Соединение бруса в полдерева или другим способом в процессе строительства требует ответственного отношения. Для дерева могут применяться совершенно разные типы креплений, долговечность которых обусловлена высокой прочностью используемого материала. Деревянные постройки отличаются экологичностью, повышенной прочностью, а также привлекательным внешним видом.

Один из наиболее важных этапов возведения домов из дерева — это строительство сруба. Корректная стыковка бруса позволяет надежно укладывать древесный материал, соединяя заготовки между собой. Срок эксплуатации деревянного сруба зависит от надежности укладки изделий. Это влияет на шумоизоляционные характеристики и способность деревянных стен задерживать тепло.

Виды соединения бруса

На выбор метода сращивания бруса оказывают влияние особенности сооружения и вид применяемого материала. При этом могут быть использованы разные виды соединения бруса. Нарушение технологии в процессе возведения сруба зачастую приводит к плачевному результату.

Перед выполнением соединения своими руками необходимо продумать, как правильно стыковать брус. Если сделать это неверно, то в постройке начнут появляться щели, а само здание станет накреняться. Найти выход из такой ситуации несложно, так как соединить брус можно несколькими способами:

1. Встык.
2. На шпонках.
3. В полдерева.
4. Ласточкин хвост.
5. На коренных шипах.

Необходимо знать все основные приемы, применяемые при возведении сооружений из дерева. Не все методы являются накладными, они существенно отличаются друг от друга, потому эти технологии требуют специального подхода.

Метод углового соединения

Современное строительство деревянных сооружений связано с применением двух типов угловых соединений:

1. Без остатка («в зуб», «в лапу»).
2. С остатком («в чашу», «в обло»).

Соединение бруса в углах с остатком предполагает, что концы сруба готовой постройки будут выступать за границы стенки примерно на 0,5 м. Этот метод строительства более накладный, но он имеет ряд достоинств:

• уменьшается теплоотдача;
• возрастает надежность строения.

Угловые соединения бруса

Применение приема соединения с остатком «в чашу» предполагает выпиливание замочных пазов. Способы соединения бруса в углах с остатком бывают следующими:

1. Односторонний.
2. Двусторонний.
3. Четырехсторонний.

Этот вид соединения предполагает создание надпила, то есть перпендикулярного паза на верхней стороне бруса. Угловое соединение бруса этого вида не требует значительных усилий и большого количества времени.

Создание четырехстороннего замкового паза, требующее большого мастерства и опыта плотников, обеспечивает достаточно прочное крепление. Паз выпиливается с каждой стороны изделия. Венцы укладываются как конструктор. Эта техника обеспечивает большую прочность сруба.

Техника соединения встык

Соединение бруса способом встык предполагает создание соединительного шва путем крепления одного бруса к другому торцами. Каждый элемент сверху перекрывается следующим изделием. Для создания надежного соединения торцы изделий следует отпилить с соблюдением угла 90°.

Даже если соединение «встык» является достаточно плотным, это не дает гарантии отсутствия теплопотерь, которые будут слишком большими. Это невыгодно, особенно при возведении бани из бруса. Способ соединения «встык» можно заменить более надежным методом в «коренной шип», который еще называется «теплый угол».

Соединение бруса «встык»

Стыкуемый брус закрепляется шипованными стальными пластинами. Их можно забивать скобами либо гвоздями. Чтобы поверхность изделия была идеально ровной, плотник должен уметь подгонять торцы стыкуемых брусьев. Из-за малой герметичности угла могут возникать периодические нагрузки.

Опытные строители не рекомендуют использовать способ «встык», который считается одним из самых скорых методов. Иначе теплопотери будут очень большими. Это не позволит сэкономить время и силы для сложных видов соединений. Способ соединения бруса без остатка «встык» подходит не для всех типов строений.

Соединение методом «на шпонках»

Укладка бруса, сращенного с использованием нагелей, позволяет получить надежную и прочную постройку из дерева. Чтобы срастить брус на углах, требуются клинья, то есть шпонки (нагеля), изготовленные из древесины твердой породы. Для бруса идеально использовать деревянную шпонку, к примеру, из осины. Шпонка, которая попадает в выпиленный паз, очень плотно соединяет изделия.

Соединение бруса шпонкой

Клинья позволяют достигать высокой прочности сруба и снижения его теплопроводности. Элементы крепятся на шпонки, вколоченные в соединение, которое предварительно выпилено. Шпонка может иметь различную форму: призматическую, прямоугольную, «ласточкин хвост», прямую или с зазубринами.

