При строительстве дома своими руками каждый человек сталкивается с необходимостью изготовить , которые будут встречаться на каждом этаже от цоколя до чердака.

Существует три варианта таких перекрытий, каждый из которых имеет свои нюансы:

• дерево (кругляк и брус);
• плиты (железобетонные и пустотные);
• монолит (полноценный и по металлическим балкам).

Самым сложным и дорогим считается монолитное перекрытие, т.к. на его изготовление уходит много времени (около месяца), денег и трудов. Однако в конечном итоге конструкция оправдывает себя на все 100, т.к. она наиболее долговечна, обладает лучшими изолирующими свойствами, а также почти никогда не требует даже косметического ремонта.

Для того чтобы изготовить монолитное перекрытие, следует заранее определиться, какой именно тип придется вам по душе, т.к. они имеют весомые различия по всем параметрам.

Различия будут включать в себя армирование, бетон (толщина), поддерживающую систему и время подготовки.

Полноценный монолит будет стоить гораздо дороже, для его сооружения потребуется гораздо больше сил и времени, но конструкция простоит века. Толщина бетона в нем будет вдвое превышать эту же характеристику собрата. Но подойдет этот вариант далеко не для каждого этажа. К примеру, нет никакого смысла ставить его на уровне цокольного этажа, т.к. бетон будет вылит просто так.

Если межэтажные перекрытия устанавливаются на железных балках, каждое из них будет вдвое тоньше, но вторая его половина будет компенсироваться прочностью металла. В этом случае конструкция не простоит меньше предыдущей, но из нее можно будет гораздо проще что-то создать. Этот тип подойдет под любой современный дизайн. Кроме того, бетона, армирующего прута и фанеры уйдет гораздо меньше.

Подготовка к работе

• лист А3;
• карандаш с ластиком;
• фанера ламинированная;
• молоток с гвоздями;
• толь;
• поддерживающая система (деревянные балки 100*100 и металлические распорки от 2 мм толщиной).

Данное перекрытие из бетона устанавливается исключительно как железобетонные плиты между первым и вторым этажами, но никак не на уровне цокольного этажа или чердака. Дело в том, что на уровне цокольного его ставить нет смысла, а при установке выше второго этажа оно уже окажется чрезмерно тяжелым. Но для того чтобы итоги работы были качественными, следует соблюдать порядок и четкую последовательность в каждом шаге.

1. Составление плана работы. На этом этапе вырисовывается устройство будущего места действия, определяются все несущие стены и производится подборка материалов. Но, как правило, набор стандартный, и все рассчитывается, чтобы можно было произвести закупку заранее. За периметр места действия следует брать внешнюю сторону стены этажа, т.к. перекрытие должно твердо лежать на своем основании. Не стоит допускать отклонения, т.к. они могут вылиться в недостаточную прочность, когда бетон будет уже залит. Бетон всегда следует брать одной марки и ни в коем случае не стоит его мешать. Это правило не зависит от уровня.
2. Изготовление опалубки. При ее изготовлении в первую очередь следует учитывать то, что устройство всех стыков должно быть идеальным. Каждый мм должен находиться в горизонтальной плоскости. Боковые щиты будут возвышаться на 0,3 м над уровнем опалубки. Ни в коем случае не стоит прибивать боковые щиты к реберной части поддона, т.к. раствор бетона под давлением может их вырвать и всю работу придется начинать по новой. Все крепления происходят исключительно в вертикальной части плиты.
3. На этом этапе будет устанавливаться поддерживающая система, состоящая из деревянных балок и металлических распорок, которые при желании могут быть взаимозаменяемы. Деревянные балки укладываются из расчета 1 шт на 1 м², тогда как распорки — 1 шт на 2 м². При таком соотношении можно не бояться, что перекрытие рухнет. Не стоит забывать, что давление на каждую из них будет около 500 кг, а в момент заливки и того больше (за счет энергии удара при падении бетона). После того как вся система установлена, следует пройтись до каждой отдельной балки и еще раз ее проверить на устойчивость. После чего надо подняться на саму опалубку и погулять по ней твердым шагом. Не должно быть никакой реакции, как если бы это была прогулка по улице. Если почувствовались отклонения, то надо их найти и переделать, в противном случае бетон пробьет себе дорогу вниз.
4. Если все хорошо, то можно приступать к последней части подготовки. Гидроизоляция осуществляется двумя способами: с помощью толя либо полиэтиленовой пленки. Материал выстилается на опалубку, разравнивается и поджимается чем-то массивным, чтобы он не просто не улетел, а даже не изменил свою форму. Под бетон лучше использовать толь, т.к. он обладает большими прочностными и изоляционными параметрами.

Армирование плиты

• прут армирующий А500С;
• проволока мягкая;
• рулетка.

На этом этапе будет производиться работа над армированием.

1. Первым делом следует определиться с армирующим прутом. Он должен быть достаточно прочным, но при этом не иметь чрезмерно большой вес, чтобы железобетонные конструкции держались на высоте. Оптимальный вариант — А500С. При расчетах обязательно следует учитывать, что укладывается двойная обрешетка, что существенно повышает затраты материала. Производится она следующим образом: выкладываются пруты встык к стене параллельно с шагом ровно в 0,5 м, после чего на них укладывается перпендикулярно точно такой же уровень прутьев. Каждое их пересечение связывается мягкой проволокой намертво. Работа очень долгая, но необходимая.
2. После того как завершена первая обрешетка, точно таким же образом делается вторая, но между собой их связывать не стоит. Также стоит помнить о том, что у каждой из них есть уровень. Нижняя должна находиться на 25 мм выше уровня опалубки, а верхняя ровно настолько же ниже верхней планки заливки. Для этого следует выгнуть из этого же прута импровизированные скобы, которые будут устанавливаться в количестве 1 шт на 4 м², а на них будет подвязываться все армирование.
3. Как только монтаж полностью завершен, можно приступать к тестированию. Процесс не займет много времени, но потребуется проверить каждый прут на устойчивость, а затем пошатать все армирование. Если ничего не пошевелилось, можно считать, что работа сделана на совесть, но если проявились отклонения, их следует немедленно устранить и лишь потом начинать заливать бетон.

