Предисловие

Безусловно, яблони являются одними из наиболее популярных фруктовых деревьев во всем мире, ведь не зря на основе яблок создаются многие продукты питания и приправы (взять, к примеру, тот же кетчуп). И в частных садах яблони были и остаются лидерами, поскольку присутствуют практически на каждом приусадебном участке. А объясняется это простотой в уходе и практически постоянно гарантированном урожае.

Как вырастить яблоню – подготовка грунта

Яблоня, в зависимости от сорта, требует определенное количество места для свободного роста и развития. В максимуме ей необходимо не менее 5 метров.

Прежде чем приобретать яблоню (в виде семян или саженцев) следует подобрать для ее посадки место на участке. В принципе, есть сорта, отличающиеся неприхотливостью и способные успешно плодоносить практически на любом грунте, однако всё-таки лучше выбрать ту площадь на участке, где почва суглинистая. Если же таковой нет, то вполне возможно для лучшего укоренения и ускорения роста молодого дерева придется ее частично «воспроизвести». Делается путем добавления некоторого количества глины непосредственно в посадочную яму, причем сделать это необходимо не менее, чем за две недели до предполагаемой посадки. Но если почвы не песчаные и не суспенчатые, а относятся к глинистому типу, то уже в этом случае в посадочную яму за две недели до посадки вносится песок.

Вносимые элементы должны занимать от 1/5 до четверти всего объема ямы.

Наиболее неблагоприятным грунтом для яблонь считается почва с большим количеством камней, мергеля или меловой глины. В этом случае придется потрудиться и обеспечить хорошее разрастание корневой системы путем полной замены земли на глубину до полутора метров и в диаметре до метра. Новую землю готовят под посадку сразу: гумус смешивается в песком, торфом, компостом и чистой глиной в пропорции 50%/20%/15%/10%/5%.

При подготовке посадочной ямы также стоит сразу уделить внимание начальному внесению удобрений: примерно на четверть яма заполняется торфом, крупным песчаником и компостом (либо же покупным гумусом) в сочетании 35%/15%/50% соответственно. Сама яма должна быть несколько больше, чем корневая система саженца. В среднем, грунт изымается на глубину порядка 0,6м (при общей глубине корней саженца в 0,4м), в диаметре соответствует примерно половине метра (при поперечном габарите корневой системы в 0,3м).

Следует иметь ввиду, что при копке ямы следует четко разделить извлекаемую почвы: плодородный (верхний слой) снимается сразу на всю глубину и складывается отдельно от грунта, который следует под ним. Почва, не относящаяся к плодородной не используется при посадке яблони, так как весь остаток объёма посадочной ямы после посадки заполняется только плодородной почвой, и если имеется ее недостаток, то можно приобрести в специализированном магазине готовую землю, либо же набрать почву в лесу. Для улучшения аэрации корней молодого дерева в верхние слои грунта можно добавить немного хвои, которая также защитит посадку от вымерзания в случае, если яблоня сажается осенью, в зиму.

Выращивание саженцев из семян

В принципе, можно вырастить яблоню непосредственно из семечка, хотя сделать это в домашних условиях несколько затруднительно. Проращивание семян производится только осенью, начинается процесс, приблизительно, в конце октября. Для этого семечко зрелого фрукта свежего сбора не промывая помещают во влажную среду при слабоположительной температуре. Среда готовится из смеси песка, опилок и активированного угля. Некоторые садоводы считают необходимым добавить немного перетертой в пюре мякоти яблока, однако она может спровоцировать развитие плесени или даже гнилостные процессы. Первую неделю семена держатся на балконе или за окном на северной стороне, но здесь необходимо следить, чтобы температура не понижалась до 0ºС, но не превышает 5-7ºС. Далее семечко помещается в холодильник не верхнюю полку всё в той же подготовленной среде и держится в нем не менее полугода. При этом придется следить, чтобы субстрат не пересыхал, но и не переувлажнять его также не следует. Закрывать пакетом емкость с семечкой ни в коем случае нельзя для обеспечения газообмена.

Обычно, семена начинают прорастать в течение 2-6 месяцев, поэтому, как только будут замечены первые ростки необходимо подготовить почву для переноса семян в более естественную среду. Берется цветочный горшок с дренажем ёмкостью от 2 до 5 литров, в который засыпается почва для рассады, которую проще всего приобрести в магазине, либо же накопать на своем приусадебном участке в компостной яме готовый перегной. Семена высаживаются с интервалом в 10-20 сантиметров на глубину 2 см.

В горшке саженец держится до весны, весной его можно поместить на грядку, подготовив посадочную яму по всем правилам. В начале-середине октября подросшее деревце изымается из грунта и снова отправляется в горшок, соответствующий объему корневой системы. Содержать саженец необходимо в прохладном и затененном месте, чтобы не потревожить «уснувшую» на зиму яблоню. На вторую весну деревце высаживается в новое место, при этом вновь производится подготовка посадочной ямы. Опытные садоводы рекомендуют подогнуть стволовой корень на 90º, или же обрезать его. Свою вторую зиму яблоня может провести уже в открытом грунте, однако по осени ствол обвязывается хлопчатобумажной тканью, на стволовую поросль накидывается мешковина, вокруг будущего дерева возводится «шалаш» из жердей в диаметре порядка метра, густо укрываемых лапником. Это необходимо для предотвращения вымерзания ствола, поросли и корневой системы в случае сильных заморозков. Зимой придется следить, чтобы молодое деревце постоянно было укрыто слоем снега. На третью весну саженец можно помещать на его постоянное место.

