Керамзит получают путем обжига смеси, состоящей из вспучивающейся глины, древесных опилок, солярового масла, сульфатно-спиртовой барды и торфяника. Предварительно легкоплавкое сырье вспенивают, а потом катают в специальных барабанах, придавая его частицам форму. Результатом их последующей термической обработки являются легкие и прочные гранулы, которые имеют фракции 2-40 мм.

По этому признаку керамзит делится на три вида: песок, гравий и щебень. Песок имеет самую мелкую фракцию 2-5 мм, гравий - 5-40 мм, а щебень получают дроблением гравия, его наиболее используемая фракция - 10 мм. Возможны незначительные отклонения по размерам в пределах 5%. В структуре готовых гранул содержится большой объем воздуха, служащий прекрасным барьером при передаче тепла от стен.

Помимо отличий по фракции, гранулированный материал делится на 10 марок, исчисление которых начинается с 250 и оканчивается на 800. Марка указывает на удельный вес 1 м 3 сыпучего утеплителя и его плотность. Например, керамзит М400 имеет плотность 400 кг/м 3 . С ее уменьшением повышаются его теплоизоляционные качества.

Наиболее тяжелый насыпной утеплитель должен быть прочнее для того, чтобы не разрушаться под собственным весом. По прочности керамзит имеет марки П15 - П400. Минимальная прочность гранул М400 должна составлять П50, для керамзита М450 - П75 и т.д.

Десятисантиметровый слой керамзита в стене эквивалентен по утепляющим свойствам кирпичной кладке толщиной 1000 мм или деревянной обшивке, имеющей соответствующий размер в 250 мм. Поэтому при довольно низкой температуре воздуха снаружи материал является отличным морозоустойчивым утеплителем, а в летнюю жару сохраняет прохладу в доме благодаря своей низкой теплопроводности.

По сравнению с другими видами утепления теплоизоляция стен керамзитом намного дешевле и более результативна. Она в три раза эффективнее защиты древесиной, и стоимость ее на порядок ниже цены кирпичной кладки. Использование данного материала позволяет уменьшить тепловые потери в доме до 75%.

Преимущества и недостатки утепления керамзитом стен

К утеплению стен дома предъявляется достаточно много требований, главное их которых - это экологическая чистота используемого материала. Таковым является керамзит. Он изготавливается из природного сырья и абсолютно безопасен для здоровья.

Кроме этого, теплоизоляция стен керамзитом имеет еще много преимуществ:

• Сыпучий утеплитель за счет гранул небольших размеров способен легко заполнить полость любого объема.
• Керамзит является вполне доступным по цене.
• Теплоизоляция и звукопоглощение данным материалом имеет лучшие показатели благодаря его пористой структуре, что позволяет успешно использовать гранулированную засыпку для утепления стен, полов, кровель и фундаментов.
• За счет малого веса керамзита утепление стен дает качественный результат при небольших усилиях.
• Теплоизоляцию стен этим материалом можно выполнять в любой климатической зоне, так как он отлично выдерживает температурные перепады и влажность воздуха.
• Утеплитель долговечен и безопасен в пожарном отношении.
• Керамзит не гниет, к нему равнодушны насекомые и грызуны, материал устойчив к воздействию химических соединений.
• Монтаж насыпной теплоизоляции не требует применения строительной техники и может выполняться самостоятельно с помощью простых инструментов.

К недостаткам керамзита можно отнести его длительное высыхание в случае увлажнения. Материал довольно неохотно расстается с поглощенной влагой, поэтому при утеплении стен это нужно учитывать. Другим минусом является склонность гранул к пылеобразованию. Особенно сильно она проявляется во время производства внутренних работ. Для защиты органов дыхания от частиц пыли в этом случае приходится надевать респиратор.

Технология утепления стен керамзитом

Чтобы получить максимальную пользу от применения керамзита в качестве утеплителя, нужно знать способы его укладки. Чаще всего гранулированный керамический теплоизолятор используется в трехслойной жесткой конструкции стен или в виде изолирующей засыпки, выполненной в полости кладки из кирпича. Для работы с применением любого из этих способов утепления стен дома керамзитом понадобятся такие материалы и инструменты: цемент, кирпич или блоки, керамзит, бетономешалка, емкости и лопаты, мастерок, отвес и трамбовка, расшивка, рулетка и угольник, строительный уровень, шнур.

Трехслойная система утепления стен керамзитом

Это один из наиболее оптимальных вариантов теплоизоляции с использованием керамзита. Первым утепляющим слоем такой конструкции считается несущая стена, возведенная из керамзитобетонных блоков, которые сами по себе являются хорошим и прочным изолятором. Кроме того, такие изделия экологически безопасны и соответствуют современным представлениям строительства зданий. Толщина используемых блоков должна быть не менее 400 мм.

Второй слой теплоизоляции изготавливается из смеси цемента и керамзита в соотношении 1:10. Затвердевшая смесь образует жесткую конструкцию, передающую свою нагрузку на фундамент дома. Третий слой служит защитой для теплоизолирующего материала и выполняется из древесины или декоративного кирпича.

