Любое газовое оборудование несет потенциальную опасность. Может ли взорваться газовая колонка? Почему-то многие пользователи считают, что эксплуатация котла или колонки гораздо опаснее, чем, к примеру, газовой плиты. Так ли это? В обычных условиях взрыва не будет, но неправильная установка или поломки могут повысить эту вероятность.

По каким причинам техника взрывается, как избежать подобной участи? Рассмотрим подробно.

Специалисты перечисляют основные причины подобных последствий:

• Самостоятельное подключение . Заметим, что допускается . Вы можете навесить прибор, подвести к нему водный трубопровод. Но вот подключение к газовой магистрали вы обязаны доверить профессионалу. Изначально необходимо собрать . Затем вы обращаетесь в газовую службу, которая приедет на вызов и подключит устройство. Только после этого можно вводить колонку в эксплуатацию.
• Советская газовая колонка . Чем это опасно? Устаревшее оборудование не имеет системы защиты. Сюда входят датчики контроля, термостаты, которые следят за работой каждого узла. В случае перегрева либо утечки топлива старый аппарат не отреагирует.

Доказано, что взрыв происходит при концентрации газа в воздухе до 5–15%.

• Самовольное внесение изменений в конструкцию техники . Запрещается самостоятельно изменять что-либо в устройстве колонки. Если нарушится работа, вполне возможна не только поломка, но и взрыв.

Может ли взорваться современный газовый котел/колонка

Теоретически, чтобы техника взорвалась, необходимы такие причины:

• Происходит нагрев пустой трубы без теплоносителя.
• Вода в радиаторе не циркулирует, а стоит и закипает до критических температур.

И то, и другое невозможно, потому что даже в самых дешевых колонках «Эконом-класса» установлена система безопасности. Пустые трубы не будут греться, потому что пока вы не откроете смеситель для подачи воды, горелка не запустится. А как только вы его закроете, нагрев прекратится.

Температуру нагрева, скорость потока жидкости контролируют специальные датчики. Этими сенсорами оснащаются все модели:

• Термодатчик. Следит за ростом температуры. Как только вода нагреется до установленного значения, он подает сигнал главному модулю и тот отключает нагрев.

• Датчик протока. Фиксирует скорость напора в трубах.
• Гибкая диафрагма. Служит для открытия газового клапана. Если давление в магистрали достаточно, тогда мембрана изгибается и топливо поступает в горелку. Как только давление снижается, мембрана возвращается в начальное положение и подача газа прекращается.
• Сенсор ионизации. Если пламя в горелке тухнет, сенсор подает сигнал на отключение техники.
• Сенсор продуктов отвода. Реагирует на отсутствие тяги в дымоходе. В идеале дым должен нормально выходить через дымовую шахту. Если этого не случается, срабатывает защита. Услышали, что пахнет гарью? Тогда проверьте дымоотвод. При засоре проводится чистка шахты.

Запах газа от котла в доме? Перекройте запорные вентили и вызывайте газовую службу для проверки.

Опасность возникает, когда работа техники выходит из-под контроля. Что рекомендуют делать специалисты во избежание аварийных ситуаций:

• Покупайте технику для нагрева только в специализированных магазинах. Получайте гарантию, чтобы в случае поломки обратиться в сервисный центр.
• Доверяйте подключение специалистам.
• Раз в год проводите профилактику поломок, техническое обслуживание. Прочищайте узлы и детали от накипи, сажи и засоров.
• Если при розжиге наблюдаются проблемы (колонка бахает, хлопает), обязательно обращайтесь к мастеру.

Любая техника может нести опасность при неправильном использовании. Контролируйте работу ваших приборов, тогда не придется бороться с последствиями.

Отопление загородного дома при помощи твердотопливного котла.
ГЛАВНОЕ - БЕЗОПАСНОСТЬ!