Выбор саженцев в питомнике

Гораздо проще приобрести готовые саженцы из специализированного питомника. Это не только практичней в плане удобства, но и гарантирует соответствие сорта климатическим условиям региона посадки яблони.

Саженцы продаются трёх типов:

• однолетние;
• двухлетние кронированные;
• двухлетние некронированные.

Однолетний саженец никогда не помещают сразу на место его постоянного роста, поскольку он относится к подготовительному материалу и требует особых условий выращивания, о которых уже упоминалось выше. А вот двухлетние отличаются только по кронированию, в зависимости от возможностей и ожиданий самого садовода. Кронированные покупаются в случае, если есть возможность выращивать полноценное по высоте фруктовое дерево, а вот некронированная яблоня выбирается садоводами, которые желают получать яблоню высотой выше или ниже сортовой. Это могут быть ситуации, связанные с недостатком места для полноценного развития кроны вширь (тогда яблоню пускают в рост в высоту), либо в высоту (расположение участка рядом с опорами ЛЭП и пр.).

Самостоятельное кронирование производится по количеству стволовых почек: на высоте от комля в 0,7 метра отсчитывается необходимое количество почек в соответствии с необходимым количеством будущих сучьев кроны, а кончик прищипывается, или загибается на 90-120º с фиксацией при помощи изоленты

«По-умолчанию» количество почек составляет 3-4, хотя в зависимости от сорта может варьироваться, поскольку различаются сильнорослые, среднерослые и полукарликовые сорта. Карликовые сорта кронируются только в питомниках.

При выборе посадочного материала необходимо выбирать такие саженцы яблонь, у которых имеется не менее трех скелетных отростков относительно центрального корня, который уже обрезан (что весьма заметно по характерному окончанию стволового корня). Чем более сильной и разветвленной будет корневая система саженца, тем более беспроблемным окажется выращивание яблонь, поскольку они меньше подвержены и болезням, и вредителям, и за землю «возьмутся» быстрее, а сбор первого урожая приблизится на год и более!

Высадка саженца

Как уже упоминалось выше для высадки саженцев необходимо предварительно подготовить посадочную яму. Если же случилось так, что саженцы уже на руках, а ямы не имеется, то их прикапывают в наиболее подходящем месте (наиболее прохладное и наиболее затененное), а яма подготавливается согласно вышеприведенной инструкции и выдерживается не менее недели, но не более 10 дней, поскольку саженцы за больший период начнут гибнуть. А за меньший период не произойдёт должного смешения и слеживания подготовленного «слоеного пирога» под корневую систему.

Перед посадкой яблони в центр ямы вбивают кол такой высоты, чтобы после засыпки ямы он равнялся или даже превосходил высоту саженца. Используется этот кол как упор для молодого деревца, поскольку у молодой яблони ствол еще недостаточно прочен и может сломаться из-за воздействия внешних факторов -сильного ветра, животные или любопытных детей. Колышек размещается с южной стороны относительно саженца, поскольку в этом случае он препятствует ожогу коры при излишне солнечном лете.

На дне ямы устраивается небольшой холмик, на которые устанавливается саженец и по склонам равномерно распределяются корни яблони.

Следует следить, чтобы корешки не перепутывались слишком сильно между собой и тем более не «вытарчивали» вверх, пусть и под углом, поскольку обнажение даже одного корешка по прошествии нескольких лет может погубить всё дерево.

Для упрощения этого действия корешки стоит обмакнуть в грязевую болтушку, однако перед этим надо тщательно осмотреть их на наличие повреждений. Поврежденные корни удаляются, или же перед погружением в грязь оматываются тканью, которую перед посадкой необходимо удалить. Привязка яблони к колышку производится «восьмёркой», шпагат не сильно притирается к дереву, поскольку иначе может возникнуть риск повреждения молодой и нежной коры.

Засыпка производится только плодородной почвой, утрамбовка осуществляется тщательная, начиная с уровня, примерно, 15 см. Утрамбовка производится небольшим поленом, которое несильно прижимается по всей поверхности слоя. Далее утрамбовка осуществляется каждые 10 см наваленного грунта. Не стоит слишком сильно утрамбовывать почву, поскольку в этом случае может быть нарушено аэрирование корней. Корневая шейка должна быть несколько выше уровня земли, однако слишком высоко ее поднимать не стоит. Поэтому если до шейки осталось более 5см от уровня грунта, его следует подвалить, сделав небольшую горку. После посадки дерево аккуратно проливается 50-60 литрами воды для двухлетней и 40-50 для однолетней яблони. Осевший после полива грунт мульчируют опилками, перегноем или соломой.

Уход после посадки

Яблоня в первый год после посадки нуждается в особенном уходе. Во-первых, это полив. Первый год, а лучшие три яблоню необходимо поливать в зависимости от частоты и обилия осадков. В дождливое лето полив яблонь минимален и предусматривает выливание 3-5 ведёр с частотой не более 2 раз в месяц. В жаркое и засушливое время частота полива увеличивается до 1 раза в неделю в объеме до 5 вёдер. Вода выливается не под ствол дерева, а в бороздки по периметру кроны, поскольку таким образом обеспечивается наилучшее снабжение корней дерева. Лучшее время для полива - поздний вечер.

Также в первый год землю под яблоней следует рыхлить на глубину до 20 см и регулярно пропалывать от сорных растений, особенно от вьюнков. Допускается лёгкое мульчирование почвы.

От вредителей необходимо избавляться сразу, как только они будут замечены. Для молодого дерева допускается 2-3 опрыскивания.

