Для любителей ранних овощей и витаминной зелени со своего огорода наступила горячая пора - посевная.

Начинающим садоводам следует знать: в начале мая сажают растения, для развития которых достаточно среднесуточной температуры 5-7 градусов и способных выдержать кратковременные легкие морозы. Это щавель, репа, редька, редис, капуста, салаты, шпинат, лук репчатый, лук-порей, горох и бобы и другие.

А вот с посадкой теплолюбивых овощей придется повременить. Огурцы, кабачки, патиссоны, тыква, томаты, фасоль холодов не переносят: они могут тяжело заболеть уже при температуре +10 градусов, а при 0 и вовсе погибнуть.

Соседи

Если салат, редиска могут дать ростки уже через несколько дней, то морковь, петрушка, сельдерей просидят в земле и несколько недель. Даже в пределах одной культуры семена разных сортов отличаются сроками прорастания. Зная такую особенность овощей, можно изрядно сэкономить место на грядке.

Овощи можно посадить так, чтобы они сменяли друг друга на одном месте или в междурядья других культур в качестве уплотнителей грядок. Например, высевать морковь в борозды можно одновременно с любой быстро всхожей культурой, например, салатом, шпинатом, редисом. Семена смешивают в пропорции 3:1. Когда появятся всходы, надо начинать прополки и рыхления. При таком способе посева первую культуру собирают всю сразу, чтобы освободить место для моркови. Запомните: от удачно подобранного соседства растений зависит их развитие и урожайность.

Секреты раннего посева

Посев в открытый грунт связан с определенными рисками. Если он был произведен слишком рано, семена будут ждать оптимальной температуры и не проклевываться, а после длительного пребывания в холодной почве они могут и вовсе не прорасти.

Обеспечить быстрые всходы ранних посевов можно с помощью повышения температуры почвы на грядках. Для этого есть доступные методы.

Самый простой способ - покрыть почву перед посевом черной пленкой. Через пару дней земля прогреется и можно в прорези в материале заделать семена. Такой способ может увеличить температуру почвы всего лишь на 1-2 градуса, что бывает недостаточно в холодную весну.

Для большего эффекта, воспользуйтесь старым народным способом - устройством паровой грядки.

Для этого выкапывают траншею глубиной 30-40 см, набивают ее навозом, который поливают горячей водой и сверху насыпают слой почвы толщиной 15-25 см. Ночью гряды укрывают защитными материалами.

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

Памятка начинающему садоводу

Лук, морковь сажают и сеют пораньше, лишь только появится возможность зайти на огород и приготовить грядку. Лук даже любит, чтобы его высаживали в прохладную погоду, заморозки он переносит без потерь. Огородники уже прогрели луковки севка, кто на батарее, кто на печке. Продается сейчас много разного севка - круглого, удлиненного, обычного светлого и красного. Наиболее оптимальный для посева размер луковки диаметром 1,5–2 см, он в стрелку не пойдет и луковица вырастет крупной. У нас известные сорта, пригодные для хранения, - это Бессоновский, Стригуновский, Штутгартер Ризен, Ермак и некоторые другие, в том числе и голландские, неплохо растущие в Сибири.

Выбрали ли вы место для лука? Его надо размещать после огурцов, сидератов, петрушки, после гороха тоже неплохо. Важно, чтобы с осени была хорошо подготовлена почва. Плохие предшественники - морковь, помидоры, лук, чеснок. Возвращать лук на то же место на легких почвах можно через три года, на тяжелых - через пять лет.

Наилучшие почвы для лука - рыхлые, плодородные. На кислых почвах необходимо известкование - с осени под перекопку полкило извести-пушонки на квадратный метр. Сейчас можно использовать древесную золу - 100 граммов на квадратный метр на глубину залегания корней. Если почва бедная, то надо вносить 4–5 кг перегноя, но не навоза, суперфосфат и хлористый калий на квадратный метр по 40–50 граммов, а также немного аммиачной селитры, в два раза меньше, чем других минеральных удобрений.

Подготовка севка перед посадкой, кроме прогревания, включает и еще несколько несложных операций. Севок тщательно осматривают и сортируют на фракции: самые мелкие - 1 см в диаметре, средние - 1,5–2 см, крупные - более 2,5 см. Готовить к посадке и садить надо каждую фракцию отдельно, чтобы растения развивались одинаково и равномерно.