При сращивании брусьев, которые работают на растяжение, применяют врубки, сохраняющие их от продольного смещения. Такой тип сращивания называется замком. В некоторых случаях врубки приходится укреплять при помощи болтов или нагелей, таким способом их удается соединить.

Соединяемые с помощью шпонок изделия должны иметь пазы, которые являются идентичными пазам других элементов. Шпонки — это клинья, которые соединяют два деревянных элемента, нагели бывают поперечными, продольными и косыми. Применение последнего типа шпонок доступно только профессионалам.

Сборка сруба по методу в полдерева

Усовершенствованный способ сборки в полдерева предполагает применение шпонки. Это позволяет увеличить прочность угловой стыковки. Соединение бруса по длине возможно и методом укладки в полдерева. Укрепление всей конструкции осуществляется с использованием нагелей.

Элемент, соединяемый в полдерева, пропиливается по ширине наполовину. Отсюда и название самой конструкции, так как размер вырубки равен половине сечения. Предварительно в изделии высверливаются отверстия под нагели. Шпонки должны вставляться около угловых соединений. Длина нагеля рассчитывается таким образом, чтобы ее хватало сразу на несколько изделий.

Соединение бруса методом полдерева

Угловое соединение создается путем прирубки сверху и снизу. Так обрабатывается 2 звена. Чтобы обеспечить наибольшую прочность соединения, пользуются деревянными втулками, которые монтируются в торцах вырубки. Вариант косой вырубки тоже является приемлемым для создания надежного сруба методом в полдерева.

Этот вид углового крепления широко используется при строительстве жилых домов. К примеру, в процессе возведения срубов из профилированного бруса. Все стыки при этом тщательно утепляются. Для уменьшения продуваемости конструкции вырубка производится с небольшим уклоном, а не под прямым углом.

Способ соединения в «коренной шип»

Метод угловой сборки в «коренной шип» представляет собой наиболее простой тип замкового соединения. Способ применяется для получения из сращиваемых элементов надежного крепления. Коренной шип представляет собой конструкцию, в состав которой входят шип и паз прямоугольной формы. Их размеры по высоте и ширине составляют 4 см при сечении бруса 150 мм. Выпилить шип и паз достаточно легко по схеме.

Способ соединения бруса коренным шипом

Метод «коренной шип» является наиболее распространенным. В одном из состыкуемых изделий делается на торце специальный паз. Конец другого соединяется с первым брусом с помощью вертикального шипа. Все работы должны проводиться только опытным плотником.

Укладка каждого последующего венца производится с использованием деревянного нагеля, который имеет круглое сечение. При укладке элементов в «коренной шип» необходимо применение льноджутового полотна для повышения плотности сборки и улучшения теплоизоляции сруба.

Если бревна одномерные, то разметка может быть упрощена путем изготовления соответствующих шаблонов. Можно осуществить более тщательное уплотнение вырубки. Для этого можно воспользоваться способом сборки в «лапу с коренным шипом».

Соединение способом «ласточкин хвост»

Строение конструкции сборки способом «ласточкин хвост» напоминает «коренной шип». Способ крепления применяется для угловых соединений, т-образных и в длину. При выпиливании шипа и паза на конце изделия необходимо соблюдение идентичности. Герметичный узел соединения обеспечивается благодаря трапециевидной форме шипа.

Способ соединения бруса «ласточкин хвост»

Т-образная конструкция сборки широко применяется при строительстве домов из бруса. Дополнительные напуски с внутренних поверхностей стен постройки оставлять не требуется. Техника «ласточкин хвост» позволяет применять элементы меньшего сечения.

Утепление угловых элементов в процессе монтажа производится с помощью джутового волокна. Вместе с тем система не является проницаемой. Перед укладкой по методу «ласточкин хвост» угловые крепления можно вырубить способом, который похож на технику в «полдерева». Вырубка при этом должна иметь трапециевидную форму. Каждое изделие укладывается одно на другое. Разновидностью горизонтального крепления углов способом «ласточкин хвост» является соединение бруса «в лапу». Изделие пропиливается по горизонтали, что предполагает создание трапециевидных выемок, подходящих друг к другу.