Способы монтажа утепляющей керамзитовой прослойки

Существует три технологии утепления стен керамзитом с использованием прослоек:

1. Колодцевая кладка . Для того чтобы выполнить колодцевую облегченную кладку, нужно выложить из кирпича две продольные стенки на расстоянии друг от друга 15-35 см, а затем по их высоте через ряд сделать перевязку кирпичных продольных рядов, используя поперечные перемычки с шагом 70-110 см. Полученные таким способом колодцы-полости нужно засыпать керамзитом. Через каждые 200-400 мм высоты стены засыпку следует утрамбовать и залить цементным «молочком» для пропитки.
2. Кладка с горизонтальными трехрядными диафрагмами . Применяя метод кладки с горизонтальными диафрагмами, необходимо также изготовить две продольные стенки, из которых внутренняя должна быть толщиной в кирпич, а внешняя - ? кирпича. Расстояние между ними должно составлять 15-25 см. Засыпка керамзита производится после укладки каждого пятого ряда, затем нужно выполнить трамбовку утеплителя и залить его цементным «молочком». После этого следует выложить кирпичом три трехрядных перекрытия (диафрагмы). Углы стен в процессе ведения кирпичной кладки стоит выполнять без полостей. Это увеличит прочность поверхности. Для наружного слоя кладки можно применять облицовочный, силикатный кирпич или бетонные блоки, которые потом следует оштукатурить.
3. Кладка с закладными деталями . Такой способ при утеплении кирпичной стены керамзитом предусматривает засыпку гранул между двумя продольными стенами, а вся конструкция связывается закладными деталями - скобами, изготовленными из арматуры, или связями из стеклопластика.

Кроме вышеописанных способов утепления стен, связанных с изготовлением колодцев и засыпкой их утеплителем, керамзит может применяться в сочетании с ограждающими конструкциями, выполненными из иных материалов. Если требуется утеплить им дом, стены которого выложены из газобетонных блоков, необходимо отступить на 100 мм от основной стены и возвести лицевую часть конструкции из фасадного материала, а полости засыпать керамзитом. После поднятия кладки на каждые 50 см внутрь стены нужно загрузить сыпучий утеплитель, утрамбовать его и пропитать цементным «молочком». Для предохранения поверхности от сырости при возведении дома следует оставлять вентиляционные зазоры.

Некоторые ограничения присутствуют при утеплении керамзитом каркасных стен. Основной проблемой здесь является то, что с течением времени сыпучие материалы слеживаются и могут оседать, оставляя участок ранее утепленной поверхности незащищенным. Такое обстоятельство снижает качество изоляции всей конструкции. Поэтому при укладке керамзита в каркасную стену его нужно тщательно утрамбовывать, что подвергает обшивку значительным нагрузкам.

Что касается деревянных стен, то их утепление керамзитом вызывает определенные трудности. Для сравнения: толщина наружного покрытия с использованием минеральной ваты составляет 10-15 см, а для засыпки керамзита потребуется подготовить полости шириной 20-40 см, так как его теплоизоляционные свойства заметно хуже, чем у минваты. Чтобы выдержать вес керамзита, несущая стена должна иметь достаточную прочность. На сруб такую массу навесить проблематично, к тому же толщина засыпки более 40 см выполнить это не позволит. Поэтому для утепления деревянной стены керамзитом придется снаружи изготавливать дополнительный фундамент. Если учесть его стоимость и количество утеплителя, которого понадобится в 4 раза больше, чем минеральной ваты, можно понять, что теплоизоляция деревянного дома керамзитом выйдет намного дороже. Поэтому будет лучше выбрать другой вариант утепления, не требующий укрепления конструкций и уширения фундамента.

Как утеплить стены керамзитом - смотрите на видео:

На любом этапе строительства или эксплуатации. Специальные компоненты для заливки позволяют полностью заполнить пенополиуретановым утеплителем имеющиеся воздушные полости, а также устранить все мельчайшие трещины и зазоры в кирпичной или иной кладке.

В настоящее время облегченная (колодцевая) кладка является распространенным видом экономичного возведения кирпичных стен при строительстве малоэтажных зданий. В средней полосе России чаще всего встречается кирпичная кладка толщиной в 1,5 и 2 кирпича (380 и 510 мм). Такая толщина стен получалась согласно теплотехническому расчету, исходя из действующих нормативных данных и термического сопротивления теплопередачи кирпичной кладки с учетом расчетной температуры наружного воздуха в холодный период года в регионе проживания. Поэтому, исходя лишь из соображений по обеспечению необходимого сопротивления теплопередачи, а не несущей способностью конструкции стен убусловлена общепринятая толщина кирпичных стен в полтора и два кирпича. Для того чтобы малоэтажный дом был крепок и держал на себе крышу и снег, достаточно выполнить стены толщиной всего в один кирпич. В большинстве случаях при возведении стен дома для дополнительной теплоизоляции оставляли между ними воздушный зазор, ширина которого может достигать от 5 до 12 см. Наружная стена при этом возводится толщиной в пол кирпича, внутренняя - в один или полтора кирпича.

Но в настоящее время с введением в 2013 году обновленных СНиПов и сводов Правил традиционная толщина стен в 1,5 или 2 кирпича является недостаточной для удовлетворения условий по тепловой защите и энергосбережению.