• Обеспечение урожая

Естественно, плодоношение яблони наступает не сразу после посадки, но его можно приблизить обычным уходом за деревом, который будет актуален и на второй, и на все последующие годы жизни дерева.

Выращивание яблок подразумевает:

1. полив взрослого дерева до четыре раз в год. Первый раз поливают в начале цветения (май-начало июня), второй раз с образованием завязей плодов, третий раз при созревании яблок и четвертый -после сбора урожая (конец август-сентябрь);
2. своевременное удаление пораженных вредителями или болезнями побегов и веток;
3. своевременное опрыскивание до трех раз в год -после набухания почек, при появлении бутонов и после сбора урожая, если в этом есть необходимость. Средства подбираются в зависимости от необходимости;
4. равномерная обрезка в конце осени при полном замирании сокодвижения;
5. утепление грунта на зимний период лапником или мульчей;
6. утепление ствола на высоте до 70 см соломой, которую прикрывает толь или вощеная бумага;
7. уход за яблонями весной, который включает в себя удаление утеплителя, остатков мульчи или лапника, беление ствола и полив. Подкормка производится мочевиной и борной кислотой согласно инструкции к удобрению.

Сбор урожая

Критериям к началу сбора урожая может послужить:

• изобилие паданцев с отсутствием поражений вредителями;
• потемнение косточек в плодах на дереве;
• легкое отделение фруктов от веток.

Уборка яблок подразумевает их сортировку по размеру, поскольку для хранения подходят только средние и маленькие по размеру плоды, а вот крупные яблоки отличаются высокими вкусовыми качествами и подходят как для употребления в пищу, так и для приготовления заготовок. Следует помнить, что далеко не все сорта подходят для длительного хранения, однако вовремя собранные фрукты смогут пролежать не меньше месяца в погребе в ящиках с соломой.

Яблоки, в зависимости от сорта, начинают поспевать к середине августа -началу сентября, однако поздние сорта могут дозревать и до середины октября.

Даже имея небольшой приусадебный участок? можно заниматься производством по выращиванию саженцев. Причём выращивание саженцев не подразумевает вкладывания больших средств. Особо выгодно разведение сортовых культур.

Для предпринимателя впервые решившегося заняться выращиванием саженцев растений следует обратить внимание в первую очередь на растения неприхотливые к условиям размножения. Сорта должны быть адаптированы к местным условиям, быть устойчивыми к перепадам температуры, болезням и быть неприхотливыми в содержании. При этом растения должны быстро размножаться и расти. Более всего по к таким параметрам подходят крыжовник, смородина, малина.

Сложнее выращивать саженцы плодовых деревьев. Для получения саженцев необходимых сортов их прививают, а ягодные деревья черенкуют, отсаживают корневые отпрыски и отводки.

Обрезку взрослых кустов смородины или крыжовника можно проводить ежегодно. Их отростки на некоторое время помещают в воду, после чего высаживают в небольших контейнерах или горшках в теплицу, где они будут быстрее развиваться и за ними легче ухаживать.

Обычно продажу саженцев начинают весной. Частные любители садоводы с большой охотой приобретают сильные и здоровые саженцы сортовых ягодных кустов. Если на вашем участке уже имеется, пусть даже небольшой сад с хорошими культурами, начинать этот бизнес можно уже сейчас, причём с минимальными затратами.

Плодовые деревья

При наличии некоторого стартового капитала, опыта садоводства и участка земли в 15-20 соток можно заниматься и выращиванием саженцев плодовых деревьев. Наиболее распространенными и востребованными остаются привычные всем яблони, груши, вишни и другие. Саженцы этих культур прививают. Из проращиваемых семян вначале прорастают дички, они выступают в качестве подвоев. Перед прививанием таких растений должно пройти два года. К примеру, яблоня. Её зрелые семена собирают, просушивают, уже осенью или весной их можно высаживать в подготовленную почву.

Для высаживания семян в весенний период, на зиму их необходимо поместить в ящик с опилками. Ящик, около недели должен находится при температуре от 0 до 5 градусов тепла, затем опилки поливают, и ящик можно убирать на хранение в помещение с температурой близкой к нулю, например подвал. Ранней весной семена достают и высаживают в землю. После появления всходов, молодые растения подкармливают и поливают. Для саженцев оптимальным будет расстояние в один метр друг от друга.

С наступлением осенних холодов, уже подросшие саженцы снова подкармливают и утепляют опилками на зиму. Низкие температуры не должны повредить ещё не окрепшую, молодую кору.

Уже на второй год саженцы плодовых деревьев готовы к прививанию. При этом верхняя часть саженца подрезается на высоте около 5-7 сантиметров от корня, а на её место помещается прививочный материал. В это время растению нужен особый уход . Привитое растение нужно оберегать от вредителей, и даже от ветра. Если саженцы хорошо перенесли прививку, окрепли и подросли, то уже к осени их можно выставлять на продажу.

Декоративные деревья и зелёные насаждения

Выращивание саженцев плодовых культур требует опыта, знаний и большого количества времени, ведь продажу саженцев можно начинать только со второго года от посева. Ещё большего времени требуют саженцы декоративных деревьев. Наиболее популярными считаются деревья из семейства сосновых. Это ель, сосна или кедр. Разведением таких саженцев в основном занимаются крупные хозяйства с постоянным оборотом земель в 3-6 лет и площадями в несколько, а то и несколько десятков гектар. Дело в том, что для того чтобы вырастить такие деревья нужно затратить гораздо больше времени и сил. Однако и спрос на них в последнее время только увеличивается.

