Красота и практичность пола из ламината неоспорима не только в домашних условиях, но и в офисных помещениях. Разнообразный дизайн позволит подобрать необходимую расцветку к любому помещению. Существует весьма широкий выбор ламината и его цветовая гамма: от одноцветного или с рисунком, до ламината, имитирующего дерево, мрамор, камень. Легкость его укладки – одно из его неоспоримых преимуществ. Укладку ламината можно производить почти на любую поверхность: деревянное или бетонное основание, линолеум, плитка. На любое ковровое покрытие ламинат укладывать запрещено.

К качеству основной поверхности предъявляются повышенные требования. Так что при проведении ремонта своими силами на деревянное основание, придется хорошо с ним поработать. Основные требования к основанию: оно должно быть ровным (неровности — менее 4 мм/м² допускаются), без перепадов, быть надежным и хорошо укрепленным.

Как выравнивать деревянный пол?

Чтобы правильно выровнять деревянный пол под ламинат, необходимо сначала оценить состояние существующего деревянного покрытия.

Основные моменты, на которые нужно обратить внимание:

• Удостовериться в целостности досок, лаг (чтоб на них отсутствовали следы насекомых, гнили). Для этого приподнимается одна доска и осмотривается ее изнанка, состояние лаг. Сухая и прочная поверхность, без следов насекомых, говорит о том, что на этот пол смело можно делать покрытие из ламината.
• Определение отклонения по горизонтали. Определяется с помощью лазерного уровня. Лазер ставится в углу с наивысшим поднятием пола, делаются пометки на стенах. При отсутствии этого полезного инструмента это занятие станет более длительным и хлопотным.

Визуально определяется самая приподнятая часть пола, затем монтажным уровнем определяется уровень и высота выровненного пола, который отмечается по всему периметру комнаты. При проверке пола на наличие бугров натягивают веревки, крепящиеся на противоположных стенах, по высоте будущего пола.

При соприкосновении веревки с полом, ее приподнимают на некоторое расстояние, и чертится заново, таким образом отмечается высота нового пола.

Способы выравнивания пола под покрытие из ламината:

• фанера;
• клей ПВА + опилки;
• бетонная смесь;
• выравнивание на лагах;
• самовыравнивающаяся смесь;
• циклевка.

Важно. Перед применением любого варианта выравнивания деревянной поверхности, обязательно проверяется и укрепляется основание. Дополнительно прикручиваются скрипящие доски гвоздями или саморезами, перестилаются сильно поврежденные или неровные доски обратной стороной.

Теперь давайте рассмотрим различные варианты, как выровнять пол под ламинат.

Клея ПВА и опилки

Это очень экономичный и универсальный способ устранения дефектов на поверхности из дерева.

Для этого нужно:

• клей ПВА;
• опилки;
• планки;
• уровень и шпатель.

Устанавливаются направляющие, выровненные по уровню, крепящиеся на небольшом расстоянии от стены. В качестве направляющих возможно использование фанеры, тонких деревянных брусков.

Укладку направляющих осуществляют от стены, с самым высоким уровнем пола.

Важно. Направляющие выставляются строго по монтажному уровню.

При недостаточности высоты планки для сглаживания неровности, под нее подкладывают кусок фанеры (планки) и конструкция крепится к полу. Расстояние не должно превышать 60 см.

Совет. Если после выравнивания клеевой смесью планируется настил тонкой фанеры, нужно направляющие расположить на расстоянии равном половине листа.

Чтобы приготовить смесь, нужно перемешать опилки и клей ПВА. Смесь должна получиться, примерно как домашняя сметана.

Совет. Сухие опилки могут потянуть воду из клея, для предотвращения этого перед замесом, их ненадолго опускают в воду и отжимают.

Смесь выкладывается на очищенную от пыли и жира поверхность. После высыхании клеевая смесь сильно усаживается, поэтому она наносится слоями не толще 1 см. при более сильных перепадах (более 1 см), пол выравнивается в несколько этапов.

Это удлиняет процесс, но необходим для высокого качества выровненного основания. После того, как стяжка хорошо просохла, прикрепляется тонкая фанера к направляющим.

Выравнивание пола фанерой

Выравнивание пола с использованием фанеры – наиболее востребованный способ исправления дефектов основания для укладки ламината. Незначительные перепады (3 — 6 мм) пола выравниваются толстой фанерой (ДСП, OSB).

Стелем фанеру на лаги

Для прочности конструкции листы фанеры выкладываются или крест-накрест, или как кирпичная кладка. Лист разрезается на четыре квадрата. После нарезки нужно внимательно осмотреть все срезы на наличие расслоения. Если такой лист попался, то его нужно заменить на целый.

При монтаже фанеры на лаги заранее проводится разметка и обозначаются места скрепления листов с лагами, что упростит дальнейший ее монтаж и будет известно точное местонахождение лаг.

Видео про выравнивание фанерой — ниже, .

Применяем бетонную стяжку

Деревянный пол выравнивается посредством бетонной стяжки. Однако, этот вариант к использованию не рекомендуют. Бетонная стяжка увеличивает нагрузку деревянных перекрытий от 75-100 кг/м, а такой вес способно выдержать не каждое деревянное перекрытие. Такую стяжку проводят, когда на 100% уверенны в качестве деревянного перекрытия.

Стяжка под ламинат

Если оно внушает опасения, то бетонная стяжка может растрескаться и повредить ламинат. Для заливки бетонной стяжки, первым делом укладывается гидроизоляционный слой на пол. Гидроизоляционный материал представляет собой полиэтиленовую пленку, укладываемую внахлест, стыки соединяются клейкой лентой. В смесь нужно добавить пластификатор, придающий эластичности (убережет стяжку при небольшом прогибе досок).

Самовыравнивающиеся смеси

Наиболее простой и действенный вариант выравнивания основания с небольшими перепадами до 2 мм – заливка основания самовыравнивающейся смесью. Она продается в специализированных магазинах, как смесь для сухих оснований. Недостаток этого варианта заключается в высокой стоимости таких смесей.