Рис. Двойная кладка с воздушной прослойкой

Поэтому с целью удовлетворения ужесточенным нормам СНиПов и одновременному снижения стоимости возведения стен в колодцевую кладку стали закладывать утеплитель. Рассчеты показывают, что колодцевая кладка с утеплителем внутри куда более эффективна по сравнению со сплошной, так как позволяет снизить расход кирпича на 40% и уменьшить массу стены на 28% при одновременном повышении термического сопротивления ограждающей конструкции. Колодцевая кладка с утеплителем получила широкое применяется в частном домостроении, а также при строительстве многоэтажных зданий с монолитным железобетонным каркасом.

Преимущества кирпичной кладки с утеплителем:

• Возможность обеспечения нормам СНиП по теплопотерям.
• Уменьшение нагрузки на фундамент – снижение затрат на фундамент.
• Итоговая экономичность строительства дома со стенами возведёнными методом колодцевой кладки.

Недостатки облегченной кирпичной кладки:

• Неоднородность конструкции.
• Снижение капитальности стены.

В качестве традиционных утеплителей для колодцевой кладки используются пенопласт и экструдированный пенополистирол в плитах. Данные утеплители заклыдываются во время строительства дома на этапе возведения стен. Главными недостатками данных плитных утеплителей является наличие межпанельных стыков, которые в последующем выполняют роль "мостиков" холода.

Но что делать, если во время строительства стен Вашего дома не закладывался никакой утеплитель и оставлена только воздушная прослойка? Не расстраивайтесь, выход существует!

Несмотря на то, что большинство традиционных теплоизоляционных материалов должны быть установлены во время строительства, заливка пенополиуретана (ППУ) в колодцевую кладку с воздушной прослойкой может быть произведена на любом этапе строительства в том числе и в уже закрытые полости, а также когда дом уже готов и эксплуатируется. Там где применение традиционных рулонных или плитных утеплителей попросту невозможно, а использование засыпных материалов (эковата, керамзит) может быть сопряжено с дополнительными работами и затратами на демонтаж кровли или части стены, заполнение межстеновых пустот методом заливки пенополиуретана (ППУ) производится без дорогостоящего разбора и демонтажа ограждающих конструкций и является самым оптимальным и эффективным способом утепления дома.

Для того чтобы провести качественное утепление здания методом заливки пенополиуретана (ППУ) в полости стен, используются специальные компоненты ППУ, которые имеют замедленное время старта (время начала активного пенообразования). Это отдельные марки ППУ, которые обладают очень низкой теплопроводностью и их вспенивание начинается только через определенное время после тщательного перемешивания под высоким давлением, как правило через 20-40 сек. Это дает возможность компонентам ППУ опуститься еще в жидком виде в самый низ полости стены, равномерно распределиться там и уже потом вспениться заполняя собой все свободное пространство, как в горизонтальной так и в вертикальной плоскости.

В настоящее время существует два основных способа заливки ППУ в межстеновое пространство (колодцевую кладку). Это заливка ППУ на этапе строительства в открытую полость и заполнение воздушной пустоты уже построенного дома через заливочные отверстия в кладке.

Заливка пенополиуретана в открытое межстеновое пространство.

Производится на этапе строительства при возведении стен дома. ППУ заливается сверху в открытую полость, но только после набора кирпичной кладки необходимой прочности, степень заполненности осуществляется визуально.

Рис. Заливка ППУ в открытые полости

Заливка пенополиуретана в закрытое межстеновое пространство производится через специальные отверстия диаметром 12-14 мм, просверленные во внешней или внутренней стене дома.

Рис. Пистолет для заливки ППУ

Заливочные отверстия равномерно распределяются по всей площади стены в шахматном порядке с шагом 50-100 см друг от друга.

Рис. Расположение отверстий в стене для заливки ППУ

Сначала осуществляют заливку ППУ через отверстия, расположенные в нижнем уровне, затем последовательно приступают к заполнению более верхних уровней и так до самого верха. Контроль заполнения полости осуществляется специальным щупом, а также визуально через выдавливание пены из заливочных отверстий.

Рис. Заливка ППУ в закрытые полости

Заливка пенополиуретана (ППУ) в полость стены осуществляется с помощью профессионального оборудования высокого давления. Заливочная композиция в жидком виде под высоким давлением подается внутрь стены с помощью пистолета со специальной насадкой для заливки. Время старта у пенополиуретана для заливки увеличено до 20-40 секунд. Этого времени достаточно, чтобы материал в жидком виде успел равномерно распределится по дну полости. Затем происходит вспенивание, материал многократно увеличивается в объеме и заполняет все свободное пространство в стене, Причем, подъем и рост пены происходит в направлении наименьшего сопротивления, то есть, пенополиуретан заполняет свободное воздушное пространсто в имеющейся полости и не выдавливает кирпичную кладку. По истечении 60-140 секунд пенополиуретан "застывает", образуя плотный, бесшовный и герметичный слой, который надежно защищает от тепловых потерь стены Вашего дома. В колодцевой кладке, как правило, не остается незаполненных частей, которые могли бы служить проводниками холода. Кроме того, заливка ППУ позволяет устранить все возможные зазоры, трещины и дефекты в каменной кладке, оставшиеся в результате проведения строительных работ.

