Одним из первых разработчиков этой технологии был профессиональный женьшеневод Н. С. Гранадский. У себя в квартире он соорудил так называемый панаксарий, в котором обеспечивал регуляцию света, температуры и влажности воздуха для помещаемого туда растения.

Ваш покорный слуга предельно упростил данную технологию и на многолетнем личном опыте убедился, что выращивать женьшень в горшочке или вазоне можно без дополнительных средств и приспособлений, имея лишь балкон, лоджию или, что есть у каждого, подоконник. Предлагаемая инструкция позволяет в течение 200 и более дней в году воочию наблюдать живую "божественную траву " у себя дома.

Прежде, чем приступить к посадке рассады или семян женьшеня , необходимо подготовить питательную смесь (землю) для горшочка. Состав ее такой - десять частей поверхностного плодородного пласта лесной почвы, шесть частей перепревшего коровьего навоза, четыре части земли из-под орешника, три части перегнившей листвы (из леса), три части измельченного низинного болотного торфа, три части ила лесных озер, три части щебеночного отсева или крупнозернистого песка фракцией от 0,2 до 0,7 мм, две части прошлогодних опилок, две части древесной трухи, одна часть питательной смеси для цветов, 0,5 части древесной золы, 0,5 части извести.

Возможны и другие вариации для ускоренного роста, в частности с добавлением куриного помета и увеличением доли коровьего навоза. Однако при этом происходит дистанцирование растения от родной природной среды (не надо забывать, что по происхождению он коренной лесной житель), а также увеличивается риск заражения его болезнетворными бактериями цивилизации. Объективности ради следует добавить, что растет корень жизни практически в любой почве, но величина его привеса становится при этом обратно пропорциональной ее плодородию.

Подготовленную смесь обработать 1-процентным раствором марганцовки или формалина. Для этого в 10-литровый горшочек необходимо влить 0,5 л раствора.

Дренажом может послужить небольшой (1,5-2 см) слой промытого гранитного отсева фракцией от 0,3-1 см или крупнозернистого речного песка.

Семена закладываются на глубину 4-5 см. Предварительно они на 10-15 минут замачиваются в 0,05-процентном растворе марганцовки (0,5 г на 1 л воды).

Горшочек может быть из глины, но лучше из пластмассы. Почему? Об этом чуть позже. Располагать его на подоконнике или балконе необходимо так, чтобы солнечные лучи могли освещать растение до 10 утра и после 17 вечера. Все остальное время прямые солнечные лучи женьшеню противопоказаны. Для этого желательно, чтобы балкон или подоконник находились на северной, северо-восточной или северо-западной сторонах горизонта. Южную сторону необходимо исключить полностью, а юго-восточную и юго-западную затенять занавесками или жалюзи.

Никаких минеральных подкормок и органических добавок! Подобранная из множества компонентов питательная смесь содержит все необходимое для жизни растения. Исключения заслуживает лишь древесная зола, которой можно подкармливать растение с периодичностью один раз в две-три недели.

Весь период вегетации горшочек должен стоять в одном и том же положении, без вращения и поворотов.

Между горшочком и поддоном должен быть воздух. Для этого горшочек надо поставить на камушки высотой 1,5-2 см.

Желательно, чтобы весь период вегетации на растение поступал свежий воздух - через окно или форточку. При этом не допускать сквозняков.

Оптимальная влажность воздуха в помещении, где находится женьшень, - 75-80%.

Для улучшения аэрации корневой системы целесообразно по бокам пластмассового горшочка на разной высоте проделать 20-40 отверстий диаметром 4-5 мм. В этих же целях в горшочек можно запустить десяток дождевых червей.

Еще одним эффективным средством аэрирования, по моим наблюдениям, может послужить регулярное (один раз в две-три недели) небольшое сдавливание руками наружных стенок горшочка (опять-таки если он из пластмассы), отчего происходит небольшое земледвижение внутри и корни получают дополнительную порцию воздуха. Делать это желательно перед поливом. Рекомендации некоторых женьшеневодов протыкать содержимое горшочков длинными металлическими спицами в целях аэрации могут обернуться повреждениями корней.

Если появится желание размножить растение, дождитесь, когда ягоды упадут сами или окажутся на грани. Обычно это происходит в конце сентября, октябре и даже, если до заморозков горшочек перенести в квартиру, начале ноября. Тщательно очистите их от мякоти, 10-15 минут подержите в густом растворе марганцовки (0,5 г на 1 л воды), а затем закопайте на глубину 4 см в этом же горшочке в 8-10 см от основного стебля. Поскольку состав смеси (земли) вам известен, можно воспользоваться и отдельными горшочками. Через 20-22 месяца появятся сначала петельки , а затем и все растение с одним трехпальчатым листочком. Чем старше растение, тем выше всхожесть его семян.

В летнюю жару поливать водой комнатной температуры 1 раз в 7-10 дней, в обычные дни - 1 раз в две недели. Делать это лучше вечером. Расход - 300-350 мл на горшок объемом 8-10 литров. Горшочки 4-7 литров потребуют соответственно меньше. Воду лить по кругу, но не под самый корень, а отступив от него на 5-10 см (в зависимости от диаметра горшка), чтобы увлажнялось не основное тело растения, а подпитывались мелкие всасывающие корешки. Мое наблюдение - небольшие корни легче переносят переувлажнение, чем пересыхание, большие - наоборот. В этой связи радиус круга для полива рассады можно сократить до 2-3 см.

Вода должна быть речной, озерной, дождевой, колодезной, но главное - чистой. В крайнем случае можно воспользоваться водой из-под крана, но только после предварительного суточного отстаивания. Через три-четыре раза желательно поливать слабым раствором марганцовки.

В середине либо в конце сентября, при понижении ночной температуры наружного воздуха, держать растение исключительно на подоконнике квартиры. Это увеличит период вегетации и соответственно вес женьшеня .

Когда в октябре-ноябре стебель увянет, необходимо срезать его на высоте 1-1,5 см от почвы. Горшочек поставить в зимний погреб с температурой от - 2 до + 2 градусов, сделав навесик от попадания конденсата или просто накрыв сверху целлофановой пленкой.

Опыт показал, что каждый год перед укладкой растения на зимнюю спячку содержимое горшка желательно "перетряхивать". Для этого надо сначала срезать стебель, а затем резко перевернуть емкость "с ног на голову", отчего почвосмесь, оказавшись снаружи, полностью сохранит свою первоначальную форму. Осторожно отделить корень, а потом все вернуть обратно в той же последовательности: дренаж, земля с корнем, мульча. Оптимальное положение корня - "полулежа", т.е. под углом в 45 градусов "головой" к востоку, при этом почка должна заглубляться на 4-5 см от поверхности. Встряска предохранит питательную смесь от уплотнения, улучшит аэрацию корневой системы в дальнейшем и в конечном итоге положительно скажется на массе растения.

Перед закладкой на зиму горшочек (со всех сторон) и почву обработать 1-2-процентным раствором бордоской смеси. Расход - 30-40 граммов приготовленной жидкости на горшочек в 10 л. Весной, после выноса горшочка из погреба, процедуру повторить. Некоторые женьшеневоды для гарантированного противодействия различным видам гнили рекомендуют обработку бордоской смесью проводить каждые 2-3 недели вегетационного периода.

1-10 апреля следующего года горшочек внести в помещение с плюсовой температурой. В идеале первые два дня она должна быть 6-10 градусов, вторые два дня - 11-15 градусов, третьи - 16-20 градусов. Если же подобный идеал по каким-то причинам недостижим, сделайте так, как получится: растение достаточно жизнестойкое, чтобы пережить подобные температурные перепады.

Женьшень не переносит запаха бытового газа, хлора, алкоголя, табака, чем дополнительно выполняет еще одну безусловно важную для человека функцию - оздоровительно-профилактическую.

Готовить настойку желательно осенью после увядания стебля. Для этого выкопанный корень настаивается на 30-градусной водке (обычную 40-градусную водку на четверть разбавить кипяченой водой) и на месяц помещается в тщательно закупоренную бутылку (банку) в темноту. На одну бутылку 0,5 л требуется 50-60 г сырого корня. Пить осенью, когда закончится листопад, либо зимой по 10-30 капель 3 раза в день за 30 минут до еды. Для гипертоников - 15 капель. Через месяц сделать 10-дневный перерыв. Всего же пить 3 месяца. Вместе с перерывами период лечения займет 110 дней.

И последнее. Некоторые ученые-ботаники считают, что для благоприятного развития женьшеню необходима спокойная и дружелюбная атмосфера в доме, теплые и добрые слова в его адрес. Попробуйте. Если совет не поможет растению, то, возможно, поможет тем, кто в этом действительно нуждается.

Лекарственные свойства женьшеня известны многим. Данное растение применяется для лечения как в народной, так и в традиционной медицине, в составе некоторых лекарственных препаратов и настоек. Произрастает данная культура в Китае, Японии, Тибете и др. Однако некоторые садоводы практикуют выращивание женьшеня и в наших широтах. Естественно, воссоздать привычный климат Дальнего Востока у нас не получится, однако можно максимально приблизиться к этому. Далее расскажем о некоторых нюансах выращивания женьшеня.

Характеристики культуры

Женьшень цветок – многолетнее растение. «Жень-шень» с лат. переводится как «корень жизни». Род семейства Аралиевые, соцветие – зонтик, плод - костянка. В лекарственных целях применяется в основном корень растения. Он имеет слегка витиеватую форму. Длина достигает 20-27 см. Цвет корня – желтый.

Имеется несколько сортов растения. Наиболее полезными свойствами обладает Приморский женьшень. Это растение довольно капризное, поэтому к процессу его выращивания следует подойти с особой внимательностью.

Подготовка семян

В природных условиях семена женьшеня прорастают довольно долго. В земле они лежат несколько сезонов (18-19 месяцев). В домашних условиях можно подвергнуть их стратификации, в результате которой они будут прорастать гораздо быстрее. Этот процесс проходит в несколько этапов:

1. Отбираем свежие крупные семена и помещаем их в слабый раствор перманганата калия. Держим там 10 мин.
2. После чего семена следует хорошенько просушить.
3. Далее перемешиваем их с мелкозернистым речным песком в пропорции 1:1.
4. Затем семена вперемешку с песком высыпаем в капроновый чулок, который потом помещаем в емкость с песком. В таких условиях держим их 3 мес.
5. Следите за тем, чтобы температура в помещении не была ниже 19 градусов. Далее 1 раз в две недели чулок с семенами следует увлажнять. Такой «тепловой» период оканчивается приблизительно к началу января.
6. Далее переходим к «холодному» этапу. Тару с семенами переносим в погреб или в холодильник. Главное, поддерживать там температуру не ниже 0. В таком виде семена должны пролежать до начала весны.
7. Далее проводится посадка подготовленных семян в грунт.

Подготовка почвы к выращиванию

Комфортными условиями для выращивания женьшеня являются – легкая полутень, дренированная почва, 25% солнечного света в сутки.

Легкую полутень можно для растения создать искусственным образом, например, установить над грядками деревянные щиты из реек на высоте 1,5-2 метра. Для создания тени на участке, где выращивается женьшень, можно использовать еще невысокие садовые деревья и кустарники. Однако учтите, что тени должно быть в меру, чтобы почва из-за недостатка солнечного света не стала влажной, ведь растение будет в таком случае плохо расти.

Дренировать грядку, на которой планируется высаживать женьшень, можно различными методами. Например, для этого используется речной песок, шлак и керамзит. Один из этих материалов засыпается на дно грядки слоем 15-25 см. Кроме того, можно на участке обустроить траншеи и канавки, куда будет стекать лишняя влага с почвы.

