До сих пор бытовка была штатно электрифицирована только до вводного щитка, а дальше электропитание подавалось через паутину удлиннителей, развешанных вдоль стен, свисающих с потолка и путающихся под ногами. Когда, наконец, более приоритетные задачи благоустройства бытовых условий были выполнены, настал черёд убрать это проводное безумие и развести электрику как положено.

Главный рубильник

Изначально ввод в бытовку я выполнил через герметичную клеммную коробку, куда приходил магистральный кабель АВВГ от соседа. Но теперь, когда нужно было переделать щиток, перенести его в другое место и удлиннить ввод в бытовку, потребовалась возможность многократного быстрого и безопасного обесточивания вводной линии. Так-то на том конце магистрального кабеля (у соседа) стоит рубильник, но до него далеко бегать каждый раз. Решил заменить клеммную коробку на внешний рубильник:

Теперь работать стало гораздо проще и удобнее.

Щиток

За непродолжительное время пользования электричеством в бытовке я пришёл к выводу, что вводной щиток в том виде, в каком я его сделал, неудобен. Во-первых, ввод кабелей снаружи через стену в заднюю стенку щитка - однозначно плохая идея. Добавлять кабели неудобно, отверстие не утеплить и зимой через него уходит тепло. Во-вторых, щиток сразу оказался мал и пришлось ставить дополнительный рядом, которого тоже теперь будет не хватать. Хоть это и бытовка, а разводку хочется сделать удобной и функциональной. Принял решение, что щиток надо менять и ставить большой.

Одновременно решил протестировать решение для будущего дома, и поставить не абы какой IEK, а нормальный качественный щиток. Рассматривал Hager, но не понравилась поддержка - крайне трудно найти полную техническую информацию, купить тоже проблема.

Выбор пал на ABB и их новую серию IP-щитков Twinline. Большой выбор типоразмеров, модульное исполнение "внутренностей", удобство монтажа, высокое качество материалов и изготовления, исчерпывающая документация на русском языке, множество видеопрезентаций и видеосеминаров. Цена, безусловно, крайне высока, но для разового применения высококачественного узла в ответственной части коммуникаций жилища оправдана. Почему выбрал IP-щиток, если он установлен в помещении - в случае аварии и внутреннего возгорания доступ кислорода будет ограничен и пожар либо самоликвидируется, либо не сможет распространиться наружу.

Учитывая стеснённое пространство тамбура бытовки и найдя единственное приемлимое место для нового щитка, я выбрал вариант размерами 800х300х250 (ВхШхГ), на 60 DIN-модулей. Внутреннее наполнение Combiline - пять DIN-реек по 12 модулей и общий пластрон.

Очень понравилась технология ввода кабелей в щиток. Приобретается вот такой фланец:

В нём уже имеется определённое число отверстий для ввода кабелей разного сечения. Отверстия изначально затянуты тонкой эластичной резиной. Кабель просто вводится в эту мембрану с усилием, она прорывается по центральному надрезу в виде маленького кружочка в центре, и кабель любой формы оказывается герметично обжат, и при этом его можно свободно двигать.

А вот так выглядят профили, к которым крепятся DIN-рейки и держатели пластрона (приобретается тоже отдельно):

Профили можно двигать по глубине на несколько фиксированных шагов:

После монтажа DIN-реек к профилям получается жёсткая рама, которую можно свободно вынимать из щитка и удобно монтировать модули и разводку. Я применил небольшую технологическую хитрость - все провода от модулей к расключке я провёл через нижнюю часть щитка так, что всю раму можно отклонять вперёд и вниз, получая свободный доступ к задней стороне модулей и к заднему пространству щитка, где у меня и расположилась расключка (об этом ниже). А чтобы раму не держать навесу, я привязал две стропы из капроновой верёвки между верхом щитка и верхом рамы, теперь в откинутом положении рама висит горизонтально, нижней частью опираясь на щиток, а верхней на стропы. Удобно. Жаль, не зафоткал.