В Сибири лук на репку лучше растет при ранних сроках посадки, потому что это растение длинного дня. Поспевает он, как известно, в конце июля. Если припозднитесь с посадкой, то формирование луковиц сдвигается на август, когда световой день заметно уменьшается, ночи становятся холоднее. Луковицы плохо наливаются, не успевают вызреть и плохо хранятся. А толстая сырая шейка луковицы поражается гнилью.

Посадку начинают с мелкой фракции севка, ему требуется больше времени для образования крупной луковицы. Как только почва на глубине 5 см прогреется до плюс пяти, можно садить. Столь низкая температура благоприятна для развития корней. При повышении температуры до плюс десяти начинается усиленный рост корней и листьев. Среднюю и крупную фракции можно садить дня на три-четыре позднее, но больше не задерживаться. Потепление почвы и воздуха тормозит развитие корневой системы, стимулирует рост листьев. Подрастая, они все больше требуют питания, а корни не выросли. Так что первые числа мая - самая благоприятная пора.

Не надо забывать о такой процедуре, как замачивание севка за 10–12 часов до посадки. Это положительно воздействует на развитие и рост. Замачивают в слабом растворе марганцовки и просто в воде комнатной температуры.

Замачивание важно еще и потому, что при хранении в домашних условиях на севок нередко нападают трипсы. А замачивание ускорит их гибель. В севке могут появиться и нематоды.

Увидеть этого вредителя, а вернее, его пагубное воздействие можно только во время уборки, да еще если осматривать каждую луковицу. У пораженных донце трескается, выворачивается, запах неприятный. Поврежденные луковицы нельзя разбрасывать, обычно их сразу складывают в ведра и сжигают или заливают кипятком.

Важный момент - как избежать стрелкования. Это зависит от способа хранения. Обычно мелкий севок с диаметром в 1 см не может стрелковаться. Крупный к этому склонен. Садить его следует в почву с температурой выше плюс 12. Если появятся стрелки, их выламывают как можно раньше, как только заметите вздутие внизу, почти у самого донца.

И еще серьезное замечание. Обычно огородники обрезают перед посадкой высохший остаток пера у самой шейки севка, так как это стимулирует более быстрое отрастание листьев, а не корней. А нужно, чтобы сначала выросла и укрепилась корневая система.

Вроде бы сажать севок - одно удовольствие. Но бывает, что долго нет всходов, а потом луковица плохо растет. Или приезжаешь на участок, а севок весь наружу - он сам себя как бы вытолкнул из почвы - корни быстро растут. Значит, посадка была мелкая.

Сделайте заранее бороздки, пролейте их, глубина - 4–5 см от поверхности почвы для севка средней фракции. Мелкому достаточно глубины в 3 см, а крупному - на две высоты севка. То есть до 5–6 см. Расстояние между рядами 25 см, а в рядах 8, 10, 15 см - в зависимости от размера севка. Разложив севок, засыпайте бороздки, слегка уплотнив почву. Очень полезно замульчировать грядки торфом или перегноем. Защитит от луковой мухи не только мульча торфом, но и тонкий укрывной материал, а также сохранит влагу. Появятся дружные всходы здоровых растений.

Заморозки в конце весны или в начале лета – настоящее стихийное бедствие для огородников. Заморозки в конце лета или в начале осени – тоже не подарок, в особенности, для тех, кто выращивает позднеспелые культуры. Погода частенько играет не по правилам и запросто может лишить нас всякой надежды на урожай.

Какие огородные культуры наиболее уязвимы по части заморозков? Весенне-летние заморозки отражаются на клубнике, чесноке, всходах рано посаженных овощей. Летне-осенние заморозки атакуют культуры поздней посадки, которые мы высаживаем во второй половине лета: все возможные редьки, репы и капусты.

Чтобы не гадать и лишний раз не проверять, а выдержат ли наши посевы такой мороз или нет, предлагают вам справочную таблицу с минимальными температурами выживания самых популярных огородных культур.

Мы не стали включать в эту таблицу теплолюбивые культуры (томат, огурец, перец, кабачок, баклажан, арбуз, дыня, тыква и т.п.). Эти растения не выдерживают заморозков. Да, если закалять семена и рассаду томатов, через пару поколений они будут способны показать чудеса выживаемости, но это скорее исключение, чем правило.

А правила таковы, что рассада перца начинает гибнуть при температуре 0°С, рассада огурцов вряд ли переживет похолодание до -1°С…-2°С. Если помидоры уже прочно укоренились на грядке, может быть, они выживут после кратковременных морозов в -1°С…-1,5°С, но особых урожаев с них ждать уже не придется. Бахчевые культуры вообще не выдерживают даже недолгих понижений температуры до 0°С.