Заливка бетона для плиты

• бетон марки 400 и выше;
• автомиксер со шлангом;
• поддерживающая система (деревянные балки 100*100 и металлические распорки от 2 мм толщиной);
• толь;
• лопата совковая;
• лопата штыковая;
• полиэтиленовая пленка;
• вода;

1. Перед началом заливки следует запомнить, что бетон не следует даже начинать заготавливать самому, т.к. для плиты 10*10 потребуется 28,5 м³, а это сделать своими руками за день будет сложно даже целой бригаде строителей. Тут на помощь призываются автомиксеры со шлангом для подачи бетона. При заказе следует заранее узнать, каков объем барабана (чаще всего это 8-9 м³). С помощью этого знания вам будет проще рассчитать количество необходимого материала.
2. Для данного этапа может понадобиться помощь 1-2 человек. В этом случае заливка будет происходить быстро и без остановок. Во время заливки этажа один человек должен беспрерывно двигаться по опалубке и направлять в разные стороны бетон. Это требуется для того, чтобы сделать давление на опалубку равномерным. Если помощников нет, то придется время от времени останавливать процесс заливки и самому браться за лопату. Каждый слой следует перепахивать, чтоб выпустить собравшийся воздух. Это крайне положительно скажется на качестве залитой плиты. Самый нижний уровень надо перепахивать крайне осторожно, иначе можно повредить гидроизоляционный материал. Во время процесса будет здорово мешать , т.к. его придется постоянно переступать, чтобы не споткнуться.
3. Когда бетон залит, следует накрыть все полиэтиленовой пленкой и оставить так на 27-29 дней. В течение половины этого времени не следует забывать про смачивание плиты водой, чтоб та могла полностью набрать свою прочность.
4. По истечении указанного времени убирается поддерживающая система, снимается полиэтилен, а ломом демонтируется опалубка. В результате получается идеально гладкая поверхность с нижней стороны и слегка неровная сверху. Это исправляется потом уже непосредственно при . При правильном подходе такие железобетонные плиты не будут иметь ни одного отклонения.

Технология установки монолита

• балки (двутавры);
• бетон марки 400 и выше;
• фанера ламинированная 20 мм и толще;
• рулетка;
• прут армирующий А500С;
• проволока мягкая;
• рулетка;
• автомиксер со шлангом;
• лопата совковая;
• лопата штыковая;
• полиэтиленовая пленка;
• вода;
• молоток с гвоздями.

Данная технология позволяет устанавливать плиту не только между 1 и 2 этажами, но и поверх цокольного этажа. Она легче и тоньше, но уже не обладает теми самыми прочностными параметрами, хотя имеет ряд других достоинств. Частично схема будет аналогичной.

1. В данном случае первым делом будет устанавливаться не опалубка под бетон, а балки. Монтируются они по возможности через узкие части помещения, если оно не квадратное. При монтаже следует учитывать, что в среднем длина одной балки равна 6-8 м, а это может создать существенный дискомфорт, если не подстраховаться заранее дополнительной несущей перегородкой. Каждый последующий двутавр технология предписывает располагать от предыдущего на расстоянии 1 м.
2. На балки устанавливается опалубка, высота которой не 0,3 м, а 0,15-0,2 м. Обусловлено это тем, что на этом этапе уже существует базовая несущая конструкция.
3. Вторым отличием будет служить поддерживающая система будущего этажа, которой теперь потребуется в 1,5 раза меньше, т.е. на каждые 1,5 м одну деревянную балку, а на 3 м одну металлическую распорку.
4. Третье существенное отличие — это армирование. Арматура залегает всего одной обрешеткой ровно по центру. Все связи происходят точно таким же образом.
5. Далее завершается все аналогично полноценному монолиту, вне зависимости от того, будет это уровень четвертого этажа или цокольного. Важно лить бетон осторожно, т.к. даже несмотря на то, что будущее укреплено двутаврами, поток бетона может прорваться наружу.

Балки можно использовать в своих личных целях — проводка, ниши или еще что-либо, где может потребоваться место. Снизу их удобно обшивать гипсокартонном, т.к. базово они находятся на одном уровне и направляющие профиля уже не потребуются. При условии цокольного этажа снизу через балки лучше всего провести освещение, которое идеально впишется в данные условия.

Способы расчета устройства

Первым делом стоит . В случае полноценной заливки железобетонного перекрытия расчет производится по формуле площадь+периметр*0,3. Т.о., при условии дома с периметром 10*10 потребуется 100+40*0,3=100+12 м². Если же бетон будет отливаться на балки, то формула изменится лишь в конечной цифре на 0,15-0,2 в зависимости от необходимости: 100+40*0,15=100+6 м².Самим пилить полоски не стоит, лучше заказать уже готовые. Выйдет немного дороже, зато сборные опалубки в таком случае будут отличаться высокой точностью изготовления.

Армирование рассчитывается по следующей формуле: площадь*4*2 + 2%. В случае когда используется технология установки на балки, множитель «*2» не употребляется. Таким образом, для того же дома потребуется 100*4*2+2%=816 м. Последние 5% нужны для изготовления скоб, которые помогут удерживать все армирование на весу. Для этажа, где используется половинчатый монолит, армирование будет равно 408 м.