Когда имеется дренированный участок для посадки женьшеня, можно переходить к подготовке почвы. Делается это следующим образом:

1. Прежде всего, нужно собрать несколько мелких опавших листьев вместе с почвой в хвойно-лиственных лесах или посадках. Например, слой лесной листовой земли может быть обнаружен под соснами и орешниками.
2. Далее лесная листовая земля ссыпается в компостную яму. Там ее следует немного полить водой и хорошенько перемешать.
3. Полученную смесь рекомендуется дополнить крупнозернистым песком, опилками, яичной скорлупой, навозным перегноем.
4. Все составляющие элементы почвы перед высадкой растения хорошенько перемешиваются.

Если на участке обустроены деревянные рамки для создания тени, то поливать растение в процессе роста рекомендуется не чаще 1-2 раз в неделю.

Посадка растения

Учитывая климат в наших широтах, высаживать женьшень лучше всего в октябре-ноябре, до того, как замерзнет земля. Если же вы решили сажать растение в весенний период, то лучшим месяцем для этого будет апрель. В первом и во втором случае посадочный материал следует подготавливать способом, который был описан выше.

До момента посадки семена должны сохраняться в прикопанном состоянии. Затем их необходимо выкопать сразу же, как оттает земля.

Посадка растения проходит следующим образом:

1. Изначально делаются посадочные ямки глубиной 3-4 см.
2. Далее в них засыпаются семена. Расстояние между семенами должно быть по 2-3 см. Рядки должны быть удалены друг от друга на 13-14 см.
3. Если посадка проводится не семян, а мелких саженцев, то их следует высаживать под наклоном, заглубляя нижнюю часть в землю на 4 см.
4. Далее почва мульчируется при помощи опилок, хвои или листьев.
5. Если посадка проводится в осенний период, то грядки следует утеплить. Для этого используются листья. Они насыпаются слоем в 5 см. Весной это «утепление» с грядок убирают.

Семена, пригодные для дальнейшего высаживания, обычно созревают к концу лета. Полезные свойства в растении накапливаются к 6-7-лентнему возрасту. Затем их концентрация в женьшене постепенно уменьшается. Собирают корни женьшеня в осенний период.

Корень растения обычно имеет массу 80-110 гр. Если выращивать культуру на дачном участке для того, чтобы собрать полезные корешки, как уже говорилось выше, потребуется 6-7 лет. В естественной же среде корень такой массы у женьшеня вырастает не ранее, чем через 10 лет. Однако считается, что полезные свойства у растения, выращенного в дачных условиях, несколько меньше, нежели у женьшеня, произрастающего в дикой среде.

Уход за женьшенем

Первые всходы растения можно увидеть через месяц после посадки семян. Изначально росток представляет собой небольшую петлю из листочков, которая в процессе роста культуры раскрывается и превращается в стебель. Первым появляется трехпальчатый листок. Такой хрупкий саженец следует поливать скудно либо умеренно, чтобы не повредить его. Достаточно будет 3-х литров воды на 1 кв.м. грядки. Далее через месяц-два мы сможем увидеть новые листочки растения. Теперь оно нуждается в подкормке и защите от вредителей. Для этого проводится регулярное опрыскивание бордосской смесью. Делать это нужно 1 раз в 3-4 недели.

Рыхление почвы следует проводить очень аккуратно, чтобы не повредить саженец. Сорняки убираются только вручную, без применения садового инвентаря. Сверху грядку, на которой растет женьшень, можно укрывать сеткой. Это обеспечит культуре дополнительную защиту. Не допускайте попадания на растение прямых солнечных лучей, так как это может вызвать развитие довольно опасного заболевания - антракоза.

В первый год жизни женьшень вырастает на 4-6 см. Осенью, когда наземная часть растения завянет, ее нужно будет аккуратно срезать садовыми ножницами. В зимний период грядку следует утеплить опилками. На второй год жизни на стебле женьшеня будет уже не один, а два крупных листочка. С каждым годом их количество будет увеличиваться. Начиная с 5-летнего возраста у женьшеня растет только корень.

Мульчирование почвогрунта проводят при помощи опилок, хвои или перегноя. Влажность земли следует поддерживать на отметке 65-70%. В качестве профилактики различных заболеваний 1 раз в месяц при поливе женьшеня в воду можно добавлять слабый раствор марганцовки.

Семена женьшень дает только на четвертом году жизни. После их сбора семена хорошенько перемешивают с мелкозернистым песком, чтобы они не успели высохнуть. Для личных нужд корень женьшеня можно использовать только у 6-7-летнего растения. В это время его можно применять для приготовления лекарственных препаратов.

Повторно выращивать данную культуру на участке можно через 5-7 лет.

Болезни и вредители

Если растение произрастает в условиях дикой среды, то оно практически не болеет. Но если высаживать женьшень на садовом участке, то культура может быть поражена следующими недугами:

Методы профилактики.

Михаил Александрович Басов

ЖЕНЬШЕНЬ НА ВАШЕМ ОГОРОДЕ (Лениздат 1988)

Предисловие
Удивительное растение
Биологические особенности женьшеня
«Трудный» питомец
Семена
И свет, и тень
В заботливых руках
Осторожнее с удобрениями!
Сбор и подготовка семян к стратификации
Как размножать женьшень
Болезни женьшеня
Консервирование корней
Лечебные свойства и применение
Использованная литература

ПРЕДИСЛОВИЕ

Эта книга предназначена для начинающих любителей-женьшеневодов, выращивающих растение на приусадебных участках, и женьшеневодов, которые впервые приступают к работе на промышленных плантациях. Опыт выращивания и все рекомендации даны с учетом климатических особенностей Нечерноземья. Готовясь описать свой опыт выращивания женьшеня, я долго думал над тем, с чего начать изложение накопленных сведений, и пришел к выводу, что есть смысл кратко и последовательно рассказать о всем пройденном мной пути женьшеневода, чтобы читатель смог взвесить свои силы и возможности в этом трудоемком деле.

Родился я в 1913 году в небольшой деревеньке Лужского района Ленинградской области в крестьянской семье. Вырос на хуторе, где дети сызмала приучались к труду. Приходилось пахать землю, пасти скотину, выполнять многие другие работы. Тогда, пожалуй, и зародилась моя любовь и тяга к миру растений, к природе, в которой виделось столько загадок и тайн. В школьную пору мне доводилось слышать рассказы и легенды о женьшене, удивительном растении с магическим лечебным действием, нелегко дающемся в руки. А позже, когда прочитал книгу В. Арсеньева «Дерсу Узала», я загорелся желанием поехать на Дальний Восток и отыскать загадочный корень или попытаться вырастить его. Только жизнь распорядилась иначе, и мне так и не посчастливилось побывать в тех краях.

Шли годы. Уже стало известно о культурных плантациях уникального растения, заложенных совхозом «Женьшень» в Приморском крае. Но каково было мое изумление, когда в 1974 году я прочитал в газете «Правда» небольшую корреспонденцию «Женьшень вырос за калиткой». В ней говорилось, что корень жизни выращивает па своем дачном участке П. Н. Крюков в городе Всеволожске, под Ленинградом. Я сразу же написал письмо по указанному в газете адресу, да не так-то просто оказалось установить контакт с Павлом Николаевичем. И только в апреле, когда он убедился в моем искреннем интересе к этому растению, я получил от Марии Флегонтовны, жены Крюкова, неизменной его помощницы, единомышленницы и секретаря, приглашение приехать для знакомства.

Первая половина дня была посвящена рассказам о женьшене, методах его выращивания. Вторая - знакомству с их садовым хозяйством и участком с женьшенем, с имевшейся у Павла Николаевича литературой по выращиванию этого растения.

С тех пор я стал приезжать к Крюковым ежегодно, весной и осенью, помогал им в уходе за растениями женьшеня, постигая науку его выращивания. Крюковы первыми на практике доказали, что женьшень можно успешно выращивать и в Северо-Западной зоне Нечерноземья.

В первый год нашего знакомства Павел Николаевич смог выделить мне всего 3 семени женьшеня, через год - уже 5 семян и 1 трехлетний корешок, а в следующем году я получил от него 12 семян. В том же году В. И. Вуйман из Приморского края прислал мне 38 семян. С этого и началась моя любительская плантация.

В конце октября 1976 года Павел Николаевич скончался, сад с посадками женьшеня остался без надлежащего ухода, и Мария Флегонтовна с моей помощью решила ликвидировать остатки плантации. Следуя завещанию Павла Николаевича, самые крупные корни я отправил в Звездный городок на имя космонавта В. А. Шаталова.

П. Н. Крюков с выращенным им женьшенем (фото).

Любительская плантация женьшеня под Ленинградом просуществовала около 20 лет. Дело, начатое Крюковым, нашло много последователей. В настоящее время только в трех областях Нечерноземья - Ленинградской, Новгородской и Псковской - более ста любителей успешно выращивают женьшень, а один новгородский лесхоз заложил промышленную плантацию. В каждой из названных областей есть наставник-женьшеневод, имеющий небольшие участки и обеспечивающий, по мере возможности, акклиматизированным посадочным материалом тех, кто желает серьезно заняться выращиванием корня на приусадебных участках данного региона.

Считаю нужным подчеркнуть, что настойчивость, терпение и труд будут залогом успеха в достижении цели. Выращивание женьшеня - дело сложное, требующее постоянного внимания. Кроме больших физических затрат неизбежны определенные финансовые расходы.

УДИВИТЕЛЬНОЕ РАСТЕНИЕ

Женьшень - травянистое реликтовое растение, принадлежащее семейству аралиевых. Это одно из немногих растений, которое живет на земле с древних времен. Этому способствуют его биологические особенности. Жизненная стойкость женьшеня сама по себе достойна восхищения, но людям давно известны его удивительные лечебные свойства. На территории нашей страны небольшое количество растений женьшеня сохранилось только в Приморском крае.

Уже несколько тысяч лет назад восточная народная использовала корень женьшеня как одно из эффективнейших средств, способных восстанавливать силы и здоровье человека. Китайские императоры даже объявляли сбор корня своей монополией. Только император имел право пользоваться женьшенем и продавать его в другие страны.

Уникальные лекарственные свойства и высокая стоимость корня привлекали множество предприимчивых людей, искателей женьшеня, что привело к хищническому истреблению запасов корня.

В нашей стране о полезных свойствах женьшеня впервые узнали в 1675 году от русского посланника в Китае боярина Н. Г. Спафария. И все-таки долгие годы женьшень, излечивающий от многих болезней, «возвращающий молодость и бодрость, поднимающий с постели ослабевших после болезни, бодрящий усталых и переутомленных», оставался загадочным растением, имевшим лишь экзотические свойства.

Китайские и корейские искатели свои познания о женьшене держали в глубочайшем секрете. Но исключительная наблюдательность, природная смекалка помогли русским искателям разгадать многие тайны этого растения, предпринять попытки его культивирования.

Первыми выращивать женьшень в культуре начали корейцы около четырех столетий назад. В России пионером культурного женьшеневодства стал ссыльный поляк М. И. Янковский. В 1892 году он заложил в Приморском крае первую промышленную плантацию женьшеня, которая просуществовала до 1922 года. Попутно замечу, что внук Янковского и ныне успешно выращивает женьшень на своей любительской плантации во Владимирской области.

В настоящее время женьшень культивируется кроме Кореи и Китая в Японии, США, Канаде и СССР. Основным поставщиком корня на мировой рынок считается Корейская Народно-Демократическая Республика, где его выращивание поставлено на промышленную основу, с хорошо отработанной агротехникой возделывания.

После установления в Приморском крае Советской власти сбор и закупку дикорастущего женьшеня стали осуществлять заготовительные государственные организации.

В природных условиях женьшень растет медленно, поэтому естественные его запасы, уже сокращенные искателями-хищниками, стали быстро истощаться. Тогда и возник вопрос о культурном выращивании женьшеня, начались всесторонние научные исследования.