Подготовительные работы перед заливкой самовыравнивающейся смеси:

• зафиксировать доски, если необходимо;
• щели нужно замазать акриловой шпаклевкой/ клей ПВА + опилки;
• после высыхания шпаклевки пол грунтуется (защита от влаги);
• пол и стены, до отметки границы выровненного пола, оклеиваются гидроизоляцией;
• на месте межкомнатного перехода или перехода покрытий устанавливается демпферная лента (тоненькая деревянная планка);
• при заливке пола толщиной свыше 1 см на пол нужно постелить армирующую сетку, которая укладывается на полиэтиленовую пленку, и крепят клейкой лентой;
• разводится смесь, согласно требованиям инструкции;
• заливка начинается из угла полосами шириной около 30-40 см;
• после заливки полоса выравнивается шипованым валиком, который выпускает из стяжки пузырьки воздуха.

Вместо валика можно равнять широким шпателем или резиновой шваброй.Смесь быстро высыхает, поэтому заливка проводится быстро, чтоб не высохли края предыдущего слоя.

Стяжке нужно дать хорошо просохнуть, после чего пол готов к укладке ламината.

Применение самовыравнивающейся смеси показано ниже (а инструкцию о том, какую смесь выбрать и от чего это зависит ).

Выравнивание пола на лагах

Этот способ подходит для частных домов или квартир на первом этаже. Суть данного способа заключается в том, что старые, отслужившие доски полового перекрытия удаляются, и остаются лаги (если они в хорошем состоянии).

Настилать новый пол и укладывать ламинат – довольно затратное дело. С помощью этого способа пол будет ровным, прочным без использования досок и заодно утеплит пол.

Засыпаем пространство керамзитом

После удаления старых, износившихся досок, подпольное пространство между лагами заполняется керамзитом. Затем он накрывается пенопластом, чтобы выровнять поверхность и заполнить все пространство. Сверху конструкция накрывается листами толстой фанеры, которая крепится к лагам.

Циклевка

– довольно сложно. Сгладить можно мелкие неровности и шероховатости. Циклевать пол можно вручную или циклевальной машиной. Вручную циклевать пол трудно, не очень эффективно. Циклевальная машина издает громкие звуки и очень пылит. Поэтому нужны хорошие наушники, защищающие от шума, и респиратор, для защиты дыхательных путей от пыли.

Помещение также стоит подготовить перед началом работ: накрыть мебель, рельефные элементы декора, чтоб в них не попала пыль. Перед работой машинки нужно вбить гвозди в глубь доски на несколько миллиметров, чтобы не допустить поломки лезвий машины.

Циклевка начинается из угла, постепенно продвигаясь змейкой, и удаляя неровности. Потом отверстия и различные щели заделываются шпаклевкой. После высыхания которой циклевка проводится дальше.

При сильном повреждении или неровности доски, ее снимают, переворачивают и кладут обратно. Это нужно для нивелирования цветовой разницы досок пола (при эксплуатации доски меняют цвет и поэтому производится замена поврежденной доски на новую).

Циклевка пола возле плинтуса или в труднодоступных местах осуществляется угловым ручным циклевщиком.

После окончания работ нужно выждать время, чтобы вся пыль осела, пропылесосить и вымыть пол тканью без ворсинок с растворителем (уайт-спиртом), покрыть поверхность защитным лаком.

Мы также рассматривали наиболее распространенные варианты того, . Выбор конкретного способа или их комбинации зависит от состояния основного пола, ваших финансовых возможностей.

При выравнивании пола под ламинат нужно помнить, что качественное основание продлит жизнь покрытию из ламината и облегчит его ремонт. Хорошего ремонта вам.

Все фото из статьи

В процессе эксплуатации деревянных полов доски начинают рассыхаться и деформироваться, что приводит к возникновению щелей между ними. В большинстве случаев такой дефект не является поводом для замены полов, так как его несложно устранить. В данной статье мы подробно рассмотрим, как выполняется заделка щелей в деревянном полу разными составами.

Заделка щелей

Вариантов чем можно заделать щели в деревянном полу существует довольно много.

Наиболее распространенными являются следующие:

• Клеем с опилками ;
• Цементным составом ;
• Шпаклевкой ;
• Клейстером с бумагой ;
• Шнуром ;
• Силиконовым герметиком .

Ниже подробней ознакомимся со всеми этими вариантами.

Клей с опилками

Данный способ является довольно универсальным, так как его можно использовать на разных участках деревянного пола.

Работа в этом случае осуществляется следующим способом:

• Вначале нужно подготовить опилки – засыпать их в подходящую емкость и залить кипятком. Получившуюся массу надо перемешивать до образования однородного состава. После этого опилки необходимо оставить на несколько часов, чтобы они набухли.
• Далее в опилки надо добавить клей ПВА и перемешать до образования тягучей консистенции.
• Затем, прежде чем замазать щели в деревянном полу нужно их тщательно подготовить – очистить от пыли и грязного налета. При необходимости пространство между досками нужно немного расширить, чтобы можно было полностью заполнить подготовленным составом.
• Далее при помощи маленького шпателя надо нанести клеящий состав на щель и утрамбовать его внутрь.

• Сверху смесь нужно разровнять и устранить ее излишки.
• Спустя несколько дней, когда состав полностью застынет, обработанные участки нужно отшлифовать наждачной бумагой.

Обратите внимание!
Прежде чем заделать щели в деревянном полу нужно убедиться, что все доски надежно зафиксированы.
В противном случае их необходимо дополнительно прикрепить к лагам гвоздями или саморезами.

Цементная смесь

Для приготовления цементного состава нужно подготовить следующие ингредиенты:

Инструкция по приготовлению замазки выглядит так:

• Клей нужно смешать с теплой водой и тщательно размешать.
• Затем в полученный раствор добавляется цемент и опилки, которые перемешиваются до образования однородной смеси.
• Полученный состав следует оставить на 10 минут.
• Прежде чем заполнить щели в деревянном полу, смесь нужно слегка разогреть.