Крепление щитка к стене разработано с возможностью установки проушин как вертикально, так и горизонтально, и вообще сделано всё очень технологично, но слишком точно и почти без люфтов. Разметку отверстий на стене делать нужно очень аккуратно, допуск не более полумиллиметра, иначе щиток будет просто не повесить. Я при всём своём старании с трудом добился такой точности, при которой щиток удалось повесить, приложив усилие всего лишь в один удар кулаком по корпусу:) Иначе никак на проушины было не попасть. И ещё, чтобы кронштейны щитка смогли зайти в проушины, их пришлось немного отогнуть от стены. Я сначала на болты жёстко закрепил проушины к стене, потом немного отогнул их наружу, а затем уже повесил на них щиток. Можно было пойти более простым путём - сначала закрепить проушины к щитку, а затем всё вместе повесить на стену, тогда точность разметки может быть существенно ниже. Но при таком варианте не обеспечить жёсткого крепления в целом, щиток будет просто висеть на стене как картина и болтаться, мне так не нравится.

Глубина щитка в 250 мм - слишком большая, но это минимальный вариант. Не представляю, зачем это нужно. Для размещения кабелей за DIN-рейками такого пространства не нужно. Там легко по глубине можно разместить ещё один слой DIN-модулей. Что я и придумал сделать в итоге.

Дело в том, что я не хотел подключать вводные кабели прямо к модулям. Я уже монтировал таким образом щиток в квартире, и мне не понравился этот вариант своим неудобством монтажа и сложностью последующих модификаций разводки щитка при необходимости. Здесь я обязательно хотел сделать расключку, то есть подвести все жёсткие вводные кабели к клеммам, а от них уже гибкими проводами к модулям. Я не привествую лишние соединения, однако не параною по этому поводу и просто правильно расставляю приоритеты. Дополнительные контактные переходы, правильно обжатые и хорошо затянутые - гораздо меньшее зло, чем война с бухтами жёстких многожильных кабелей в заднем пространстве щитка (вразмер же резать нельзя в этом случае, надо оставлять запас) с опасностью повредить изоляцию при утрамбовке всего этого безобразия и мучениями при подтяжке жёстких концов к нужным модулям. И хоть этот щиток и имеет достаточный объём заднего пространства, удобства прямого кабелей монтажа этот факт не добавляет.

Однако штатно разработанная система расключки на клеммниках в планках-клеммодержателях в щитках Twinline мне не понравилась - всё слишком тесно, монтаж был бы мучительным, а модификация просто невозможно мучительной. Ну а раз сзади достаточно места, то зачем тесниться в верхей части щитка (у меня ввод всех кабелей в щиток сверху, с потолка), когда можно свободно всё развести в середине за модулями. Правда, для этих целей в конструкции щитков Twinline ничего не предусмотрено. Это странно. Но "я ж у мамы инженер", доработать щиток самостоятельно - не проблема. Тем более что подходящие точки крепления имеются штатно - слева и справа по два резьбовых штыря для подключения проводов заземления как раз на нужной глубине. Кроме этих штырей в щитке есть ещё несколько, заземляйся - не хочу. Поэтому занять четыре из них под колхоз вполне возможно (эти штыри используются для соединении земель, когда собирают несколько щитков в группу).

Для доработки я приобрёл обычный оцинкованный стальной уголок, родную метровую ABB-шную DIN-рейку, немецкую стальную монтажную пластину примерно подходящих размеров (на всякий случай) и немного крепежа. Получилось неплохо, жёстко и технологично, я доволен и удобством монтажа, и тем, как это выглядит. Прямой доступ к клеммникам отсутствует, наверное это нарушение норм, а может и нет. Обслуживание соединений возможно после вывинчивания четырёх винтов и наклона WR-рамы с модулями вперёд, не так и сложно, никакого криминала я тут не углядел:

Уголки покрасил из баллончика краской, цвет которой значился как "белый". Но чё-то на деле он совсем не белый оказался, ну и ладно. На этой фотке расключка ещё выполнена не до конца, не хватило клемм, просчитался.

Монтаж и разводка модулей вне щитка на раме удобны и приятны. Для межмодульного монтажа внутри щитка я заморочился с выбором производителя провода. Закупил тестовую партию ГОСТовских одножильных многопроволочных монтажных проводов сечением 6 кв.мм. разных производителей по 1 метру, протестировал их на обжим, посчитал проволочки в жиле, замерил и высчитал честное сечение. Фаворитом в моём личном рейтинге оказался Великолукский кабельный завод "Алюр". Кольчугинский "Электрокабель" занял второе место за излишне гибкую медь и разую толщину изоляции на проводах разного цвета. Для обжима использовал наконечники НШВИ производства КВТ, и их же (КВТ) пресс-клещи для обжима.