Для домов, где может быть установлен твердотопливный котел (ну, если, конечно, это не охраняемый дачный кооператив со своими спецтребованиями) каких-то внутренних норм и допусков на сегодняшний день не существует. Обычно все это выглядит так. Есть рекомендации завода-изготовителя котла, которые мы и берем на вооружение. Человек, создающий такую систему отопления - самый самостоятельный из всех. Но если вовремя не объяснить человеку, откуда должна вылететь пуля из ружья, и дать подержать последнее в руках, сами понимаете, чем может все закончится. Поэтому, при рассмотрении системы отопления с твердотопливными котлами мы будет подходить к такой системе в первую очередь с точки зрения БЕЗОПАСНОСТИ ее работы в целом.

Итак, перечисляю все известные опасные моменты, возникающие при работе систем с твердотопливными котлами:

Первый опаснейший момент - пожар. От чего возникает такая ситуация?

1. Из-за неправильной установки дымохода. Сюда входит сама конструкция дымохода, который собирается из материалов не приспособленных сдержать необходимую температуру внутри самой трубы. (А температурка там может достигнуть +300+500С!!!) Труба сильно перегревается, проходит, например, через потолок в незащищенном виде. От соприкосновения с пиломатериалами мы получим возгорание очень быстро.

2. Из-за неправильной работы дымохода. Дымоход устанавливается таким образом, что возникает обратная тяга. Причем настолько сильная, что при открывании загрузочной дверцы котла мы получаем такой факел внутрь дома, что потолок над котлом загорается мгновенно.

3. Из-за неправильной установки котла. Существуют рекомендации заводов, в которых говорится, что котел должен стоять на стальном листе или каменном постаменте. Расстояние от боковых стенок котла до ближайших деревянных конструкций должно быть не менее 90 см. Перед котлом со стороны загрузки - 1,5 метра. За котлом должен находиться теплоотражающий экран во весь размер котла. Стоит знать что, как бы котел не был теплоизолирован, его боковые стенки при нормальной работе достигают температуры +90+100С. Передняя же, загрузочная стенка, греется до +130С и это норма.

Второй не менее "приятный" момент - взрыв котла.

Во всех случаях виной тому сильный перегрев. А от чего он вдруг получается, посмотрим далее.

1. Система собрана неправильно. Система собрана с надеждой на , но, к сожалению, без предохранительного клапана или группы безопасности и с . Электрозависимость системы налицо. Налицо и другое. При неожиданном (а всегда бывает именно так) выключении электричества, насос останавливается. Останавливается и циркуляция в котле. Давление растет, теплоносителю некуда деваться. Где самая слабая часть системы? Трубы стальные, радиаторы стальные, краны латунные - все они держат до 10 атм. как минимум. А вот котел нет! Стальной 1,2 -2 атм. - не более. Чугунный - не более 3-4 атм. Дальше зависит от того, когда в котел последний раз подбрасывали дров. Если температура не увеличивается, то повезло. А вот если он полон дров, есть где-то 10 мин. чтобы отойти на безопасное расстояние. Многие пробовали заглушить пламя... Тот, кто возьмет ведро с водой и попробует плеснуть в топку - камикадзе. Тот, кто решит, что, закрыв снизу поддувало, он успеет заглушить тем самым котел за 10 мин.- ошибка. Вы ничего не сможете... Стальные котлы рвут не так сильно как чугунные, по крайней мере, двери не вылетают и углы дома не расходятся, как с чугунными.

2. Неправильный подбор котла. Подбор котла производится методом, "где топка побольше, тот и удобней топить". Когда на 40 м2 устанавливают котел в 16 кВт - вероятность перегрева 100 %. Особенно любит народ котлы с большими топками. Давай, - говорит, - мне, чтоб топка была не менее полметра! Дрова перепиливать я не собираюсь! Я говорю, - котлы, в которых топка полметра рассчитаны на 300 м2! У Вас же всего 40м2! Какие там дрова! Вы пять кусков вагонки забросите в топку и через 20 мин. поддувало надо закрывать! Сам разберусь! - говорит клиент. Говорит так и стартует на Луну в следующий понедельник...