Сам процесс заделки не отличается от вышеописанного способа, единственное — состав высыхает около двух недель. После этого нужно обработать его абразивным материалом для получения ровной поверхности.

Совет!
Чтобы придать смеси цвет древесины в нее можно добавить немного красящего пигмента или даже масляной краски.

Шпаклевка

Если нет желания возиться с изготовление замазки своими руками, можно воспользоваться готовой шпатлевкой по дереву. Правда, следует отметить, что данный вариант самый простой, однако, не всегда надежный. Дело в том, что многие виды шпаклевки довольно быстро растрескиваются и осыпаются.

Поэтому выбирая, чем зашпаклевать щели в деревянном полу, лучше отдать предпочтение акриловому или латексному составу. Они быстро сохнут, не имеют запаха и при этом со временем не растрескиваются.

Если в качестве материала выбрана шпаклевка для дерева – заделка щелей в полу осуществляется по тому же принципу, который описан выше для других смесей. Наносить ее можно как резиновым, так и металлическим узким шпателем.

Клейстер и бумага

Для создания данного средства понадобится:

• Клейстер;
• Бумага;
• Небольшое количество медного купороса, который защитит полы от насекомых.

Данная замазка получается довольно прочной, при этом ее цена минимальная.

Выполняется она следующим образом:

• Бумагу надо нарезать на мелкие кусочки и залить водой.

• Затем следует приготовить клейстер из муки либо крахмала. Для этого воду надо довести до кипения, после чего постепенно засыпать в нее один из выбранных ингредиентов. При этом смесь необходимо тщательно перемешивать, чтобы в ней не было комочков.
• Далее в готовый и остывший клейстер надо добавить медный купорос в соотношении 1:10.
• После этого нужно измельчить руками бумагу и добавить ее в клейстер. В итоге должна получиться однородная и довольно густая консистенция-замазка.

Как и во всех предыдущих случаях, чтобы добиться качественного результата, прежде чем заделывать щели в деревянном полу, их необходимо хорошо подготовить, очистив от любых загрязнений и отслаивающихся поверхностей. После этого смесью нужно заполнить пространство между досками и как можно лучше ее утрамбовать.

Заделка шнуром

Данный вариант хорош тем, что позволяет не только устранить пространство между досками, но и избавиться от неприятного их скрипа.

Для выполнения ремонта этим способом понадобятся следующие материалы:

• Бечевка, шнур или веревка подходящего диаметра;
• Опилки;
• Столярный клей;
• Шпаклевка по дереву.

Работа выполняется в таком порядке:

• Шнур надо смочить в клеевом составе, чтобы он со всех сторон был им смазан.
• Затем нужно выполнить смесь из шпаклевки, клея и опилок.
• Далее веревку надо уложить в пространство между досками на глубину в несколько миллиметров.
• Затем необходимо нанести подготовленную смесь поверх шнура. Причем замазка должна немного возвышаться над полом, так как в процессе высыхания она обязательно даст усадку.

Если полы «играют», и прочно зафиксировать их нет возможности, в таком случае лучше всего применить силиконовый герметик для заделки щелей в деревянном полу.

Процесс его нанесения предельно простой:

• Состав набирается в шприц.
• Затем кончик шприца опускается в подготовленную щель и герметик выдавливается.

Благодаря тому, что силикон даже после высыхания остается эластичным, такая заделка может прослужить довольно долго.

Заделка пространства между стеной и полом

Отдельно следует сказать о том, как убрать щели в деревянном полу, возникающие между досками и стенами. Сразу следует сказать, что в случае, когда щель составляет 1-2 см, то ее можно не заделывать, так как она .

Если же расстояние достигает 5 см и больше, то заделать это пространство можно двумя способами:

• При помощи пенопласта;
• Заполнив пространство монтажной пеной.

Обратите внимание!
Прежде чем воспользоваться монтажной пеной, поверхности, на которые она будет наноситься, необходимо увлажнить водой из распылителя.

Вот, пожалуй, и все наиболее распространенные способы как избавиться от щелей в деревянном полу.

Вывод

Как мы выяснили, способов заделки щелей в деревянных полах существует очень много, причем все рассмотренные выше варианты достаточно эффективные. Поэтому выбирать следует исходя из состояния пола и наличия тех или иных ингредиентов.

Ознакомиться с дополнительной некоторой информацией по данной теме можно из видео в этой статье.

В большинстве случаев в квартирах относительно ровный пол и бетонная поверхность требует только «косметической» подгонки. Делается она для небольшой коррекции высоты, устранения ямок и раковин, образовавшихся в ходе выполнения ремонтных работ в помещении. Если в бетоне есть трещины, сколы и другие проблемы – их тоже можно устранить при помощи жидкого пола. Именно его мы сейчас установим в пошаговой инструкции.

Шаг 1 Подготовка поверхности.

Для начала надо устранить все загрязнения с пола. Для этого можно использовать металлический скребок (для лакокрасочных изделий и других материалов), веник и пылесос на завершающем этапе. Можно использовать моющий пылесос – эффект будет намного лучше.

Шаг 2 Выставление уровня.

Существует много способов как это сделать, но мы будет использовать металлический профиль в роли уровня. Ширина его должна быть около 4 сантиметров – этого будет достаточно. Выбираем самое высокое место на бетоне, закрепляем туда одну сторону профиля, затем поднимаем его по уровню до угла в 0 градусов и закрепляем на противоположной стороне комнаты. Точно так делаем со всеми профилями.

Шаг 3 Заливание жидкого пола.

Теперь, когда профили лежат по уровню, можно заливать жидкий пол. Здесь нет ничего сложного. Подготавливаем смесь согласно инструкции на обороте мешка и заливаем раствор, разравнивая его по верху профиля, чтобы он покрыл его.

