нечистоты полностью изолированы, они не впитываются в грунт, не загрязняют грунтовые воды и совершенно безопасны в эпидемиологическом смысле. Яму заливают из бетоны, делают из кирпича с последующим оштукатуриванием, а самый простой, хотя и затратный способ – применить пластиковые емкости (кессоны).
• Яма должна иметь уклон в сторону от дома. Так ее проще будет очищать.
• От ямы отводится вентиляционная труба (керамическая или асбоцементная), которую проводят через дымоход печки или камина. А из дымохода выходит труба, через которую теплый воздух поступает в яму, не давая замерзнуть ее содержимому.
• Можно также осуществлять обогрев ямы при помощи электрического обогревателя небольшой мощности.
• Над ямой нужна герметичная крышка-люк. Ее делают двойной: верхняя выполняется из металла, нижняя из дерева. Между крышками прокладывают теплоизоляцию.

Единственным недостатком люфт-клозета можно назвать полную зависимость его использования от наличия ассенизаторной машины. Ведь герметичную выгребную яму невозможно очистить вручную. Поэтому этот вариант дачники выбирают не часто. Если же вы решили остановить свой выбор нанем, продумайте возможность подъезда к вашему туалету ассенизаторной машины.

Кроме того, такой туалет построить под силу только человеку с некоторыми навыками строителя. Однако это очень хороший вариант при условии возможности соорудить такой клозет и сливную яму поблизости от стены дома и наличие подъездных путей для обслуживания люфт-клозета ассенизаторской машиной.

Важно, чтобы машина могла подъехать на расстояние 6-7 м к туалету, который она будет очищать. Рукав такой машины – не более 7 м.

Туалет с выгребной ямой

Для туалета с выгребной ямой сам домик строится точно так же, как при сооружении пудр-клозета. Однако коммуникации нужны немного другие. Итак, сделав разметку участка строительства, следует приступить к копанию выгребной ямы.

• Копать яму следует, делая уклон в сторону задней стенки туалета. Глубина ямы должна быть около полутора метров. Дно и стены ямы следует укрепить – для этого ее утрамбовывают слоем глины толщиной от 15 до 25 см.
• Основание под такой туалет представляет из себя основу из бруса сечением 100 на 100 мм. Дерево надо обязательно обработать антисептическими пропитками. Также это может быть конструкция из тротуарного бордюра или уложенных на землю бетонных блоков.
• Над выгребной ямой делают настил из досок, которые нашиваются на каркас из брусьев. Снизу настил обивают рубероидом (иным рулонным материалом).

Некоторые дачники предпочитают сделать яму герметичной при помощи бетона. Также края ямы можно укрепить при помощи дерева или кирпича.

• На задней стенке туалета, как и при строительстве пудр-клозета, оставляют маленькую дверцу на петлях. Такой люк (деревянный, обработанный антисептиком) будет использоваться для очистки выгребной ямы.
• Из ямы надо проложить вентиляционную трубу. Она идет возле задней стенки туалета и выходит на метр выше крыши туалета. Это может быть самая обыкновенная канализационная труба, на которую сверху крепится козырек, чтобы в яму не попадали вода и мусор. К задней стенке туалетного домика труба прикрепляется посредством хомутов. Нижний же край трубы следует разместить на 20 см ниже уровня чистового пола туалета.
• Вокруг туалета с выгребной ямой обязательно надо сделать от-мостку: дождевая вода может затопить яму с нечистотами.

Органические удобрения собственного «производства»

«Добро» из выгребных ям дачных туалетов – сильное и быстродействующее комплексное удобрение, которое содержит до 1,3% азота, до 0,3% фосфора, более 0,3% калия. Очень многие садоводы и огородники вносят в почву фекалии в качестве удобрения осенью, когда, подготавливая дачный участок к зиме, очищают выгребные ямы.

Самый простой способ – просто использовать отходы человеческого организма в чистом виде: возле деревьев роют канавки, складывают фекалии и тщательно засыпают их толстым слоем почвы. Однако такое применение содержимого выгребных ям приводит к значительным потерям азота.

Немного теории

В среднем взрослый человеческий организм за год выделяет около 500 кг отходов (450 л мочи и 50 кг кала). За полгода из фекалий может потеряться более 60% азота. Они могут также содержать яйца гельминтов. Чтобы сохранить азот и уничтожить возбудителей болезней, фекалии используют в основном для приготовления компостов, лучше с торфом. Наиболее ценные органические удобрения для садовых и огородных культур – содержимое пудр-клозетов. Когда фекалии в резервуарах для их сбора под дачным туалетом регулярно пересыпают торфом или землей (лучше всего – их смесью, каждый раз в объеме 250 мл или больше), это устраняет неприятный запах, а также препятствует размножению мух и сохраняет в удобрении азот.