Также стоит заострить особое внимание на одном из самых популярных заблуждений по поводу заливки ППУ в полости, которое часто бытует среди пользователей в сети, а также часто задается в виде вопросов нашим специалистам. Это, якобы то, что ППУ при расширении и увеличении в объеме выдавливает кирпичи из кладки . Отвечаем, при условии набора кирпичной кладки 70% прочности, выдавливание и какие-либо деформации и разрушения кладки не происходят. Заполнение пустоты при заливке ППУ идет по пути наименьшего сопротивления, а именно замещение имеющейся воздушной прослойки пенополиуретаном. Согласитесь, что пенополиуретановой пене проще заполнить имеющуюся воздушную полость, чем выдавливать "схватившиеся" кирпичи из кладки! Ниже приводим фотографию кирпичной стены, где видно, что пенополиуретан вышел наружу стены из имеющихся отверстий и дефектов кирпичной кладки и тем самым загерметизировал все зазоры и трещины.

Популярность утеплителей в виде матов или плит понятна - их легко транспортировать, с ними удобно работать, при этом экономя время. Но зачастую строители используют еще один тип теплоизоляции - засыпную. Она отличается от пенопластовых или минераловатных плит своей структурой. Возможно, для некоторых работ засыпная теплоизоляция будет более предпочтительной.

Утеплитель является пористым материалом низкой плотности, гранулы которого производятся путем обжига вспененного сырья при высокой температуре. Простота изготовления отразилась на невысокой стоимости теплоизоляции, а структура позволяет сэкономить еще и на трудозатратах.

Минусами засыпных утеплителей выступают:

• их усадка на 10-15% от начального объема;
• потеря теплоизоляционных свойств при намокании.

Используется засыпной утеплитель обычно для горизонтальных поверхностей. Работа кажется простой, но требует тщательной подготовки. Например, при утеплении пола в строениях без подвалов предварительно утрамбовывается грунт и покрывается стяжкой. Далее на последнюю настилается гидроизоляционный материал, и на него насыпается утеплитель. Похоже дело обстоит с утеплением кровли, только стяжка не требуется. Вместо этого поверх засыпного материала укладывается слой пароизоляции.

При обшивке стен заранее сооружается каркас, состоящий из прочных листовых элементов. После этого внутрь полученной конструкции засыпается утеплитель.

Виды засыпной теплоизоляции

Сотни лет назад при строительстве деревянных домов из бруса или бревен использовался самый первый засыпной утеплитель - древесные опилки. Подобно современным аналогам, они были достаточно хороши с точки зрения теплопроводности, но давали усадку либо теряли свои свойства при намокании. Сегодняшние материалы более совершенны по многим критериям. Популярнейшие из них подробно рассмотрены далее.

Утеплитель, основой которого служит глина. Применяется как самостоятельный теплоизолятор для помещений жилых либо производственных строений, так и в сочетании с бетоном (получается керамзитобетон). Сегодня его получают путем обжига глинистых сланцев.

Технология производства варьируется в зависимости от требуемых размеров конечных гранул.

Изучив маркировку засыпного утеплителя, можно понять, каких размеров гранулы материала и для каких участков дома он подойдет. Например, керамзитовый песок используется как теплоизолятор для пола либо выступает составным элементом бетонной обшивки. Гранулы диаметром 5-10 мм подходят для скатных и плоских крыш, пола, мансарды; размером более 15 мм - для утепления подвального помещения или фундамента.

Керамзит неизбежно оседает по мере эксплуатации, поэтому при первичном монтаже его необходимо сильно утрамбовать, чтобы минимизировать усадку. Материалом рекомендуется утеплять стены лишь в регионах, где температура зимой не опускается ниже −20 градусов.

Утеплитель производится из силикатных вулканических каменных пород по той же технологии, что и керамзит. При нагреве до 1000-1200 градусов с поверхности камней выпаривается влага, оставляя воздух внутри них. В результате получаются белые или серые гранулы диаметром от 1 до 10 мм. Плотность перлита колеблется от 75 до 150 кг/м3, а за свой цвет его еще называют «стеклянным утеплителем».

Минимальные по размеру гранулы (1-2 мм) образуют перлитовый песок, используемый в таких сферах:

1. утепление помещений жилых домов;
2. изготовление акустических материалов;
3. производство утепляющей штукатурки;
4. создание пожароустойчивого бетона.

Гранулы, наполненные воздухом, весят меньше керамзита, поэтому подходят для теплоизоляции стен. К тому же, материал напомнит минеральную вату, поскольку кроме сохранения тепла воспрепятствует проникновению посторонних шумов в помещение.

Вспученный материал из гидратированной слюды, посредством термической обработки увеличиваемый в объеме в 15-20 раз. Имеет повышенные огнестойкие свойства, за счет которых применяется при монтаже дымоходов. Идеален для пола и стен.

Тонкий слой вермикулита толщиной 5 см сохранит до 70% тепла помещения. Этого достаточно для утепления кровли. Для стен, пола и фундамента рекомендуется делать в два раза больший слой материала.

Плотность вермикулита ниже, чем у керамзита или перлита - наибольшая объемная масса составляет 100 кг/м3. Поставляется этот засыпной утеплитель мешками определенного объема, а применяется практически во всех помещениях жилого дома.