При продаже декоративных деревьев, большую роль играет возраст дерева. Чем оно старше, тем дороже. К примеру, трёх или четырёхлетний саженец кедра при росте всего в 40 сантиметров стоит около 15 долларов, а тот же саженец возрастом в 5 или 6 лет продают уже по цене в 80 долларов. За 500 долларов продают уже практически молодые, взрослые деревья в возрасте 10-15 лет.

Организация садового питомника

Перед закладкой питомника следует провести консультации у специалистов, например местных агрономов, какие сорта растений наиболее комфортно себя чувствуют в данном климате и на данной почве.

Питомник, дающий доход ежегодно должен иметь несколько площадок под разные культуры и года высадки, теплицы. При этом его площадь должна быть не менее 1,5 – 2 гектара. Для обработки почвы вокруг саженцев необходимо оборудование, например мотокультиватор и триммер. Почву вокруг саженцев нужно взрыхлять, освобождать от сорняков, подкармливать и поливать. И всё это на протяжении нескольких лет, пока хвойные саженцы не достигнут 3-4 лет.

Реализация саженцев

Сбыт саженцев – ещё одна составляющая бизнеса. Очень хорошо, когда имеется возможность подъезда к вашему питомнику и сбыт происходит сразу небольшими партиями. При этом растения остаются в земле до самого момента их продажи. При этом растения не болеют, и выглядят намного лучше. Ну а не продавшиеся в этот сезон саженцы спокойно перезимуют на своём привычном месте. Однако это не всегда так.

Посадка саженцев – очень важный и ответственный этап в садоводстве.

Ведь неправильно посаженный кустарник или дерево может долго укореняться, не расти и плохо плодоносить.

Поэтому перед высаживанием молодых саженцев нужно изучить и учесть множество важных нюансов.

Саженцы для посадки

Время высадки

Наиболее популярна посадка саженцев весной, поскольку это дает растениям максимальный срок для укоренения и роста перед зимними холодами. Но в принципе деревья и кустарники можно пересаживать в любой момент во время покоя, то есть после сброса листвы и перед распусканием почек. Можно высаживать растения и осенью, и даже зимой, последний вариант является наиболее щадящим для корневой системы, но сложным для самого садовода, поэтому такой тип высадки лучше оставить специалистам.

Таким образом, большинство культур лучше всего пересаживать весной, после оттаивания почвы и до распускания почек, что позволяет растению легче прижиться. Рассмотрим далее, как подобрать посадочные материалы. Хорошо расти, цвести и плодоносить могут только здоровые и хорошие саженцы. Поэтому при их выборе нужно быть очень внимательными. Покупать саженцы лучше в специализированных питомниках в родном регионе, чтобы растения хорошо акклиматизировались в местном климате. Сами саженцы должны быть крепкими, здоровыми, без следов болезней и вредителей.

Время высадки саженцев

У саженцев плодовых деревьев должны быть крепкие корни, штамб толщиной более 2 сантиметров и три и больше скелетных ветвей длиной не менее 45 см. Также важно осмотреть ствол и кору на наличие механических повреждений, гнили, пятен, изменения окраса. У саженцев роз, кроме здоровых стеблей без следа тли или других болезней, нужно особое внимание обратить на корневую систему, она должна быть крепкой и развитой. Если растение в контейнере, то корни должны крепко сидеть в земляном коме, а при открытом корневище оно не должно пересыхать. Корни у саженцев должны быть здоровыми, без следов гнили, белыми на срезе.

Хранение саженцев

Часто молодые растения приобретаются заранее, когда посадку проводить еще рано. И в этом случае саженцы нужно на это время уберечь от высыхания, обернув корневища влажными тряпками и установив их в прохладном месте, не допуская высыхания корешков. При транспортировке саженцев, корни и нежные ветви желательно обернуть мягкой тканью, а перевозить растения нужно в салоне автомобиля или в прицепе, укрыв их плотным брезентом.

Хранение саженцев

Для быстрого укоренения и хорошего роста саженцы нужно подготовить к посадке. Для этого корешки подрезаются до здоровой ткани, а высохшие и слишком тонкие коренья полностью удаляются. Также за несколько часов до посадки корневую систему саженцев нужно обильно полить, если культура растет в контейнере или погрузить в воду при открытом корневище. Это позволит увлажнить корешки и улучшить приживаемость. Саженцы из контейнеров высаживают вместе с материнским земляным комом. Некоторые декоративные кустарники и деревья требуют существенной передпосадочной обрезки побегов.

Посадка саженцев плодовых деревьев

Чтобы молодое растение хорошо росло, нужно не только верно выбрать время высадки, но и правильно подобрать место для него. К примеру, посадка саженцев яблони не рекомендуется на участках с уровнем залегания грунтовых вод выше 1 метра, в этих случаях нужно садить саженцы на специально поднятые участки. Также не рекомендуется высаживать плодовые деревья, особенно яблони, на участки, где ранее росли подобные культуры, поскольку почва сохраняет болезнетворные бактерии.

Рассмотрим основные этапы посадки саженцев плодовых деревьев:

1. Для посадки сначала подготавливают посадочные ямы. Для большинства деревьев нужны круглые ямы с отвесными стенками глубиной около 80 сантиметров и метровым диаметром. Посадка саженцев яблони и груши должна проводиться в ямы диаметром в 125 сантиметров, для черешни – 90-100, для вишен и слив 80.

В процессе выкапывания ямы верхний слой почвы на один штык нужно отложить, он далее понадобиться для засыпания ямы как наиболее плодородный. Вырытая яма присыпается этой верхней почвой, смешанной с долгорастворимыми удобрениями, это может быть древесная зола, сернокислый калий, навоз, компост, суперфосфат.