В начале 1960-х годов в Приморском крае был организован специализированный совхоз «Женьшень». С тех пор в этом хозяйстве разрабатываются и внедряются в практику агротехнические приемы выращивания женьшеня па научной основе.

В 1970-1980-х годах стало активно развиваться и любительское женьшеневодство. В настоящее время женьшень выращивают во многих регионах страны - от Приморского края до Карпат и Прибалтики, от Крыма и Киргизии до Тюмени и Карелии.

Женьшень на любительской плантации (фото).

Любители, заимствуя опыт друг у друга, разработали свою приусадебную агротехнику и успешно возделывают женьшень.

Широкое распространение женьшеневодства в стране стало возможным благодаря развитому любительскому женьшеневодству в Приморском крае, откуда излишний посадочный материал стал поступать в центральные районы страны.

Всероссийское общество охраны природы несколько раз завозило семена женьшеня в центральные регионы страны и распространяло их среди своего актива. Однако большая часть посадочного материала погибла из-за неопытности любителей, не знавших биологических особенностей женьшеня и приемов его выращивания.

В 1980 году при Тебердинском государственном заповеднике под руководством доктора биологических наук А. А. Малышева был создан научно-методический центр по выращиванию женьшеня в европейской части СССР и Сибири. Через женьшеневодов-практиков, которым было присвоено звание наставников, центр распространяет знания о возделывании женьшеня в культуре, содействует отдельным любителям и организациям в приобретении посевного и посадочного материала.

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЖЕНЬШЕНЯ

Обстоятельное изучение биологических особенностей женьшеня проводилось И. В. Грушвицким и описано им в монографии «Женьшень. Вопросы биологии». Я же хочу кратко познакомить читателя только с теми, без знания которых не следует начинать выращивание этого весьма своеобразного растения.

В диком состоянии женьшень растет до 300 лет. Таким завидным долголетием он, по-видимому, обязан целому ряду природных условий Приморского края. Продолжительность жизни женьшеня в культурных условиях ограничивается 2-3 десятилетиями. Подобная возрастная разница, вероятно, объясняется тем, что в диком состоянии женьшень дает прирост корня в среднем 1 грамм, а при культурном возделывании - до 10 и более граммов в год. Массовое выращивание растений производится из семян. Опыты размножения женьшеня делением корня не дали положительных результатов: этот способ недостаточно отработан и связан с риском потери уже выращенного корня.

В природных условиях семена, попавшие в почву, дают всходы через 18-22 месяца. Это объясняется тем, что в созревшем семени зачатковый росток еще недоразвит. Его дальнейшее развитие может проходить лишь при определенных условиях теплового режима, умеренной влажности. В естественных условиях необходимый тепловой режим создается в первое лето после осеннего осыпания семян и во вторую зиму. Искусственной подготовке семян к посадке, то есть стратификации, будет посвящен специальный раздел.

К биологическим особенностям женьшеня относится и то, что растущий корень закладывает ростковую почку, в которой уже формируются зачатки будущего надземного растения следующего года, за два года вперед. Сформированная почка также должна пройти полный цикл тепловой выдержки. Только в таком случае она даст полноценный, здоровый всход.

В двухлетнем возрасте и старше растения закладывают резервные, так называемые спящие почки. В случае же гибели ростковой почки корень не отмирает, а, находясь как бы в спящем состоянии, готовит к следующему вегетационному сезону новую почку из числа спящих.

Случается, что при умелом уходе и достаточно удобренной почве у отдельных растений женьшеня пробуждаются несколько покоящихся почек, разумеется не поврежденных. Такие растения называют многостебельными. В спящем состоянии корень может находиться в земле несколько лет, конечно, при условии хорошего ухода за ним.

Семена женьшеня: а - до предпосевной подготовки; б - после раскрывания косточки (рисунок).

Схема строения женьшеня: а - однолетнего; б - двухлетнего (рисунок). 1 — лист; 2 — черешок листа; 3 — стебель; 4 — покоящаяся почка; 5 — главный корень; 6 — боковые всасывающие корни.

Корни женьшеня не имеют твердых тканей и при заболевании могут быстро полностью разрушаться. Плотность корня и всего растения создается за счет высокого внутриклеточного давления сока, так называемого тургора. Особенно велика роль мелких всасывающих корешков, которые питают растение. При переувлажнении почвы они загнивают, при недостатке влаги - теряют тургор и засыхают, что немедленно сказывается на общем развитии растения и служит показателем его физического состояния. Особого внимания к себе и надлежащего ухода требуют растения первого и второго годов роста, когда у них еще недостаточно развита система мелких корешков. Неокрепшие растения первых двух лет более всего подвержены заболеваниям, быстро реагируют па изменения влажности и температуры воздуха.

Женьшень относится к теневыносливым растениям, но это не означает, что его нужно сажать только в тени. Режим освещенности имеет большое значение и для роста растения, и для борьбы с заболеваниями, а также для общего физического состояния растений всех возрастов. В природных условиях женьшень растет под прикрытием высокой лесной растительности, которая ограничивает доступ к нему прямых солнечных лучей. При культурном выращивании на приусадебных участках и промышленных плантациях прикрытием могут служить яблони, высокий кустарник и другие садовые растения. При отсутствии естественного прикрытия женьшеневоды устраивают искусственное. О нем будет рассказано отдельно.

«ТРУДНЫЙ» ПИТОМЕЦ

Выбору места для посадок женьшеня я придаю большое значение. Женьшень, как и все садово-огородные культуры, лучше не сажать на месте, продуваемом холодными ветрами. Если решили выбрать участок поблизости от водоема, обязательно проследите, не застаиваются ли там ночные туманы, не выпадают ли холодные росы. Если же посадки сделать на месте, хорошо прогреваемом солнцем, то земля будет сильно нагреваться, в результате нарушится тепловой режим, к тому же начнется быстрая потеря влажности.

Лучшим местом для посадок считается участок с уклоном поверхности от 3 до 10 градусов на северо-запад или северо-восток. Такие участки в Нечерноземье не прогреваются выше 20 градусов. Если же все-таки перегрев выше 20 градусов случается, землю нужно немедленно охлаждать водой из глубокого колодца или родника. Полив производят вокруг посадок, но так, чтобы холодная вода не попала на корни растений. Водопроводной водой, содержащей хлор, поливать растения нельзя. Ей предварительно нужно дать отстояться в открытой широкой посуде не менее суток и только после этого использовать для полива.

Необходимо учитывать и глубину залегания грунтовых вод. Если они залегают глубоко, а грунт песчаный, легко пропускающий поливную воду, то будет очень трудно поддерживать необходимую влажность. И наоборот, если воды залегают близко от поверхности и нет возможности понизить их уровень, то на участке почва будет постоянно переувлажнена, что непременно скажется на структуре и кислотности почвы, а в конечном итоге повысится риск заболеваемости растений.

Совершенно недопустимо, чтобы место посадок женьшеня затапливалось водой даже на короткий срок.

При выборе места для посадок следует учитывать и то, каким методом вы будете выращивать женьшень: под защитой естественного или искусственного’ прикрытия. Желательно, чтобы выбранный участок был защищен от господствующих ветров и находился недалеко от водоема или других источников воды для полива. Располагать гряды с растениями на крупных плантациях лучше всего с запада па восток. При таком их расположении удобнее всего изготавливать притенение и создавать под ним необходимый микроклимат.

Опыт женьшеневодов убеждает, что выращивание посадочного материала - один из важнейших этапов в культуре женьшеня и его необходимо разграничивать с выращиванием крупного корня. Гораздо выгоднее выращивать корни-рассаду на сравнительно небольшой площадке питомника в течение двух лет, нежели высевать семена сразу на постоянное место. Кроме того, для получения здорового посадочного материала необходимо создавать благоприятные микроклиматические условия и хорошо готовить почву, а это значительно легче сделать при меньшей площади питомника.

По рекомендации женьшеневода Н. Ф. Сергиенко почву я готовлю следующим образом: в смешанном лиственном лесу выбираю сухое место с легкой супесчаной почвой, толстым слоем опавших листьев и другой отмершей лесной растительности. Металлическими граблями, а подчас и огородной тяпкой, стараясь не нарушить корней деревьев, всю лесную подстилку на выбранном участке с частью земли сгребаю в кучу. Если в собранной массе преобладают неперепревшие частицы, то ее можно оставить на месте сбора на год и более, смотря по обстоятельствам. Но если есть надобность в срочном приготовлении почвы для посадок женьшеня, то заготовленный материал сразу перевожу на плантацию и укладываю в компактную пирамиду на хорошо прогреваемое солнцем место, уплотняю и за лето несколько раз обильно поливаю навозной жижей. К концу сентября получается прекрасно удобренный органический субстрат - основа для приготовления почвы.

Примерно таким же способом можно приготовить подобный субстрат из верхового (рыжего), хорошо промытого дождями торфа или древесных, хорошо перепревших опилок. Одновременно я готовлю и необходимые для субстрата компоненты - хорошо разложившийся коровий навоз и листовой перегной, гнилую древесину и озерный или речной ил, так называемый сапропель, крупнозернистый песок, древесную золу, яичную скорлупу, известь и т. д. Приготовленные для искусственной почвы компоненты в целях дезинфекции хорошо прогреваю на солнце, несколько раз за лето рыхлю и переворачиваю. В сентябре начинаю готовить место и почву для посадок.

Для питомника нужно выбирать сухое место, не требующее дренажного устройства. Размер питомника определяется из расчета посадок 4-5 сантиметров в ряду и 12 сантиметров между рядами, что составит 180 растений на 1 квадратный метр. Выбранное место необходимо выровнять с небольшим уклоном в южную сторону для лучшего освещения, после чего выбрать верхний слой почвы на 8-10 см вглубь.

Из досок шириной 25-30 см изготовить нужного размера короб и установить его на подготовленную площадку.

Из заготовленного ранее субстрата и компонентов подготавливается и укладывается в короб почва следующего состава: 4 части лесного субстрата; 2 части мелкой древесной гнилой трухи; 2 части хорошо разложившегося лиственного перегноя; 1 часть двухлетнего разложившегося коровьего или конского навоза; 1 часть высушенного озерного сапропеля; 1 часть супесчаной дерновой земли; 1/2 части просеянного каменноугольного шлака; 1/2 части крупнозернистого чистого песка; по 1/3 части печной сажи, свежей древесной золы и толченой яичной скорлупы. Последние компоненты служат прекрасным удобрением и нейтрализатором кислотности почвы.

Отмеренные обычным ведром, но строго в данной пропорции компоненты, кроме лесного субстрата, необходимо просеять через металлическое сито с ячейками в 4-5 миллиметров, соединить с субстратом, хорошо перемешать и уложить, слегка утрамбовывая, в приготовленный короб слоем 25-30 сантиметров. Уложенную почву необходимо хорошо полить из мелкоструйчатой лейки раствором марганцовокислого калия до полного смачивания. Раствор готовится из расчета 50 граммов марганцовки на 10 литров воды, желательно дождевой. Подготовленную таким способом почву нужно оставить на 15-20 дней, чтобы сошла излишняя влага.

Почва готова к посадке, если сжатый в ладони ком от легкого прикосновения рассыпается. С приготовлением почвы запаздывать нельзя, так как ей нужно определенное время для уплотнения. До наступления холодов должно начаться развитие полезных микроорганизмов, которые будут способствовать усвоению питательных веществ корнями женьшеня.

Лучше всего готовить почву за год до посадки. В Нечерноземье оптимальными сроками посадки семян считается середина октября. Выращивать корни на рассаду в питомнике нужно 2 года, только после этого она будет более устойчива при пересадке на плантацию, где в дальнейшем из нее предстоит расти товарному корню.