К достоинствам вермикулита относятся:

1. низкий коэффициент теплопроводности (0,04-0,06), сопоставимый с пенопластом и минеральной ватой;
2. отсутствие вероятности появления пустот и швов;
3. высокая температура плавления (1400 градусов);
4. отсутствие в составе токсичных материалов;
5. биологическая стойкость (препятствует плесени, грибку, не представляет интереса для грызунов);
6. хорошая шумоизоляция;
7. легкость материала, позволяющая использовать его в каркасных домах, на несущих системах или фундаментах;
8. легкость утеплительных работ и экономия времени.

Сравнительно новый материал, лишь 10 лет назад возникший на рынке. Производится из вторичного бумажного сырья, антипиренов (веществ, препятствующих возгоранию), антисептиков. Безопасна для человека, устойчива к гниению, не является распространителем огня. Чаще применяется при теплоизоляции стен, мансард или крыш сложной конструкции.

Область применения засыпных утеплителей

Поскольку рассматриваемый материал легок и почти не утяжеляет конструкцию, используется он обычно при обшивке наклонной крыши. Также находит применение при утеплении таких участков домов:

• чердачные перекрытия;
• мансарды;
• каркасные конструкции (стены);
• пол, фундамент;
• горизонтальные перегородки между этажами;
• кирпичные стены.

Оптимальное сочетание, цены, качества, а также объединение легкости с надежной теплоизоляцией способствовали росту спроса на рассмотренные засыпные утеплители. Если дому требуется хорошая защита от холода, а времени на работу имеется мало, керамзит, перлит, вермикулит и эковата выступят отличными помощниками в реализации намеченных планов.

Легкий, долговечный и прочный керамзит изготавливается из натурального сырья и обладает высокими , а стоит при этом намного дешевле аналогичных материалов. Есть у него и некоторые недостатки, но при соблюдении всех условий монтажа, они сводятся на нет. Разбираемся с основными свойствами материала и особенностями утепления дома керамзитом, нюансами его использования при теплоизоляции пола, стен, кровли и фундамента.

№1. Керамзит: производство и фракции

Для производства керамзита используют легкоплавкие сорта глины с содержанием кварца на уровне 30%. Они проходят обработку в специальных камерах, где нагреваются до температуры 1050-1300 0 С в течение 30-40 минут, вследствие чего происходит вспучивание и образование пористых гранул с оплавленной герметичной оболочкой, которая дает материалу необходимую прочность. Чем больше пор в керамзите, тем лучше.

В процессе производства получаются, как правило, гранулы разных фракций:

• керамзитовый песок с размером гранул до 5 мм;
• керамзитовый щебень – гранулы, напоминающие по форме кубики;
• керамзитовый гравий – гранулы продолговатой формы.

По размеру гранул выделяют керамзит таких фракций: 5-10 мм, 10-20 мм и 20-40 мм.

№2. Преимущества и недостатки керамзита

Широкую популярность керамзит завоевал не только благодаря низкой цене , но и за счет других преимуществ :

Среди недостатков :

№3. Физико-технические свойства керамзита

При выборе керамзита для утепления дома обращайте внимание на такие его свойства:

Благодаря своим свойствам керамзит имеет широкую сферу применения . Он используется в качестве наполнителя при производстве , в качестве декоративного и дренажного материала, но все же основная сфера – это теплоизоляция , причем не только конструкций, но даже грунта.

№4. Утепление пола дома керамзитом

Керамзит – один из наиболее подходящих материалов для , особенно, если бюджет ограничен. Выполняться утепление может одним из нескольких существующих способов.

Классический вариант предусматривает такую последовательность действий:

Можно обойтись без трудоёмкого процесса подготовки раствора и заливки стяжки, используя упрощенную сухую технологию :

• на поверхность основного пола настилается пароизоляция;
• по маякам насыпается керамзит, для надежности его можно, конечно, зафиксировать цементным молочком;
• на керамзит укладывают плотные гипсоволокнистые листы, которые скрепляются с помощью клея.

На сухой способ похож и вариант утепления по лагам:

№5. Утепление стен дома керамзитом

Для утепления стен керамзитом используют метод трехслойной кладки , который применим только для вновь возводимых домов: первый слой – это несущая стена, второй слой – керамзит с цементным молочком, третий слой – внешняя отделка. Существует три технологии:

Если утепляются стены , то керамзитовый утеплитель необходимо очень тщательно утрамбовывать. Стены сложнее всего утеплить керамзитом. Так как его теплоизоляционные свойства несколько хуже, чем у ближайшего конкурента – , необходимо оставить полости толщиной 20-40 см, а это – существенная нагрузка на несущие стены, поэтому снаружи придется изготавливать дополнительный фундамент. Сложность технологии и стоимость проведения всех дополнительных манипуляций практически сводит на нет экономичность керамзитового утеплителя, поэтому для деревянных домов лучше рассмотреть другой вариант утепления стен.

Чаще всего старый дом - это не просто недвижимость и земельная площадь, это наследство от предыдущих поколений, с которым связаны воспоминания и теплые чувства. Это возможность получить собственную жилую площадь и обустроить ее по своему вкусу. И первая проблема, которая встает перед наследниками - это наиболее выгодное использование полученного наследства. Реставрация, продажа или снос и постройка заново? И как этот вопрос решить грамотно и максимально эффективно?