3. Диаметр подключаемой на выход котла трубы неправильный или сильно заужен. С котлами любой мощности такая ситуация проявляет себя следующим образом. Котел кипит, а все батареи холодные. Хорошо, если в данной ситуации в системе стоит . При установленном закрытом расширительном баке ситуация с сильным заужением трубы может быстро привести к перегреву и даже взрыву котла. Т.е. при заужении труб прямо в начале подачи мы получаем очень слабый отбор тепла, и как следствие, перегрев со всеми вытекающими.

4. Неправильный подбор радиаторов по мощности или подключение котла как бы "не на весь дом". Бывает так, что котел мощностью в 16 кВт подключают к старой системе, которая состоит из трех батарей. Или планируют отопить 1-этаж, где установлено 5 радиаторов. Отопление 2-го этажа, где должны быть установлены еще минимум 6 батарей, откладывают до лучших времен или вообще опускают. А ситуация проста. У меня дом 120 м2: 60 кв2 - первый этаж и 60 м2 - второй. Я выбрал котел , только я первый этаж в этом году не буду делать, а может быть сделаю в следующем. А причем здесь котел на 16 кВт?! Отапливаем-то мы всего 60 м2. Котла до 10 кВт вполне достаточно. Но я-то хочу отопить весь дом, только не сразу! Ответ на это такой: Вот только котел кипеть будет сразу, а не на следующий год. С твердотопливниками такие трюки не проходят. Ну, куда 5 батарей по 1 кВту на такую мощь?! В таком случае - только котел решит вопрос.

Третий, то же очень частый момент - разрушение труб системы от поступаемой в них слишком высокой температуры от котла.

1. Причем здесь уже тип и мощность котла значения не имеют, здесь важно другое. Непосредственный отвод тепла возле котла. Трубы, подключаемые непосредственно к котлу, могут оказаться неспособными выдержать и 30 минутное превышение температуры выше +90 С. Люди, не знакомые с этой ситуацией, не задумываясь, делают так. Они, собираясь сделать разводку , и любыми другими трубами с содержанием компонента PEX, подключают их непосредственно к котлу. При любом возникшем перегреве эти трубы начинают расслаиваться, сильно деформируются и даже плавятся! Итог, - из системы через поврежденную трубу начинает лить теплоноситель. Если залита вода то будет сильный пар, если залит , то пар будет еще и токсичным. Еще противно то, что прекращается отбор тепла из котла, и котел резко идет в перегрев, опять со всеми вытекающими, вплоть до старта на Луну.

Вот такие вот дела! Зачем мы все это обсуждаем? Для того чтобы во время работы правильно соблюсти все необходимые требования, во избежание всех изложенных выше пунктов.

Какие это требования?

1. Подбор котла осуществляем строго по отбору требуемой для отопления (и если необходимо ГВС) мощности.

2. Котел устанавливаем в специально подготовленном месте. Если такового места нет, его необходимо организовать (постамент для котла, стальной лист под котел, теплоотражающие экраны)

3. Внутри помещения в качестве дымоходных труб используем с соответствующим утеплением. Проходы этих труб через перекрытия осуществляем с помощью необходимых для этого штатных элементов.

4. Из расчета мощности котла мы устанавливаем и соответствующие по мощности радиаторы (батареи) или осуществляем отбор тепла любым другим способом, но осуществляем!

5. Непосредственно из котла "обвязку", т.е. выход труб на отопление, мы осуществляем только стальной трубой. Стальная труба прекрасный буфер для отвода тепла от котла. Через 1,5-2-3 метра (видно по месту) можно уже подключать полипропилен и другие PEX трубы в соответствии с необходимым диаметром.