Объем бетона считается проще всего — площадь*высоту-5% (армирование). Для плиты, установленной на балки, формула полностью аналогична. По итогам 100*0,3-5%=28,5 м³. В расчете на средние автомиксеры — 4 шт. Сам же раствор бетона замешивается в соотношении 1 часть бетона, 3 части песка и столько воды, сколько потребуется.

Балки просчитать сложнее, чем бетон, т.к. нередко их приходится стыковать. Но если подойти к расчету относительно грубо и представить, что стыки получились с нулевыми потерями, но дополнительным разлетом за пределы строения, то идеально использовать по 6 м. В этом случае получается, что рассчитывать надо сборные двойные балки, тогда формула выйдет 10*6*2=120 м (10 балок, каждая из которых состоит из двух по 6 м).

Современные технологии позволяют произвести расчет устройства плиты из бетона вплоть до последнего гвоздя. Так при изготовлении опалубки гвозди вбиваются попарно через каждые 0,5 м по всему периметру. Вертикальная опалубка имеет всего 0,3 м, но, тем не менее, для этого места потребуется дополнительная прочность, из-за чего будет вбито по 2 пары в каждое ребро. Итого на возведение опалубки для одного этажа потребуется 40*2*2+4*4=176 шт.

По мнению участника форума ontwerper из Москвы, не так уж сложно сделать своими силами. Он приводит в качестве аргументов общеизвестные и малоизвестные соображения по их изготовлению. По его мнению, делать перекрытия своими руками выгодно по нескольким причинам:

1. Доступность технологий и материалов;
2. Удобство и практичность с архитектурной и инженерной точек зрения;
3. Подобные перекрытия долговечны, пожаробезопасны и обладают шумоизолирующими качествами;
4. Финансовая целесообразность.

Монолитные работы

Перед тем как заливать бетон ontwerper советует тщательно продумать весь процесс и прежде всего заказать бетон на заводе. Он лучше самодельного - там есть контроль качества и количества наполнителей, улучшающих бетон и долго не дающие ему расслаивается. Состав должен состоять из тяжелых заполнителей, иметь класс прочности В20-В30 (М250-М400), и морозостойкость от F50.

Не ленитесь и проконтролируйте по документам отпускные параметры, класс-марку и время до момента схватывания бетона.

Если вам нужно подать бетон на второй, третий этаж или на большое расстояние то сделать это без бетононасоса вам не удастся, а перекатывание бетона лопатами по бесконечным желобам очень тяжёлое и неудобное занятие.

В зимнее время бетон можно заказать с противоморозными добавками, учитывая, что добавки обычно повышают время набора прочности, некоторые из них провоцируют коррозию арматуры, но это допустимо, если добавка заводская.

ontwerper предпочитает зимой строительство не вести, и вам не рекомендует. В крайнем случае сами раствор не готовьте, воспользуйтесь заводским бетоном.

Монтаж опалубки

Главное назначение опалубки - выдержать массу свеженалитого бетона и не деформироваться. Для вычисления прочности нужно знать, что один 20 сантиметровый слой бетонной смеси давит на квадратный метр опалубки с силой 500 кг, к этому нужно добавить давление смеси при её падении из шланга, и вы поймете, что все элементы конструкции должны быть надёжными.

Для её изготовления ontwerper советует использовать фанеру 18-20мм ламинированную (с покрытием) или простую (но она сильнее прилипает). Для балок, ригелей и стоек опалубки следует использовать брус толщиной не менее 100х100 мм.
После её сборки нужно обязательно проверить горизонтальность всех конструкций. В противном случае в дальнейшем вы потеряете много времени и средств для исправления ошибок.

Армирование

Нижний - вдоль пролета, нижний - поперек пролета, верхний - поперек пролета, верхний - вдоль пролета.

Пролет – расстояние между опорными стенами (для прямоугольной плиты по короткой стороне). Самый нижний ряд укладывается на пластиковые сухарики, специально предназначенные для этого, их высота составляет 25-30мм. Верхний ряд – перекрывает его поперек и вяжется проволокой во всех пересечениях.

Затем на очереди – установка разделителя сеток – детали из арматуры с определенным шагом, её можно сделать по своему желанию. На разделители – верхняя поперек, - вязать, на нее верхняя вдоль, - вязать проволокой во всех пересечениях. Верхняя точка каркаса (верх верхнего стержня) должна быть ниже верхней грани стенки опалубки на 25-30 мм, или толщина бетона выше верхней арматуры на 25-30 мм.

После окончания армирования каркас должен представлять жёсткую конструкцию, которая не должны сдвигаться при заливке бетона из насоса. Перед заливкой проверьте соответствие шага и диаметра арматуры проекту.

Заливка бетона

После всей подготовки нужно принять и распределить по всей площади бетон, провибрировать его. Лучше всего плиту заливать целиком за 1 раз, если это невозможно, поставьте рассечки – промежуточные стенки внутри контура опалубки, ограничивающие бетонирования. Их делают из стальной сетки с ячейкой 8-10 мм, устанавливая ее вертикально и прикрепляя к арматуре каркаса. Ни в коем случае не делайте рассечек в середине пролета и не делайте их из доски, ППС.

Уход за бетоном

После заливки плиты её нужно укрыть, чтобы предотвратить попадание осадков, и постоянно поливать внешнюю поверхность, чтобы она была влажной. Приблизительно через месяц можно снять опалубку, а в случае крайней необходимости это можно сделать не раньше, чем через неделю и снимать только щиты. Для этого нужно осторожно снять щит, а плиту обратно подпереть стойкой. Стойки поддерживают плиту до её полной готовности, около месяца.