Получая в наследство участок за городом, мы сталкиваемся с вопросом его дальнейшего использования. Конечно, есть несколько вариантов и один из них, самый простой физически и финансово, - это продажа, но ситуация на рынке недвижимости не позволяет сделать это быстро и безболезненно. Не говоря уже о сентиментальной стороне, ведь во многих случаях наследники здесь выросли или как минимум проводили лето. Плюс природа, ландшафт, возможно, проведенные коммуникации и так далее. Кроме того, сегодня за продажу старого дома выручишь не такие уж и большие деньги, чтобы можно было их вложить в строительство нового жилья.

Жанна Александровна, брокер: “Спрос формирует предложение, и так как сегодня желающих купить пустой участок для постройки собственного жилого дома больше, чем желающих приобрести уже готовый дом, то и стоимость земли за метр квадратный пустого участка выше, чем со старым домом. В итоге, для застройщика покупка готового дома может обойтись намного дешевле, чем строительство собственного. Но в этом случае нужно обязательно учитывать состояние дома и что вы собираетесь менять в будущем, чтобы избежать проблем с БТИ и документами”

Как видим, наследство - это джек-пот для тех, стеснен в финансах, но горит желанием стать домовладельцем. И если вы принимаете решение сносить старый дом и строить новый или реставрировать, то, что есть, то вам нужно обязательно учесть такие рыночные факторы:

• Финансовые возможности (снос старого дома и постройка нового обойдется дороже);
• Желаемое время введения дома в эксплуатацию;
• Предназначение дома (для постоянного проживания или в теплое время года);
• Состояние дома (от фундамента до конька крыши).

Последний пункт один из самых важных, ведь он определяет предыдущие, поэтому при оценке состояния постройки нужно обязательно привлечь профессионала . Есть, конечно, вещи, которые можно определить самим: материалы, из которых сделаны стены, фундамент, если он есть, крыша в целом и общее состояние составляющих. Но грамотный прораб должен выяснить насколько надежны несущие конструкции дома, организация водостока и состояние кровли и стропил, электропроводка и система отопления, опять же, если она есть, и другие моменты. Когда вы выяснили упомянутые выше вопросы, принять решение будет гораздо легче.

Если ваш вердикт, что дом нельзя сносить - помиловать, то мы поможем вам вдохнуть в него новую жизнь. С чего же все-таки начать?

Как уже упоминалось, первое, что нужно сделать - это оценить состояние дома, какие у него слабые участки, а какие еще послужат. Для этого определим для себя приблизительно, что такое “старый дом”, ведь вариантов много. Чаще всего это дом из сруба или дома со стенами из деревянной вагонки для строения которого используют деревянный каркас. Мы не будем говорить о совсем древних домах-”мазанках”, ведь утеплять такую конструкцию нет совершенно никакого смысла: ни с технической, ни с эстетической точки зрения. Также обойдем кирпичные строения, ведь около тридцати-сорока лет назад бетон и кирпич были необычайно дорогими материалами и мало использовались. Итак, наш старый деревянный дом необходимо утеплить, чтобы комфортно себя чувствовать. Постройку можно разделить на зоны и в зависимости от того, что повреждено, можно начинать работу. Мы остановимся на нескольких важных моментах утепления нашего деревянного дома: фундамент, полы и, естественно, стены.

Начнем снизу: фундамент

Фундамент - это одна из основных проблем старых домов, ведь в связи с вышеописанной дороговизной материалов, основания домов делались максимально экономно, а то и не делались вообще. Поэтому гниение нижних венцов срубов или обвязки каркасных домов - это естественный процесс, на который влияет состав грунта, на котором стоит дом и климатические условия местности. Если это происходит, то первое что нужно сделать - это поднять дом над уровнем земли и отреставрировать.

Для этого нужно знать, на какую глубину поражена нижняя часть конструкции, в каком состоянии цоколь, есть ли какой-то фундамент или цоколь уложен прямо на грунт. Если последнее утверждение правильно, то соответственно в доме нет гидроизоляции и от пола не только тянет холодом, но и сам пол подвержен гниению и воздействию климатических условий. Поднять каркасный дом гораздо сложнее, чем из бруса, это процесс дорогой и трудоемкий. Что касается дома из сруба, то начать нужно с разборки пола, навесов, крыльца и облицовки внешних стен и цоколя, если она есть.

Полезный совет

Отнеситесь к выполнению демонтажных работ максимально педантично, ведь материалы можно дальше использовать в работе. Поэтому нужно сразу определить подходящие, очистить и отложить.

Прежде, чем начать работы по подъему дома, его необходимо как следует закрепить, ведь при поднятии нескольких углов дома принимают на себя большую нагрузку и конструкция может не выдержать. Для этого дом укрепляют по определенной технологии тросами, швеллерами, специальными угловыми накладками, также можно использовать доски. Дальше нужно обкопать стены снаружи и изнутри до нижнего венца сруба и выровнять стены по горизонту. На стены наносится линия, приблизительно, на высоте 1 м, по предварительной разметке уровнем или нивелиром, рядом проводится вторая линия - желаемый горизонт после подъема и выравнивания. Стоит внимательно обследовать подгнившие места сруба: если они не сильно поражены (не более чем на 30%), можно очистить их металлическими щетками, если же повреждения сильные, испорченные венцы придется заменить. Подъем дома выполняется с помощью двух домкратов, это очень скрупулезная процедура, к которой нужно подходить с большой осторожностью, ведь спешка чревата повреждениями. После этого вместо домкратов устанавливаются деревянные подкладки или столбы. Финальным шагом будет заливка фундамента в специально подготовленные траншеи, их глубина варьируется в зависимости от конструкции и размера дома, но в любом случае она должна быть более 50 см. Далее деревянные опоры выбиваются.