На заметку

И все же торфофекальный компост нельзя применять под садовую землянику, другие ягодные культуры и те овощные культуры, которые мы едим сырыми.

Таким образом, чтобы предотвратить потери азота, а также с целью дезинфекции, фекалии необходимо компостировать, перемешивая их с верховым, неплодородным торфом. Получается, что в компостной куче болезнетворные бактерии быстро теряют свою жизнеспособность. Лучше всего готовить такой компост с мая по октябрь. Перед заморозками компостную кучу укрывают землей, а следующим слоем – сухими листьями, чтобы предохранить ее от промерзания.

Компост из фекалий лучше всего вносить как улучшитель почвы, а не как удобрение. Вносят его в почву из рассчета:

• на 1 кв. м почвы – от одного до двух литров компоста;
• на 1 кв. м участка, где планируется высадка растений с высоким потреблением азота (например, картофель, лук разных видов) – 2-3 л компоста.

В принципе, азот нужен любым деревьям и кустарникам, плодовым и декоративным. Поэтому каких-либо ограничений в использовании азотных удобрений для садовых культур нет. Симптомы азотного голодания: угнетенный рост; малое количество листьев; слабо развитые побеги; слабое кущение; тусклая окраска листьев; мелкие соцветия и плоды.

• на 1 кв. м участка под растения с очень высоким потреблением азота (пасленовые (помидоры, сладкий перец), кукуруза) – 3-4 л торфофекаль-ного компоста.

Кладезь азота

1. Мочу очень эффективно использовать в качестве удобрения для почв, бедных азотом.
2. Неразбавленная урина используется для удобрения деревьев, земли до посева, ею же эффективно увлажнять компост.
3. Если зерновые начали расти, урина разбавляется водой. Безопасным для всех выращиваемых в культуре растений является добавление 1 части урины на 7 частей воды.
4. После удобрения уриной участок засыпают землей или листвой, чтобы не было испарения.
5. Это удобрение нельзя использовать зимой. Только во время вегетационного периода (весной или летом, а также ранней осенью – для тех культур, которые высаживаются «под зиму»).

Строительство дачного туалета – современный подход

В прежние времена туалетную комнату в загородном доме устраивать было не принято. Однако сегодня дачники хотят жить с тем же комфортом, что и в квартире или коттедже. Устроить туалет в дачном доме достаточно сложно, и все же возможно.

Выбираем место для туалета на даче

Место для туалета – отдельное помещение или огороженный в каком-то другом помещении уголок. Желательно, чтобы туалет был расположен неподалеку от выгребной ямы, а не с другой стороны дома. Если это уголок в каком-либо помещении, а не отдельная комнатка в вашем дачном доме, перегородки монтируют после установки всей сантехники (унитаз, раковина и т. д.) и прокладки инженерных коммуникаций. Перегородка до-жна быть сплошной, из кирпича, вагонки, ДСП, гипсокартона. Делают ее двухслойной, а между слоями прокладывают шумоизолирующий материал.

Как организовать канализацию

Можно сделать напорную или самотечную канализацию. Это зависит от особенностей каждого отдельного дачного участка. При напорной канализации отходы подаются при помощи специальных фекальных насосов, при самотечной уходят самотеком.

При монтаже самотечной канализации очень важно правильно держать уклоны. Уклон должен быть одинаковым на всем протяжении, и тогда длина канализационной трубы может быть любой.

На заметку

Очень часто делают уклон как можно большим, считая, что так отходы будут вытекать быстрее. Это ошибка. При слишком крутом уклоне быстрей уходит жидкость, твердые отходы задерживаются, и трубы засоряются. Также приток воздуха к поверхностям недозаполненных труб приводит к коррозии и снижению срока их службы.

Напорную канализацию монтируют в том случае, если достаточный угол уклона выдержать невозможно. Это может быть, когда, к примеру, ту Кстати

Уклон водоотвода

Для начинающих строителей сложность состоит в том, что единица измерения уклона, принятая в строительной литературе, для них непривычна – это десятичные дроби вида 0,03 или 0,008. Эта дробь – соотношение высоты снижения к длине трубы. Например, 3 см на 1 м, или 0,8 см но 1 м. Длина канализационной трубы в метрах при перемножении на величину уклона даст общую высоту уклона по всей протяженности.