6. В качестве расширительного бака всей системы используем , установленный в самой верхней точке системы! ВНИМАНИЕ! Кто принципиально относится к установке закрытого расширительного бака, тому обязательно необходим также с давлением срабатывания менее максимально допустимого рабочего давления устанавливаемого котла. Также необходимо кое-что понимать в настройке расширительного бака в момент запуска системы, учитывая его заводскую закачку воздухом, которая может не совпасть с рабочим давлением в системе еще до ее нагрева! (системы с открытым и закрытым баком мы рассмотрим в ближайших статьях)

7. Всем, возлагающим циркуляцию системы на циркуляционный насос, советую запастись генератором. Остальным советую подключить хотя бы пару радиаторов "самотеком", чтобы в момент остановки насоса по причине отключения электричества сохранился хоть какой-то отбор тепла от котла. Если самотеком подключены все радиаторы системы и через "байпас" подключен циркуляционный насос - 100% безопасный вариант.

8. В создании систем отопления с твердотопливными котлами нет, и не будет шаблонов. Все строго индивидуально. В одном доме труба идет прямо вдоль стены. В другом она делает несколько изгибов, и это уже совсем другая система. В следующей статье речь пойдет о самом приятном - стоимости создания системы.

9. И последнее серъезнейшее требование после выполнения всех вышеизложенных - никогда не думайте, что именно у Вас-то все и будет работать так как Вы себе задумали. Если у Вас нет никакого опыта, то помните, что опыт он же ведь "сын ошибок трудных". Гениального здесь ничего не требуется, просто чисто работа по пунктам, которые исключают возможность "нарваться на неприятности"

Начиная с давних времен, печь является основным источником домашнего тепла. Одним из современных и эффективных средств создания тепла в помещении на сегодняшний день являются отопительные аппараты для системы водяного отопления. В основном они используются в коттеджах и особняках для обогрева домов с большой площадью. Особенно интенсивно они эксплуатируются при наступлении морозов. А это, в свою очередь, приводит к увеличению количества пожаров в данный период. Так, только в январе 2016 года на территории Юргинского района произошло 2 случая взрыва отопительных котлов. Это говорит о том, что необходимо вспомнить о мерах безопасности, правилах пользования и ухода за отопительными аппаратами.
В первую очередь, состояние аппарата нужно постоянно держать под контролем. Необходимо своевременно производить чистку зольной камеры. Следует обратить внимание на задвижки дымовых каналов: они должны быть открыты, прежде чем разжечь огонь. Не следует применять устройство обогрева в целях приготовления пищи. Для этого есть другие источники тепла.
К взрыву котла и последующему пожару могут привести следующие неисправности:
1. Недостаток воды, ведущий к перегреву стенок котла.
При недостаточном количестве воды в котле стенки перегреваются, так как тепло горячих газов, рассчитанное на нагревание и испарение воды, не отводится. Стремление восполнить упущенную воду в котле путем немедленной ее подачи только ускоряет взрыв котла, поскольку вода, попадая на перегретые стенки, мгновенно испаряется и в котле возникает давление, превышающее расчетное.
2. Превышение допустимого давления в котле. Это возможно из-за образования воздушной пробки в системе отопления или перемораживания воды в одном из участков системы.
3. Отложение накипи, вызывающее прогар стенок. Отложение на внутренних стенках котла накипи от воды и в связи с несвоевременной его чисткой, приводит к перегреву стенок котла и снижению его прочности.
4. Коррозия металла стенок и швов. В результате коррозии механическая прочность металла стенок котла уменьшается, и образуются выпучины. При дальнейшем повышении давления в котле в местах выпучин появляются трещины, и котел взрывается.
Кроме того, взрывы возможны в результате дефектов в металле, сварочных и заклепочных швах, изменений структуры металла стенок во время эксплуатации (изменение температуры, химическое воздействие воды и пара), нарушения прочности металла при неправильной технологии изготовления котла.
Для обеспечения нормальных условий эксплуатации отопительные аппараты снабжают приборами безопасности, арматурой, приборами автоматики, предохранительными клапанами, указателями уровня воды, манометрами, термометрами.
Чтобы отопительный аппарат не стал причиной трагедии, не забывайте соблюдать правила безопасности!
Берегите себя и своих близких!