1. Остальная извлеченная почва смешивается с песком, дерном и торфом и используется для дальнейшей засыпки. Особенности удобрения почвы для посадки описаны в видео.
2. Высаживать деревце легче вдвоем, один придерживает саженец, а другой присыпает корни землей.
3. Правильно подготовленный саженец опускают в посадочную яму, тщательно расправляют корешки, следя за тем, чтобы центральный корень был размещен вертикально.
4. Далее все пространство между корешками засыпается почвой, земля тщательно утрамбовывается.
5. Большинство плодовых деревьев нужно углублять в землю так, чтобы корневая шейка была на 6-7 сантиметров выше поверхности.

Этапы посадки саженцев

1. К тому же такая форма позволит уберечь деревце от застаивания воды и гниения.
2. Желательно сделать вокруг ствола валик, чтобы при поливе вода ненадолго задерживалась в лунке и полностью впитывалась корневой системой. Особенности посадки плодовых деревьев описаны в видео.

После посадки деревце нужно аккуратно полить из лейки из расчета 2-3 ведра на один саженец. Далее растение привязывается к колышку-опоре при помощи мягкого материала.

Посадка саженцев винограда и роз

Высаживать виноград лучше всего весной, но иногда проводят и осеннюю посадку. Для хорошего развития очень важно правильно подготовить посадочную яму. Одни специалисты рекомендуют вырывать ямы метрового диаметра, другие же считают, что 50-60 сантиметров будет достаточно. Большая глубина ямы,не менее 60 см, необходима для того, чтобы корни не страдали от морозов, особенно этот аспект нужно учитывать жителям прохладного климата. Кроме того, глубокие ямы позволяют растению хорошо укорениться и быстрее начать плодоносить. Высаживать саженцы винограда нужно на солнечных местах, ямы рыть заранее, при весенней высадке – с осени, чтобы она успела устояться.

Особенности посадки саженцев

Рассмотрим, как посадить саженцы винограда:

1. Роем 50-сантиметровую яму.
2. Далее ямы засыпают 10-сантиметровым слоем щебня для дренажа, в него вертикально вставляют обрезок пластиковой трубы диаметром в 4-5 см, верхний край ее должен быть выше поверхности почвы на 10-15 см. Особенности создания ям для винограда описаны в видео.
3. Перед посадкой саженец винограда нужно корнями окунуть в глиняную «болтушку» для сохранения влажности, поместить в яму, расправить корни и повернуть так, чтобы его почки были направлены в северном направлении, а корневая пятка – в южном, как показано на видео.
4. Далее в яму засыпаются чернозем (10-15 см), навоз, удобрения и земля, эти слои нужно чередовать до заполнения ямы, далее почва утрамбовывается, чтобы после усадки корни не травмировались.
5. После этого вокруг ствола насыпается небольшой холмик, и саженец обильно поливается водой. Детальнее ознакомиться с особенностями высадки винограда поможет видео.

Из-за прихотливости роз для здоровья куста и пышного длительного цветения нужно тщательно выбрать место для высадки. Это должно быть солнечное, защищенное от ветра и сквозняка место. Не подходят и участки с близким залеганием грунтовых вод. Также нужно максимально удалить клумбу роз от огорода и овощных культур, поскольку они являются постоянным источником пагубных для роз болезней и вредителей. Нельзя высаживать саженцы роз и на места, где эти кустарники росли ранее, поскольку вредители и возбудители болезней длительное время хранятся в почве, но здесь есть выход – это смена 60-сантиметрового слоя почвы на новый и плодородный грунт.

Посадка саженцев кустов

А теперь рассмотрим этапы посадки саженцев роз:

1. Для посадки роз нужно выкопать ямы диаметром около 50 сантиметров, разные сорта требуют различных технологий посадки.
2. Отличается и расстояние между кустами, его надо рассчитывать в зависимости от особенностей сорта, высоты и разлогости куста и его плетистости.
3. Посадочные ямы нужно удобрить, но для роз не подходят чистые органические удобрения, лучше использовать золу, которая кроме увеличения плодородности почвы также обеззараживает ее и отпугивает вредителей. Еще для удобрения почвы под посадку роз можно использовать перегной, который смешивают с землей в равных количествах. Видео поможет разобраться в особенностях удобрения посадочной ямы перед посадкой розы.
4. В процессе высадки на дно ямы насыпают небольшой холмик, на него ставят саженец, тщательно расправляют корешки и аккуратно присыпают подготовленной почвой, избегая воздушных прослоек и полостей.
5. Далее земля утрамбовывается, и каждый саженец аккуратно поливается под корень. Детальнее ознакомиться с процессом высадки саженцев роз поможет видео.

Посадка кустарников

Кустарники высаживают так же, как и другие культуры. К примеру, посадка саженцев смородины проводится в подготовленные за несколько недель ямы диаметром в 50-60 сантиметров и глубиной в 40 см, как на видео. Их на 2/3 засыпают плодородной почвой, далее туда вносят компост, суперфосфаты и золу. Лучше всего высаживать кустарники, в том числе и смородину, осенью, но не позднее, чем за две недели до морозов, чтобы кусты успели прижиться.

Прохладный период дает растениям время восстановиться, заживить раны и укрепиться. Саженцы устанавливают в ямы вертикально или под углом 45 градусов, расправляют корни и присыпают их почвой. Смородину нужно углублять на 7 см. ниже корневой шейки, как на видео. После посадки саженцы нужно щедро полить под корень.