Наполнение щитка модулями пока временное (снято всё со старого щитка), на малую мощность, так как бытовка питается пока от щитка соседа . Когда получу свои личные 15 кВт, тогда почти всё наполнение будет заменено (кроме счётчика, реверсивного рубильника и клемм). На данный момент готовый щиток выглядит так:

Есть сомнения относительно правильности укладки межмодульных проводов, как-то неопрятно получилось. Наверное упустил какое-то готовое технологическое решение:

Пока не установлена (но уже закуплена) т.н. "защита от прикосновения" - пластиковый профиль, который закрывает некрасивую щель по периметру пластрона. Ну и надписи ещё не выполнены.

Счётчик в этом щитке будет неофициальным, вторичным. Штатный вводной щиток будет расположен на ближайшей опоре рядом с участком, там будет официальный опломбированный счётчик. Но бегать к нему ежемесячно снимать показания неудобно. Поэтому я оставлю этот второй счётчик внутри бытовки (а потом - внутри дома) и буду снимать показания с него. Достаточно один раз вычислить дельту между показаниями двух счётчиков, и потом вычитать её из показаний вторичного счётчика. Ну и раз в год, или даже реже, сверять эту дельту, так как разбег может возникнуть из-за потерь на линии. Плюс к этому я планирую организовать небольшой удалённый контроль за состоянием электропитания, и снимать параметры (напряжение, ток и т.п.) с этого счётчика по RS-485 (макет уже протестирован и отлажен). А это можно сделать только если счётчик не опломбирован.

Кабели

Основываясь на выборе производителя межмодульных монтажных проводов щитка, кабели для стационарной прокладки решил взять той же марки без тестов. По возможности брал тип кабеля ВВГнг-LSLTx, однако не все типоразмеры были в наличии, поэтому некоторые пришлось взять ВВГнг-LS. Маркировка нг - не поддерживающие горение, LS - пониженное дымовыделение при горении, LTx - пониженное выделение токсичных газов при горении.

На деле кабели оказались действительно качественными, за исключением двух косяков. Первый - медь в пятижильном кабеле была сильно потемневшей - окисленной. То ли кабель старый, то ли изготовлен из старой проволоки. В будущем необходимо следить за этим при покупке и сразу отказываться от такого кабеля, так как при монтаже пришлось тщательно зачищать все жилы перед обжимом, что делать в распределительных коробках очень неудобно.

Трёхжильный и двужильный кабели брал плоские, для более компактной укладки в кабельканалы и возможности прохода насквозь через розетки и выключатели.
И второй косяк был в том, что один из плоских кабелей мне продали закрученным в спираль, а я не обратил внимания. Такой кабель тоже не стоит брать, вся прелесть от его плоскости псу в жопу. Раскручивал как мог перед укладкой, но выходило это очень плохо, раскрутить его не так просто, как кажется на первый взгляд. Думаю, что закрутили его уже где-то на перемотках продажники, шаг завивки неравномерный, да и зачем заводу поганить свою продукцию.

Стремясь свести к минимуму расходы, рассчитал длины кабелей вообще без запаса, о чём сильно пожалел при монтаже. Двух типов кабеля мне не хватило по паре метров каждого, пришлось заменять другим типом, единственным, которого взял с запасом. Благо по схеме это было возможно. Другие типы ушли ровно в размер, что не есть хорошо. Нужно всегда накидывать запас процентов 20 от расчётной длины.

Кабельканалы и распределительные коробки

Здесь я решил не заморачиваться и взял один из самых дешёвых вариантов IEK. Любые пластиковые кабель-каналы на мой вкус смотрятся отвратительно, поэтому нет смысла переплачивать. Функция кабель-канала - это только эстетика и фиксация кабелей, с этими задачами одинаково справятся любые пластиковые кабель-каналы.

Заранее накупил уголков и тройников к кабель-каналам, но в итоге использовал их только в паре мест. Выглядят они ещё более отвратительно, выступают по толщине, фиксируются плохо. Прямые стыки кабель-каналов, отрезанных ножовкой с мелким зубом в стусле, у меня вышли намного симпатичнее, если этот эпитет вообще применим к такому пластиковому убожеству. В доме надо будет однозначно делать скрытую проводку, и это одна из причин "за" газобетонный дом, хотя я пока и склонен более к каркаснику, где скрытую проводку, соответствующую нормам пожаробезопасности, сделать гораздо дороже.