Плантация для выращивания товарного корня отличается от питомника некоторыми особенностями. Дело в том, что в питомнике растения находятся только 2 года, а на плантации, причем более крупной, им предстоит расти от 3 до 5 и более лет. Размер плантации определяется из расчета 20-22 на 25-27 сантиметров, что соответствует приблизительно 16 растениям на 1 квадратный метр. Такая площадь нужна для лучшего питания и освещения растений.

Общий вид плантации женьшеня (фото).

Площадь плантации товарного корня должна намного превышать площадь питомника. А для лучшего поступления воздуха и отвода излишней влаги необходим дренаж. Его устройство я начинаю с изучения состава подпочвенного слоя и глубины залегания грунтовых вод во все времена года. Если грунтовые воды залегают в среднем на один метр от поверхности, а подпочвенный слой песчаный и достаточно пригоден для пропуска паводковых вод, то специального дренажа можно не делать. В случае залегания грунтовых вод на глубину менее метра и плотного подпочвенного грунта дренаж необходим. Исходя из местных условий и наличия материала, дренаж можно делать различными способами.

Вариант первый. На выровненной площадке делаю разметку будущей гряды, по центру ее в 2/3 ширины и на всю длину выбираю грунт глубиной 30-35 сантиметров с небольшим уклоном в одну сторону по длине. В подготовленную канаву закладываю дренажный материал: щебенку, битый кирпич, крупный гравий. Дренаж укладываю слоем в 20 сантиметров с таким расчетом, чтобы в нижний слой попал более крупный материал, а в верхний - мелкий. Самый верхний слой дренажа должен состоять из чистого мелкого гравия или крупнозернистого песка. Такое распределение материала нужно для того, чтобы уложенная сверху почва в дальнейшем не заполнила все промежутки в дренаже. Чтобы дренаж исправно работал, от самой нижней части канавки нужно сделать отвод воды. Лучше всего уложить трубу, но можно выложить и отводную «шахту» из кирпича.

Вариант второй, предложенный женьшеневодом Н. Ф. Сергиенко. Выровненную площадку под грядку с наклоном для стока лишней воды утрамбовываю. На всю площадь гряды, далее с некоторым запасом, укладываю ровным слоем в 15-20 сантиметров каменноугольный шлак, снизу с более крупными, а сверху - с мелкими кусками, как в первом варианте. На приготовленный шлаковый дренаж устанавливаю дощатый короб и заполняю слоем почвы не менее 25-30 сантиметров с учетом уплотнения. Рекомендуемый к установке па гряды короб удобен тем, что в сухое время года хорошо удерживает влагу и сохраняет ровную поверхность гряды. А это позволяет рациональней использовать посадочную площадь. Правильно изготовленный дренаж во многом способствует успешной борьбе с грибковыми заболеваниями растений и такими распространенными в Нечерноземье вредителями, как кроты, медведка и проволочник.

Почва для плантации готовится за 2 года до посадок. Подобрать уже готовую почву под женьшень в условиях Нечерноземья я считаю делом невозможным. На приусадебных участках хорошо разработанная почва, как правило, уже поражена многочисленными возбудителями болезней растений, которые способны повредить и женьшень, поэтому к подбору и приготовлению почвы нужно подходить осмотрительно.

Для своей плантации я делаю почву примерно так, как уже было рекомендовано для питомника, но с несколько иными пропорциями и составом.

Строго определенного рецепта по приготовлению почвы нет и быть не может, всегда нужно исходить из реальных условий и возможностей. Начинающим женьшеневодам нужно помнить, что почва должна быть достаточно плодородной и рыхлой, не уплотняться при увлажнении, не образовывать корки, хорошо пропускать излишки и удерживать нужное количество влаги для растений. Избыточное внесение органических удобрений, содержащих азот, приводит к сильному росту надземной части растений, а это резко снижает их устойчивость против заболеваемости. Полный набор микроудобрений способствует повышению урожайности и устойчивости к заболеваниям.

Приготовление почвы для плантации на основе субстрата из лесной подстилки основано на том, что субстрат, как правило, в своем составе имеет достаточно измельченные, но не полностью разложившиеся растительные остатки. При смешивании с другими питательными компонентами субстрат становится базой построения рыхлой почвы, которая на несколько лет вперед создает благоприятные условия для проникновения в почву воздуха, способствуя этим развитию полезных микроорганизмов. Для нее нужны другие соотношения субстрата и компонентов, нежели для питомника. Можно применить следующий рецепт: 5 частей лесного субстрата; 3 части мелкой древесной гнилой трухи; 3 части хорошо разложившегося листового перегноя; 2 части двухлетнего разложившегося конского или коровьего навоза; 2 части сухого озерного или речного сапропеля; 2 части супесчаной дерновой земли; 1 часть просеянного каменноугольного шлака; 1 часть крупнозернистого чистого песка; 3/4 части свежей древесной золы; 1/2 части извести-пушонки; 1/2 части печной сажи; 3 таблетки рижского микроудобрения.

Таблетки надо растворить в 5 литрах дождевой воды и равномерно внести раствор при помешивании приготовляемой почвы. Если нет возможности приготовить субстрат из лесной подстилки, его можно заменить хорошо промытым и высушенным на солнце верховым рыжим торфом. В условиях города можно использовать торфокрошку или готовить специальные компосты из отходов приусадебного участка.

Когда почва приготовлена и уложена в гряды, нужно сделать ее профилактическое обеззараживание формалином. Раствор можно приготовить в железной бочке из расчета 2 литра 40-процентного формалина на 100 литров дождевой воды. Этим раствором нужно хорошо смочить почву, расходуя 8-10 литров на 1 квадратный метр, укрыть грядку пленкой или другим плотным материалом на 2-3 суток, после чего для лучшего проветривания почву перекопать.

Почву нельзя считать готовой к посадке без ее проверки на кислотность. Лучше всего, конечно, сдавать пробы на анализ в агрохимическую лабораторию, но и в домашних условиях можно приблизительно установить почвенную реакцию на кислотность. Для этого нужно несколько порций почвы, взятых из разных мест гряды, поместить в стеклянную посуду, увлажнить дождевой или снеговой водой до состояния жидкой кашицы, хорошо перемешать и погрузить в нее синюю лакмусовую бумажку. Если цвет бумажки не изменится, то почва имеет щелочную или нейтральную реакцию и в нее можно сажать корни женьшеня. Если лакмусовая бумажка станет красной, это означает, что почва кислая и в неё нужно дополнительно вносить известь.

Два летних сезона растут корни-рассада в питомнике, и, как правило, два летних сезона готовится почва в грядках плантации для их пересадки. И только в октябре после второго летнего сезона делается осенняя пересадка корней-рассады из питомника на постоянное место выращивания - плантацию. О порядке пересадки корней будет сказано особо.

СЕМЕНА

Начинающим женьшеневодам-любителям и женьшеневодам государственных плантаций приходится приобретать семена женьшеня чаще всего неизвестного происхождения и качества, выписывая их по почте. Семена женьшеня, как говорилось, имеют биологическую особенность - замедленное прорастание из-за недоразвитого росткового зародыша. Для прорастания семян необходимо их полное развитие, которое протекает очень медленно и замедляется или даже временно прекращается, если в окружающей среде отсутствуют соответствующие условия и, кроме того, происходит воздействие на них переменных температур. Первый тепловой период стратификации, в течение которого происходит созревание зародыша в семени, осуществляется при температуре от 15 до 20 градусов и продолжается 4 месяца. Второй период стратификации, когда идет физиологическое дозревание семян, происходит при пониженной температуре - от 1 до 4 градусов и длится также около 4 месяцев. Таким образом, активный период предпосевной подготовки семян продолжается около 8 месяцев.

Подготовка семян женьшеня к посадке методом стратификации позволяет проверить качество семян на всхожесть и отсортировать их. Посадка качественных семян гарантирует ровное распределение растений на грядке, дает возможность полнее и рациональнее использовать посевную площадь.

Что же происходит при посадке свежесобранными семенами? Они попадают в верхний слой почвы на глубину 3-4 сантиметра, а в нем трудно создать необходимые для росткового зародыша температурный и влажностный режим. Поэтому, как правило, семена в таких условиях имеют низкий процент всхожести, всходы появляются на второй год после посадки или даже позже.

Вышеизложенные доводы убедительно свидетельствуют о том, что есть смысл отказаться от посадки семян, не прошедших предварительной стратификации, особенно в тех случаях, когда неизвестно их качество.

Стратифицировать семена можно двумя способами. Самый распространенный из них - способ, приближенный к естественным условиям, который продолжается две зимы и одно лето, то есть 19-20 месяцев. Второй, ускоренный, способ, основанный на строгом соблюдении времени и температур для физиологического созревания росткового зародыша в семени, длится практически одну зиму, то есть 8 месяцев.

Чтобы семена не теряли всхожести при хранении, их нельзя сушить до полной потери влаги. Свежесобранные семена, хорошо отмытые от остатков плодовой мякоти, обрабатываю раствором марганцовокислого калия (3 г на 1 л воды) примерно 8-10 минут, до приобретения ими темно-кофейного цвета. После такой обработки семена тонким слоем рассыпаю по газете для быстрого удаления излишков влаги и достижения сыпучести. Если семена получены из другого хозяйства и при осмотре будет установлено, что они не подвергались первичной обработке марганцовкой, то это обязательно нужно сделать самим.

Изменение размеров зародыша в семени женьшеня за период стратификации: а — свежесобранное семя; б — семя, прошедшее 4-месячную стратификацию (рисунок).

Для стратификации надо брать чистый крупнозернистый песок, частицы которого не превышали бы величину половины семени, и тогда будет легко и удобно отделить песок от семени, просеивая смесь через дуршлаг. Песок нужно хорошо прокалить на жаровне до полного сгорания органических примесей и для дезинфекции. Если семян, подлежащих стратификации, имеется несколько десятков или даже несколько сотен штук, то смешивать их с песком нужно в соотношении 1:1, то есть на 1 часть семян берется 1 часть песка по объему. При наличии семян от 0,5 до 1 килограмма и более нужно брать на 1 часть семян 2 или 3 части песка. Смешанные с песком семена увлажняю до полного смачивания, помещаю в капроновый чулок, уложенный в два слоя, и надежно завязываю капроновым шпагатом.

Подготовленные таким образом семена женьшеня можно закладывать в стратификацию и в длительную, и в ускоренную. Капроновый чулок удобен для периодического контроля при перемешивании семян и наблюдения за их влажностью.

Если семян много и их нельзя вместить в капроновый чулок, то стратификацию нужно делать в специально подготовленной для этой цели посуде, которой может служить керамическая ваза или цветочный горшок, но желательно без глазурной отделки и с дренажными отверстиями в нижней части для стока излишней влаги и доступа воздуха. Посуда может быть из пищевого алюминия, не дающего вредной окиси, легкого, в нем просто сделать дренажные отверстия. От применения деревянных ящиков я отказался: дерево подвержено активному гниению и требует частых трудоемких дезинфицирующих обработок.

Посуда подбирается с крышкой и с таким расчетом, чтобы смесь семян с песком заполняла ее не до края, а оставался некоторый запас. Крышка нужна для предохранения семян от загрязнения и лучшего сохранения влажности в сухое время. Подготовленная для стратификации посуда должна быть чистой и хорошо продезинфицированной.

Если объем смеси семян с песком, закладываемый в одну посуду, будет увеличен, то соотношение песка к семенам нужно увеличить до 1:4, что обеспечит достаточный доступ воздуха к семенам.

Подготовленные вышеописанным способом семена, уже смешанные с песком, можно закладывать на стратификацию.