Утепляем пол

Как мы уже выяснили - пол в доме весьма уязвимая конструкция, особенно если постройка была возведена прямо на грунте. Поэтому даже, если доски пола находятся в более-менее удовлетворительном состоянии, они не гарантируют сохранения тепла, скорее наоборот. Есть несколько вариантов, как поступить, в зависимости от состояния доски и лаг пола: полностью снять пол и положить заново, или отремонтировать то, что есть, и утеплить.

Как и любой процесс реконструкции, замена пола начинается с разборки. Необходимо полностью снять старый деревянный настил (естественно, если вы проводили предыдущую операцию с фундаментом, то пол у вас уже разобран). При этом, если доски не прогнили, а, как и венцы сруба, поражены менее, чем на 30%, их нужно очистить металлической щеткой и вы будете иметь прекрасный эконом-вариант материала для чернового пола, если остановится на, так называемой, двойной системе, когда пол состоит из чернового и чистового, а между ними теплоизоляция. Такой вариант, хоть и экономный, но более трудоемкий и по технологии слегка устарел. Более эргономично будет сделать новый деревянный пол или «теплый пол».

Деревянный пол

• Для настила деревянного пола можно использовать несколько технологий. Одна из самых распространенных и эффективных - это пол на основах с вентилируемым подпольем. Основами могут быть столбики из кирпича, расположенные через каждые 0,5-1 м. Кирпичные опоры - более простой вариант, если же вы хотите подойти к вопросу более фундаментально, то можно сделать “подушку” из щебня и песка и отлить данные конструкции из бетона. Уровень столбиков просчитывается из желаемой высоты пола, на них укладываем опорные балки.
• Далее определяем состояние лаг: их следует заменить, если они пришли в негодность, или очистить и обработать специальным раствором, замедляющим гниение и придающим дереву огнеупорные свойства. Чаще всего новыми балками служат распиленные надвое бревна - это решение будет наиболее экономным. Перед укладкой лаг следует продумать, какой материал выбрать для гидроизоляции. Можно использовать гидроизоляционную пленку ленточного типа - удобный материал, прикрепляемый стэплером между балками так, чтобы обволакивать утеплитель снизу.
• На гидроизоляционную пленку укладываем слой теплоизоляции: подойдет базальтовая вата в листах. Хорошо зарекомендовала себя на рынке продукция компании Rockwool, она негорюча, влагоустойчива, а также легко режется, поэтому для теплоизоляции пола подходит идеально. Нельзя не упомянуть и стекловолокно, которое несколько уступает по свойствам, так как более подвержено влиянию влаги, но при правильной конструкции “пирога” и подобранной пароизоляции пола станет отличным решением. Продается оно в рулонах и плитах, легко монтируется в любые конструкции, а если подобрать правильного производителя, продукция которого прошла эко-контроль, то еще и безопасно для здоровья, как например Isover. Завершив этот процесс, покрываем лаги пароизоляционной пленкой между балками.
• Наверх стелем доску толщиной от 26 до 60 мм. Оптимальной при такой конструкции будет доска около 28 мм, если нагрузка на пол у вас большая, то стоит использовать толщину от 36 мм.

Цементная стяжка

• Оптимальным вариантом будет также цементная стяжка с керамзитом или с засыпкой гравийно-песчаной смесью - стоимость будет приблизительно одинаковой, а процесс, возможно даже, менее трудоемким. Хотя обе кладки одинаково требуют профессионализма, чтобы избежать проблем в дальнейшем.
• Пол засыпается уже известным нам керамзитом. Этот материал довольно экономичен, при этом он экологически-чистый и удобен в работе.
• Прежде чем засыпать керамзит внахлест укладывается гидроизоляция и фиксируется на стенах, а с помощью маяков выравнивается уровень пола. Направляющие обычно устанавливаются на расстоянии 60-80 см друг от друга.

Полезный совет

Лучше использовать керамзит нескольких размеров, чтобы избежать появления щелей и сделать его структуру более плотной.

Чтобы обеспечить лучшую теплоизоляцию, слой материала должен быть не менее 10 см. Перед заливкой бетоном, керамзит заливают, так называемым, цементным “молоком” или тощим бетоном. Далее подготовленная поверхность армируется металлической сеткой. В таком случае лучше использовать теплый пол. Такая технология позволяет сэкономить на теплоизоляционных материалах, но нужно учитывать способ и стоимость энергообеспечения в доме, так как не у всех, особенно если речь идет о даче, есть возможность трат на электроэнергию или воду, в случае водяной системы теплого пола. После всех подготовительных работ делается непосредственно цементная стяжка пола.

Иван Иванович, владелец частного дома после утепления и реконструкции:

“Мой дом служил для нашей семьи только в теплое время года, позже мы решили переехать сюда из города. Поэтому пришлось провести ряд строительных работ. Для пола я выбрал бетонную стяжку и теплый пол. ПО-моему, это идеальный вариант для круглогодичного проживания.