Прочность монолитного перекрытия: расчет

Он сводится к сравнению между собой двух факторов:

1. Усилий, действующих в плите;
2. Прочностью ее армированных сечений.

Первое должно быть меньше второго.

Стены на монолитную плиту перекрытия: рассчитываем нагрузки

Произведем расчеты постоянных нагрузок на монолитную плиту перекрытия.

Собственный вес плиты монолитной перекрытия с коэффициентом надежности по нагрузке 2.5т/м3 х 1.2 =2.75т/м3.
- Для плиты 200мм - 550кг/м3

Собственный Вес пола толщиной 50мм-100мм – стяжка – 2,2т/м2 х 1,2= 2,64т/м3
- для пола 50мм - 110кг/м3

Перегородки из кирпича размером 120мм приведите к площади плиты. Вес 1-го погонного метра перегородки высотой 3м 0.12м х1.2х1.8 т/м3 х 3м = 0,78т/м, при шаге перегородок длиной 4м получается примерно 0,78/4= 0,2т/м2. Таким образом приведенный вес перегородок = 300 кг/м2.

Полезная нагрузка для 1-й группы предельных состояний (прочность) 150кг/м3 – жилье, с учетом коэффициента надежности 1.3 примем. Временная 150х1,3= 195кг/м2.

Полная расчетная нагрузка на плиту - 550+110+300+195=1150кг/м2. Примем для эскизных расчетов нагрузку в - 1.2т/м2.

Определение моментных усилий в нагруженных сечениях

Изгибающие моменты определяют на 95% армирование изгибных плит. Нагруженные сечения– это середина пролета, другими словами – центр плиты.

Изгибающие моменты в квадратной в плане плите разумной толщины, шарнирно опертой - незащемленной по контуру (на кирпичные стены) по каждому из направлений Х,Y примерно могут быть определены как Mx=My=ql^2/23. Можно получить некоторые значения для частных случаев.

• Плита в плане 6х6м - Мх=My= 1.9тм;
• Плита в плане 5х5м - Мх=My= 1.3тм;
• Плита в плане 4х4м - Мх=My= 0,8тм.

Это усилия, которые действуют и вдоль и поперек плиты, поэтому нужно проверить прочность двух взаимно перпендикулярных сечений.

Проверка прочности к продольной оси

При проверке прочности к продольной оси сечения по изгибающему моменту (пусть момент положительный, т.е брюхом вниз) в сечении есть сжатый бетон сверху и растянутая арматура снизу. Они образуют силовую пару, воспринимающие приходящее на нее моментное усилие.

Определение усилия в этой паре

Высота пары может быть грубо определена, как 0.8h, где h – высота сечения плиты. Усилие в арматуре определим как Nx(y)=Mx(y)/(0.8h). Получим в представлении на 1 м ширины сечения плиты.

• Плита в плане 6х6м -Nx(y)= 11,9т;
• Плита в плане 5х5м - Мх=My= 8,2т;
• Плита в плане 4х4м - Мх=My= 5т.

Под эти усилия подберите арматуру класса A-III (А400) – периодического профиля. Расчетное сопротивление арматуры разрыву равно R=3600кг/см2. площадь сечения арматурного стержня при диаметре Ф8=0,5см2, Ф12=1,13см2, Ф16=2,01см2, Ф20=3,14см2.

Несущая способность стержня равна Nст=Aст*R Ф8=1,8т, Ф12=4,07т, Ф16=7,24т, Ф20=11,3т. Отсюда можно получить требуемый шаг арматуры. Шаг= Nст/ Nx(y)

• Плита в плане 6х6м для арматуры Ф12 Шаг=4,07т/ 11,9т=34см;
• Плита в плане 5х5м - для арматуры Ф8 Шаг=1,8/ 8,2=22см;
• Плита в плане 4х4м - Ф8 Шаг=1,8/ 5=36см.

Это армирование по прочности по каждому из направлений X и Y, т.е квадратная сетка из стержней в растянутой зоне бетона.

Кроме прочности необходимо уменьшить образование трещин. Для плит домов и жилых помещений пролетом до 6м толщиной 200мм, опертых по контуру (т.е. по четырем сторонам) при любом соотношении а/b можно принимать нижнее рабочее армирование из стержней А III по двум направлениям с шагом 200х200 диаметром 12мм, верхнее (конструктивное) - то же из Ф8, тоньше и меньше не следует.

Все это является частным случаем общего подхода, демонстрирующим специфику задачи, но для её реализации необходимо смотреть глубже и обращаться к специалистам.

Размещено участником FORUMHOUSE ontwerper.

Редактор: Адамов Роман

Бетона или отдельных блоков, монолитное перекрытие может быть выполнено самостоятельно. Оно должно обладать стойкостью к вибрации, а также иметь достаточно внушительную прочность. Установить такую конструкцию можно между этажами и под чердачным помещением. Плита может принимать самые разнообразные формы, что исключает ограничения в планировке при проектировании дома.

Подготовительные работы

Перед тем как приступать к работам, вы должны знать, как производится установка опалубки, укрепление методом армирования, а также финишная заливка. Когда планируется обустраивать монолитное перекрытие, расчет должен производиться исключительно для пролетов в пределах трех метров. Возможны и другие ситуации. Если идет речь о более длинных пролетах, то используется балочное монолитное перекрытие. Если вами будет заливаться железобетонное перекрытие монолитного типа, то вы должны будете сделать бетонную армированную плиту, габариты которой будут рассчитываться с учетом проектных параметров постройки. В качестве средних расчетов можно принять во внимание значение 1 к 30. Это говорит о том, что для пролета в 6 метров будет необходима плита, толщина которой равна 200 миллиметров.