Правильная и качественная посадка – залог долгой и плодотворной жизни плодовых деревьев, ягодных и декоративных кустов. Именно от правильного выбора места высадки, качественной посадочной ямы, хорошего удобрения и правильного погружения саженца зависит быстрая приживаемость, укоренение и дальнейший рост молодого растения.

Кратко:

Если саженцы деревьев из питомника по каким-либо причинам не приживаются, то саженцы можно вырастить (получить) самостоятельно. Как это сделать расскажет наша статья.

Садоводам - любителям известно, как непросто приобрести саженцы сливы, вишни и плодовых деревьев. Питомники не могут удовлетворить пожелания всех желающих относительно посадочного материала.

Чтобы получить крепкий дичок - семенной подвой - надо выбрать совсем созревшие, уже дряблые яблоки зимнестойких сортов (Антоновку, Анис полосатый, Уэлси, Боровинку, Грушовку московскую).

Собранные семена должны пройти стадию дозревания (ратификацию). Можно для этого посеять их осенью, а весной они дадут всходы. Но, пожалуй, самый надежный способ — положить семена во влажный песок, примерно на 3-4 месяца - семена яблок, и на 5-6 месяцев - семена вишен и слив. Температура должна быть от +2 до +3 ° С. Время от времени семена перемешивают с песком, а песок, чтобы он не пересох, слегка увлажняют. Как только большинство семян «наклюнется», их переносят в более холодное место (около 0° С) и ранней весной высеивают на подготовленную удоб-ренную грядку. Расстояние между семенами — 10—1 5 сантиметров. При хорошей погоде уже осенью выра-стают подвои, необходимые для прививки черенком— копулировки. Прививка глаз-ком — окулировка требует навыков, не все с этим смо-гут справиться.

В начале октября, пока почва еще не промерзла, дички выкапывают и убирают в погреб, подвал и другое помещение, под-держивая там температуру ^2—3° С. Корни подвоев присыпают в ведре или тазу влажным песком, или обер-тывают влажней газетой, тряпицей. Большое количе-ство хранят в полиэтилено-вых пакетах, мешках. Если подвоев немного (15—20 штук), их можно держать в полиэтиленовых пакетах в холодильнике под замороз-кой. Для экономии места, верхушку подвоя удаляют, оставив 15—20 сантиметров от корневой шейки, а срезы замазывают садовым варом. Раз в две-три недели оберт-ку надо увлажнять, а еще лучше заменять, чтобы не появилась плесень.

Таким же образом заго-тавливают и хранят корни взрослых деревьев, которые можно использовать вместо дичков. Корни яб-лонь должны иметь диа-метр 10—20 миллиметров, длину — 20—30 сантиметров. Лучше, чтобы нижняя часть корня была разветвленной и с мочкой.

Теперь надо привить по-лученный подвой. Зимняя прививка, очень удобна. Ее может делать с успехом любой начинающий садовод. Прививают растения в феврале — марте. Че-ренки привоя заготавливают в начале зимы, хранят их под снегом. Если же зима была не очень суровой, можно нарезать черенки за несколько дней до привив-ки.

Перед прививкой, за один два дня подвои вно-сят в теплую комнату. Привои, если они заготовлены заранее, держат до самой прививки под снегом, чтобы почки не пробудились.

Есть много способов при-вивки дичков яблони. Наиболее на-дежный — улучшенная копу-лировка или же прививка вприклад с язычком. Так прививают растения, если подвой и привей одинако-вой толщины или же если подвой не больше чем в два-три раз« толще привоя. Если же подвой еще толще, например, при прививке на корни взрослого дерева, можно делать прививку в боковой зарез или в рас-щеп. Соединенные черенки плотно обматывают полос-ками полиэтиленовой плен-ки и заклеивают ее конец садовым варом.

После прививки корни подвоя обертывают влажной тряпкой или газетой, осто-рожно кладут для срастания в полиэтиленовый пакет и оставляют на 6—8 дней в тепле (20—24° С). Затем уби-рают пакет в прохладное место и хранят его там до весны. Весной, как только позволит земля, высажи-вают саженцы сразу на по-стоянное место без дора-щивания в школке. Спустя три недели, если температу-ра днем бывает до 20° С, обвяжу надо ослабить, а во второй половине лета снять.

В первый год уход за са-женцами обычный: пропол кА, рыхление почвы, полив, подкормка, удаление дикой поросли и боковых побегов. На следующий год надо выбрать тип кроны дерева и начать ее формировать.

Высота штамба для средней зоны — 50—60 сантиметров, дальше пойдут скелетные ветви. Если вы формируете разреженно-ярусную крону, надо оставить для первого яруса 2—3 скелетных ветви, а в дальнейшем формировать еще еще 1-2 яруса из одной или двух смежных ветвей. Сейчас нашла применение крона типа пальметты - от ствола отходят по три ветви в каждую сторону ряда.

Формировать крону начинают, когда толщина саженцев месте образования скелетных ветвей достигнет 10-12 миллиметров. Чтобы вызвать интенсивное ветвление, однолетний саженец обрезают, отсчитав 8—12 почек от верха штамба. Чем больше ветвей вы хотите иметь на яблоне, тем больше почек надо оставить. Для скелетных ветвей оставляют побеги, которые отходят отствола почти под прямым углом. Остальные прищипывают или выламывают. Побеги, от-ходящие от ствола под острым углом, за лето надо прищипывать три раза. Так выращивают саженцы яблонь в большинстве питомников. Яблони получаются сильнорослые, зимостойкость их будет как у привитого сорта.