Механизм взрыва котлов простой. В зону риска в основном попадают те котлы, которые работают не постоянно, а эпизодически. Слабые места находятся там, где систему отопления может «прихватить» ледком — это расширительные баки, циркуляционные трубы и холодные помещения типа чердаков.

Основной причиной, по которой взрываются котлы является замерзание системы отопления, при этом вода в трубах перестает циркулировать. Топливо при этом продолжает гореть. Внутри чугунных (металлических) секций котла или труб закипает вода. При этом давление пара внутри системы начинает очень быстро расти. В некоторый момент будет достигнута критическая точка роста давления, которую металл не может выдержать – и какими будут последствия разрушения труб и секций котла, предугадать уже невозможно. Дело в том, что одновременно в замкнутое пространство выкидывается очень большой объем пароводяной cмеси. Давление внутри помещения быстро растет. И, в лучшем случае, все закончится выбитыми стеклами. При худшем раскладе будут разрушены конструкции помещения, возможны причинения вреда здоровью людей или даже смертельный исход лиц, находящихся в зоне действия взрыва, в результате обрушения конструкций помещения котельной.

Так, например, 04.01.2016 произошёл взрыв бытового твёрдотопливного котла, установленного в квартире блокированного жилого дома в г. Ляховичи. Никто не пострадал, повреждены ограждающие конструкции помещения топочной, в которой был установлен котёл. Причина взрыва – отсутствие циркуляции воды в системе отопления, предположительно в результате в системе отопления, предположительно в результате образования ледяной пробки в отводящем трубопроводе. Способствующие факторы – бессистемный режим топки котла, вынужденная эксплуатация котла лицом, не знающим правил безопасной эксплуатации котла.

8 января 2017 в г. Любани (Минская область) в котельной жилого дома взорвался бытовой твердотопливный котел. В результате взрыва произошло обрушение кирпичной стены, повреждена крыша, уничтожены помещение котельной и котел. Пострадавших нет. Причина взрыва устанавливается.

За последние восемь лет это уже семидесятая чрезвычайная ситуация, произошедшая при эксплуатации бытовых отопительных котлов

Для снижения риска замерзания трубопроводов котла и системы отопления Правила безопасности требуют от владельцев потенциально опасных объектов, т.е. водогрейных котлов, чтобы монтаж и наладку систем отопления проводили только специализированные организации, зарегистрированные на территории Республики Беларусь и имеющие при этом соответствующее разрешение (лицензию) Госпромнадзора на выполнение данного вида работ.

При этом сотрудники или специалисты этой организации должны провести обучение владельца правилам безопасной эксплуатации котла и отопительной системы и сделать отметку об этом в паспорте котла.

Перед пуском котла домовладелец должен убедиться в том, что запорные системы должны быть открыты сразу на двух трубопроводах — том, который подает теплоноситель в котел, и том, который отводит теплоноситель из котла. Открыть надо и все запорные устройства, установленные на системе отопления. С нижнего отделения дымовой трубы необходимо удалить накопленный конденсат. Это поможет избежать отравления угарным газом. Необходимо регулярно проверять состояние оголовка дымовой трубы и каналов дымоходов. Прежде чем начать разжигать котел, необходимо открыть линию подпитки системы и контрольную линию заполнения расширительного бака. То, что система не замёрзла, станет ясно, когда вода начнет вытекать с контрольной линии.

Но представим себе следующую ситуацию: с контрольной линии системы отопления вода не пошла. Что же делать в таком случае? Если давление в котле непрерывно растет и достигает показателя давления водопроводной сети, то это свидетельствует о том, что система отопления замерзла. При таком раскладе разжигать котел категорически запрещается. Надеяться на то, что пар преодолеет ледяную пробку, не надо — вместе с этим пар разнесет и трубопровод и котел. Нужно определить примерное место замерзания отопительной системы, отогреть его и проверить, побежала ли из контрольной линий отопительной системы при открытой подпитке вода. И только, если это произошло, начинайте разжигать котел, контролируя при этом показания манометра. Если давление теплоносителя в системе отопления приближается к максимально допустимому, нужно немедленно прекратить подачу топлива. Если же котел работает на местных видах топлива, нужно удалить его из котла в безопасное место. Это состояние отопительной системы свидетельствует о том, что система отопления не отогрета.