Все кабель-каналы в бытовке я расположил по стенам, прокладка кабелей в них была удобна. И только подвод кабелей к щитку можно было сделать лишь по потолку. Самый толстый жгут. Чтобы кабели не падали в процессе укладки, использовал временную поддержку стяжками:

После укладки всех кабелей стяжки срезал и закрыл крышки:

Распределительные коробки купил через интернет не глядя, и удачно попал на хорошие изделия марки DKC. Хороший толстый пластик, жёсткие, хорошая крышка с прокладкой, быстрозажимной безвинтовой механизм закрывания крышек, удобно.

Розетки и выключатели

Хотелось установить качественные розетки и выключатели, но не по запредельно высоким ценам. Тут особого выбора не было. Шнайдеровские изделия я уже видел раньше, их качество вполне приемлимо, однако полного ассортимента в ЭТМ, где у меня уже 10-процентная скидка, в наличии не оказалось, а искать по другим магазинам или ждать заказ времени у меня не было. Разные китайские бренды я даже не рассматривал. Более менее качественные изделия в разумной ценовой категории оказались у Легранда, в наличии в полном ассортименте серия Quteo.

Однако при установке и подключении проводки обнаружились проблемы - у двух розеток и одного выключателя я сорвал резьбу на винтах при затяжке контактов. Усилия при этом чрезмерного я не прилагал. Выключатель пришлось заменить, на розетках это был провод заземления, которого у меня ещё нет, поэтому оставил пока так.

Устанавливал розетки и выключатели прямо на фанерные стены, оклееные обоями, закрепляя короткими 9-миллиметровыми клопами, чтобы не повредить пароизоляцию. Думал об установке противопожарных стальных подкладок, так как не раз встречал упоминание об их необходимости на форумах и в статьях. Чтобы решить, из чего их делать, хотел найти нормативный документ с описанием требований к этим подкладкам. Удивительно, но документа такого я найти не смог, никто и нигде не приводил ссылок, ни прямых, ни косвенных. Прямым поиском тоже найти ничего не удалось. Пробежался по электрическим разделам СНиП, почитал ПУЭ в этой части, пытался искать в общих правилах пожарной безопасности, безрезультатно. Если, уважаемый читатель, Вам известен этот нормативный документ, буду благодарен, если сообщите мне о нём на e-mail, указанный в контактах блога.

Вот пример монтажа в тамбуре:

В спальне получилось так:

Соединения кабелей в монтажных коробках

В поисках наилучшего способа электрического соединения медных жил в распределительных коробках перелопачено и проанализировано огромное количество информации в интернете и с коллегами по работе. И способ этот был найден - опрессовка медными гильзами. После чего также был произведён поиск наилучшего инструмента для опрессовки по разумной цене - это пресс-клещи КВТ. Сначала купил клещи ПК-35. Протестировал обжим. Хорошо, но только на малых диаметрах гильз. И усилие прилагать приходилось значительное. Подумал, что в тесных местах таким инструментом не обожмёшь нормально. Задушил жабу, и купил клещи ПК-16у. Усиленные клещи. Усиленность в них выражается в другой геометрии рычага, благодаря которому опрессовывать гильзы гораздо легче (за счёт большего хода ручек).

Набрал гильз разного диаметра, не зная каких и сколько понадобится. Гильзы пилил пополам, так как они слишком длинные. Перед обжимом плотно добивал отрезками жил свободное пространство внутри гильз. Обжимал каждую гильзу дважды, ставя клещи под углом 90° между двумя положениями обжима. Решил, что это самый надёжный вариант - если проводки внутри гильзы расположились неудачно в одной плоскости, то в перпендикулярной плоскости они точно обожмутся хорошо.

Вот так выглядит самая свободная коробка после обжима:

Нестандартное решение применил для питания холодильника. Это единственный пожароопасный прибор, который необходимо оставлять работать даже при многодневном отсутствии людей. Всё остальное мы обесточиваем (кроме ещё интернет-щитка, но он тоже металлический и герметичен). Для расположения розетки холодильника не нашлось удачного места. Да и вообще никакого места не нашлось. Всё настолько плотно скомпоновано, что провод с вилкой можно было вывести только через большие отверстия в кухонной столешнице и корпусе мебели. А делать этого совсем не хотелось. Да и соединение вилка-розетка само по себе небезопасно при длительном использовании. В итоге сделал подключение холодильника неразъёмным. Срезал вилку с гибкого кабеля и обжал гильзами соединение непосредственно к стационарному кабелю, отходящему из распределительной коробки за задней стенкой кухонного стола. Само соединение теперь надёжно, хоть и неразъёмно. Доводы были следующими. Так ли часто необходимо вынимать вилку холодильника из розетки? В общем случае - никогда. Для разморозки (если таковая потребуется для nofrost-холодильника) достаточно отключить автомат в щитке (к холодильнику я проложил отдельную линию от щитка). Другой случай - неисправность и сдача в ремонт. Событие, вероятность которого стремится к нулю. А если это и понадобится когда-то, то нужно будет просто отрезать соединение и смонитровать съёмную вилку. В целом решение считаю удачным.