Расчёт опалубки

Перед тем как будет заливаться монолитная плита перекрытия, необходимо произвести расчет опалубки. Можно использовать для этого определенную схему. Она учитывает раскладку деревянных балок опалубки и расстановку телескопических стоек. Но можно воспользоваться и соотношением, которое было представлено выше.

Обустройство опалубки для заливки монолитного перекрытия

Монолитное перекрытие заливается в опалубку, которая имеет в основе треноги. Они позволяют устанавливать стойки на неровных основаниях.

Монолитное перекрытие следует начинать обустраивать после того, как по всей поверхности площадки будут монтированы опорные стойки. Расстояние между ними определяется по схеме, которая учитывает нагрузку, создаваемую перекрытием. При этом в расчет берется толщина конструкции. На верхнем конце стоек устанавливается унивилка. Монтируются продольные балки, которые укрепляются к стенам. Поверх балок, которые располагаются вдоль, монтируются поперечные балки. Сверху последних застилается водонепроницаемая фанера, заменить которую можно стальными щитами.

Монолитная плита перекрытия должна обладать идеальной горизонтальностью, поэтому в завершение конструкция должна быть проверена с помощью строительного уровня, а если есть необходимость, то нужно произвести корректировку высоты методом регулирования стоек. Для того чтобы исключить утечку цементного раствора, который может просочиться через щели, на настил опалубки следует уложить рубероид. Производить данные манипуляции нужно перед заливкой раствора.

Армирование плиты перекрытия

После того как будет произведен расчет монолитного перекрытия, можно переходить к дальнейшим работам. Проведению заливки предшествует процедура армирования. Для этого следует применить арматуру, диаметр которой варьируется в пределах от 8 до 16 миллиметров. При этом ячейки сетки могут быть квадратными и обладать сторонами, равными 150 или 200 миллиметров. После того как арматурная сетка будет связана, ее нужно расположить на пять сантиметров выше по отношению к нижней плоскости будущей плиты. Укрепление с помощью сетки нижней и верхней частей плиты допустимо производить с использованием стержней, которые обладают разным диаметром.

Устройство монолитного перекрытия довольно часто предполагает применение стержней более внушительных размеров, ​​когда речь идет о нижнем армировании. Это обусловлено тем, что монолитная плита работает на изгиб. Арматура должна стыковаться с некоторым нахлестом, тогда как стыки следует располагать вразбежку.

Проведение заливки монолитной плиты

Устройство монолитного перекрытия на следующем этапе предполагает проведение заливки. При этом никак не обойтись без использования специальной техники, в качестве которой выступает автобетононасос.

Технология осуществления заливки

Выбирая марку материала для заливки перекрытия, следует предпочесть ту, что определяется значением "400". Бетонную смесь следует заливать слоями, толщина и период заливки каждого слоя будут зависеть от температурных факторов, которые оказывают влияние на время застывания. Важно учесть при этом и глубину вибрационной обработки. Если смесь подвергается уплотнению с помощью ручного вибратора, то заливка должна производиться на 1,25 его рабочей части. Такому воздействию должна подвергаться вся толщина монолитного перекрытия. При этом глубинный вибратор необходимо погружать через последний слой, проникая им на 15 сантиметров вглубь ранее уложенного слоя. В процессе всей заливки необходимо анализировать, насколько целостной остается опалубка, а также ее укрепления и поддерживающие элементы. Когда заливаются монолитные железобетонные перекрытия, постоянно должна производиться проверка опалубки на наличие дефектов. Если таковые имеются, то подача бетонной смеси должна быть прекращена. Это позволит исключить возникновение изъянов. Бетонирование перекрытий не должно производиться без технологических перерывов. В данном случае необходимо делать рабочие швы. Их устраивают исключительно в тех местах, где есть наименьший изгибающий момент.

Заключительные работы

Как только монолитные железобетонные перекрытия застывают, а также набирают свою прочность, на что уходит около 30 дней, можно произвести демонтаж опалубки. Если производится бетонирование перекрытия второго этажа, то даже частичный демонтаж стоек опалубки, которые удерживают перекрытие первого этажа, недопустим раньше положенных сроков.

Особенности проведения работ

Стоит отметить, что заливка монолитного перекрытия считается не самым простым и дешевым в реализации вариантом, однако в итоге удается получить конструкцию, которая отличается универсальностью, а также прочностью. Это делает монолитное железобетонное перекрытие наиболее популярным среди остальных.

Если монтаж производится своими руками, то для опалубки используется влагостойкая фанера, толщина которой не должна оказаться меньше 2 сантиметров. Что касается досок для опалубки, то этот параметр не должен оказаться меньше 2,5 см.

При возведении постройки в ряде случаев есть необходимость устраивать укрепляющий элемент, который называют поясом. В этом случае армированная бетонная лента проходит по периметру постройки и выступает в качестве опоры для конструкции.

Для того чтобы приподнять сетку в процессе формирования армирующего слоя, применяются специальные подставки, выполненные из пластика. Второй слой сетки следует выкладывать на таком же расстоянии от верхней плоскости будущей конструкции. Для крепления двух слоев сеток на нужном расстоянии необходимо подготовить специальные подставки, которые выполняются из арматурных прутьев. Все слои сетки и элементы должны быть связаны между собой проволокой.