Крепление через продольное соединение

Чтобы увеличить недостаточную длину бруса, плотники рекомендуют использовать соответствующую технику. Подобрать способ продольного соединения несложно, так как стыковать брус позволяют следующие методы:

1. В полдерева.
2. Шип со шпонкой.
3. Коренной шип.

Торцы каждого изделия необходимо пропилить, сделав пазы для стыковки брусьев. Надежность сборки обеспечивается за счет применения шипов со шпонками. Сращивание бруса по длине является высококачественным и надежным, оно осуществляется по аналогии с угловым способом, позволяющим срастить брус.

Способы продольного соединения бруса

Удлинение бруса методом продольного коренного шипа связано с вырубкой на торце одного изделия паза, а другого — шипа. Наибольшая прочность крепления достигается путем придания шипу и пазу трапециевидных форм.

Любой из представленных и обрисованных методов возведения построек из дерева обладает своими особенностями. Но есть общие советы, которые подходят при использовании любой техники сборки. Брус нужно скруглять с наружной стороны, чтобы предупредить застаивание дождевой или талой воды в пазах. Места соприкосновения элементов должны быть идеально выровнены и отшлифованы. Обеспечить дополнительную плотность конструкции позволяет промазывание соединения смесью смолы с песком.

Смотрите видео к теме нашей статьи.

Правильное сращивание стропил по длине гарантирует безопасность системы в различных условиях эксплуатации.

Применяя для сращивания способы, изложенные в статье, можно построить крышу любой, даже самой сложной конструкции, затратив на материалы минимум денег и используя лесоматериалы стандартных размеров.

Нюансы удлинения кровельных пиломатериалов

Основной элемент каркаса двухскатной крыши - сами стропила или, как их называют кровельщики, - стропильные ноги.

Стропила закрепляются в нужном положении с помощью системы распорок, прогонов, затяжек и раскосов.

Для строительства стропильных каркасов, перекрывающих значительные междустенные промежутки, и при возведении кровель сложной формы приходится использовать лесоматериалы нетипичного размера.

Если под рукой нет бруса или другого пиломатериала нужного размера, то приходится сращивать элементы, пока их общая длина не достигнет требуемой величины.

Материал стандартного размера при увеличении длины становится толще - это не всегда удобно и технологично.

Сращивание дает возможность увеличивать длину стропильных элементов без изменения их толщины и достигать таким образом проектных параметров.

Порядок сращивания стропил по длине, который при этом может использоваться, в основном зависит от предпочтений мастера.

Все способы одинаково надежны и позволяют получить стропила заданных геометрических и физических параметров.

Прежде чем приступать к объединению стропил, нужно немножко узнать о физических свойствах материалов, используемых на разных участках стропильной конструкции.

Деталям конструкции, расположенным в ее разных частях, приходится переносить механические нагрузки разной интенсивности.

В некоторых узлах вообще нельзя использовать сращивание стропил в длину, так как сращенный пиломатериал не обладает прочностью цельного.

Более того, в определенных местах даже цельный пиломатериал целесообразно усиливать дополнительными деталями.

В любом случае после сращивания стропильные ноги и весь каркас кровли должны быть гарантированно защищены от поломок.

Как правило, сращивание стропил в длину уменьшает жесткость конструкции, так как в месте сращивания образуется подобие пластического шарнира.

Чтобы снижение жесткости как можно меньше повлияло на прочность стропильной системы, сращивание стропил необходимо проводить в точках наименьшей нагрузки на изгиб. Такие места стропильной системы находятся поблизости от опор.

Главное правило при сращении в длину заключается в следующем - место соединения пиломатериалов не должно находиться от опоры на расстоянии большем, чем 15 % от величины пролета.

Кроме того, место сращения пиломатериалов по длине зависит от того, в качестве какой детали стропильного каркаса они впоследствии будут использоваться.

При объединении пиломатериалов, идущих на сооружение прогонов, нужно обеспечить одинаковую прочность будущей детали по всей длине.

Другая задача стоит при сращивании конькового прогона. Здесь потребуется определенный размер прогиба, так как только при этом высота коньковой планки будет одинаковой на всей ее протяженности.

Порядок сращивания стропил

В строительном деле есть несколько способов срастить лесоматериалы в длину. На выбор методики сращивания влияет расстояние между стропилами и имеющиеся в наличии крепежные и строительные материалы.

Самым быстрым способом соединить лесоматериалы и увеличить таким образом их длину является стыковка.

Для стыковки торцы обеих досок или брусьев должны быть обрезаны под углом 90 градусов.