Затраты

• Шкаф TwinLine 800x300x225 IP55, ABB - 16295 руб. (ЭТМ)
• Модуль для модульных устройств 1ряд/5реек, ABB - 4045 руб. (ЭТМ)
• Профиль несущий ED11 L=750мм, 2 шт ABB - 772 руб. (ЭТМ)
• Фланец на 52 кабеля с фиксаторами, ABB - 1202 руб. (ЭТМ)
• Защита от прикосновения, ABB - 2203 руб. (ЭТМ)
• Рубильник OTP25B3P, ABB - 3487 руб. (ЭТМ)
• Блок клеммный распределительный BRU 80 A, ABB, 3 шт - 2330 руб. (ЭТМ)
• Клеммы нулевые разные, ABB, Legrand - 3052 руб. (ЭТМ)
• Ограничители на DIN-рейку, 20 шт - 257 руб. (ЭТМ)
• DIN-рейка 1 м, ABB, 504 руб. (ЭТМ)
• Автомат 16А, ABB, 4 шт - 1378 руб. (ЭТМ)
• Монтажная панель - 345 руб. (ЭТМ)
• Провод монтажный, Алюр, 6 кв.мм, 20 м - 676 руб. (ЭТМ)
• Гильзы медные луженые, 60 шт разного диаметра, КВТ - 535 руб. (ЭТМ)
• Кабель 5х2.5, Алюр, 12 м - 1166 руб. (ЭТМ)
• Кабель 4х6, Алюр, 3 м - 394 руб. (ЭТМ)
• Кабель 4х2.5, Алюр, 5 м - 300 руб. (ЭТМ)
• Кабель 3х1.5, Алюр, 20 м - 743 руб. (ЭТМ)
• Кабель 3х2.5, Алюр, 40 м - 1907 руб. (ЭТМ)
• Кабель 2х1.5, Алюр, 20 м - 387 руб. (ЭТМ)
• Кабель-каналы и углы - 1516 руб. (ЭТМ)
• Коробка распределительная IP56 100x100x50 мм, DKC, 9 шт - 858 руб. (ЭТМ)
• Розетка двойная Quteo, Legrand, 13 шт - 2609 руб. (ЭТМ)
• Выключатели Quteo, Legrand, 11 шт - 1441 руб. (ЭТМ)
• Светильники потолочные, 3 шт - 1016 руб. (ЭТМ)
• Светильник светодиодный - 346 руб. (ЭТМ)
• Крепёж, термоусадка, наконечники, сальники ~ 5000 руб. (ЭТМ)
• Наполнение щитка - снято со старого Подытог: 54764 руб.

Подытог: 54764 руб.
ИТОГО: 496969 руб.

Компания «Бытовки 116» занимается производством строительных и дачных бытовок, а также щитовых домиков под ключ. При этом в каждом, производимом нами строении, мы прокладываем функциональную и безопасную электрическую проводку в соответствии с требованиями ПУЭ. Эта статья окажется для Вас полезной, если Вы купили бытовку или домик не у нас, либо сами его построили и хотите провести электрическую проводку. В статье мы рассмотрим схему, предполагающую установку следующих элементов:
- автоматический выключатель;
- соединительная коробка;
- светильник;
- выключатель;
- электрическая розетка;
- пеналы или гофрированные трубки;
- электрические провода.

Автоматический выключатель предназначен для защиты электрической проводки в бытовке или дачном домике. Он срабатывает в случае короткого замыкания, либо в случае превышения допустимой нагрузки, то есть при возникновении возможности нагрева электрических проводов. Дело в том, что при проектировании электрической проводки , необходимо учитывать максимально возможную электрическую нагрузку. В зависимости от нагрузки выбирается материал и площадь сечения проводов в бытовке. После этого выбирается автомат. Если выбрать автомат на токи, большие чем те, на которые рассчитаны провода, то при создании определенной электрической нагрузки, в бытовке может возникнуть пожар.