Если использовать для засыпки песчано-гравийную смесь, тогда гидроизоляция укладывается не под материал, а на слой тощего бетона, далее идет слой утеплителя. В этом случае прекрасно подойдет экструдированный пенополистерол. Этот материал создается в процессе экструзии и обладает массой полезных свойств. Например, марка Europlex благодаря полностью закрытой структуре ячеек диаметром 0,1-0,2 мм обеспечивает малое водопоглощение, высокую прочность на сжатие при минимальном коэффициенте теплопроводности. Стоит сказать, что не нужно путать обычный и экструдированный пенополистирол, ведь у первого срок службы не более 15 лет, а у последнего около 50. Кроме того, ЭППС не меняет своих свойств под воздействием влаги и при перепаде температур, выдерживает большие точечные нагрузки. Последним пунктом станет чистовая стяжка пола.

Утепляем стены старого дома

Для того, чтобы правильно выбрать теплоизоляцию стен, нужно индивидуально подойти в к вопросу. Часто возникает спор, как лучше утеплять: внутри или снаружи. Но подумав логически, мы придем к выводу, что лишать себя сантиметров внутри помещения не рационально, разве что если это единственный вариант. Естественно, если у вас сруб, и вы хотите оставить его в первозданном виде, то для вас остается только утеплить его изнутри. Этим методом пользоваться не рекомендуется. Но если другой возможности нет, следует учесть, что теплоизоляция должна быть обязательно защищена слоем пароизоляции с обязательным проклеиванием строительной лентой.

Наиболее эргономичным будет внешнее утепление стен с последующим монтажем облицовочного материала и для каркасного,и для деревянного дома. Многое зависит от предназначения дома и того, какой облицовочный материал вы хотите использовать, а также, в каком состоянии теплоизоляция, и есть ли она вообще. Если теплоизоляция есть, то это может быть старое стекловолокно, стружка и другие устаревшие материалы, подверженные всевозможным воздействиям. Поэтому чаще всего проще разобрать обшивку дома и утеплить его по системе вентилируемого фасада.

Обязательно встанет вопрос о том, какой теплоизоляционный материал подойдет для ваших стен. При его выборе нужно учитывать не только плотность, паропроницаемость, но и теплопроводность. Мы не будем говорить о таких материалах, как пенопласт и целлюлозные утеплители, ведь на сегодняшний день они проигрывают новым по всем параметрам, включая горючесть и любовь к ним грызунов. Основными видами теплоизоляции для вентфасада сегодня является минеральная вата на основе стекловолокна и базальта. За счет того, что структура материала волокнистая, обеспечивается паропроницаемость всей конструкции. Данные материалы являются негорючими, то есть защищают всю конструкцию от распространения пламени. Этот является очень важным для безопасности эксплуатации дома. Специалисты рекомендуют применять теплоизоляцию толщиной от 100 мм, чтобы достичь оптимального эффекта .

Конструкция вентофасада выглядит так:

1. Наружная стена дома

2. Слой теплоизоляции

3. Ветро- и влагоизоляции (подойдет материал совмещающий в себе эти свойства, например мембрана Ветробарьер)

4. Вентиляционный зазор

5. Внешний облицовочный слой

Ветро-гидроизоляционная мембрана - обеспечивает защиту теплоизоляции от выветривания, намокания, снижает тепловые потери здания до 20%, предотвращает скопление пара в утеплителе. Вентиляционный зазор позволяет образовывавшемуся в помещении пару спокойно выходить наружу, не нанося при этом повреждений утеплителю.

Не забывайте, что прежде, чем приступить к работе, необходимо тщательно подготовить стены дома. Очистить и обработать их специальным раствором, отремонтировать поврежденные участки, если таковые имеются. Также нельзя забывать и об устройстве до начала работы правильного водоотвода и в цоколе и на крыше, так как, если их состояние не удовлетворительное, все мероприятия по защите теплоизоляции пойдут насмарку.

Выводы

Главное, на что хочется обратить ваше внимание: несмотря на видимую простоту процессов, не стоит полагаться только на собственные силы, не имея опыта в подобной работе. Ведь только профессионалы могут точно рассчитать все необходимые параметры и количество материалов, а также подобрать самый оптимальный способ утепления именно вашего дома, учитывая все его особенности и климатические условия местности, а также ваши требования к постройке. Но всегда осуществляйте личный контроль и задавайте вопросы. Также в строительстве, как нигде, уместна поговорка, что “скупой платит дважды” - лучше выбрать более дорогой, сертифицированный материал, чем сэкономить и потом иметь последствия. Кстати, учитывая нынешнюю ситуацию с окружающей средой, очень важным фактором является экологичность в строительстве, особенно, если у вас есть дети или внуки. Кроме того, мы описали только несколько возможных этапов утепления дома, а есть еще крыша, перекрытия, системы водоснабжения и отопления. Поэтому будьте внимательны и скрупулезны, но не бойтесь перемен и экспериментов. Удачи вам!

Если Вы хотите использовать этот материал на своем web-ресурсе, Вы можете скопировать Заголовок и Аннотацию статьи с последующим указанием ссылки на оригинал. Ссылка на источник обязательна . Полное копирование статьи, а также ее рерайт и частичное копирование запрещено .