Торцы должны предельно точно прилегать друг к другу - это обеспечит максимальную прочность стропила после сращивания.

С обеих сторон от стыка на пиломатериалы накладывают деревянные планки и закрепляют их гвоздями, вбивая крепеж в диагональном порядке.

Вместо деревянных накладок можно использовать металлические пластины с заранее просверленными в них в шахматном порядке отверстиями.

Следующий способ, который можно использовать для сращивания стропил, - метод косого прируба. В основном этот метод используют для соединения пиломатериалов квадратного сечения.

Торцы двух брусьев нужно срезать под углом 45 градусов. Длина среза должна быть вдвое больше ширины бруса.

Острые углы на обеих деталях стачивают под углом 90 градусов, глубина полученных площадок должна составлять 15 % от высоты сечения. Аналогично делают площадки на другом конце косого спила.

Соединив оба элемента, закрепляют место соединения болтом, закрутив его в середину стыка. Круглый проем под болт приходится делать заранее.

При этом важно, чтобы диаметр отверстия был равен диаметру крепежа или был немного меньше - тогда не возникнет люфт, а болт будет крепко держаться в стропиле.

Для сращивания ламелей проще всего использовать метод внахлест. Здесь от плотника не потребуется особой точности и мастерства, так как доски соединяют с нахлестом 100 см.

По всей площади нахлеста в хаотичном порядке вбивают гвозди. Вместо гвоздей иногда используют болты и шпильки.

При использовании такого крепежа приходится заранее просверливать в досках отверстия, но применение болтов и шпилек вместо гвоздей увеличивает надежность конструкции.

Сращивая стропила, нельзя забывать о том, что место соединения должно приходиться на наименее нагруженный участок стропильной конструкции.

Сращенные пиломатериалы нельзя использовать для установки в качестве диагональных стропил, так как этому элементу конструкции приходится выдерживать увеличенные нагрузки.

В то же время нельзя не отметить, что прочность ног, сделанных из сращенного пиломатериала, может превосходить прочность цельных досок или брусьев.

Удвоенные и комбинированные стропила

Нужно отличать сращивание от наращивания. Сращивание - это увеличение исходной длины пиломатериала, наращивание - увеличение диаметра.

Существуют способы, позволяющие одновременно увеличивать и длину, и диаметр стропила. К таким конструкциям относятся спаренные и составные стропила.

Удвоенные и комбинированные стропила - это удлиненные балки, выполненные из досок и используемые для определенных целей. Для удлинения в этом случае используют метод внахлест.

Спаренные стропила соединяют из нескольких обрезных досок, сшивая их в диагональном порядке гвоздями.

Для увеличения длины спаренного стропила его соединяют с аналогичной спаренной конструкцией.

Пиломатериалы в узле соединения должны заходить друг на друга с нахлестом не менее 100 сантиметров.

Такое соединение позволяет создать надежную балку из двух рядов досок, соединенных друг с другом с нахлестом.

Соединения должны располагаться по диагонали, чтобы стыки с обратной стороны накладывались на цельные части досок.

Спаренные стропила не уступают в надежности монолитному брусу, что дает возможность собирать из них каркас вальмовых и полувальмовых крыш.

Комбинированные ноги делают из трех досок. В этом случае между двумя обрезными досками равной длины и толщины укладывают третью.

Дополнительная доска входит в стропильный зазор минимум на один метр, но обычно, для большей надежности, ее вводят на треть собственной длины.

В итоге получается стропило, с одной стороны состоящее из двух планок, а с другой стороны - из одной. Все места соединения прошиваются гвоздями в диагональной очередности или скрепляются саморезами.

Просвет между двумя планками заполняют вставками из обрезков лесоматериала и закрепляют гвоздями в произвольном порядке.

Комбинированные стропила устанавливают тонкой стороной на коньковый прогон, а толстой - на опорную балку.

Комбинированные стропила позволяют экономить материал и достигать нужного диаметра в зависимости от нагрузки на стропильную ногу.

Раздвоенная нижняя часть стропильной ноги дает возможность легко соединять стропило с опорной балкой.

Составные стропила - менее прочная конструкция, чем спаренные, их можно использовать только для возведения скатных кровель. Их не используют в каркасах вальмовых крыш.

Если в процессе работы вам понадобилось удлинить или расширить стропила, то не обязательно вызывать специалистов.