Выбор электрических элементов.

С выбором электрических розеток, выключателей и светильников проблем возникнуть не должно. Здесь главное, чтобы все было на 220 В. Электрические провода должны быть спрятаны либо в пеналы, либо в гофрированные трубки, которые в свою очередь крепятся к стенам и потолку. Пеналы и трубки являются защитой от случайных механических повреждений проводов. Нельзя прятать провода под внутреннюю обшивку бытовки. Это очень не безопасно. При выборе пенала или гофры нужно учитывать, что внутрь них должны свободно помещаться провода (см. фото 2).

Все соединения проводов должны осуществляться через клемники, которые в свою очередь нужно прятать в электрические коробки (см. фото 1).

Таблица 1. Выбор сечения медного многожильного провода

Мощность, кВт	Ток, А	Сечение провода, мм2

Поскольку розетки бытовки будут использоваться для подключения электрического инструмента, для них нужно выбирать электрические провода с максимально возможным сечением. Если предполагается вешать на розетки не более 3,7 кВт, то для розеток в бытовке выбирается провод сечением 1,5 мм2, рассчитанный на 5 кВт. Такой проводник выдерживает ток 23 А, поэтому нужно ставить электрический автомат на меньший ток – 20 А. Для светильника можно смело использовать проводники сечением от 0,5 мм2. Провод рассчитан на нагрузку 2,4 кВт. То есть даже установка лампочки 150 Вт (0,15 кВт) не создаст нагрузки на провод. Тем не менее мы рекомендуем использовать энергосберегающие лампы, потому что они не будут нагревать патрон и материал внутренней отделки бытовки.

Схема электрических проводок в бытовке представлена на схеме 1.

После покупки всех необходимых компонентов нашей электрической проводки, в бытовке необходимо установить розетки, светильник и выключатель в удобных местах. Розетка должна быть на высоте примерно 1-1,5 м, ее не должен перекрывать шкаф или другая мебель. Выключатель также должен быть находиться под рукой, чтобы в темноте его можно было легко найти. Далее прикручиваются пеналы, укладываются и подключаются провода.

Установка бытовок в наше время — явление нередкое, поскольку это доступный и удобный вариант для временного жилья или хранения инвентаря. В связи с этим возникает актуальный вопрос: а как сделать для них проект электрики?

Бытовку не относят к объектам незавершенного строительства, следовательно, подключение электричества официально считается непостоянным (на какое-то время), но, несмотря на это, имеет неограниченный срок использования.

Что нужно для подключения?

Проводка электричества к бытовке и к частному дому немного отличается. В первом случае кабель протягивают по воздуху. Самостоятельно это делать не рекомендуется, поскольку это приведет к нежелательным последствиям. Владельца бытовки привлекут к административной ответственности.

Внутренний монтаж проводки имеет свои особенности, которые нужно брать во внимание. Для того чтобы в бытовке появился «свет» необходимо:

• 2 розетки;
• 1 выключатель;
• лампа, работающая от электричества или светильник;
• коробки для проводов;
• предохранители, которые предотвращают замыкание;
• проводка.

Как проходит процесс?

Когда все необходимое куплено, создают схему, по которой будет выполнена проводка. После чего приступают к самому процессу. Провода прикрепляют к стенам без каких-либо предварительных работ в пластиковые каналы для кабелей. Для того чтобы улучшить пожарную безопасность, можно заменить их металлическими аналогами. После того как каналы закреплены по схеме, внутри прокладываются кабели. Толщину направляющих выбирают под тип провода. Желательно не заполнять их слишком плотно, а оставить немного свободного места.

Также необходимо позаботиться и о наружном освещении. Питание для него можно кинуть от внутренней проводки. Если презентабельный вид помещения бытовки имеет большое значение, то кабель-канал необходимо выбрать того же цвета, что и отделка стен.

При покупке кабелей необходимо брать длину с запасом. После того как все закреплено и все каналы закрыты, можно считать процесс проведения электричества завершенным.

Количество необходимых для этого материалов может меняться в зависимости от размеров бытовки и требований к ней. В большинстве случаев внутренняя и обычная проводка — это разные услуги. В последнем варианте можно бросить ее по воздуху или по траншее, но это выйдет намного дороже.