В последнее время садоводы начинают сажать слаборослые яблони, карликовые и полукарпиковые. Для таких деревьев вместо семенного подвоя использу-ют кленовый, выращенный из отводков или зеленых черенков. Размножают зе-леные черенки в установках искусственного тумана.

У слаборослых подвоев мелкозалегающая корневая система, в малоснежные зи-мы она подмерзает, при большом урожае и сильном ветре ее может вывернуть из земли, Чтобы избежать этого, вдоль ряда яблонь натягивают проволоку и привязывают к ней ветви, или же при посадке ставят прочный кол — опору на всю жизнь дерева.

Можно вырастить карли-ковую трехэтажную яблоню. Чтобы быстрее получить са-женцы, делают сразу две прививки, например: на вставку парадизки краснолистной приви-вают черенок культурного сорта и тут же парадизку с привитым черенком — на се-менной подвой. Примерно в 60% случаев обе прививки хорошо срастались, бывало, что срасталась только при-вивка вставки на подвой, а верхнюю приходилось во-зобновлять весной следую-щего года. Следует помнить, что прививку вставки нужно обвязывать легко разлагаю-щимся материалом, напри-мер, бумажным шпагатом, а не полиэтиленовой плен-кой, иначе тугая повязка бу-дет сдерживать развитие корня в этом месте.

Выращивая малорослые яблони, заглубляют вставку в почву, оставляя прививку культурного сорта на пара-дизку на 5 сантиметров вы-ше уровня почвы, ни в коем случае не меньше. В земле вставка образует корни и, если саженец будет заглуб-лен, привитый сорт тоже даст корни и вырастет не карликовая, а сильнорослая яблоня.

Чтобы вырастить устойчи-вую к большим морозам яб-лоню надо привить на встав-ку парадизки высокозимостойкий сорт, не заботясь о том какого качества его плоды. Важно, чтобы он хо-рошо совмещался с парадизкой и выбранными культурными сортами. В Подмосковье, например, широ-ко используют сорт Шаропай. Прививают его на па-радизку и в течение двух- трех лет выращивают остов яблони. Затем прививают культурный сорт на все ее скелетные ветви (на рас-стоянии 12—15 сантиметров от ствола) и на верхушку ствола. Если в суровую зи-му прививка вымерзнет, ее надо удалить и на эту же ветвь сделать новую. Через два года яблоня будет опять плодоносить.

Самостоятельное выращивание саженцев может быть привлекательно не только в условиях дефицита и дороговизны качественного посадочного материала. Порой гораздо проще и надежнее самому привить понравившейся сорт, нежели покупать саженец данного сорта в сомнительном месте. И потом, как интересно порой бывает своими руками сделать то, что еще вчера казалось лишь уделом опытных садоводов!

Для сохранения признаков сорта плодовые культуры размножается с помощью прививки на сеянцах или отводках. Привитые растения состоят из двух частей: верхняя, выросшая из привитого сортового черенка ИЛИ почки, образующая штамб или крону, называется привоем; корневая система вместе с нижней частью ствола до места прививки - подвоем. Семенные подвои выращивают из семян, а вегетативно размножаемые получает укоренением отводков черенков.
Деревья на семейных подвоях отличается сильным ростом, долговечностью, устойчивостью к неблагоприятным факторам, высокой урожайностью, но поздно вступают в плодоношение и медленно увеличивают урожай. Вегетативно размножаемые подвои по силе роста делятся на карликовые, полукарликовые, средне- и сильнорослые. Деревья на карликовых подвоях низкорослые, рано начинает плодоносить, имеет более крупные, но менее лежкие плоды, поверхностно-расположенную корневую систему, нуждается в опоре, требовательны к плодородию почвы, климату, орошению.

Начинать необходимо с подвоев. Семена для яблони можно заготавливать от выносливых культурных сортов (Антоновка обыкновенная, Грушовка московская, Анис, Боровинка, местных форм лесной яблони, китайки). Подвоями для груши могут быть сеянцы лесной груши или полукультурных форм. Подвои для рябины можно 6ез хлопот заготовить в лесу, где растет красная рябина и где всегда в большом количестве имеются маленькие растения, которые легко дергается рукой.

Семена высоких посевных качеств характеризуется однородностью формы и размера, хорошо выполнены, блестящие. Заготовленные осенью семема до стратификации хранятся сухими в мешочках. В январе семеме замачивают на сутки в ярко-розовом растворе марганцовки, помещают в капроновый мешочек с увлажненным мхом (песком или опилками) в гончарном или деревянном ящике ставят в холодильник. Периодически субстрат увлажняют. Стратификация у яблони и груши длится 90-100 дней. Если 25% семян наклюнулось, а сеять еще рано, то можно поставить ящик до весны в снег, или высеять семена дома, хотя после снеготаяния сеянцы получаются более сильными. Если нет уверенности, что стратификация семян у Вас пройдет без проблем, то семема яблони и груши лучше высеять с осени прямо в грунт в хорошо разделанные гряды (не высохшие). Сеять их можно в начале-середине октября, не боясь, что они прорастут, как это бывает с овощными поздними посевами. Густота посева - одно семя через 1-2 см. Бороздки надо делать на расстоянии 30-35 см (лучше еще шире), чтобы не сбивать прививки при уходе за ними. Всходы от семян, посеянных осенью, хотя и бывают с выпадами, но более выносливы, чем всходы от наклюнувшихся семян, посеянных весной. Для посева семян использует гряды с плодородными почвами легкого механического состава. Высевают семена в бороздки на глубину 2-3 см. Прорастают они медленно и нужно следить, чтобы всходи не задушили сорняки. Сеянцы с 5-7 листочками подкармливают навозной жижей, разбавленной 2-3 раза водой, или мочевиной - 10 г на 10 л воды. Густые всходы прореживают, удаляя слабые сеянцы, чтобы между растениями было не более 5 см. Если сеянцы пересаживаются из ящиков в гряды, то сразу выбираются нужные расстояния. При хорошем уходе и раннем посеве многие сеянцы достигнут нужной толщины для окулировки в первый же год. Яблоню можно заокулировать на этой же гряде, даже если она не пикировалась. Грушу необходимо пересаживать, чтобы сформировать корни с хорошей мочкой. Растения толщиной с карандаш и более можно окулировать, другие оставляют или пересаживают на доращивание.