Достаточно использовать один из предложенных в статье способов, и в итоге вы получите конструкцию, не уступающую по прочности крыше, стропильная система которой состоит из цельных досок и брусков.

Если вы решили возвести деревянный дом из бруса то вам, бесспорно, понадобится помощь специалистов или хотя бы ознакомится для начала с таким понятием как соединение бруса на длине. От того насколько хорошо вы владеете информацией о возведении деревянного дома так же зависит дальнейшее его обслуживание или в крайнем случае эти знания пригодятся при демонтаже здания. Часто приходится с сталкиваться не только с обработкой древесины но и с соединением деталей конструкции.

Обычно стандартная длина чернового, профилированного или клеенного бруса составляет 6 метром, поэтому при возведение сруба деревянного дома, который больше по длине чем стандарт, приходиться применять технологии по соединению по длине.

Брус стыкуют по длине в тех случаях, когда одна сторона дома больше по длине. Брусья стыкуют с одной стороны с перевязкой, а следующий ряд с другой стороны. Такой порядок исключает неправильное нахождение двух стыков расположенных один под одним. Профилированные брусья обычно соединяют несколькими способами согласно с ГОСТ 30974-2002 наименование, которого: «соединения угловых деревянных брусчатых и бревенчатых малоэтажных сооружений. Классификация, конструкции, размеры». Обычно этот стандарт распространяется на Т-образные соединения, а так же на угловые соединения малоэтажных зданий которые возводятся из бревна или бруса. Указанные стандарты не обязуют к обязательному исполнению, но есть одно, но эти требования обязательно учитываются при сертификации продукции, такой как профилированный брус или производство целиком.

Вид применяемого сращивания зависит от нагрузки на брус — нагрузки могут быть на сжатие, растяжение и изгиб.

Для способа соединение бруса по длине (сращивание) нужно так же применять различные типы соединения, например такие как:

• Соединение в полдерева
• Соединение со шпонкой
• Соединение с коренным шипом
• Соединение на косой замок
• Соединение на накладной замок

Соединение бруса под силой сжатия необходимо применять врубки показанные на рисунке выше. Длина крепления равна ширине бруса + 10 см. Также при строительстве дома из бруса соединение необходимо усиль нагелями.

На чертеже замки для соединения под воздействие силы растяжения, которые противостоят продольному смещению. Их также необходимо усиливать нагелями.

В частном строительстве при создании стропильной системы обычно используется пиломатериал. Железобетонные или металлические конструкции встречаются реже. Создание проекта каркаса крыши включает в себя выполнение ряда различных расчетов, позволяющих подобрать наилучшие параметры для каждого отдельного элемента стропильной системы. В ходе эксплуатации крыши стропила принимают на себя основной процент внешней нагрузки, поэтому к их прочности предъявляются повышенные требования. Зачастую будет очень полезно знать, как нарастить стропила – это поможет решить множество сложных строительных задач.

Для вычисления необходимой длины стропильной ноги нужно определиться с наклоном кровли и высчитать высоту крыши с учетом ширины дома. Висячие или наслонные стропила при небольших размерах здания могут быть выполнены из цельной доски или бруса. Если длина имеющегося в наличии пиломатериала недостаточна, необходимо выполнить сращивание для соответствия стропильной ноги заданным размерам.

От размера пролета между верхней частью стены и коньком зависит длина стропила. Сечение стропильной ноги выбирают по расчетной нагрузке и расстоянию между ногами. Когда в роли кровельного покрытия предполагается использование асбоцементного шифера либо керамической черепицы, каркас крыши рекомендуется изготавливать из пиломатериала увеличенного сечения. Какую конструкцию крыши выбрать и как сделать сращивание – стоит разбираться индивидуально.

Как правильно срастить стропила для той или иной конструкции крыши – знают далеко не все строители, поэтому любому, кто собрался возводить крышу, лучше об этом вопросе побольше узнать. Наращивание стропил производится путем соединения коротких элементов из бруса или доски. Узел стыковки, в большинстве методов наращивания, представляет собой достаточно пластичный шарнир. Однако стропило должно иметь по всей длине необходимую жесткость, поэтому стык стоит располагать в месте, где изгибающий момент практически отсутствует. Так что стык (пластичный шарнир) необходимо делать на расстоянии от опоры, составляющем 15% длины перекрываемого пролета.