Сегодня проекты домов с баней или сауной пользуются особой популярностью, поскольку в таком случает не нужно отводить участок земли под строительство еще одного объекта. Кроме того, совмещение сауны с домом позволяет значительно снизить затраты на монтаж, ведь в данном случае потребуются только дополнительные теплоизоляционные работы, установка оборудования и качественной вентиляционной системы. В то время как…

Фальцевая металлическая кровля с двойным стоячим фальцем сплошными картинами является на данный момент самым надежным вариантом кровли. Как вид она известна давно. В Европе фальцевую медную кровлю применяли для ратуш и соборов. В сравнении с одинарным фальцем, двойной являлся боле надежным, но его сложнее выполнять, в связи с этим, во время СССР от его использования…

Данные замки чаще всего рассчитываются на слой материала 1,6-1,8 сантиметров, в некоторых случаях - на 2,2-2,4 сантиметра. Монтируются они так. Под личинку выполняется отверстие, с тыльной стороны которого монтируется корпус замка. Отверстие для личинки с наружной части закрывают декоративными планками. Мебельные замки, предназначенные для распашных дверей и ящиков, выполненных из дерева и ДСП. Мебельный замок,…

Для постоянного или временного проживания в дачной бытовке к ней необходимо провести и подключить электричество. Устройство электроснабжения делится на 2 этапа – присоединение к внешней электросети и выполнение внутренней разводки.

Разрешение на подключение

Первый шаг к электрификации бытовки - получение разрешения от организации, отвечающей за ваши электросети. Есть 2 варианта:

Участок входит в состав садового товарищества. Разрешение оформляется и визируется председателем СНТ. Подключение осуществляет электрик организации (за отдельную плату). Когда электрика нет, его можно нанять со стороны либо выполнить подключение самостоятельно, чего делать не рекомендуется.

Участок предназначен под застройку, а сетью ведает энергетическая компания. Прежде чем разрешить подключение бытовки, организация выдаст вам технические условия (ТУ) и может потребовать разработать проектную документацию.

Во втором случае проще и быстрее договориться с организацией – поставщиком электричества о выполнении всего комплекса работ.

Прокладка кабеля до бытовки

Существует 2 способа прокладки силового кабеля от линии, проходящей по улице, до вашего домика:

1. надземный (воздушный);
2. подземный.

Для воздушной прокладки чаще всего используют самонесущий провод с алюминиевыми жилами (СИП) сечением 16 мм2, соблюдая следующие условия:

1. Расстояние от строения до столба, где планируется подключение, - не более 10 м. Провод СИП крепится к столбу с помощью специальной арматуры.
2. Ввод в здание производится на высоте не менее 2.5 м. Поскольку высота бытовки меньше, то на крыше ставится изогнутая стойка из трубы (в просторечье – гусак). Кабель по трубе проходит до самого щитка со счетчиком, прикрепленным к наружной стене.
3. В деревянных домах не допускается делать проводку из алюминия, жилы проводов должны быть из меди. От щитка внутрь здания медный кабель (подойдет марка ВВГнг) прокладывается внутри стальной трубы с толщиной стенки минимум 2.8 мм. Отрезок трубы в стене располагается с уклоном наружу и заделкой просветов цементным раствором.

Подземная прокладка осуществляется медным бронированным кабелем сечением 8-10 мм2, например, марки ВБбШв. Его опускают по столбу внутри стальной трубы и укладывают в траншею глубиной 1 м, идущей к бытовке. Там кабель, снова заключенный в стальную трубу, входит в электрический щиток.

Внутренняя разводка

Внутренняя электрическая сеть начинается от щитка со счетчиком, УЗО и вводным автоматом на 25 А. В помещении ставится второй щиток управления с автоматическими выключателями номиналом 16 А. От них линии расходятся к потребителям – лампам освещения, розеткам и мощным электроприборам.

Внутренняя электросеть бытовки выполняется по таким правилам:

• - Прокладка проводов - открытая в пластиковых лотках либо на изоляторах.
• - Скрытый монтаж проводки допускается в металлорукавах.
• - Соединения проводов производятся внутри стальных коробок, куда всегда есть доступ.
• - Выключатели и розетки монтируются на защитных металлических пластинах.
• - Каждый участок «прозванивается» после укладки.
• - Подключение к питанию дозволяется после проверки работоспособности собранной схемы тестером.

При монтаже проводов и коробок необходимо выдерживать нормативные расстояния до различных строительных конструкций.