Дайте отвердеть смеси. Она высыхает от 5 до 25 дней, в зависимости от толщины стяжки, которую вы сделаете. После отвердевания можно намазывать сверху клеем 2-3 мм и крепить паркет сразу на него (можно сделать подложку, но это по желанию).

Как выровнять пол при помощи смеси на ПВА

Одним из лучших методов устранения изъянов на поверхности является смесь опилок и ПВА. Это не утеплитель, а прочная основа, которая имеет низкий коэффициент теплопроводности и может конкурировать с пробковым утеплителем. Одним из преимуществ данного метода является скорость установки строительного материала, неплохая шумоизоляция и невысокая стоимость. Это позволяет укладывать полы не только в маленькой квартире, но и на больших площадях. Рассмотрим подробнее инструкцию по установке.

Шаг 1 Хорошо очищаем поверхность.

Нельзя допускать попадание грязи и пыли, поскольку адгезия материалов будет очень слабой. Можно работать пылесосом, мокрой тряпкой и т.п.

Шаг 2 Выставление маяков.

Рейки подойдут для решения этой задачи подойдут наилучшим образом. Толщина укладки материала может быть разной, но рекомендуется делать не менее 6 сантиметров, чтобы достичь хорошей теплоэффективности и звукоизоляции.

Шаг 3 Готовим гремучую смесь.

Увлажняем древесные опилки, потом отжимаем их. Воды должно быть минимум, при этом влажность оставаться довольно высокой, чтобы не было перерасхода дорогого клея. Смешиваем клей с опилками до консистенции густой сметаны.

Шаг 4 Нанесение на полы.

Если перепады небольшие, тогда достаточно будет одного слоя. Если же есть провалы или ступеньки, тогда в местах, где будет много опилок, наносить их необходимо 2-3 раза, причем каждый слой высушивать около 3 дней. Имейте в виду: опилки дают небольшую усадку при высыхании!

Выравнивая поверхность с большими перепадами, вам придется заделывать полы долго, поэтому лучше сначала приготовить небольшое количество смеси, нанести ее на все впадины. Через несколько дней можно будет приступать к полноценной работе.

Совет мастера: выровнять полы древесными опилками на основе ПВА очень трудно. Если не получится достичь нужного результата при помощи уровня или нивелира, можно взять лист ОСБ и просто уложить сверху на опилки. Прочность такого покрытия будет колоссальной, а выравнивать лист не составит много труда.

Как выровнять пол с большими перепадами

Вы хотите положить дорогой ламинат или паркет в комнате, где перепады по уровню достигают 5 и более сантиметров? Это вполне реально, стоит лишь креативно подойти к решению вопроса. Будем выравнивать пол фанерой. Рассмотрим подробнее как выровнять поверхность таким способом.

Шаг 1 Выравниваем пол.

Для начала надо выставить маяки. Их роль будут играть саморезы, которые вкручиваются на определенную высоту по всему периметру. Берем и длинный уровень, отправляемся их выставлять.

Шаг 2 Устанавливаем лаги.

Для комнаты шириной 5х5 метров необходим деревянный брус размерами 80х90 мм. Меньше брать нельзя, поскольку твердость пола должна быть максимальной. Ширина между лагами не более 60 сантиметров.

Шаг 3 Крепим фанеру.

Здесь потребуется немного потратится. Покупаем фанеру ФК, 12-14 миллиметров, класс материала – 44. Такая поверхность выдержит не только несколько человек, но и солидные кратковременные нагрузки на поверхность (падения человека, телевизора, удар молота и т.п.). Прикручиваем листы (саморезы длиной 6-7 см).

Шаг 4 Укладываем паркет.

Теперь осталось положить паркет на фанеру. Для этого просто смазываем поверхность пола строительным клеем, равномерно разравниваем его по всей площади. Толщина слоя должна быть около 4 миллиметров, не более – это будет уже перерасход дорогостоящего материала. После установки паркета надо дать высохнуть клею не менее 15 часов, только потом можно испытывать его.

В домах, где пол не утеплен, приходится гораздо больше платить за отопление, ведь через него теряется 20% процентов тепла .

Кроме того, холодный пол делает общий климат помещения малокомфортным, ведь даже при температуре воздуха в +20 градусов, ногам все равно холодно, из-за чего человек начинает мерзнуть.

Холодный пол также приводит к серьезным простудным заболеваниям , поэтому очень важно утеплить его.

Вкратце мы рассказали об утеплении пола древесными опилками , теперь же мы будем говорить об этом более подробно.

Чтобы определить наилучший способ утепления пола, необходимо разобраться, как через него уходит тепло.

Работа систем отопления нагревает воздух, который поднимается к потолку и частично выходит через него в атмосферу.

Правильное утепление потолка снижает потери тепла, но позволяет небольшой части воздуха выходить, ведь это необходимо для поддержания оптимальной влажности .

Более подробно о правильном утеплении потолка читайте .

Выходящий в атмосферу воздух создает разрежение в комнатах, благодаря чему свежий воздух проникает внутрь как через окна и двери, так и через различные щели и неплотные соединения. Входящий с улицы воздух обладает меньшей температурой, чем воздух в помещении, поэтому при перемешивании общая температура снижается.

Если дом утеплен правильно, то по мере прохода через утеплитель, уличный воздух постепенно нагревается, благодаря чему снижается перепад температур, вызванный его появлением.

Воздух, приходящий через пол, сначала проходит рядом с фундаментом, затем движется через холодное подпольное пространство, благодаря чему его температура гораздо ниже температуры воздуха, попавшего в комнату другими путями.

Из-за этого влияние неутепленного пола на климат в комнате гораздо выше, чем неутепленных стен, причем этот эффект проявляется даже в том случае, если подпольное пространство полностью изолировано от улицы.

В этом случае начинается циркуляция.