Длительную, приближенную к естественным условиям стратификацию лучше всего делать па грядках, которые готовятся или уже готовы к посадке. Подготовленный капроновый чулок или посуда с семенами закладываются в грядку или просто засыпаются на грядке почвой. Под первую зимовку тару с семенами нужно заделывать на глубину 15-20 сантиметров. Смесь семян с песком и окружающая их почва должны быть умеренно увлажнены. Для отвода излишней осенне-весенней влаги место, где заложены семена, нужно прикрыть пленкой или другим материалом, но так, чтобы обеспечить свободный доступ воздуха к почве.

Когда от первых заморозков на почве образуется корка, а снега еще нет, место хранения семян нужно прикрыть опавшим листом или другим материалом. С наступлением зимы нужно проследить, чтобы место хранения было хорошо укрыто снегом. Если семена заложены только в капроновом чулке, есть опасность уничтожения их грызунами, поэтому семена надо оградить металлической сеткой.

Весной, когда оттает почва, семена нужно проверить, хорошо перемешать, подготовить к теплому периоду стратификации и закопать па прежнем месте на все лето. Для контроля за температурным режимом па уровне уложенных семян необходимо установить термометр. Как уже говорилось выше, температурный режим должен составлять 15-20 градусов Цельсия при умеренной влажности. В том случае, если летом температура будет превышать 20 градусов, семена надо будет переложить в более глубокий слой грядки и притенить ее от прямых солнечных лучей. Если и этого недостаточно, то для снижения температуры нужно полить почву вокруг места закладки семян холодной водой из мелкоструйчатой лейки.

Уход за семенами в этот период заключается в контроле за температурой и влажностью, в периодическом просмотре и перемешивании семян, в рыхлении почвы вокруг места храпения. В начале сентября во всех полноценных семенах будут раскрывшиеся косточки, из которых выступит часть набухшего семени.

В октябре, отделив семена на сите или дуршлаге от песка, опускаю их в раствор марганцовокислого калия из расчета 5 граммов марганцовки на литр воды. В растворе семена выдерживаю 10-12 минут, после этого, обсушив их на газетной бумаге до степени сыпучести, высаживаю на грядки подготовленного к тому времени питомника. В таком состоянии семена проходят еще один холодный период стратификации.

Чтобы в дальнейшем было удобнее ухаживать за растениями, посадки семян на грядках питомника нужно производить рядками. На расстоянии 12 см одна от другой делается бороздка глубиной 3-4 см, в нее раскладываются семена через 4-5 см одно от другого, после чего они присыпаются листовым перегноем и слегка уплотняются. Подготовка засаженного семенами питомника к зимовке будет описана ниже. Весной, когда почва прогреется до 6-8 градусов, появятся дружные всходы женьшеня и начнутся новые заботы по уходу за растениями.

Мы уже знаем, что если искусственно создать для семян нужные температурный и влажностный режимы, то в течение 8 месяцев можно подготовить их к всходам в первую же весну следующего года. Для этого семена в капроновом чулке, подготовленные уже описанным способом, помещаются в посуду и засыпаются прокаленным на жаровне крупным песком. Семена укладываются в песок по центру посуды для лучшего распределения температуры и влажности. Я для этой цели использую части от обычной алюминиевой соковарки, в которую помещаю чулок с семенами и 5-6 литров песка.

Идеальным местом для теплового периода стратификации может служить лабораторный термостат с заданным температурным режимом от +15 до + 20 градусов, куда и помещаются подготовленные семена. Но чаще тепловой период стратификации приходится делать в условиях городской квартиры или сельского дома, поэтому надо запастись небольшим тазиком и куском пленки. Пленка нужна для работы с тазиком при высыпании, перемешивании и увлажнении семян и песка, что приходится делать через каждые 12-15 суток. В песок на глубину уложенных семян для контроля ставится термометр.

Подготовленные таким образом и хорошо увлажненные семена в посуде ставятся в теплое место - к печи или батарее центрального отопления. В данном случае температурный режим регулируется приближением или отдалением посуды от источника тепла.

Заложенные в начале сентября в ускоренную стратификацию семена к началу января уже заканчивают теплый период подготовки. К этому времени все семена должны иметь раскрывшиеся косточки, в которых будет видна разросшаяся часть набухшего семени. Теперь очередь следующего этапа. Для физиологического дозревания семена должны пройти четырехмесячный холодный период с температурным режимом от +1 и до -4 градусов. В той же посуде, но с заметно меньшей влажностью, семена переносятся в другое место, где есть возможность создать нужный температурный режим. Таким помещением может быть чистый погреб или ледник, годится и бытовой холодильник, но надо помнить, что в нем от быстрого испарения влаги семена могут пересохнуть и потерять всхожесть. Можно семена закопать в почву и сверху засыпать снегом, но надо предусмотреть при этом, чтобы их не заливало паводковыми водами, защитить от грызунов.

Холодный период стратификации продолжается практически с января и до высева семян весной на грядки. Успех ускоренной стратификации зависит от строгого выполнения температурного режима и поддержания необходимой влажности.

И СВЕТ, И ТЕНЬ

Как и всякому растению, женьшеню для роста и развития необходим солнечный свет, ибо только при свете происходит процесс фотосинтеза. Но прямые лучи высокостоящего летнего солнца перегревают пластинки листа женьшеня, и они отмирают, поэтому приходится подбирать место для посадок, прикрытое от дневного солнца растениями, или строить притеняющие навесы. Притенение для питомника в Северо-Западной части Нечерноземья нужно делать особенно продуманно, потому что выращивание корней на рассаду до двухлетнего возраста требует повышенной заботы и внимания. Особенность выращивания женьшеня в Северо-Западной зоне и в республиках Советской Прибалтики состоит в том, что притенение приходится совмещать с прикрытием посадок от продолжительных и обильных сезонных дождей. Кроме того, свежая и рыхлая почва на приусадебных участках привлекает к себе домашних животных, которые сильно вредят молодым растениям.

Каждый любитель при изготовлении ограждения и притеняющих навесов может проявить собственную смекалку и находчивость. Я предлагаю испытанный мной вариант, который надежно служит мне уже много лет. Из легких брусков над грядками делается четырехсторонний каркас. Высота устанавливается произвольная, но с достаточным запасом пространства на подход к посадкам. Северную сторону каркаса обязательно нужно делать выше южной на 20 сантиметров для лучшего слива влаги и освещенности гряд. С южной стороны по каркасу надо прикрыть посадки штакетником из планок шириной 4-5 сантиметров, с просветами между планками 2 сантиметра. Чтобы было удобнее подходить к посадкам, штакетник можно собрать щитками и сделать их приставными или навесными. Северо-восточную, северо-западную и северную стороны питомника лучше всего закрыть металлической сеткой. По верхней части каркаса, с некоторым свесом на южную сторону приблизительно в 20 сантиметров, делаю крышу из реек в 4-5 сантиметров ширины с просветами между ними 3-3,5 сантиметра. На такую крышу удобно положить кусок пленки, которая будет хорошо защищать посадки от переувлажнения, одновременно создавая достаточную освещенность.

Описанное выше притенение надежно прикрывает растения от обжигающих лучей солнца и позволяет беспрепятственно проникать в укрытие менее интенсивным лучам с восточной и западной стороны. А утренние и вечерние солнечные лучи благотворно влияют на рост женьшеня, повышают его устойчивость против заболеваний.

Притеняющие навесы для растений в возрасте от трех лет и старше отличаются от навесов питомника площадью и требованиями к освещенности: товарная плантация должна быть освещена больше, чем питомник. Для значительной части зоны Нечерноземья можно рекомендовать самое простое притенение, разработанное белорусским женьшеневодом А. К. Шестаковым. Сущность его заключается в разборных навесах над посадками женьшеня. Практически это делается так: по продольным краям гряд забивают прочные колья, высота которых с южной стороны 80, с северной - 100 сантиметров; сверху на кольях из прочных жердей или брусков делается обвязка, превышающая длину гряд на 40-50 сантиметров. Из легких дощечек размером 8-10 на 1,5-2 сантиметра и длиной 170 сантиметров сколачиваются щитки с просветами между дощечками в 3 сантиметра, которые и укладываются на подготовленную обвязку, прикрывая посадку сверху. Приблизительный размер щитков по ширине - 100-120 сантиметров. При хорошем общем ограждении приусадебного или дачного участка гряды с посадками можно расположить так, что они сами будут с южной стороны последовательно притенять друг друга, а это, в свою очередь, повлечет экономию труда и материалов. В Приморском крае женьшеневоды, проживающие в сельской местности, изготавливают притенение только из местных материалов. Наружное ограждение делают из жердей, а на верхнее притенение используют ветки хвойных деревьев, что заслуживает внимания женьшеневодов Нечерноземья. Жители города для строительства каркасов могут использовать рейки, применяемые для упаковки мебели, которые накапливаются в мебельных магазинах, а для изготовления верхнего притенения можно брать куски текстильного материала или полиэтиленовой пленки.

Схема размещения притенительных навесов над грядами по Шестакову (рисунок).

Практика выращивания женьшеня показала, что прямые солнечные лучи, проникая в щели притенения и попадая на листовую пластинку растения узкой полосой, никакого вреда листу женьшеня не приносят. И чем крупнее лист, тем шире может быть полоса солнечного луча, попадающего на него. Поэтому размеры просветов между рейками или дощечками притенения сверху и с южной стороны даны с учетом этой особенности, их нужно и придерживаться. По рекомендации ученых освещенность в питомнике должна быть около 3000 люкс. Это примерно 1/10 или 1/12 внешней освещенности. На плантации крупного корня рекомендуемая освещенность около 4000 люкс, что составляет примерно 1/5 или 1/8 общей внешней освещенности.

В ЗАБОТЛИВЫХ РУКАХ

Вегетация женьшеня в Нечерноземье начинается в первых числах мая и заканчивается в сентябре. При первом появлении всходов нужно установить притенение и в солнечную погоду проверить эффективность его действия. Уход за растениями в этот период в основном заключается в следующем: нужно следить, чтобы почва была достаточно, но в меру увлажнена, не слеживалась до образования корки, не зарастала сорняками и была достаточно удобрена.

Контроль за влажностью почвы в питомнике и на товарной плантации имеет важное значение, и его надо вести постоянно, потому что влажность почвы оказывает непосредственное влияние на рост, вес корня и устойчивость к заболеваниям женьшеня в целом. В период активного роста, а в Нечерноземье это май, июнь и первая половина июля, растению требуется лишь несколько повышенная влажность. А во второй половине июля, августе и сентябре, когда корни прошли стадию роста и начинают набирать вес, влажность должна быть меньшей, но достаточной для роста растения. Интервал между поливами целиком зависит от климатических условий и способности почвы удерживать влагу, в среднем можно рекомендовать 5-7 дней.

Нужно постоянно помнить, что избыточная влажность приводит к заболеванию и потере корня. Летом, в жаркое и сухое время, полив производится рано утром или вечером. Поливать надо из лейки с мелкими отверстиями и желательно мягкой водой - речной, озерной или дождевой. В исключительном случае можно использовать водопроводную хлорированную воду, но только после суточного ее отстоя в открытой широкой посуде. Температура воды должна соответствовать температуре окружающего воздуха.

При посадке растений рядками, как рекомендовалось выше, создаются лучшие условия для полива. Поливать посадки нужно между рядами и строго следить за тем, чтобы вода не попадала непосредственно на толстые части корня, ибо в таком случае на них образуются глубокие продольные трещины. Через трещины, как правило, проникают инфекционные бактерии, корни загнивают и гибнут.

Правильное формирование борозд между растениями позволит ускорить полив и равномерно распределит влагу для корней. Гребень борозды должен как бы окучивать растения, а канава, где накапливается и впитывается в почву вода, должна проходить по границе мелких корешков.