Нечасто, но случается и так, что на чердаке замерзает установленный там котел. Как и трубу, отогревать его открытым огнем категорически запрещено, делать это можно с помощью, например, горячей водой. Однако, если при разогреве вы увидели, что с поверхности нагрева котла пошла вода — то это означает, что котел разгерметизировался. И дорога ему только одна — в ремонтную мастерскую. В таком состоянии котел к дальнейшей эксплуатации непригоден. Стальной котел специалисты, имеющие на это соответствующее разрешение переварят, ну, а, в чугунном котле они заменят поврежденные секции и перепакуют их заново.

Особую тревогу в органах Госпромнадзора вызывает эксплуатация котлов созданных (сваренных) так называемыми в народе «кулибиными» (народными умельцами).

За последние пять лет восемь котлов, которые взорвались, были самодельными. Народные умельцы кое-как склепали отопительные агрегаты. Но понятно, что при этом возникает огромный риск того, что могут начаться проблемы с поверхностями нагрева, топками, застойными зонами котлов… В конце концов это заканчивается тем, что вода перегревается, что приводит к разрыву котла. К тому же необходимо учитывать, что на «самоделки» не установлены, как правило, ни термометры, ни манометры, ни предохранительные клапаны.

И поэтому Госпромнадзор предупреждает: не пользуйтесь самодельными котлами и не доверяйте установку сертифицированных тепловых агрегатов лицам, которые не имеют специальной квалификации. Те деньги, которые вы сэкономите на этом, могут аукнуться пожаром, сильным разрушением или тяжелыми травмами людей. Так нужно ли рисковать ради экономии материальных средств своим имуществом, жильем, а может, здоровьем или даже жизнью?

Главный государственный инспектор Павлющенко В.В.

Ведущий государственный инспектор

Мисюн В.М., Казимирский О.С.

За октябрь 2015 года взорвалось три котла. Как уберечься?

Отопительный сезон в стране начинается в октябре. И неизменными его спутниками становятся сводки о том, что где-то сгорел или сильно пострадал частный дом. Не в последнюю очередь это делается потому, что котел вовремя недосмотрел хозяин. Плата за забывчивость может быть очень высокой.

«Военная» хроника

8 октября в поселке Колодищи под Минском произошел разрыв отопительного котла на твердом топливе в пристройке к жилому дому, - сообщили корреспонденту «Звязды» в пресс-службе Минского областного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям. - Как раз в это время туда вошел брат хозяйки. Впоследствии врачи у него диагностировали травматическое повреждение правого коленного сустава, рваную рану левого бедра, ссадины лба и рук.

25 октября разорвался отопительный котел на твердом топливе в блочном здании котельной на территории молочно-товарной фермы СПК «Газовик-Сипаково» в деревне Добрейка Шкловского района. Взрыв уничтожил котел и обрушил две стены, сместил железобетонные плиты перекрытий. Получили травмы различной степени тяжести сторож и кочегар предприятия.

А через четыре дня водогрейный котел разлетелся в Гродно уже в частном жилом доме. Взрыв повредил сам котел и внутренние перегородки между топочным отделением, ванной и комнатой, стеклопакет. В доме находились дочь хозяйки и ее четырехмесячная внучка. Молодая мама обожглась о раскаленную металлическую поверхность котла. Девочка с предполагаемым диагнозом «отравление угарным газом средней степени» доставлена в детскую больницу для наблюдения.

Газовые надежнее

В жилом секторе котлы не подпадают под постоянный контроль Госпромнадзора: он начинает действовать только тогда, когда мощность аппарата превышает 100 киловатт, или суммарная мощность всех установленных котлов превышает 200 кВт. Для котельных порог больший вдвое. С 2009 года взорвалось 56 таких котлов. Печальное лидерство удерживает Минская область.