Нагретый воздух поднимается к потолку и создает локальную зону низкого давления, которая высасывает из подпола холодный воздух.

Затем остывший воздух опускается к полу и его затягивает в подпол разрежением, возникшим из-за движения теплых потоков.

Утепление не может предотвратить циркуляцию, ведь она обусловлена разницей масс холодного и теплого воздуха , однако скорость движения через утеплитель воздуха из подпола резко снижается, благодаря чему он успевает нагреться, что и приводит к сокращению перепада температур.

Основные типы полов

Все полы можно поделить по материалу основания:

• бетонные;
• деревянные;
• железные.

Бетонные полы применяют в кирпичных, каменных, блочных и монолитных домах. Их преимущество в высокой прочности и в том, что они, в какой-то мере, выполняют функцию усиливающего пояса, стягивающего стены и предотвращающего их выдавливание под нагрузкой.

Деревянные полы применяют там, где необходимо максимально снизить вес здания . Они менее долговечны, чем бетонные конструкции, но гораздо проще в монтаже, а также заметно дешевле.

Железные полы применяют только в металлических каркасных домах, поэтому широкого распространения они не получили.

Кроме того, полы можно разделить и по форме и материалу чернового покрытия пола:

• бетонная стяжка;
• фанера или доска;
• деревянные лаги, покрытые фанерой или доской.

При выборе способа утепления важно учитывать, как конструктивные особенности несущей конструкции пола, так и движение воздуха в подпольном пространстве.

В противном случае борьба с теплопотерями пола не только окажется малоэффективной, но и приведет к оседанию воды на несущей конструкции, из-за чего последняя начнет разрушаться.

Как утепляют разные виды оснований?

Для каждого типа пола используют собственный вариант утепления древесными опилками, обеспечивающий наилучшие результаты. Поэтому мы расскажем обо всех вариантах, а также последствиях выбора неправильного способа снижения теплопотерь.

Кроме того, мы расскажем о наиболее подходящих типах вяжущих веществ , ведь использование одних опилок дает не слишком хорошие результаты.

Бетонное

На полах такого типа применяют два способа утепления:

• заливка стяжки;
• заполнение пространств между деревянными лагами смесью опилок с вяжущим материалом.

Первый способ используют, если в качестве покрытия будут использованы самовыравнивающиеся смеси или поверх застывшего утеплителя будут заливать стяжку теплого пола.

Кроме того, этот способ применяют и там, где на бетонную основу или стяжку планируется настелить подложку для укладки паркета или ламината.

Второй способ используют для всех покрытий, которые требуют установки деревянных опор (лаг), отделяющих бетон основания или стяжки пола от покрытия.

Заливка стяжки

Для приготовления раствора вам потребуются:

• свежие опилки любых пород;
• известь;
• жидкое стекло;
• цемент.

Соотношение опилок и цемента зависит от нагрузки на покрытие пола.

В детской комнате , где исключено сильное удельное давление, можно использовать пропорцию 5:1.

В остальных комнатах , особенно в тех, где может одномоментно собираться много взрослых людей, а также там, где проживают люди с большим весом, желательно использовать пропорцию 2:1.

Снижение доли опилок придаст застывшей стяжке максимальную прочность , поэтому даже танцы и подпрыгивания не повредят ее.

Соотношение цемента и извести, а также причины, по которым необходимо использовать известь, вы найдете в .

Жидкое стекло дополнительно защитит опилки и придаст стяжке гидроизоляционные свойства, зато лишит ее возможности пропускать воздух, но на бетонной поверхности этого и не требуется, ведь между основанием и стяжкой нет движения воздуха.

Оптимальное соотношение жидкого стекла и воды 1:20 , при этом обязательно использовать пластификаторы, иначе застывшая стяжка будет непрочной из-за большого количества воды.

Перед заливкой стяжки (смеси цементного молока и опилок) из комнаты выносят всю мебель и снимают половое покрытие, чтобы очистить бетонную основу . При необходимости основу ремонтируют, заливая раствором небольшие раковины, после чего пол тщательно подметают и очищают пылесосом.

Затем по всему контуру утепляемого пространства наклеивают демпферную ленту , чтобы защитить стяжку от растрескивания при температурном расширении. После этого ставят маяки, то есть рейки во всю длину заливаемого пространства, выставляя их по уровню как вдоль, так и поперек.

Если маяки делают из алюминия, то никакой обработки не требуется, деревянные же рейки нужно обработать асептическими и гидрофобными материалами. Оптимальное расстояние между маяками 1–1,5 м.

Подготовив пол, замешивают необходимое количество раствора, затем увлажняют поверхность бетона и заливают стяжку , высыпая готовый раствор в пространстве между маяками и выравнивая с помощью тяжелой доски, которую двигают по маякам.

Если залить все пространство за один раз не получается , то нужно подпереть залитый раствор дощечками, высота которых равна высоте маяков, после чего еще раз пройтись доской.

Это обеспечит ровную и гладкую поверхность без перепадов высот.

Кроме того, поперечные рейки нужно устанавливать через каждые 7–8 метров , это защитит стяжку от температурного расширения.

После заливки стяжка из цемента и опилок должна выстояться не менее недели , после чего на нее можно укладывать покрытие. Однако полная прочность наступит через 25 дней, поэтому если есть возможность, то желательно подождать с укладкой покрытия.

Заполнение пространства между лагами

Этот способ используют там, где на бетонном основании уже установлены лаги и черновое покрытие. В процессе подготовки из комнаты выносят всю мебель, затем аккуратно снимают чистовое и черновое покрытие пола , одновременно проверяя их состояние. Затем проверяют состояние основания и лаг, в том числе качество крепления.

Если лаги не прикреплены к бетону, то лучше использовать для утепления предыдущий способ, ведь его единственный недостаток – долгое время набора прочности.

Если же нужно быстро или более эффективно утеплить комнату , то можно самостоятельно поставить лаги, которые отличаются от маяков лишь шириной (50 мм) и расстоянием между ними (40–60 см, зависит от типа чернового покрытия пола).