При планировке посадок размеры даны с учетом такой поливки. Во время рыхления почвы и при прополке профиль бороздки следует восстанавливать. Растениям от трех и старше лет, посаженным рядами, полива по одной продольной бороздке недостаточно. Для устойчивости стебля такие растения приходится окучивать каждое в отдельности и делать дополнительною бороздку по окружности.

Поливать женьшень во время цветения надо особенно осторожно. Влага, попав на цветки, смочит пыльцу, вследствие этого не произойдет опыление и не завяжутся плоды, а значит, и семена.

Правильно и своевременно приготовленная, хорошо удобренная и разработанная почва в дальнейшем требует к себе меньше внимания и облегчает уход за растениями. Об этой истине должен помнить каждый начинающий женьшеневод. При этом еще важно, если семена в питомнике и корни на плантации будут посажены строгими рядами, с соблюдением рекомендованных расстояний. Для сокращения времени на проведение таких работ, как прополка от сорняков и рыхление почвы, а эти операции нужно совмещать, т. е. проводить одновременно, я изготовил и с успехом применяю инструмент, представленный на снимке.

Надземная часть женьшеня очень хрупкая, а корневая система нежная, поэтому набор инструмента для прополки и рыхления должен быть легким, удобным, соответствующего размера и назначения. Поскольку корневая система женьшеня находится неглубоко в почве, рыхление нужно проводить осторожно и особым приемом. Он несложен, но все-таки требует определенного навыка. На предполагаемую глубину залегания мелких корешков (приблизительно 5-7 см) в почву заглубляется неширокая тяпка. Захваченный ею комок почвы легким движением перемещается с места на 1-2 миллиметра, по не более, и оставляется на месте. Следующий комок почвы таким же способом перемещается к первому и так до полной обработки бороздки. Таким незначительным смещением почвы с места разрушается возникшее уплотнение, но сохраняются в целости попавшие в комок почвы мелкие корешки женьшеня, а сорняки легко удаляются. Рыхление производится по месту полива в бороздке, под листьями растений, где почва от увлажнения больше всего уплотняется. В местах, где расположены крупные корни, почву надо рыхлить более осторожно, меньшей тяпкой или даже без нее, руками. Возле утолщенной части основного корня почву можно рыхлить только руками.

За летний сезон рыхление следует проводить по мере необходимости, но не менее трех раз: весной - после всходов, летом - после цветения, осенью - при подготовке к зиме. Кроме того, рыхление, как правило, проводят через пару дней после каждой жидкой подкормки растений.

ОСТОРОЖНЕЕ С УДОБРЕНИЯМИ!

В питомнике, как правило, удобрение закладывают, сразу на два сезона выращивания рассады, когда готовят почву. Но если возникает необходимость, жидкую подкормку при поливе можно внести. На плантации товарного корня подкормку можно делать и в сухом виде, и в жидком при поливе почвы, причем сухую лучше проводить в начале вегетации, весной. Делается это следующим образом: из хорошо перепревшего коровьего или конского навоза трех-четырехлетней давности готовится питательная смесь. Если нет перепревшего навоза, то питательная смесь готовится из хорошо перепревшего листового перегноя. Перегной надо обязательно просеять через сито, с диаметром ячеек 4 миллиметра. На ведро просеянного перегноя следует добавлять 3-4 стакана просеянной свежей древесной золы и компоненты хорошо перемешивать, От растения руками отделяю почву так, чтобы показались мелкие корешки, после чего прикрываю их тонким слоем отобранной почвы. На подготовленную таким способом корневую систему по всей окружности растения укладываю питательную смесь и сверху дополняю отобранной ранее почвой.

После такой подкормки нужно восстановить бороздку для полива и затем осторожно полить растения до полного смачивания добавленной почвы. Сухую подкормку питательной смесью желательно совмещать с общим весенним рыхлением почвы на плантации. Одной такой подкормки вполне достаточно на сезон, в дальнейшем она хорошо способствует рыхлению почвы.

Жидкие подкормки желательно совмещать с поливом и в питомнике, и на плантации. В жидкой подкормке можно применять настой коровяка в пропорции 1:10, то есть на 10 частей дождевой воды берется 1 часть концентрированного коровяка; настой куриного помета в пропорции 1:20; настой свежей древесной золы - 0,3 килограмма на 10 литров воды; микроудобрения - 1 таблетка на 10 литров воды.

Считаю необходимым обратить внимание женьшеневодов на применение золы. Она содержит, за исключением азота, все питательные вещества, необходимые для развития женьшеня. Особенно много в золе калия, богата она фосфором и кальцием. В ее составе содержится значительное количество микроэлементов - магния, серы, железа, бора, молибдена, марганца и некоторых других. В древесной золе калий и фосфор находятся в доступной для растений форме, что еще более повышает ее ценность как удобрения. Зола создает лучшие условия для деятельности почвенных микроорганизмов, способствующих накоплению в почве необходимых для растений питательных веществ в более усвояемом виде.

Все вышеизложенное свидетельствует о том, что древесная зола является одним из лучших комплексных удобрений для выращивания женьшеня, она не только способствует увеличению урожая, но и повышает его качество. Кроме этого, я использую золу в качестве средства для борьбы с вредителями и лечения болезней. Очень полезно использовать ее и для снижения кислотности почвы.

Относительно применения удобрений существуют разные мнения. В природных условиях женьшень растет в лесах, в тех местах, где много лесного перегноя, содержащего все необходимые питательные вещества для нормального роста. Исходя из этого, можно смело утверждать, что женьшеню противопоказаны минеральные удобрения. В практике выращивания женьшеня имеются случаи применения минеральных удобрений, но самыми полезными были и остаются органические. Некоторые женьшеневоды ради повышения урожайности начали применять минеральные удобрения да еще и в большой концентрации. В результате подавляющее большинство корней сгнило. Поэтому не следует увлекаться применением больших доз удобрений, даже органических. Лучше недоудобрить, чем переудобрить.

СБОР И ПОДГОТОВКА СЕМЯН К СТРАТИФИКАЦИИ

В первые годы, когда я не имел своего посадочного материала, семена мне присылали женьшеневоды из разных концов страны, в большинстве с низким процентом всхожести - не более 40-60. Многие женьшеневоды и по сей день убеждены, что такая всхожесть - нормальное явление. Однако в последующие годы я убедился в обратном. Во всех рекомендациях, которые приходилось читать или слышать от женьшеневодов на совещаниях, говорилось, что с покраснением плода созрело и семя. Последующий мой опыт дает мне основание утверждать, что первое покраснение плода не является признаком полноценной зрелости семени.

До полного созревания семян плоды надо оставлять на растении до конца вегетации, когда они начнут сами отделяться от растения и падать на землю. В период формирования плодового зонтика на растении (примерно вторая половина июля), чтобы получить полноценные семена, я делаю выборочное прореживание плодов. Левой рукой придерживаю у основания зонтик с плодами, а правой при помощи пинцета удаляю все мелкие, недоразвитые плоды, которые, как правило, находятся в -средней части зонтика. Оставленные для созревания здоровые плоды до конца вегетационного периода дают крупные и полноценные семена, со стопроцентной всхожестью. Таким образом, все это согласуется с моим утверждением в отношении причин низкой всхожести семян, получаемых мной от других женьшеневодов.

Для сохранения семян на растениях от уничтожения птицами в период покраснения плодов я закрываю их легкими колпачками, изготовленными из марли или капронового чулка. В сентябре, с появлением на растениях характерных признаков окончания вегетации (желтизна листовой поверхности), плоды с частью плодового стебля срезаю и начинаю готовить семена к стратификации.

Подготовка семян к стратификации заключается в тщательной очистке их от плодовой мякоти и обработке марганцовокислым калием. Плодовая мякоть, как и все растение от листа до корня, содержит много биологически активных веществ. Ее необходимо собрать, очистить от волокон и законсервировать. Процесс отделения семян от мякоти не требует больших навыков. Горсть перебранных и чистых плодов я кладу в посуду с высокими краями, желательно стеклянную, фарфоровую или эмалированную. Руками разминаю плоды, стараясь выдавить семена из мякоти. Когда все плоды окажутся раздавленными, добавляю в массу половину стакана кипяченой воды и снова руками довожу плодовую мякоть до жидкого состояния. Отделенные от мякоти семена осядут вниз, а верхний слой следует осторожно слить в чистую посуду. Оставшиеся на дне семена промываю чистой водой, перетирая их в ладонях до полной очистки от мякоти и волокон. При перетирании семян в ладонях можно действовать смело: косточка у свежесобранного семени прочна и надежно защищает его от повреждений.

Очищенные семена необходимо обработать марганцовокислым калием для предохранения от грибковых заболеваний в период стратификации описанным выше способом.

Оставшуюся при очистке семян плодовую мякоть собираю в одну посуду и добавляю в нее такое же по объему количество консерванта. Полученную массу в закрывающейся посуде ставлю в темное холодное место и даю настояться около трех недель. После того как она приобретет ярко-красный цвет, фильтрую ее через два слоя марли, остатки отжимаю. В таком виде настойка готова к употреблению.

КАК РАЗМНОЖАТЬ ЖЕНЬШЕНЬ

Пересадка корней женьшеня всех возрастов - одно из важнейших мероприятий в женьшеневодстве. Большинство начинающих женьшеневодов боятся делать пересадки, опасаясь повредить корни растений. Но производить пересадки корней все же приходится, поэтому необходимо знать некоторые приемы этой работы. В моем питомнике почва настолько рыхлая, что выкапываю корни руками, без применения какого-либо инструмента. Двумя руками приподнимаю растения вместе с комом земли, кладу на свободное место и осторожно, стараясь не повредить мелкие корешки, отбираю от них землю.

Извлеченные и очищенные от земли корни сразу сортирую. Здоровые и хорошо развитые идут в группу 1-го сорта. Корни, хорошо развитые, но с мелкими признаками легко устранимых заболеваний, откладываю в группу 2-го сорта. Недоразвитые и поврежденные болезнью корни, но с хорошо развитой ростковой почкой будущего года, отправляю в группу 3-го сорта. В группу 4-го сорта идут все корни, которые не имеют заложенной покоящейся почки будущего года, так называемые «спящие» корни и имеющие большие повреждения.

Инструменты для пересадки корней (рисунок).

Просмотр, сортировка, лечение корней занимают определенное время, что влечет опасность их пересыхания. Чтобы этого не произошло, на небольшой кусок фанеры я насыпаю тонкий слой земли, взятой из того же места, где росли корни, укладываю их рядами и прикрываю тонкие части корней влажной материей.

Очищенные от остатков почвы корни 1-го и 2-го сортов внимательно осматриваю для выявления повреждений, вызванных заболеваниями, и делаю профилактическую обработку их марганцовокислым калием. Раствор готовлю из расчета 5 граммов марганцовки на 1 литр воды. Корни рядами укладываю в посуду, заливаю приготовленным раствором и выдерживаю в нем не более 8-10 минут, иначе они могут дать продольную трещину.

После обработки корни слегка подсушиваю в затемненном месте, подложив под них несколько слоев газетной бумаги. Точно так же готовлю к посадке корни 3-й и 4-й групп, но размещаю их отдельно. Недоразвитые и больные после лечения помещаю в питомник на доращивание. Спящие корни и с большими повреждениями сажаю отдельно и отмечаю биркой с надписью «спящие».

Такая сортировка и профилактическая обработка выращенных в питомнике корней-рассады - наглядное подтверждение необходимости пересадки. Подобная пересадка пойдет корням на пользу, к тому же они попадают на новое место и в лучшие условия роста. При значительном количестве корней-рассады пересадку лучше проводить осенью после окончания вегетации, когда растения находятся в полном физиологическом покое. Можно это делать и весной, но тогда период покоя намного короче, что создает многие затруднения. Считаю уместным заметить, что в особых случаях пересадку женьшеня можно делать даже в период вегетации. Достаточный запас питательных веществ в корне позволяет это делать, но такая пересадка приведет к плохому росту растения в последующий год. Пересадку корней нужно делать как можно быстрее. Это особенно важно, когда температура воздуха выше 6 градусов.