Окулировка - основной и наиболее простой способ прививки подвоев. Проводится она в первой половине августа. При сильном ветре, росе, дожде или жаре ее лучше не проводить. Подвои разокучивают за день до окулировки, а штамбмки (нижняя часть растения) перед прививкой тщательно протирают влажной тряпкой.

Для черенков берут однолетние побеги, желательно не менее 30-ти см, используя 6-8 наиболее развитых боковых почек со средней части побега. Все время хранения и окулировки черенки держат во влажной ткани. С черенка культурного сорта срезают щиток с тонким слоем древесины и с почкой в средней частя щитка длинной 2,5-3 см и вставляют его под кору подвоя в т-образмый разрез, сделанный на штамбике с северной стороны стволика на 3-4 см выше почвы. Также можно поместить щиток в приклад на срез (удаляет полоску коры не штамбе длинной и шириной равной длине и ширине щитка). Вставленную почку плотно обвязывают полиэтиленовой пленкой. Если в первое время у Вас не совпадают срезы на подвое и привое, то старайтесь совместить хотя бы одну сторону срезов.

После окулировки уплотненную почву вокруг растений рыхлят и поливают. Через три недели пленку с окулянтов снимают. Сразу после таяния снега подвои срезает под небольшим углом на 1-1,5 см выше заокулированной почки, там, где она прижилась. Подвои с неудавшейся окулировкой оставляют не срезанными. До начала роста их либо прививают черенком улучшенной копулировкой, либо окулирует повторно вприклад. С началом сокодвижения подвои можно окулировать прорастающей почкой в Т-образный разрез, через две надели подвои срезают над почкой, подвязку удаляют. По мере проявления поросли ниже заокулированиой почки все побеги, кроме культурного, необходимо выламывать. Чтобы предупредить поломку отрастающих нежных побегов и придать им вертикальное положение, их либо периодически окучивают, либо аккуратно подвязывают к опоре. В качестве опоры можно использовать пенек, оставшейся над окулировкой после срезки дичка. В этом случае его оставляют подлиннее на 2-3 см, а осенью вырезает секатором полностью «на кольцо». Для выращивания хорошо развитых однолеток их регулярно подкармливают, рыхлят почву и поливают.

Если подвои переросли и стволики у них очень толстые (в два-три раза толще черенка), их окулировать нельзя - прививать их можно только черенком на месте произрастания или же, если подвои у Вас выкопаны (или перенесены из леса весной, например рябина) можно сделать прививку дома, а потом высадить растения. Это так называемая, зимняя прививка. Только не нужно затевать хранение подвоев и черенков зимой, а лучше прививку сделать накануне посадки. Черенок берут с однолетнего побега культурного сорта, он должен быть с 2-3 почками. Над верхней почкой срез должен быть под небольшим углом на 1-2 см выше почки. Нижний срез на черенке делают длинный, не менее 3-х диаметров черенка, косой, а середине или чуть ближе к верхнему концу делает надрез 1-1,5 см. длинной, параллельно черенку. Такой же длины срез, с таким же язычком делается на подвое. Срезы и язычки соединяет так, чтобы они вошли, друг в друга как слои пирога и тщательно совмещает черенок с подвоем одной стороной и обвязывает пленкой. Все срезы над почкой, у окулянтов на грядке и у прививок не забудьте обмазать садовым варом, воском или парафином.

Прививки после посадки необходимо высоко окучить, через 10-15 дней растения разокучивают. Когда побеги из почек достигнут 8-10 см оставляют один лучший, а слабые удаляют. Обвязку с прививок снимают через 1-1,5 месяца после посадки. Приживаемость прививок можно повысить, высаживая их весной под пленочные укрытие. В дальнейшем за прививками осуществляется такой же уход как и за окулянтами. На гряде подвои можно привить не только способом улучшенной копулировки, описанной выше, но и в расщеп. На штамбике делают сверху вниз косой зарез отступив на 1/3 толщины подвоя, глубина зареза 3,5-5 см. Черенки берут с 2 глазками. В нижней его части с двух сторон делают срезы в виде длинного клина (3,5-5 см). Клин вставляет в зарез так, чтобы слои коры подвоя и черенка (посла его вставки) совпали, и клин черенка должен быть плотно зажат тканями подвоя. Для облегчения зареза и вставки черенка, нажмите на подвой левой рекой, слегка изогнув его на себя.

И не забудьте, перед началом такой сложной работы подготовить острый (наточенный как опасная бритва) окулировочный нож, ведь чем ровнее срезы, тем лучше приживаемость).

Регион публикации: Северный, Северо-западный, Центральный, Волго-Вятский, Центрально-черноземный, Северо-кавказский, Средневолжский, Нижневолжский, Уральский, Западно-сибирский, Восточно-сибирский, Дальневосточный, Другой регион