Полипропиленовые трубы (они не деформируются при высоких и низких температурах и просты в монтаже) собирают, начиная с нижней, вставляя каждую последующую в раструб предыдущей. В местах поворотов и внизу стояков требуются специальные трубы-ревизии. Стык полипропиленовой трубы с чугунной производят при помощи резиновой манжеты.

При установке напорной канализации трубы соединяют сваркой. Диаметр таких труб зависит от требований насоса и колеблется от 20 до 40 мм.

Наружная часть канализации помещается в траншею. Глубина траншеи должна быть ниже уровня промерзания почвы. Трубы для наружной канализации используются чугунные, керамические или асбестовые, но могут они быть и пластиковыми, если проложены в местах, где нет повышенной нагрузки. Трубы должны иметь уклон в сторону слива.

Устанавливая унитаз, помним о том, что его выпуск не должен быть ниже горловины трубы. В этом случае его приподнимают, используя кирпичи и цемент. На манжету с уплотнением надевают выпуск унитаза, саму же манжету вставляют в трубу.

На заметку

При необходимости лучше поставить 2 колена по 45°, чем одно на 90°. Так поток сливов не будет замедляться.

Туалет расположен ниже уровня земли.

Здесь необходим фекальный насос. Приобрести таковой не проблема, дачникам предлагается широкий спектр моделей, которые отличаются по мощности, расстоянию, способу перекачки отходов (по вертикали или горизонтали) и т. д.

Финальный аккорд: куда девать «добро» из туалета

Дачная канализационная система делится на два вида

Герметично обору­дованная выгреб­ная яма

Такую яму надежно изолируют, и опасности в экологиче­ском плане она не представляет. Канализация с выгреб­ной ямой требует регулярного очищения по мере наполне­ния резервуара. Это следует учесть при выборе места для ее размещения: к такой яме должна свободно подъезжать ассенизационная машина. Выгребная яма нежелательна, если грунтовые воды зале­гают на расстоянии ближе 3,5 м от поверхности. Она должна располагаться не ближе 30 м от бли­жайшего колодца. И, желательно, не ближе 15 м от дач­ного дома. Стены выгребной ямы не должны пропускать воду. Для этого ее бетонируют или заливают цементным рас­твором. Если глубина ямы зависит от уровня грунтовых вод, то ширина не ограничена.

Септик – очисти­тельная система для сточных вод

Такая система собирает все отходы жизнедеятельно­сти дачников в специальный бак, который называется отстойником. Он обеспечивает механическую очистку. Современные устройства снабжены биофильтром. Очи­щенная вода выводится в удаленное от дачного участ­ка место. Септик применяется для доведения продук­тов жизнедеятельности до безопасного для экологии со­стояния. Септик бывает двух видов: накопительный и очи­стительный. Накопительный септик требует периодического очищения. Он снабжен датчиками уровня его наполнения. Накопительный септик приобретается исходя из не­обходимого для семьи объема. Рассчитывается объем из суточного потребления воды на дачном участке. Один че­ловек расходует от 50 до 250 л в сутки. Накопительный септик лучше приобрести «с запа­сом». Следует учесть также материал изготовления и тол­щину стенок, поскольку септик закапывается в землю. Очистительный септик состоит из нескольких ка­мер, где отходы проходят полную очистку.

Душ и туалет на даче: для начинающих строителей

Даже если в своей жизни вы не строили ничего сложнее табуретки, построить туалет и душ на дачном участке вам по силам.

ШАГ 1. ВЫГРЕБНАЯ ЯМА

Стенки выгребной ямы лучше герметизировать, предусмотрев люк для откачки отходов.

1. Сначала чистим строительную площадку от корней, деревьев, кустов и мусора. Для семьи из 3-4 человек роем яму шириной один метр, длиной 120 см, глубиной 200 см.
2. Земля не должна осыпаться в яму и загромождать территорию строительства. Плодородный слой на садовой тачке отвозим на огород, глину – прочь со своего участка.
3. Укрепляем стенки полученной ямы. Берем плоские листы шифера размером 1 * 2 м и нарезаем их болгаркой по размеру стенок. Спускаем листы вниз и закрепляем в яме при помощи уголков из арматуры. С этойцелью пробиваем отверстия в шифере и забиваем уголки в стену ямы.
4. Щели между стенами ямы и шифером следует герметизировать при помощи прутьев арматуры. Прутья укладываем в щели, потом укладываем листы рубероида для гидроизоляции, далее заливаем цементный раствор.
5. На дно ямы помещаем лист железа: так земля будет герметизирована от нечистот.
6. Готовую яму пока прикрываем полиэтиленом от сырости и осадков, сами же приступаем в возведению столбчатого фундамента.