При покупке готовой бытовки выполнение внутреннего электроснабжения можно указать в заказе, тогда бытовка оснащена электрикой при сборке.

У многих владельцев дачных участков на ее территории располагается бытовка, у которой может быть различное назначение.

Электрическая проводка в бытовке обычно необходима даже если планируется ее использовать как подсобное и временное помещение.

Как подвести электричество к бытовке

Перед тем как подключить электричество к бытовке необходимо собрать документацию, а затем написать заявление и получить разрешение от соответствующих органов. После согласования от них можно приступать к электромонтажным работам. Ввиду того, что бытовка не считается капитальной постройкой, то можно ограничиться заявлением на временное подключение, хотя по-факту оно может быть бессрочным.

Многие считают, что в подводе электроэнергии к бытовке нет ничего сложного и работы можно выполнить даже без специальных знаний и опыта. Однако монтаж электросети всегда сопряжен с высоким риском для жизни и здоровья, поэтому само подключение к линии следует доверить специалистам энергокомпании, которая ее обслуживает.

Подводку можно осуществить траншейным путем или по воздуху. Ввиду того, что первый вариант более затратный для такого небольшого помещения, оптимальным решением будет воздушная прокладка электрического кабеля непосредственно от трансформаторной будки и используя электроопоры.

После того как к бытовке подведено электричество, можно приступать к монтажу электропроводки непосредственно в бытовке.

Инструменты и оборудование

Чтобы провести проводку в бытовке вполне достаточно таких инструментов и оборудования:

• Кабель электрический;
• Электрические выключатели;
• Две — три стандартные электрические розетки;
• Электрическая лампа или светильник;
• Предохранители, обеспечивающие защиту помещения от скачков напряжения, а также короткого замыкания;
• Пенала или коробка для проводного соединения. ​

Монтаж электропроводки в бытовке

Электромонтажные работы в бытовке осуществляются в несколько действий:

• Создание плана электропроводки;
• Выбор мест под электрические розетки;
• Разводка проводов;
• Установка розеток;
• Остатки электропроводки, которые остались снаружи, упаковываются в пеналы или специальные коробки для проводного соединения.

Правила электромонтажа

Электрическую проводку в бытовке, не смотря на небольшой объем самих работ, следует выполнять исходя из тех же принципов и правил, которые характерны для электромонтажа в доме или квартире, не считая небольших нюансов.

1 ​Следует помнить о том, что категорически запрещено делать обычную скрутку проводов, особенно, если они изготовлены из меди или алюминия. Невыполнение данного требования может привести к возникновению пожара. Соединять провода следует исключительно специальными коннекторами, которые можно найти в любом строительном супермаркете или в специализированном магазине.

​
​​​​

2 Когда будут проводится электромонтажные работы следует заранее позаботиться и организовать место для розетки с заземление на улице. Она ни раз пригодится собственнику во время использования бытовки.

3 Безопасность и надежность электропроводки обеспечивается за счет подведения к бытовке кабеля с герметичным разъемным соединением и защитной крышкой. С его помощью не сложно эксплуатировать электрическую систему и при необходимости отключать/подключать к ней электроэнергию, если возникает необходимость переместить бытовку на участке.

4 В бытовке необходимо разместить небольшой электрощит или блок, в котором имеется счетчик электроэнергии, дифавтомат, обеспечивающий защиту при возникновении перегрузки в сети, а также автоматическими выключателями, которые обеспечивают безопасность людей.

5 Электрическая проводка в бытовке разводится с помощью современных, хорошо изолированных медных проводов, которые размещены в кабельных каналах изготовленных из негорючих материалов. После монтажа кабеля, непосредственно в бытовке устанавливается розетки в том количестве, которое необходимо.

6 Для бытовок, к которым планируется подключать оборудование, потребляющее большое количество электроэнергии, то следует изначально выполнять разводку с использованием трехфазной проводки. ​

Альтернатива

Оптимальный, но как правило более дорогой, вариант для собственника — покупка уже готовой бытовки с вмонтированной электропроводкой и нужным количеством розеток. В настоящее время большое число компаний и строительных фирм предлагают покупателям подобные помещения, которые полностью отвечают всем требованиям безопасности и подходят для размещения на дачных, строительных и других участках, а также предназначающиеся для различных целей.

При желании такую бытовку можно доукомплектовать дополнительными розетками или оборудованием.