Стоит учитывать, что расстояние от промежуточной стропильной опоры до мауэрлата имеет отличие от расстояния между данной опорой и коньком. Поэтому нужно использовать равнопрочную схему – следует обеспечить одинаковую прочность по всей длине, при этом создавать равный прогиб не требуется.

Важно! Особые требования в вопросе прочности предъявляются к диагональным (накоснымным) стропилам крыш вальмового и полувальмового типа. Они длиннее стропил боковых скатов и выступают в роли опоры для нарожников – стропильных ног укороченного вида.

Варианты сращивания стропил

Сращивание стропил, в случае необходимости увеличения их длины, выполняется несколькими способами:

• Способ «косой прируб»;
• Стыковое соединение досок;
• Сращивание внахлест.

Использования стусла позволяет отрезать концы досок четко под заданным углом, благодаря этому обеспечивается необходимая плотность стыков.

Соединение встык

Данный метод дает возможность наращивать стропильную ногу с помощью использования специальной накладки. Чтобы правильно выполнить соединение стропил между собой требуется стыкуемые концы бруса или досок отрезать под углом 90 градусов. Это делается для предотвращения образования прогиба в месте стыка торцов стропил под нагрузкой. Срезанные торцы закрепляются металлическим крепежом либо с использованием накладок из обрезков доски, которые устанавливаются с обеих сторон соединения. Накладки должны прибиваться гвоздями. Соединение встык больше подходит для сращивания стропил из доски.

Метод «косого прируба»

Метод «косого прируба» оптимально подходит для увеличения стропильных ног из бруса большого сечения. Эта технология носит такое название в связи с принципом подрезки составляющих. Соприкасающиеся концы досок подрезаются под определенным углом. Выполненные из бруса элементы плотно стыкуются плоскостями. Сквозное вертикальное отверстие под болт или шпильку необходимо выполнить в месте соединения. Диаметр данного отверстия должен точно соответствовать диаметру крепежа или быть меньше на 1 мм. Таким образом крепление будет плотно располагаться в древесине без вероятности возникновения люфта, способного создать нежелательную нагрузку на изгиб.

Важно! При установке болтов или шпилек следует пользоваться широкими металлическими шайбами, чтобы с течением времени крепеж не повредил древесину.

Соединение внахлест

Сращивание стропил по длине можно делать и внахлест – при этом создается жесткое соединение. Данное удлинение стропил относительно просто: две доски укладываются друг на друга и соединяются с помощью гвоздей. Данный вариант крепления – самый легкий способ соединения стропил. При нем не требуется соблюдение точности подрезки элементов. Помимо гвоздей в качестве крепежа можно использовать гайки и шпильки с шайбами.

Спаренные и составные стропила из досок

Как удлиненные стропильные ноги также используются выполненные из досок конструкции –составные и спаренные. Спаренные изготовляются из двух досок или более, соединяющихся широкими сторонами. Их сшивают друг с другом гвоздями, располагающимися в шахматном порядке. Для увеличения длины стропильной ноги доски, соединенные попарно, крепятся встык и внахлест с другой спаренной системой. Так создается равнопрочная конструкция, способная выдерживать повышенные нагрузки. Стропила из спаренных досок почти не уступают обычным изделиям из цельного бруса, их применяют при возведении накосных стропил для различных типов крыш.

Важно! При удлинении стропильной ноги сплачиваемые доски должны располагаться со сдвигом не менее одного метра. Соединить их необходимо в шахматном порядке, таким образом каждый стык закрывается цельной доской.

Составное стропило создается из трех досок. За основу берутся две доски, которые имеют одинаковую длину. Третья доска укладывается между ними, по ширине она должна соответствовать основным. Ее длина обеспечивает нужный размер стропильной доски. Оставшийся свободный промежуток между основными досками заполняют дощатыми обрезками, которые по ширине соответствуют дощечке-вкладышу. Данная конструкция прошивается гвоздями. Между основными досками дополнительная должна заходить не меньше чем на метр по длине. Она также крепится гвоздями, располагающимися в шахматном порядке. По надежности составные стропила значительно уступают спаренным конструкциям. Системы с составными стропилами с успехом применяются при создании скатных кровель, однако их нельзя использовать в роли накосных стропил для вальмовых крыш.

Для правильного монтажа удлиненных балок следует учитывать расположение стыков получившейся конструкции. Их стоит располагать недалеко от опоры, так они будут в минимальной степени подвержены нагрузкам на изгиб. С экономической точки зрения сращивать стропила – достаточно выгодный шаг, ведь это позволяет использовать унифицированные материалы для получения конструкций необходимой длины.