Технология заливки пространства между лагами на бетонном основании отличается от заливки стяжки лишь вяжущим веществом и общими пропорциями. Для такой работы можно использовать любой тип вяжущего, ведь утеплитель не будет испытывать никакой нагрузки. Поэтому можно использовать как гипс или глину, так и ПВА для изготовления стяжки и шпатлевки.

Оптимальное соотношение вяжущего средства и опилок 1:10. При такой пропорции механическая прочность утеплителя невелика, зато теплоизоляционные свойства максимальны .

При использовании в качестве вяжущего глины, необходимо после заполнения пространства между лагами утепляющей смесью выждать неделю , тщательно проветривая комнату.

За это время раствор усохнет и немного осядет, после чего желательно заполнить пространство между лагами вторым слоем раствора, это повысит теплоизоляционные свойства утеплителя.

Затем нужно выждать еще неделю, чтобы испарились излишки влаги и только после этого можно устанавливать черновое покрытие.

Деревянное: применение клея ПВА, извести, глины

Главный недостаток полов этого типа – свободное движение воздуха между лагами , в результате чего холод проникает в комнату через любые щели, в том числе между стеной и плинтусом.

Поэтому для утепления пола опилками, например, в деревянном доме, очень важно не только заполнить пространство между лагами утеплителем, но и герметизировать все возможные места прохода холодного воздуха мимо утеплителя.

Освободив комнату от мебели, снимите чистовое и черновое покрытие , затем проверьте их состояние и определите, можно ли использовать эти материалы повторно или необходима частичная/полная замена.

После чего определите способ крепления подбоя . Для этого вычтите из ширины лаги желаемую толщину утеплителя.

Если получилось менее пяти см, то подбой нужно крепить к нижней поверхности лаг с помощью саморезов. Однако это можно сделать лишь там, где расстояние от земли до лаг превышает 50 см, при этом сами лаги прикреплены к стенам, а не опираются на столбы или тумбочки.

Если же расстояние больше, или высота лаг над землей не позволяет устанавливать подбой снизу, можно использовать черепные бруски или металлические уголки , которые крепят к нижней части лаг.

Затем на бруски или уголки укладывают подбой.

Причем при использовании уголков расстояние от верха лаги до подбоя получается на 2,5–3 см больше, ведь оптимальный размер черепных брусков 35х35 мм.

Бруски и уголки крепите с помощью саморезов, не используйте гвозди, ведь они не обеспечивают надежной фиксации. В качестве подбоя можно использовать фанеру или другой аналогичный материал толщиной 10 мм, нарезанный по размеру.

Подготовив лаги и закрыв пространство между ними подбоем, застелите получившиеся полости паропроницаемой гидроизоляционной пленкой , которую удобно фиксировать строительным степлером. После этого полости можно заполнять смесью опилок и глины с добавлением извести.

Такой состав обеспечивает наилучшее движение воздуха , благодаря чему пространство под полом не будет сыреть, ведь циркуляция воздушных масс в комнате будет вытягивать влагу из подпола. Благодаря медленной скорости прохождения через утеплитель, воздух будет нагреваться до комфортной температуры, что избавит вас от ощущения холодного пола.

Если же подпол в доме оснащен вентиляцией, то можно использовать любые другие составы, ведь излишки влаги будет удалять проходящий через подпольное пространство воздух.

Наиболее предпочтительна смесь древесных опилок и клея ПВА, потому что такой состав обладает меньшим удельным весом и максимальной теплоизолирующей способностью.

Очень важно правильно герметизировать крайние лаги . Для этого измерьте расстояние между ними и стенами. Если оно 5 см или меньше, то его заполняют полиуретановой монтажной пеной. Если расстояние больше, то снизу любым удобным способом крепят подбой (желательно делать это до установки подбоя на остальных участках) и заполняют тем же составом.

Если вы используете смесь опилок с цементом, гипсом или ПВА, то укладывать покрытие можно через 20–30 минут после заливки/засыпки утепляющего материала (единственное условие – максимальное соотношение опилок и вяжущего, а также минимальное количество воды).

Если же вы использовали состав на основе глины, то необходимо поступать так, как описано выше.

Существует еще один способ утепления и выравнивания деревянного пола с помощью опилок и вяжущих материалов, позволяющий обойтись без установки подбоя .

Чаще всего его применяют там, где необходимо не только утеплить, но и выровнять дощатое покрытие, если только перепад высот не превышает 5 см на 1 метр или 15 см на длину или ширину комнаты.

Для этого снимают чистовое и черновое покрытие , проверяют и, при необходимости ремонтируют лаги, затем возвращают покрытие на место.

Следующий этап – установка маяков небольшой толщины (до пяти см) по уровню.

После этого готовят смесь из ПВА и опилок, с помощью которой и выравнивают пол по маякам. После полного застывания клея такой пол можно застелить линолеумом, паркетом, ламинатом или другими современными материалами.

Если же ширины лаг недостаточно для создания теплозащиты необходимой толщины, то вместо подбоя между лагами ставят желоба , изготовленные из фанеры толщиной 10 мм усиленные рейками сечением 30х30 мм. Некоторые мастера вместо фанеры и брусков используют для изготовления желоба кровельное оцинкованное железо.

Использование желобов особенно эффективно там, где лаги установлены на кирпичных/блочных тумбах или высота пола не позволяет крепить подбой снизу.

Каждый желоб крепят к лагам саморезами, затем утепляют как обычно.

Металлическое

Общий принцип монтажа утеплителя такой же, как на деревянном основании, разница лишь в том, что подбой приваривают или с помощью болтов крепят к балкам , выполняющим функции лаг.

Учитывая небольшой удельный вес утеплителя, в качестве подбоя можно использовать листовую оцинкованную сталь толщиной 0,5 мм.