Какие заморозки выдерживают посевы огородных культур

Название культуры	Минимальная температура для выживания
Редис	Всходы редиса выдерживают заморозки до -4°С. Взрослое здоровое растение редиса выдерживает заморозки до -6°С.
Чеснок	Побеги чеснока выдерживают заморозки до -11°С.
Земляника (клубника)	Земляника и клубника выдерживают заморозки до -8°С. Однако цветочные бутоны гибнут при температуре ниже -2°С.
Капуста белокочанная	Рассада белокочанной капусты может пережить снижение температуры до -3°С..-5°С. Хотя урожаи из подмерзшей рассады будут хуже.
Капуста пекинская	Рассада пекинской капусты может выдержать кратковременные заморозки до -2°С. Но от длительного воздействия низких температур она уходит “в стрелку”. А вот взрослое растение отлично выдерживает морозы до -4°С..-5°С. Подмерзшие, а затем размороженные кочаны не теряют вкусовых качеств.
Капуста цветная	Цветная капуста выдерживает недолгие заморозки до -2°С.
Брокколи	Рассада брокколи выдерживает заморозки до -2°С. Взрослые растения брокколи могут выдержать заморозки до -7°С.
Картофель	Всходы картофеля выдерживают кратковременные заморозки до -2°С. При более низких температурах всходы погибают.
Горох и бобы	Всходы гороха и бобов могут пережить заморозки до -4°С..-6°С. Однако после такого стресса они будут отставать в развитии, и урожайность их будет невелика.
Многолетние луки (шнитт, батун, слизун)	Многолетним лукам заморозки не страшны, они переживут понижение температуры до -10°С.
Лук репчатый	Всходы лука выдерживают заморозки до -1°С, взрослые растения – до -3°С..-5°С.
Морковь	Всходы моркови выдерживают кратковременные заморозки до -3°С. Взрослым растениям не страшны кратковременные заморозки до -4°С.
Ревень	Ревень хорошо переносит весенние заморозки до -10°С, пока не распустились его почки. Молодые почки выдерживают заморозки в районе -2…-6°С.
Дайкон	Всходы дайкона выдерживают заморозки до -3°С, взрослые растения – до -5°С.
Редька	Всходы редьки способны выдержать заморозки до -2°С..-3°С, а взрослые растения – до -4..-5°С.
Репа	Молодые ростки репы выдерживают заморозки до -2°С..-4°С. Осенью спелые корнеплоды способны перенести понижение температуры до -6°С. Только вот репа, попавшая под заморозки, уже не так вкусна.
Сельдерей корневой	Рассада сельдерея выдерживает заморозки до -2°С, а если ее закаляли, то и до -4°С. Созревшим корням не страшны осенние заморозки до -3°С.
Укроп	Выдерживает заморозки до -5°C..-7°С.
Шпинат	Переживет заморозки до -5°..-7°С.
Щавель	Легко переносит заморозки до -7°С.

В общем, дорогие огородники, запасаемся пленкой, брезентом, старыми покрывалами, бутылками из-под воды, картонными коробками, Эпином или другими для снижения стресса и повышения иммунитета растений, расставляем обогреватели в теплицах. Постараемся пережить холодную весну!

Желаем вам успехов и больших урожаев!

Личным опытом выращивания лука севка в Сибири делится Светлана Щербак из Красноярска:

В центре Сибири репку выращивают в двухлетней культуре:

• сеют семена-чернушку, выращивают севок и выборок в первое лето;
• сажают севок на второй сезон и выращивают крупный репчатый лук.

Выращивание севка из семян — процесс трудоемкий и в условиях Сибири нецелесообразный. Поэтому большинство огородников здесь предпочитают выращивать репку из готового севка. Приобретают посадочный материал в специальных магазинах, так же поступаем и мы.

На форумах огородники пишут, что садят севок в Сибири в начале мая. Специалисты-агрономы настаивают на устойчивости лука-севка к весенним заморозкам . С этим утверждением согласна не только я, но все знакомые соседи-огородники.

Окончательно развеять сомнения по вопросу, боится ли лук севок весенних заморозков, мне хотелось бы при помощи замечательной книги «В Сибири всегда с овощами». Авторы пишут:

Итак, лук считается растением холодостойким. Тем не менее, если всходы уже появились, легкий мороз в минус 2–4 градуса способен им навредить. Это теория, переходим к практике.