Скрепляющие элементы

Для большей надежности стыковочные узлы соединяют различными скрепляющими элементами типа болтов, металлических уголков, пластин, скоб и так далее. Размеры крепежа определяют, исходя из толщины стропил. Стальные детали с готовыми отверстиями крепятся с помощью шурупов или саморезов. На данных изделиях экономить не стоит – всегда лучше купить высококачественные метизы гарантированной прочности. Также не стоит забывать, что гвозди имеют свою пластичность, они могут гнуться и растягиваться, а саморезы при давлении чаще всего просто ломаются. На сегодняшний день особой популярностью в стропильном деле пользуются ершеные гвозди.

Как удлинить стропила, зависит от нагрузок и степени ожидаемой деформации каждой конкретной стропильной конструкции. К данному вопросу стоит подходить с большой ответственностью и в случае затруднений лучше воспользоваться услугами профессионалов.

Все фото из статьи

Эта статья — о том, как срастить брус по длине. Понятно, что для изделий, эксплуатируемых без нагрузки, с нагрузкой на растяжение, изгиб и сжатие применяются разные способы сращивания. Мы постараемся познакомиться с ними и сформулировать правила, которые позволят сделать соединение не только прочным, но и красивым.

Без нагрузки

Самый простой сценарий — сращивание детали, не испытывающей эксплуатационных нагрузок. Наиболее характерный пример — венец стены из бруса.

Единственное требование к соединению — оно не должно продуваться.

Уточним: точки сращивания должны обязательно смещаться от венца к венцу. В противном случае механическая прочность стены все-таки может пострадать.

• Простейшее решение — соединение в полдерева . Каждая из деталей вырезается на половину толщины; длина сращивания не должна быть меньше поперечного размера бруса. Уплотнение соединения обеспечивается прокладкой утеплителя (как правило, джутовой ленты). Нередко соединение делается вертикальным; тем самым вероятность продувания сводится к нулю;

• Соединение с коренным шипом ненамного сложнее . На одной из соединяемых деталей вырезается шип размером в 1/3 — 1/4 толщины бруса, на второй — соответствующий паз;

• Еще один вариант сращивания венца — соединение шпонкой . Пазы выбираются на обоих брусьях; в них после укладки венца вбивается деревянная шпонка.

Этот тип нагрузки характерен для разнообразных стоек и колон.

Здесь перед строителем стоит две задачи:

1. Избежать увеличения сечения детали;
2. Исключить малейшую вероятность взаимного смещения элементов конструкции.

Для достижения этих целей на торцах бруса формируется замок.

• Простое соединение внахлест подразумевает, что сращиваемый брус имеет незначительную толщину (что вполне типично для стропил). Длина нахлеста должна быть как минимум втрое больше ширины бруса или доски. Для фиксации используются болты или шпильки;

• Сращивание встык тоже практикуется, но с обязательным усилением соединения боковыми накладками. Они могут быть выполнены из доски или толстой фанеры; могут использоваться и перфорированные пластины из оцинкованной стали.

Мебель, перила

Инструкция по сращиванию брусков при самостоятельном изготовлении мебели или ограждений внутри дома заметно отличается от рекомендаций, актуальных для стропил или балок. В этом случае на первое место выходит эстетика.

Как своими руками выполнить соединение, которое будет не только прочным, но и красивым?Сама методика нами уже изучена: на торцах деталей фрезерованием формируются шипы, после чего они склеиваются встык.

Напомним: прессование обязательно и должно занимать не менее 5-6 секунд. Затем деталь фиксируется в неподвижном положении на время просушки клея.

Фреза для выборки шипов. Цена изделия — от 200 до 800 рублей в зависимости от размера.

Однако результат сильно зависит от ряда тонкостей.

1. Брусок подбирается по цвету и текстуре;
2. Порода древесины должна быть одинаковой. Влажность может различаться в пределах трех процентов;
3. Дефекты на сращиваемых элементах должны размещаться с одной стороны — тыльной;
4. Между нарезкой шипов и склеиванием должно пройти не более суток. В противном случае неравномерная сушка древесины скажется на точности подгонки шипов и на качестве клеевого шва;
5. Выдавившиеся при прессовании излишки клея удаляются немедленно. После его высыхания очистить деталь будет намного труднее.

Заключение