Перед посадкой корней на гряде проводится предварительная разметка (22х27 сантиметров) мест посадки. В намеченных местах делаются лунки по величине корня, с наклонным краем около 45 градусов. Корень укладывается на наклонный край лунки, тщательно расправляются все его мелкие корневые разветвления. Нельзя допускать, чтобы мелкие корешки были скручены или кончики их загибались вверх. Ростковая почка корня должна находиться от поверхности почвы на 3 или 4 сантиметра. Когда корень уложен, я засыпаю его и легко уплотняю отобранной ранее почвой.

Растения женьшеня с плодами в возрасте семи лет (фото).

Посадка корней с наклоном позаимствована нашими женьшеневодами из хорошо отработанной корейской агротехники. Наклонная посадка позволяет корню легче переносить деформации почвы при уплотнении, а также способствует образованию дополнительного количества мелких питательных корешков, что имеет существенное значение для лучшего роста растений. Если в период пересадки почва подсохла, то ее нужно полить вокруг посаженного корня, но с таким расчетом, чтобы влага попала главным образом в места расположения мелких корешков.

Пересадка корней от трех лет и старше существенно не отличается от пересадки двухлеток и делается по необходимости. А она возникает, когда растение плохо растет или есть подозрение на заболевание корня, а также при прореживании или уплотнении сделанных ранее посадок. При пересадке корней более старших возрастов следует помнить, что корень у таких растений зачастую имеет боковые горизонтальные разветвления. Такие корни я начинаю выкапывать с отбора почвы от основного корня до разветвления на более мелкие. Определив месторасположение корня, поднимаю его садовыми вилами или лопатой, осторожно очищаю от почвы, стараясь сохранить и самые тонкие корешки. Корень внимательно, осматриваю, толстые его части прощупываю на упругость, то есть на тургор. Предназначенный для посадки корень обязательно обрабатываю раствором марганцовокислого калия, как описано в разделе об обработке двухлетних корней. Товарные корни от пяти лет и старше, предназначаемые для реализации, марганцовкой не обрабатываю, а тщательно мою холодной водой и обсушиваю.

В конце октября, закончив осенние пересадки корней, я начинаю готовить грядки к зимовке. Обрезаю на пенек все оставшиеся сухие стебли, оставляя не более 5-6 сантиметров, окучиваю все корни слоем почвы до 10-12 сантиметров. Если почвы для окучивания мало, добавляю ее. В местах, где посадки сделаны рядами, окучивание веду бороздкой.

Высокое окучивание я делаю по двум причинам: во-первых, чтобы сохранить корни от больших морозов до установления постоянного снежного покрова, во-вторых, чтобы обезопасить их от прогревания осенним теплом, которое может вызвать нежелательное прорастание ростковой почки. Когда все корни окучены и вплотную приблизились морозы, гряды укрываю рубероидом, укладывая его не на почву, а на поперечные легкие подкладки. Рубероид укладываю с таким расчетом, чтобы влага от обильных осенних осадков скатывалась в проходы между грядами. После этого снимаю с навеса верхнее пленочное покрытие и убираю его на хранение. После выпадения снега гряды поверх рубероида укрываю снегом. Хорошо вызревшие и находящиеся в стадии покоя корни женьшеня, по моим наблюдениям, выдерживают промерзание почвы до 25 градусов Цельсия.

Весной, при активном таянии снега, слежу за тем, чтобы паводковые воды не проникли на гряды, по мере надобности удаляю излишки снега, но рубероидное покрытие оставляю до наступления устойчивой теплой погоды. Убираю его с грядок с общим началом вегетации в природе и в это же время делаю летнее покрытие каркаса притенения пленкой.

БОЛЕЗНИ ЖЕНЬШЕНЯ

Переувлажнение почвы и окружающего воздуха способствует активному распространению грибковых, вирусных и бактериальных болезней. Следует постоянно помнить, что избыточная влажность приводит к заболеваниям не только корней-рассады, но и крупного корня. Профилактика заболеваний женьшеня, в отличие от заболеваний других культур, имеет свои особенности, а в лечении его болезней еще много нерешенных вопросов, гораздо больше, чем в лечении болезней обычных для нас растений. Кроме того, в этом вопросе возникают еще и определенные трудности, связанные с тем, что женьшень является многолетним растением и поэтому в течение ряда лет может накапливать в отдельных участках поверхностной ткани корня и в прилегающей к нему почвенной среде источник инфекции. Женьшень не имеет специфических болезней, но подвержен заболеваниям, распространенным среди других растений. По признаку локализации их можно разделить на заболевания надземной части растения, заболевания корневой и прикорневой части стебля.

ФИТОФТОРА. Болезнь чаще всего вначале поражает листья в виде темно-зеленых пятен, в дальнейшем охватывает черешки листьев и стебель. Стебель в месте поражения перегибается, а листья поникают. При переходе инфекции на корни развивается мягкая гниль корней.

АНТРАКНОЗ и ФОМОЗ СТЕБЛЯ. При антракнозе на стеблях образуются многочисленные черные пятна, которые постепенно охватывают весь стебель. В поздних стадиях болезни стебель может надломиться. При фомозе стебель у основания принимает светло-коричневую окраску, позднее становится серым, поверхность его покрывается черными скоплениями гриба.

ГНИЛИ КОРНЕЙ. Заболевание вызывается различными грибами, иногда совместно с бактериями. Признаком заболевания является увядание растений, при раскопке обнаруживаются размягченные или полусгнившие корни.

МОЗАИКА. На листьях образуется яркая перистая мозаика с последующим пожелтением и отмиранием пораженных участков.

ВРЕДИТЕЛИ ЖЕНЬШЕНЯ В НЕЧЕРНОЗЕМЬЕ, периодически причиняющие растениям значительный вред, относятся к широко распространенным многоядным вредителям. Специализированных вредителей на женьшене нет.

ГУСЕНИЦЫ СОВОК. Гусеницы вначале питаются на листьях, затем уходят в почву и прогрызают основание стеблей и корни. Взрослые гусеницы, землисто-серой окраски, питаются ночью, днем скрываются в почве вблизи растений. Достигают в длину 5 сантиметров.

Проволочники, личинки жуков-щелкунов живут в почве 3-4 года. Взрослые личинки - желтоватой и бурой окраски, с развитой головой и тремя парами ног, 2-3 сантиметра длиной, тело плотное, жесткое. Проволочники вгрызаются в проростки семян и подгрызают корни.

ЛИЧИНКИ ХРУЩЕЙ. Опасны личинки майского и июньского хрущей. Личинка майского жука живет в почве 4-5 лет, июньского - 2 года. Личинки старших возрастов очень крупные, белые, изогнутые, с тремя парами ног и хорошо развитой коричневой головкой. Личинки способны перегрызать корни даже хорошо развитых растений.

МЕДВЕДКА. Вредят личинки и взрослые особи, которые похожи друг на друга, отличаясь только размерами и наличием у взрослых особей крыльев. Характерный отличительный признак медведки - устройство передних ног, имеющих лопатообразный первый членик с зубцами. Живут медведки в земле, питаясь семенами, корнями и мелкими насекомыми. Больше заселяют участки на пониженных местах.

БОТОВАЯ ТЛЯ. Мелкие сосущие насекомые темно- зеленого, почти черного цвета. Заселяют главным образом соцветия. Повреждение тлями ослабляет растения, а сильное размножение вредителя может привести к снижению урожая семян.

ЛИСТОВЕРТКА. Иногда женьшень повреждают гусеницы бабочек-листоверток, которые объедают листья и стягивают их паутиной.

СЛИЗНИ. Главным образом вредят женьшеню полевой и окаймленный слизни. Слизни откладывают яйца под комочки и трещины почвы, молодые особи похожи на взрослых и отличаются от них только меньшим размером. Размножаются главным образом в сырых, пониженных местах. Чаще всего слизни перегрызают или объедают стебли и листья растений.

МЫШИ. В зависимости от места расположения посадок вредить женьшеню могут лесные или полевые мыши, полевки, которые поедают семена и корни растений.

Правильная и своевременная борьба с болезнями и вредителями - залог сохранения урожайности женьшеня. В настоящее время разработана и применяется на практике целая система защитных мероприятий, помогающих женьшеневодам охранять растения от болезней и вредителей. В защитную систему входят профилактические, агротехнические и организационно-хозяйственные мероприятия. Последние имеют исключительно важное значение. Действенны они только в сочетании друг с другом, и ни одно из них нельзя заменить другим. Например, все требуемые мероприятия были соблюдены, но притенение, относящееся к организационно-хозяйственному мероприятию, выполнено с большей степенью затененности или освещенности. В таком случае все старания женьшеневода окажутся напрасными, ибо при выращивании женьшеня мелочей нет.

В начале брошюры уже говорилось о важности выбора места для посадок. Для убедительности еще раз повторю, что правильно выбранное место избавит женьшеневода от многих забот и хлопот по борьбе с болезнями и вредителями. Подготовка почвы для посадок относится к важному агротехническому мероприятию. Подбор, выдержка, приготовление компонентов для составления требуемого состава почвы также является важнейшим условием выращивания здоровых растений.

Таким образом, успешная защита женьшеня от болезней зависит от правильного соблюдения агротехнической системы, от качественного и своевременного выполнения отдельных ее мероприятий.

При выращивании лекарственных растений, по моему мнению, ни в коем случае нельзя применять ядохимикаты для борьбы с болезнями и вредителями. Не нужно быть большим специалистом, чтобы понять, что систематическое использование ядохимикатов создает условия для накапливания в растениях вредных веществ. Получая питание из почвы, женьшень, как многолетнее растение, будет накапливать в себе вредные для лекарственного растения вещества.

В своей практике борьбы с заболеваниями женьшеня я применяю и рекомендую применять другим настои, приготовленные из растений, обладающих губительным действием на микроорганизмы. В порядке исключения считаю возможным применение проверенных временем средств: бордоской жидкости, марганцовокислого калия, древесной золы и формалина. Формалином я пользуюсь в исключительных случаях, например, при карантинных обработках почвы и сооружений противосолнечной защиты.

Сезонные работы по защите растений провожу с наступлением весны в определенной очередности. Весной, когда еще не снято зимнее укрытие, обрабатываю притенительные сооружения 2-процентным раствором формалина до полного смачивания обрабатываемой поверхности. После снятия зимнего укрытия, но до появления всходов женьшеня обрабатываю поверхность гряд и проходов между ними 1-процентным раствором бордоской жидкости или 0,05-процентным раствором марганцовки (5 г на 10 л воды) и также до полного смачивания поверхности.

Когда взойдут все растения, делаю первое их опрыскивание настоем свежей древесной золы из расчета 200 граммов на 10 литров воды. Через 2-3 дня произвожу обработку настоем чеснока в пропорции 200 граммов на 10 литров воды. Далее, с промежутками в 3-4 дня, по возможности разными настоями, делаю обработки до полного развития растений.

Весной большого выбора фитонцидных растений для приготовления настоев еще нет, поэтому чаще всего приходится использовать настои чеснока, багульника, золы, частично - раствор марганцовки.

Когда растения наберут полный рост надземной части, обработку провожу раздельно, по возрасту и применительно к дальнейшим фазам развития: растений от 3 лет и старше - настоем древесной золы перед цветением и после цветения, в начале завязывания плодов. Раствор также готовлю в пропорции 200 граммов золы на 10 литров воды. А в питомнике одно- и двухлетнюю рассаду обрабатываю подобным настоем по мере надобности, но не реже одного раза в 10 дней.