Я имею опыт огородничества около 15 лет в одной местности, и вот уже 5 – в другой, потому что переехала из города в село. Прислушиваюсь к советам мамы (она огородничает более 50 лет) и опыту соседей – местных жителей)). Ни от кого не слышала о подмораживании лука, в какие бы сроки его не садили.

Вообще считаю, нет универсальных правил, и для успешного выращивания той или другой культуры нужно учитывать конкретные природные условия местности, микроклимат участка, а еще — советы и наблюдения старожилов.

Ранее садила севок во второй декаде мая , теперь — во второй половине мая , и порой даже – в начале июня . Первые 4 года (с 2014 до 2017) снег здесь на огороде таял после 12 мая, ночные заморозки до -10 случались и в 20-х числах мая. Вот сроки и сдвинулись.

Не тороплюсь с высадкой севка. Хотя лук не боится заморозков, считаю, что лучше перестраховаться. Поэтому с посадками всех овощей не спешу, и осенью оказывается, что поступаю правильно.

Покупаю севок в специализированной компании или на рынке, как получится. Сажу после посадки картофеля. Предварительно замачиваю на 2–3 часа в растворе Инта-Вира и марганцовки. Луковички не подсушиваю, высаживаю влажными, на расстоянии примерно 10 см друг от друга. Почвой не присыпаю, дополнительно не укрываю.

Выращивание лука в Сибири

Сажаю лук севок в хорошо перекопанные гряды, углублением в рыхлый грунт на глубину 5–6 см. Не засыпаю, поливаю щедро.

Мероприятия по уходу начинаю после укоренения луковичек. Когда это (укоренение) произошло, узнаю, наблюдая за растюшками: они становятся бодрыми и жизнерадостными.

Итак, луковички укоренились, тронулись в рост. Начинаю подкормки.

Для лука применяю только органику. Готовлю так: в 200-литровую бочку закладываю 2–3 ведра травы (без корней, цветков и семян – крапива, одуванчик, кипрей, мокрец, марь белая, полынь, другие сорняки), хлебопекарные дрожжи (граммов 100 — достаточно), навоз (конский или коровяк), с полведра золы из печки, туда же отправляю остатки варенья или морса.

Заливаю все водой, чтобы закрывала массу плотно, примерно на ладонь выше поверхности питательной массы, укрываю пленкой.

Настаиваю 5–7 дней в жару, в непогоду – чуть дольше. Перемешиваю палкой ежедневно. Признак успешного процесса – появление пены и специфического «аромата».

Для изготовления подкормки беру примерно литр жидкости из бочки, перемешиваю с 10 л чистой воды. Поливаю лук под корень из лейки, из расчета 10 л на 1 м2 посадок лука.

Первая подкормка – примерно через 10–12 после посадки севка, следующие – каждые 12–14 дней, обязательно – после основного полива чистой водой.

Правила ухода универсальны и схожи с условиями других регионов (судя по сведениям других огородников).

Поливы и подкормки прекращаю в середине июля. О зрелости лука говорит полегание зеленого пера. В начале августа перо должно лечь, если этого не произошло – укладываю сама, вручную или обратной стороной граблей.

После этого 2–3 недели перо подсыхает, а репка «дозаривается». Здесь тоже не стоит торопиться: нужно дать зеленым стрелкам основательно подсохнуть.

Затем луковицы «поддергиваю», отрывая корешки от почвы, и оставляю еще на несколько дней. После этого перо обминаю или обрезаю, отправляю на сушку.

Сроки уборки

В центре Красноярского лук убирают до 18–20 августа. Заморозки до этих сроков в наших краях случаются, конечно, но крайне редко.

Помню, в детстве, ударил мороз в июле (!), померзли помидоры, огурцы, картошка, а лук устоял! Бабушка долго про это вспоминала).

Репку выдергивают, подсушивают, обрезают. Устраивают на просушку.

Хорошо подсушенные головки раскладывают по ящикам и помещают на хранения в прохладные подвалы. Правильно выращенный и подготовленный к зимовке репчатый лук хранят до конца зимы.

Подводим итоги:

• лук в Сибири проще выращивать из севка;
• севок легко выдерживает возвратные короткие весенние заморозки до -4 градусов;
• несмотря на то, что лук заморозков не боится, лучше не спешить с высадкой, особенно, если в конкретной местности случаются серьезные похолодания в мае.

Лук из севка выращивать в Сибири не сложно, но полезно для семейного стола. Учитывайте особенности климата, и урожай репчатого лука не разочарует!»