ШАГ 2. ЗАЛИВАЕМ ФУНДАМЕНТ

Душ и туалет для дачи экономно совместить в одном здании. Параметры такой постройки: ширина полтора метра, длина 3 метра, высота 2 м 20 см. Таким образом, помещения будут площадью 1,5 на 1,5 м. Впрочем, для семьи из трех человек достаточно площади постройки под душ и туалет 1,2 * 1,2 м.

На заметку

Очень важно перед залитием раствора распереть листы шифера деревянными брусками.

1. Постройка будет деревянной, а значит, фундамента будет достаточно столбчатого, легкого, глубиной 80 см.
2. Нарезаем 16 деревянных кольев и размечаем место будущего фундамента. По периметру прямоугольника с параметрами 150 на 300 см через каждые 75 см устанавливаем 14 кольев. По дальним углам ямы также ставим колышки: здесь будет люк, через который выгребная яма будет очищаться в дальнейшем.
3. Проверяем расположение и вертикальность колышков. Между кольями должны быть равные промежутки, все углы должны быть 90°.
4. Для бурения ям лучше всего воспользоваться садовым буром со шнеком диаметром 13 см. Делаем 16 отверстий. Каждую яму снабжаем деревянной опалубкой, высота-длина-ширина которой 20 х 20 * 20 см. При помощи строительного уровня равняем опалубку по горизонтали.
5. В каждую яму вставляем по три арматурных прута, которые скреплены между собой при помощи проволоки – так фундамент будет надежным. На дно ямы помещаем свернутый рубероид, чтобы бетон был изолирован от почвы.
6. Заполняем углубления цементным раствором. В цемент часто добавляют мелкий щебень, исходя из соотношения цемента, песка и щебня 1:3:5. Раствор равняем по опалубке.
7. В центр каждой ямы помещаем металлическую шпильку диаметром около 10 мм. Заглубляем шпильку на 12 см так, чтобы 8 см остались над уровнем цемента.
8. Пока цемент твердеет, готовим деревянный брус для возведения каркаса.

ШАГ 3. ВОЗВЕДЕНИЕ КАРКАСА

Нам потребуется брус, сторона которого будет равна 10 см. Когда цемент затвердел, приходит пора убрать опалубку и сделать нижнюю обвязку фундамента.

1. При помощи бензопилы по длине сторон будущего здания отпиливаем брусья и соединяем их между собой вполдерева. То есть с каждой стороны выпиливается 5 см от толщины бруса, и так брусья соединяются между собой по принципу паззла.
2. Сверлим отверстия, в которые войдут шпильки, торчащие из нашего столбчатого фундамента.
3. Укладываем перекрытие, закрепив его при помощи шайбы с гайкой накидным ключом.
4. Не забываем под брус проложить рубероид для гидроизоляции.
5. Нижняя обвязка готова: брусья лежат на столбах, стянутые шпильками с гайками. После этого деревянные брусья обвязки покрывают защитным составом от внешних воздействий.
6. Над ямой (там будет пол и сиденье «подиума») для прочности прокладывают два металлических швеллера.
7. Часть выгребной ямы за пределами периметра стен кроют тесом и защищают влагоизолирующим материалом. В дальнейшем шланг ас-сенизаторной машины можно будет вставить, сняв несколько досок.
8. Начинаем устанавливать вертикальные столбы. Их высота равна высоте будущего строения – 220 см. Первые столбы устанавливают в углах здания, проверив правильность их установки строительным уровнем.
9. Вертикальные столбы каркаса соединяем с нижней обвязкой при помощи металлических пластин и уголков для крепежа. Для надежности устанавливаем у основания столбов распорки, закрепив их саморезами большой длины.
10. Следующие два столба устанавливаем там, где будут двери. Их высота – 200 см, ширина между ними – 80 см. Над дверью на высоте двух метров укрепляем по горизонтали распорку. А оставшиеся 20 см между дверным проемом и потолком впоследствии будут застеклены. Эти столбы также закрепляем при помощи распорок, закрепленных длинными саморезами. Когда столбы установлены, надо сделать верхнюю обвязку: брус также соединяют вполдерева.
11. Всю конструкцию обрабатывают антисептическим составом во избежание гниения дерева.