Желательно использовать перфорированный металл с диаметром отверстий 5–20 мм, это обеспечит вентиляцию подпола и быстрое испарение осевшего на подбое конденсата.

После монтажа подбоя полости застилают паропроницаемой гидроизоляцией и заливают любой подходящей смесью.

Единственный минус такого способа утепления в мостах холода, которые возникают из-за высокой теплопроводности металлических лаг, поэтому более эффективным способом утепления является заливка стяжки из смеси опилок и цемента или ПВА.

Но в этом случае необходимо организовать в подпольном пространстве естественную или принудительную вентиляцию , ведь весной и летом металлические конструкции холодней воздуха, поэтому на них будет оседать конденсат.

Сравнение материалов

Промышленность предлагает различные утеплительные материалы, подходящие для утепления пола, однако наиболее популярные из них :

• листовой пенопласт;
• гранулированный полистирол;
• напыляемый пенополиуретан;
• минеральная вата;
• вспененный полиэтилен.

Каждый из материалов обладает немного лучшими теплоизолирующими свойствами , что позволяет сократить толщину утеплителя на 10–20%.

Однако стоимость утеплителей в несколько раз выше, поэтому утепление опилками даже с установкой углубляющих желобов обходится заметно дешевле.

Кроме того, только минеральная вата и гранулированный полистирол пропускают воздух и пар , благодаря чему подходят для использования на деревянных полах с подполом без вентиляции.

Использование остальных материалов приведет к образованию конденсата и быстрому разрушению древесины лаг.

На бетонных полах можно использовать любые материалы , однако в отличие от опилок с известью, они очень привлекательны для грызунов, поэтому если мыши есть у соседей, то скоро появятся и у вас. Ведь мыши и крысы постоянно ищут новые теплые места для жительства, а современные утеплители подходят им по всем требованиям.

Все современные материалы, кроме минеральной ваты, со временем усыхают и теряют свою форму, поэтому через 5–10 лет толщина слоя снизится и упадут его теплоизолирующие свойства.

При использовании минеральной ваты возникает другая трудность – чтобы отрезать кусок необходимой длины с ровными краями, приходится помучиться.

Кроме того, куски приходится отрезать с небольшим запасом, а потом с усилием вставлять, что увеличивает требования к подбою. Ведь если отрезать вату без запаса, то велика вероятность появления щелей , которые приведут к образованию мостов холода и снизят эффективность утепления.

Такая же проблема возникает и при использовании любых листовых материалов – если они встают на место без серьезного усилия, то через щели проникает холодный воздух, снижающий эффективность утепления.

Напыляемый полиуретан лишен этих недостатков, однако он полностью блокирует движение воздуха и пара, из-за чего его можно применять лишь на бетонных полах, ведь древесные конструкции, лишенные движения воздуха, вскоре начинают гнить.

Все это позволяет сделать однозначный вывод – никаких неоспоримых преимуществ перед опилками современные утеплительные материалы не имеют .

В чем-то они немного превосходят древесные опилки, однако по совокупности факторов заметно уступают им.

К тому же, учитывая наполнение российского рынка стройматериалов поддельной и контрафактной продукцией , велик риск приобрести материал, который будет представлять опасность для здоровья, а древесные опилки, известь и глина – экологически чистые продукты.

Утепление под нагревательные конструкции

Нагревательные элементы можно установить на пол любого типа, однако для того, чтобы они правильно работали, под ними должен быть слой утеплителя и стяжка, создающая надежную опору.

Растворы на основе опилок решают сразу обе задачи – вяжущее в составе раствора создает прочную стяжку, а древесные опилки снижают теплопотери.

Поэтому для создания утепляющей стяжки под нагревательные элементы теплого пола лучше всего подходит смесь опилок и цемента в соотношении 3:1.

Ленточные нагреватели укладывают непосредственно под покрытие (ламинат, паркет и т. д.).

Однако для монтажа греющего кабеля или водяной трубы необходимо либо заливать еще одну стяжку с максимальной теплопроводностью, либо делать из деревянных брусков подходящей толщины каналы, в которые укладывают нагревающий элемент.

Оба способа легко реализовать на утепляющей стяжке из смеси опилок и цемента.

Вывод

Древесные опилки – это надежный и экологически чистый материал , обладающий хорошими теплоизоляционными свойствами и по совокупности параметров ничем не уступающий любому современному утеплителю.

Прочитав статью, вы узнали, как:

• утеплять опилками различные полы;
• обеспечить максимальную надежность несущей конструкции и материала;
• выбирать наиболее подходящий для конкретных условий тип вяжущего.

Вконтакте

Деревянный пол имеет свойство деформироваться с течением времени. Чтобы устранить неровности, щели и прогибы, выполняют напольное покрытие. Перед укладкой ламината, линолеума или других видов финишной отделки надо выровнять . Это достаточно сложная задача. Но если соблюдать все правила, то можно выполнить монтаж грамотно и надежно.

Выравниванять деревянный пол можно несколькими способами: циклевкой, шпаклевкой, жидкой стяжкой или фанерой.

Древесина является материалом, для которого обязателен тщательный уход, так как она подвержена прогибам, растрескиванию и другим деформациям.

Выравнивание деревянного пола позволяет ликвидировать деформации, которые могут отрицательно повлиять на будущее покрытие.

Эту работу можно выполнить следующими способами:

• циклевкой;
• выравниванием при помощи клея ПВА и шпаклевки;
• самовыравнивающейся смесью;
• фанерой.

Прежде всего нужно оценить состояние деревянного пола. Для этого надо проверить, нет ли на досках плесени, микроорганизмов или насекомых.

Для этой цели надо отсоединить одну доску и тщательно осмотреть ее по бокам и с обратной стороны. Если поверхность прочная, нет присутствия грибка или насекомых, то пол имеет хорошее качество и его не нужно менять. Если присутствуют следы микроорганизмов и деформации, нужно заменить доски, пришедшие в негодность, или уложить новый пол.