Сила пара скрутила металл, как пластилин.

Типичная роковая ошибка, которую допускают хозяева взорвавшихся котлов - это оставление запорной арматуры на выходе из котла закрытой, - рассказывает старший государственный инспектор отдела надзора Минского городского управления Госпромнадзора МЧС Александр Левошко . - Вот представьте себе обычный чайник. Что будет, если в него налить воды, запаять носик и поставить на плиту? Во время кипения воды давление на внутреннюю поверхность будет увеличиваться с каждой секундой. Запас прочности у стенок не бесконечен, и в какое-то мгновение они разрушатся. Абсолютно то же произойдет и с котлом. В помещение одновременно будет выброшен огромный объем пара, который будет сносить все на своем пути.

В морозы же котлы взрываются из-за того, что теплоноситель в трубах замерзает и останавливается циркуляция воды в отопительном контуре. Особенно касается это участков, расположенных на чердаке, которые и остывают быстрее. Но случиться это может и тогда, когда хозяин не утеплил должным образом расширительный бак твердотопливного котла, работающего на дровах, торфе или угле непостоянно. Роковую роль может сыграть даже сквозняк.

Нерадивые хозяева включают котел, несмотря на это. Но «пробить» образовавшуюся ледяную пробку пар моментально не сможет. И дальше события пойдут развиваться по печальному сценарию.

Котлы, стоящие в жилых домах, бывают двух видов - газовые и твердотопливные, - продолжает Левошко. - Газовые аппараты оснащены системой автоматики. Если что-то в ходе процесса нарушается и вода начинает стремительно нагреваться, то такой котел отключится при температуре теплоносителя в 90 градусов. А вот котлы, работающие на твердом топливе, такой автоматикой не оснащены.

Разрушения после взрыва котельной Волковысского мясокомбината

Перед каждым пуском котла необходимо проверить циркуляцию теплоносителя, - советуют в Минском городском управлении Госпромнадзора. - Занимает эта процедура считанные минуты. Необходимо открыть две линии - силовую и контрольную заполнения расширительного бака - и посмотреть: течет оттуда вода или нет? Если из трубы ничего не выходит, котел запускать нельзя, как и тогда, когда давление на манометре начало расти по непонятной причине. Значит, где-то образовалась ледяная пробка. А если нашли «узкое» место, то расширить его можно только с помощью теплой воды. И обязательно контролируйте процесс: если после удаления пробки давление на манометре начинает приближаться к максимально допустимому - значит, систему отопления вы до конца не отогрели. Разжигание котла нужно сразу же прекратить и удалить из него все топливо.

В старых фильмах можно встретить кадры, где трубы в ледяном помещении отогревали с помощью открытого огня. Так вот, делать так категорически запрещено. Перед розжигом котла нужно также заглянуть и в дымоход. Если у вас агрегат работает на естественной тяге, то, прежде чем разжигать его, удалите конденсат из нижнего кармана дымохода, оголовок которого должен быть свободен ото льда. И проверьте саму тягу: вентиляционный канал может и загрязниться.

Завоздушивание - настоящая проблема для системы отопления в многоэтажных домах - в бытовых котлах возникает обычно редко. Воздушная пробка выдавливается в верхнюю часть системы, откуда ее удалить очень просто. Гидроудары в бытовых котлах и вовсе почти не случаются.

Самостоятельные переделки промышленных котлов почти не встречаются. Вносить изменения в конструкцию агрегатов можно только по согласованию с заводом-изготовителем, да и выполнить эту работу может организация, имеющая соответствующую лицензию. И в жилом секторе монтаж и наладку системы отопления должны проводить только специализированные «конторы». При этом их сотрудники обязательно должны провести специальный инструктаж с пользователями котлов и сделать пометку об этом в паспорте на аппарат. Правда, и поле деятельности для самоучек там, к сожалению, необъятное: много желающих сэкономить несколько сотен тысяч рублей, рискуя, правда, потерять куда больше - имущество, или даже жизнь...