Светлана Щербак, Красноярский край

На печать

Оказывается, даже в феврале-марте можно посеять семена тех культур, которым не страшны небольшие заморозки. В непрогретой почве вполне комфортно будет сельдерею, моркови, редису, петрушке, пастернаку, гороху и луку-чернушке.

Эти культуры можно смело высевать самыми первыми, но при этом для получения хорошего урожая важно соблюдать некоторые правила.

Морковь

Лучшая температура для моркови – 18-20ºС, но семена начинают прорастать уже при 3-4ºС. Поэтому эту культуру можно смело высевать в марте, заделывая семена в почву на глубину 3-4 см.

Так как основное развитие моркови происходит в почве, значит, для образования приятного внешне корнеплода нужна плодородная почва с рыхлой структурой. Кроме того, для хорошего урожая (еще перед посевом семян) в землю на 1 кв.м нужно добавить 2-3 кг перегноя, 20-25 г суперфосфата и 10-15 г калийной соли.

Прохладная погода не пугает морковь, а потому первый урожай можно снимать уже в мае. Это будут небольшие молоденькие плоды, которые особенно нравятся малышам.

Петрушка

Для успешного прорастания петрушке необходима температура 1-5ºС. Уже через 12-15 дней можно ждать появления первых всходов. Прохладная погода для прорастания этой культуры – не помеха. Заморозки всходам не страшны, а хорошее укрытие снегом даже зимой сохраняют свежесть зелени.

Высевать петрушку стоит на глубину 1-1,5 см, замульчировав перегноем. Как только появятся первые настоящие листья, растения нужно обязательно подкормить диаммофоской, аммофосом и калийным удобрением.

Пастернак

Всходы холодостойкого, но неторопливого пастернака можно заметить лишь на 20-24-й день после посева. Зато заморозки и даже засуха для него не составляют никакой проблемы. То же касается и состава почвы – культура хорошо растет в любом грунте. Стоит лишь подкормить растения после того, как появятся 2-3 настоящих листочка.

Редис

Когда почва прогреется до 2-3ºС, можно высевать редис. Всходы этой культуры способны перенести температуру -3ºС, а взрослые растения даже -5ºС.

Рациональней и проще всего высевать редис, используя решетки для яиц (5х5 см). С помощью такой решетки нужно разметить грядку, как маркером, и разместить семена в получившихся углублениях. Как результат – широкая грядка с 6-ю рядами. Длина грядки зависит от желания самого дачника. Между грядками должно быть расстояние – 20-30 см.

После того, как все семена посеяны, нужно засыпать углубления песком или смесью влажной почвы с вермикулитом. Последний отлично разрыхляет субстрат и позволяет влаге дольше задерживаться в земле, сохраняя ее для будущих плодов.

Горох

Горох – прекрасный предшественник для любой другой культуры. Чтобы повысить содержание сахара в растении, желательно еще до посева внести в почву полное минеральное удобрение.

Горох отлично переносит температуру до -4ºС, а прорастают семена при 1-2ºС (мозговые сорта при температуре 4-8ºС). Эта культура очень любит влагу, но не переносит высокого стояния грунтовых вод. Это стоит учесть при выборе места для посева.

Лук

В прохладное время у лука намного лучше формируется корневая система. Культура способна переносить небольшие заморозки, а семена могут прорасти уже при 2-4ºС. Чтобы образовались луковицы, нужна более высокая температура – 20-25ºС. Если же температура выше, то рост растения тормозится.

Предпосевная подготовка семян лука заключается в их замачивании в растворе борной кислоты (5 г на 1 л воды). После замачивания семена нужно обязательно подсушить до сыпучести и высеять с заделкой чернушки на глубину 2-3 см.

Подкармливают растения в фазе двух листиков, а в начале формирования луковички добавляют в почву нитроаммофоску или диаммофоску.

Сельдерей

Для выращивания сельдерея очень важно учесть все требования предпосевного периода: быстро прорастания семенам обеспечивает их предварительное замачивание в течение 2-3 дней при комнатной температуре. Важно при этом обязательно 2-3 раза в день менять воду.

Чтобы получить рассаду, которую можно высаживать в грунт, от посева должно пройти около 70-80 дней. Если погода позволяет, то "переселение" рассады в открытый грунт производят во второй половине марте, предварительно обильно ее полив, чтобы снизить вероятность повреждения корневой системы.

На печать

Сегодня читают

Календарь работ Выращивание осеннего редиса – высаживаем и получаем урожай без хлопот

Часто огородники считают, что самый вкусный редис получается только после весенней посадки. Но это не всегда так, ведь...