При помощи уровня определяют отклонение поверхности от горизонтального положения. Затем приступают к выравниванию поверхности.

Вернуться к оглавлению

Мокрая стяжка пола

Выравнивание мокрой стяжкой производится специальной смесью на чистый пол, по выставленным маякам.

Мокрая стяжка создается для первоначального выравнивания пола или для покрытия пола под финишную отделку. В ее состав входят цемент, песок и гравий.

Основные задачи мокрой стяжки:

• выравнивание пола;
• укрепление основания пола;
• утепление;
• звукоизоляция;
• защита трубопроводов.

Раствор для стяжки можно сделать самостоятельно. Для этого необходимо приготовить цементно-песчаный раствор с добавлением специальных препаратов. Нужно замесить раствор и подождать, пока он наберет прочность. Раствор должен быть плотным и не иметь трещин. Готовую стяжку можно купить в специализированных магазинах.

Вернуться к оглавлению

Технология выравнивания пола мокрой стяжкой

Материалы и инструменты:

• цемент;
• песок;
• гравий;
• вода;
• строительный уровень;
• древесные опилки.

С помощью строительного уровня определите, является ли поверхность ровной.

Сначала необходимо подготовить поверхность. Надо очистить пол от загрязнений и замазать нервности цементом.

Устанавливают маячки и закрепляют их.

После этого залейте приготовленную смесь стяжки в ячейки между маячками. Смесь нужно разровнять.

Поверх стяжки насыпают мокрые опилки. Выполнять дальнейший монтаж можно после полного высыхания стяжки — примерно через 4 дня.

Механическая циклевка выполняется специальной машиной.

Преимущества мокрой стяжки:

• высокая прочность;
• слой имеет небольшую толщину;
• водонепроницаемость;
• низкая цена.

Недостатки:

• высыхает очень долго;
• плохие теплоизоляционные и звукоизоляционные характеристики;
• большие трудозатраты.

Вернуться к оглавлению

Выравнивание деревянного пола методом циклевки

Циклевка представляет собой эффективный, но достаточно трудоемкий способ. Делают циклевку, если не будут выполнять покрытие пола, а лишь покрасят доски или покроют лаком.

Циклевка бывает ручной и механической. Ручная циклевка — очень трудоемкий процесс. Поэтому лучше выполнять механическую циклевку с использованием циклевальной машины. Механическая циклевка более качественная и выполняется намного быстрее.

Вернуться к оглавлению

Технологии механической циклевки

Материалы и инструменты:

• циклевальная машина;
• респиратор;
• защитные перчатки;
• наушники;
• пылесос;
• шпатель;
• обезжиривающее средство;
• строительный уровень.

Схема «выравнивание пола самовыравнивающейся смесью».

Прежде всего надо подготовить комнату. Из нее нужно вынести все предметы, мебель, паласы, занавески. Если крупную мебель трудно вынести, ее накрывают целлофаном.

Необходимо очистить пол. Убирают все гвозди и кнопки, находящиеся в полу, так как они представляют опасность при работе циклевального устройства.

Нужно приготовить циклевальную машину. Перед началом работ надевают респиратор, наушники и перчатки для защиты от древесной пыли, шума и вибрации прибора.

Приступают к циклевке. Циклевку выполняют от угла и продвигаются змейкой. Со всей поверхности снимают первый слой.

Затем шпаклевкой, подходящей по цвету, нужно зашпаклевать все неровности.

Если какая-либо доска имеет слишком много повреждений, ее можно поменять на другую или перевернуть.

Надо обработать с помощью ручной циклевки плинтусы и места, к которым невозможен доступ прибора. После высыхания шпаклевки, проводят повторную циклевку пола.

По окончании работ нужно сделать уборку помещения от пыли и отходов с использованием пылесоса.

Перед нанесением лака нужно протереть доски тканью с обезжиривающим средством.

Выравнивание деревянного пола считается успешным, если вся поверхность стала идеально гладкой и на ней нет деформаций.

Вернуться к оглавлению

Выравнивание пола с применением клея ПВА и шпаклевки

Материалы и инструменты:

Выравнивание жидкой смеси производится игольчатым валиком.

• клей ПВА;
• древесные опилки;
• шпатель;
• деревянные рейки;
• строительный уровень.

В последнее время этот метод используется очень часто. Он является очень эффективным и качественным.

Требуется приготовить смесь из опилок и клея ПВА. После застывания такая смесь становиться очень прочной. Невысокая стоимость составных частей смеси и их доступность делает шпаклевку экономически выгодной.

Поверхность, которая получается после применения такой шпаклевки, похожа на плиту ДСП. Однако шпаклевку, в отличие от плит ДСП, можно размягчить и заполнить все неровности.

Шпатлевка из ПВА позволяет в дальнейшем провести теплоизоляцию пола.

Этапы работ:

1. Необходимо выполнить уборку в комнате и очистить пол.
2. На чистый пол наносят рейки по отмеченному уровню.
3. Заливают щели между рейками и полом шпаклевкой из ПВА и опилок. Опилки можно слегка намочить, чтобы они не вобрали всю влагу из клея.
4. Если необходимо выполнить достаточно толстый слой шпаклевки, то работы выполняют в несколько этапов. Сначала надо нанести первый слой шпаклевки. После его высыхания выполняют второй слой шпаклевки. Все последующие слои выполняют после полного высыхания предыдущих.
5. После окончания работ нужно при помощи уровня проверить, достаточно ли поверхность ровная.
6. При обнаружении дефектов нужно нанести дополнительный слой шпаклевки в необходимых местах.
7. После этого следует подождать, пока шпаклевка высохнет полностью, примерно 2 суток.

Только после полного высыхания шпаклевки укладывают напольное покрытие.

Для некоторых видов финишной отделки шпаклевка на основе ПВА является недостаточно прочной. Поэтому нужно дополнительно уложить фанеру, гипсокартон или листы ДСП.