Важно не только армирование монолитного перекрытия для получения надежной конструкции, но и увлажнение после заливки, которое производится в течение недели. Затем постоянное увлажнение уже требоваться не будет. Однако контролировать высыхание поверхности все же необходимо.

Сборные плиты перекрытия

Достаточно часто перекрытие подвала изготавливается из сборных плит, которые представляют собой железобетонные изделия, изготовленные в условиях завода. При этом расчет монолитного перекрытия не потребуется. Такие конструкции могут быть пустотелыми или полнотелыми. Установка сборных плит будет невозможна без использования автокрана. У данных плит есть и иные ограничения, например, выраженные в том, что заводы выпускают конструкции, длина которых не превышает 9 метров. Это сводится к тому, что для цокольного этажа с внушительной площадью подобные плиты использоваться не могут. При укладке плиты монтируются на слой раствора, толщина которого находится в пределах 20 миллиметров. После завершения монтажа швы между элементами цементируются. С данными манипуляциями не стоит затягивать, так как со временем промежутки забиваются мусором.

Сборно-монолитные плиты

Достаточно часто используются и сборно-монолитные перекрытия, которые имеют в составе 4 элемента. Важно учесть их отличие от вышеописанных, которое выражено в том, что такие плиты можно укладывать без использования автокрана. Это должен отметить для себя каждый мастер. Монтажные работы следует начинать с установки железобетонных балок и укладки между ними блоков. Последние выкладываются по одному ряду с двух концов балок. Это обеспечивает возможность установки балок на нужном расстоянии друг от друга. Вслед за этим можно начинать работать с оставшимися блоками. Сборно-монолитные перекрытия должны армироваться, а после - бетонироваться.

При строительстве частного дома каждый человек сталкивается с целым рядом трудностей, которые приходится преодолевать.

На сегодняшний день монолитное перекрытие является лучшим способом при выполнении перегородки между этажами строящегося дома.

Одним из самых больших затруднений является заливка монолитной плиты перекрытия после возведения первого этажа.

Для монолитного перекрытия необходима сначала установка опалубки.

Есть, конечно, альтернативные варианты, но плиты не отличаются прочностью, а дерево — долговечностью. Именно это и служит весомым аргументом в сторону более дорогого и кропотливого варианта работы самому.

В среднем фактическое время изготовления — 40 дней, 30 из которых — пассивные и 10 — активные. Но если работает одновременно несколько человек, то активный период заливки плиты может сократиться дня на 3-4. При работах такого рода нужно четко следовать пошаговому плану действий и не отклоняться от него ни на день — это позволит сберечь время и деньги.

Подготовка к работе

• лист А3;
• карандаш и ластик;
• линейка;
• рулетка;
• фанера ламинированная 20 мм или толще;
• гвозди не короче 50 мм;
• молоток;
• поддерживающая система — распорки металлические, балки деревянные не меньше 100*100;
• толь либо полиэтилен.

Для начала стоит подготовиться на всех фронтах к работам и закупить все необходимое, а что уже есть, достать из запасников.

Вернуться к оглавлению

Этапы заливки монолитной плиты перекрытия

Сборно-монолитные перекрытия: 1 – мелкий ячеистобетонный блок; 2 – монолитная балка из мелкозернистого бетона; 3 – арматурные каркасы; 4 – опалубочная доска.

1. Составление плана работы. Тут идут точные замеры площади, на которой будет происходить бетонирование, а также высчитывание всех мелочей вплоть до последней. Уже на этапе составления плана можно узнать количество материалов вплоть до последнего гвоздя, сколько потребуется. Для примера возьмем дом классической прямоугольной формы со сторонами 10 и 15 м, где перекрытие будет высотой 25 см. Опалубка для перекрытия считается по формуле: площадь этажа + периметр*0,3 м. Таким образом, получается 150 кв.м опалубки и 15 кв.м бортиков высотой 0,3 м. Тут же можно подсчитать объем раствора, который потребуется 150*0,3=45 куб.м (длина*ширина*высота). Арматура для плиты — ширина*длина*4, в итоге получится 600 м. Деревянные и металлические бревна и подпорки — по количеству квадратных метров 1:1. Обещанные гвозди — периметр*2/0,15 + 16. Гвозди в опалубку вбиваются по 2 через каждые 15 сантиметров, а 16 гвоздей уйдет на вертикальные швы при закреплении бортиков. Итого 690 гвоздей, с маленьким запасом.
2. Сборка опалубки под плиту. Собирается она сразу на том месте, где будет производиться работа, т.к. затащить 150 кв.м фанеры даже до уровня первого этажа вручную невозможно. Для опалубки используется особо плотная ламинированная фанера. Именно ламинат, т.к. потом будет проще ее снять с перекрытия.
3. Установка поддерживающей системы в виде бревен и металлических распорок. Металлические распорки нужны в количестве 1 шт. на 2 кв.м, а бревно — 1 на 1 кв.м. Каждый отдельный элемент надо проверять на прочность установки, чтобы в решающий момент не возникло неожиданностей, т.к. при заливке бетона оказывается просто неимоверное давление на опалубку. Когда работа закончена, следует вылезти на опалубку и погулять по ней, чтобы убедиться в качестве проделанной работы.
4. Для гидроизоляции на опалубку стелется толь, но если таковой найти нет возможности, то подойдет и полиэтилен. После настила следует его прижать чем-то к опалубке. В этом случае можно будет избежать досадного недоразумения, из-за которого для одной плиты придется дважды приобретать материал.
5. Армирование будущего монолитного перекрытия. Для этого понадобятся: армирующий прут А500С, проволока мягкая, болгарка.

Армирование происходит в 3 этапа, где 2 и 3 могут производиться произвольно, но желательно порядок удерживать:

1. Изготовление нижней обрешетки. Сначала укладывается первый ряд из армирующих прутов на расстоянии 0,5 м, на него перпендикулярно (крестом) укладывается другой ряд с таким же шагом. Каждый стык плотно фиксируется мягкой проволокой. При фиксации следует арматуру доводить до неподвижного состояния, насколько это будет возможно.
2. Устанавливаются импровизированные скобы. Изготовить их можно из любого прута, но чаще всего докупается равноценный тому, которым армируется. Такие скобы устанавливаются перпендикулярно полу, и на них крепится нижний уровень арматуры так, чтобы высота его над уровнем опалубки была 25-30 мм. Фиксируется все опять же мягкой проволокой, насколько это возможно прочно.
3. Изготовление верхней обрешетки. Все делается ровно так же, как и в нижней, только в зеркальном варианте.

После установки арматуры следует ее проверить на устойчивость и прочность сцепки. Если что-то будет нарушено, то лучше еще раз переделать именно этот элемент. В этом случае можно будет спокойно приступать к заливке монолитного перекрытия.

Для этого этапа понадобятся:

• раствор М300-М500;
• лопата штыковая;
• лопата совковая;
• полиэтилен максимальной плотности;
• вода;
• фомка или лом.

Не стоит пытаться своими руками месить такой объем раствора, т.к. это заведомо проигрышный вариант в качестве будущей плиты. Раствор должен иметь равномерную фактуру при застывании, а для этого необходимо сделать все за день. Лучший вариант — это заказ автомиксера со шлангом. При заказе стоит обязательно учитывать, что средний объем мешалки — 9 куб.м, тогда как может быть больше либо меньше. Таким образом, на то, чтобы залить монолит, потребуется 5 машин.

Несмотря на желание быстро закончить монолитную плиту, это сделать не получится. При заливке двигаться со шлангом в руках придется очень много, т.к. ни в коем случае нельзя, чтобы раствор лился в одну точку и создавал сильную перегрузку на определенные балки. Нагрузка должна распределяться равномерно вдоль всего перекрытия, тогда конструкция выдержит.

Заливка не производится в один подход. После каждого залитого слоя следует брать лопату в руки и пропахивать раствор, чтоб в нем не оставалось воздуха. Нужно это, чтобы перекрытие потом не пошло трещинами или не подверглось преждевременному износу. Эту процедуру следует проводить весьма аккуратно, чтобы не зацепить гидроизоляционный материал, который лежит прямо на опалубке.

После завершения заливки результат следует накрыть полиэтиленовой пленкой, чтобы избежать нежелательного воздействия снаружи, но при этом время от времени смачивать водой, что позволит цементу лучше набрать прочность.

Опалубка должна оставаться еще на протяжении 25-28 суток, но идеальным вариантом было бы продержать месяц. После этого можно убирать деревянные балки и металлические распорки, а при помощи фомки отдирать опалубку.

В том случае, когда невозможно устройство межэтажного перекрытия с помощью бетонных плит заводского производства, создают монолитное перекрытие непосредственно на месте строительства. Размеры плиты зависят от конструкции здания, что отображается в проекте. Чтобы их определить, выполняют расчет монолитного перекрытия в соответствии с требованиями СНиП 52-01-2003 и СП 52-1001-2003.

1. Для определения пролета железобетонной плиты необходимо измерить ширину и длину помещения (расстояние между противоположными стенками). Размеры самой плиты будут превышать определенные измерениями значения на часть толщины (не менее 100 мм) несущих стен.
2. При определении геометрических параметров плиты для упрощения расчетов ее рассматривают, как балку. Все вычисления производят для одного метра балки, а затем применяют полученные результаты расчетов для всего перекрытия.
3. В расчетах учитываются статические нагрузки плиты во время эксплуатации (расставленная мебель и другие предметы интерьера) и динамические. Различают сосредоточенные, равномерные и неравномерные нагрузки.
4. Монолитное перекрытие в доме коттеджного типа принято рассчитывать на нагрузку q1 = 400 кг/1 м². Если толщина монолитного перекрытия составляет 100 мм, к общему весу конструкции следует добавить 250 кг/м² плюс еще 100 кг/м² (вес стяжки и отделочных материалов). Применяют также коэффициент надежности, равный 1,2. Таким образом суммарная нагрузка составит q = 900 кг/м².
5. Толщина монолитного перекрытия пропорциональна величине пролета, что выражается, как 1:30 (не должно быть менее 150 мм).
6. Количество используемых стержней арматуры может быть разным. Например, для армирования 1 погонного метра плиты с шагом 0,2 м стержни – 5 шт диаметром 14 мм. Такую же площадь сечения арматуры можно получить, применяя стержни в количестве 7 шт диаметром 12 мм, укладывая их с шагом 0,14 м или 10 стержней (10 мм) с шагом 0,1 м.

Основные этапы монтажа опалубки для монолитного перекрытия

Монолитная плита перекрытия монтируется после возведения несущих стен до расчетного уровня. Опалубка представляет собой конструкцию, собранную из листов влагостойкой фанеры и вертикальных опор. Влажность фанерных листов не должна превышать 25%. Опорами могут служить телескопические стойки из металлических труб или деревянные брусья.
Чтобы опалубка имела необходимый запас прочности (для плит толщиной не более 300 мм), ее монтаж выполняют в следующем порядке.

1. Отступив от стены 200-250 мм устанавливают опоры под всей площадью будущего перекрытия. Расстояние между опорами – 1 м.
2. Поверх опор укладывают брус сечением 50×150 мм, ориентируя его вдоль длинной стороны опалубки. Расстояние между брусьями – 2 м. Края брусьев должны быть прикреплены к стене.
3. Поперек брусьев укладывают с шагом 500 мм еще один ряд брусьев. В местах пересечения элементы прочно соединяются гвоздями.
4. Выполняется проверка вертикального положения опор и горизонтальность конструкции, собранной из брусьев. При выявлении отклонения под опоры подкладывают куски фанеры для выравнивания.
5. При использовании деревянных опор (для этого годится брус сечением 150×150 мм) устанавливают раскосы из досок толщиной 30 мм для дополнительного укрепления конструкции.
6. На поверхности несущих стен и перегородок собираются вертикальные боковые детали каркаса опалубки, поверх горизонтальной обрешетки из брусьев настилаются листы фанеры.

Примечание: вместо влагостойкой фанеры для монтажа днища опалубки можно использовать специальные ребристые металлические перекрытия.

Армирование монолитного перекрытия

Арматурный каркас монолитного перекрытия состоит из двух частей. Первая, расположенная в нижнем ярусе, работает на растяжение, а вторая, смонтированная в верхнем ярусе – на сжатие. Для армирования чаще всего используют прутья диаметром 10 и 8 мм, вязка арматуры в местах ее пересечения выполняется проволокой 1,2-1,5 мм.

Основные правила сборки арматурного каркаса

При армировании необходимо соблюдать следующие правила:

• между боковыми деталями каркаса опалубки и арматурой должен быть зазор – минимум 20 мм;
• устройство монолитного перекрытия должно быть таким, чтобы сверху и снизу арматуру закрывал бетон толщиной около 25 мм;
• между верхним и нижним ярусами армирования расстояние должно быть в пределах 90-100 мм;
• для устройства промежутка между ярусами арматуры устанавливают дистанционные фиксаторы с опорными лапками;
• в том случае, когда длина прутьев диаметром 10 мм недостаточна для армирования перекрытия, выполняют наращивание с минимальным напуском 480 мм;
• соединения прутьев в ярусах арматуры располагаются в шахматном порядке.

Монолитные перекрытия: технология армирования

Последовательность действий при сборке металлического каркаса (поэтапная инструкция).

Заливка бетона

Монолитные железобетонные перекрытия создаются с помощью бетона марки М200 и выше. Компонентами раствора являются вода, щебень фракции 5-20 мм и чистый, просеянный песок. Правила заливки следующие.

1. Монолитное перекрытие своими руками заливается в один прием: в противном случае прочность конструкции обеспечена не будет.
2. Раствор равномерно наносят на днище опалубки. Толщину слоя раствора ограничивают с помощью маяков.
3. Воздух из бетонной массы удаляют с помощью глубинного вибратора. При его отсутствии используют металлический прут, которым часто протыкают раствор по всей площади заливки.
4. Уложенный бетон следует накрыть полиэтиленовой пленкой на несколько дней: это обеспечит равномерное застывание и предотвратит растрескивание.
5. Спустя 28 суток опалубку демонтируют, можно продолжать строительство. При необходимости возведения стен следующих ярусов раньше, работы выполняют, не разбирая опалубку.

Как создаются сборно-монолитные перекрытия

В том случае, если параметры строения позволяют применять для устройства межэтажного перекрытия стандартные плиты, следует позаботиться о наличии подъемной техники. Стандартная плита не превышает в длину 9 м. При большей длине пролета возводят дополнительные опоры или несущие стены.

Особенности монтажа сборно-монолитных межэтажных конструкций.

1. Перед укладкой плиты проверяются уровни несущих стен: перепад не должен превышать 10 мм.
2. В месте укладки плиты настилается подложка из цементно-песчаного раствора, что обеспечит более плотное прилегание к стене.
3. Плиты подаются к месту укладки с помощью системы строп.
4. При наличии закладная арматура сваривается.
5. Зазоры между соседними плитами заполняются раствором.
6. Отверстия пустотелых плит со стороны внешних стен частично заполняются раствором, чтобы не допустить образование «мостиков холода».
7. Поверх сборно-монолитного перекрытия выполняется выравнивающая стяжка.

Газобетон: монолитное перекрытие по современным технологиям

Газобетон используют не только для возведения стен, но и для создания перекрытий. Такие конструкции отличаются:

• высокой прочностью (способны выдержать нагрузку до 600 кг/м²);
• небольшим удельным весом;
• легкостью монтажа;
• длительным сроком эксплуатации;
• экологической безопасностью.

Отдельные элементы, входящие в состав сборно-монолитной конструкции, изготавливают на специализированных предприятиях и задают им такие размеры: длина – до 6 м, ширина – до 1,8 м, толщина – 0,3 м.

Монтаж перекрытий из газобетонных блоков предусматривает установку армированных железобетонных балок. Такая армирующая конструкция называется «Тригон». Некоторые особенности монтажа монолитного перекрытия состоят в следующем:

1. Межкомнатные перегородки возводят на 10 мм ниже перекрытия. Это снизит нагрузку на плиты перекрытия, предотвратит их разрушение.
2. Газобетонные блоки перекрытия укладываются на место грузоподъемной техникой с помощью мягких строп.
3. Плиты должны опираться на несущие части перекрытия на глубину не менее 1,25 мм.
4. Перед укладкой плит на несущие стены накладывают скрепляющий раствор.
5. По периметру несущих стен укладывается два уровня арматурного каркаса.

Соблюдение технологии укладки плит способствует созданию идеально ровной поверхности потолков. В заключении статьи о том, как создаются монолитные перекрытия – видео, наглядно демонстрирующее процесс.