Все обработки удобно проводить ручным садово-огородным опрыскивателем с мелким распылителем типа ГПС-035 (переносный скальчатый). В случае подозрения на заболевание фузариозом срочно делаю обработку до полного смачивания крепким раствором марганцовки из расчета 50 граммов на 10 литров воды.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ВОДНЫХ РАСТИТЕЛЬНЫХ НАСТОЕВ. Чесночный настой для первой весенней обработки готовлю из расчета 2,00 граммов на 10 литров воды. Для последующих обработок беру 300 граммов чеснока на 10 литров воды. Чеснок следует мелко раздробить, не очищая от кожуры, или пропустить через мясорубку. Дробленую массу заливаю горячей водой и настаиваю в темном месте целые сутки. После этого настой сливаю, чесночную массу вновь заливаю горячей водой и ставлю настаиваться в темное место. Подобную операцию делаю трижды, после третьего слива настой дополняю водой до 10 литров, фильтрую через марлю и употребляю по назначению в тот же день. Оставшуюся массу чеснока при рыхлении закапываю в бороздки для отпугивания вредителей.

Для приготовления водных настоев можно использовать ряд растений, обладающих фитонцидными свойствами. Мною опробованы и с успехом применяются против вредителей и болезней следующие растения: черемуха обыкновенная, используются мелкие ветки с листьями и цветочными кистями; багульник болотный, молодые верхушки с цветочными бутонами, цветами; смородина черная - мелкие ветки с листьями и цветочными бутонами; чистотел высокий - вся трава от верхушки до корня с цветочными бутонами и цветками; пижма обыкновенная - верхняя часть стебля с соцветиями; тысячелистник обыкновенный - верхняя часть стебля с соцветиями, полынь обыкновенная - верхушки стебля с соцветиями.

Применительно к местным условиям с успехом могут быть использованы и другие растения — хрен, лук-репка, беладонна, календула и т. д.

Для водных настоев растения заготавливаю рано утром, до обсыхания росы. Ветки растений мелко рублю топором, траву измельчаю обыкновенной сечкой. Массу укладываю в ведро, заполняя его до половины, заливаю горячей водой или кипятком, плотно укрываю и оставляю настаиваться до утра следующего дня. Утром настой сливаю в отдельную посуду, массу еще раз заливаю кипятком и оставляю до полного остывания. Затем этот настой сливаю и соединяю с предыдущим, доливаю водой до 10 литров и при надобности фильтрую. В конце дня этим настоем обрабатываю растения.

Настой более эффективен, если его использовать в день приготовления. Концентрацию настоя при надобности легко изменить, увеличивая или уменьшая количество растений. Качество настоев во многом зависит от периода использования фитонцидных растений. Лучшим периодом считается время, когда растения готовятся к цветению, и сам период цветения. В Нечерноземье растения цветут долго и одновременно с периодом активного развития болезней и вредителей женьшеня. И для борьбы с ними женьшеневоды всегда могут обеспечить себя достаточным количеством защитных средств растительного происхождения.

Применение фитонцидных препаратов растительного происхождения против болезней и вредителей женьшеня с каждым годом находит все больше сторонников среди женьшеневодов. Так, женьшеневод А. П. Кузнецов из Владивостока в своей практике широко пользуется расте-ниями-фитонцидами и в брошюре «Методические рекомендации по расширенному воспроизводству женьшеня» советует это делать и другим женьшеневодам. Курский женьшеневод В. И. Поляков уже несколько лет назад отказался от применения ядохимикатов и успешно пользуется средствами растительного происхождения. В. П. Токин в книге о фитонцидах «Целебные яды растений» (Лениздат, 1974), исходя из своего опыта и опыта многих других ученых, доказывает возможность применения в борьбе с вирусными, бактериальными и грибными заболеваниями фитонцидных средств растительного происхождения.

НАСТОЙ ДРЕВЕСНОЙ ЗОЛЫ. Для первых весенних обработок зольный настой я делаю из расчета 200 граммов золы на 10 литров воды. Последующие обработки по окрепшим растениям произвожу настоем в концентрации 300 граммов золы на 10 литров воды. Так как зольный настой является сильным комплексным удобрением, такие обработки для предупреждения заболеваний обязательно совмещаю с поливом и подкормкой растений не ранее чем через 13-15 суток, 200 или 300 граммов золы заливаю 3 литрами горячей воды, слегка помешивая, тепло укрываю и оставляю настаиваться. На следующее утро настой хорошо взбалтываю и, когда осядут крупные частицы, сливаю его в другую посуду. Остатки золы снова заливаю горячей водой, хорошо перемешиваю, укрываю и даю постоять до полного остывания. Затем снова взбалтываю и после оседания крупных частиц сливаю. Соединяю оба раствора в одну посуду, доливаю его до 10 литров водой и применяю по назначению. Зольный настой при употреблении нужно обязательно взбалтывать, чтобы не выпадал в осадок труднорастворимый в воде фосфор.

БОРДОСКАЯ ЖИДКОСТЬ. Много лет цветоводы, садоводы и огородники применяют в борьбе с болезнями растений бордоскую жидкость. Это универсальное средство перенесено в практику женьшеневодства и с успехом применяется, но не все женьшеневоды знают, как правильно его приготовить. Берется медный купорос и обыкновенная негашеная известь. Для приготовления различных настоев и бордоской жидкости я приобрел 2 полиэтиленовых бака с хорошо закрывающимися крышками емкостью 20 литров каждый. Такая посуда создает определенные удобства, упрощает приготовление растворов и растительных настоев. Для приготовления 1-процентной бордоской жидкости беру строго по весу 100 граммов медного купороса, а для 0,5-процентной бордоской жидкости - 50 граммов. Нужное количество купороса высыпаю в бак и заливаю 3-4 литрами горячей воды. Медный купорос в горячей воде при активном помешивании хорошо растворяется. После этого делаю навеску извести, для 1-процентной бордоской жидкости-150 граммов, а для 0,5- процентной жидкости - 80 граммов. Известь помещаю в другой бак, заливаю 3-4 литрами воды (для извести брать холодную воду), хорошо размешиваю до получения известкового молока и процеживаю.

Когда растворы купороса и извести готовы, их остается только соединить. Нужно помнить, что раствор купороса тонкой струйкой следует вливать в раствор извести при легком помешивании. После соединения растворов объем бордоской жидкости довожу до 10 литров, добавляя недостающее количество воды.

Полученную жидкость применять еще нельзя, ее нужно проверить на годность. Простейший способ проверки состоит в следующем: опущенный в жидкость на 2-3 минуты чистый железный предмет не должен изменить свой цвет. В таких случаях советую применять лезвие ножа или толстый чистый гвоздь. Если на железе появится тонкий налет меди, то жидкость к употреблению еще не готова, в нее следует добавить дополнительную порцию извести и снова проверить на годность - опускаемый железный предмет должен оставаться чистым. После проверки бордоскую жидкость фильтрую и использую в тот же день. Готовить ее можно только в деревянной, стеклянной или керамической посуде.

До сих пор я не упомянул о применении хвои. И это не случайно. Дело в том, что, начиная выращивать женьшень, многие навыки и приемы я перенял от своего первого учителя П. Н. Крюкова. Он широко использовал еловую и сосновую хвою для мульчирования грядок, добавлял хвойный перегной в приготовляемую почву. Мне неоднократно приходилось слышать от Павла Николаевича жалобы на то, что женьшень у него стал расти хуже, что для улучшения роста надо подбирать другие удобрения, а посадки укрывать пленкой. Когда Крюкова не стало, выращивать женьшень я начал самостоятельно, у меня появилась возможность широкого применения хвои. Я собирал в лесу опустевшие старые муравейники, хвойный опад под деревьями и все это использовал для приготовления почвы и мульчирования грядок. На вид получалась прекрасная почва, с большим процентом перегноя, хорошо аэрированная, но, к сожалению, женьшень на ней рос плохо, большая часть растений погибала. Все мои старания поправить дело разными подкормками успеха не приносили.

В таком недоумении я был несколько лет, у меня появились подозрения на плохой качественный состав почвы. В газете «Сельская жизнь» за 27 мая 1981 года была опубликована заметка «Осторожно, хвоя», которая мне многое прояснила. Подмосковный садовод-любитель И. Семенко наблюдал аналогичное явление, после чего сам ставил опыты, которые подтвердили вредность хвои, замедляющей рост растений. И. Семенко предупреждал об этом садоводов-любителей. В журнале, в частности, сообщается, что профессор Маспалье из университета в Бордо (Франция) после опытов с экстрактом из опавших хвойных игл установил, что в них содержится вещество пикногенольной группы, которое задерживает прорастание семян и развитие растений.. После ознакомления с заметкой И. Семенко я в тот же год заменил па посадках всю почву, и женьшень у меня стал расти нормально, давая прирост от 10 до 15 граммов в год. С тех пор я стал обеспечивать себя посадочным материалом полностью.

Вопрос применения хвои при выращивании женьшеня, по-моему, еще недостаточно изучен, поэтому я воздерживаюсь от каких-либо рекомендаций.

КОНСЕРВИРОВАНИЕ КОРНЕЙ

Способы сушки корня женьшеня могут быть разнообразными и применяют их исходя из имеющихся условий и возможностей. Сушку можно производить на теплом потоке воздуха, в вакууме, путем замораживания, в обычной духовке, но с температурой не выше 60 градусов Цельсия, и другими способами. Следует помнить, что при температуре выше 60 градусов имеющиеся в корне частицы крахмала превращаются в студенистую массу и становятся плохо растворимыми, жиры и нежаростойкие вещества испаряются или разлагаются, также образуя плохо растворимые соединения.

Корень, как правило, имеет три вида утолщений. Первыми будут высыхать мелкие корешки, вторыми - средние, а толстый основной корень - последним. Такое неравномерное высыхание создает некоторые трудности при сушке корня. Мелкие корешки, высыхая, станут ломаться и теряться, тогда как средние и основной корень будут иметь еще большую влажность.

При любом способе сушки, чтобы сохранить корпи в целостности, я сушу их на противне. Корни укладываю в один ряд, но так, чтобы все корешки были полностью расправлены по возможности в одну сторону и не имели скручиваний. Сушка на противне дает возможность придать корню нужный товарный вид и контролировать степень готовности, сохраняя при этом целыми мелкие корешки.

После активной сушки противень с корнями нужно поставить, не разбирая корешков, в прохладное место на двое суток, чтобы выровнять влажность во всех частях корня. После подобной процедуры мелкие корешки не ломаются. Допустимая степень влажности в высушенном корне должна быть не более 13 процентов.

Разрезанный на части корень высыхает намного быстрее, сохраняя при этом все свои качества. Для длительного хранения высушенный корень укладывают в стеклянную посуду, герметически закрывают и ставят в сухое темное место. Таким способом можно сохранять корень 2-3 года.

Я консервирую корни иначе. Выкопанный корень хорошо обмываю холодной водой с помощью легкой кисточки, а когда он обсохнет, взвешиваю и помещаю в банку соответствующего размера. Если корень весит 50 граммов, то укладываю его в стандартную пол-литровую банку. Для длительного хранения заливаю его 40-процентной водкой, закрываю пластмассовой крышкой и ставлю в темное место при комнатной температуре. А если корень нужно хранить недолго, допустим один год, банку с корнем заливаю водкой, разбавленной кипяченой водой до 20 процентов. В разбавленной водке алкоголя наполовину меньше, но вполне достаточно для консервирования и сохранения корня. Этот вид домашнего консервирования имеет преимущество перед другими способами тем, что отличается простотой и надежностью. Залитый разведенной водкой корень по мере надобности может быть использован в виде лечебной настойки, приготовленной в пропорции 1:10, что соответствует фармакологическим условиям.

ЛЕЧЕБНЫЕ СВОЙСТВА И ПРИМЕНЕНИЕ

В народной медицине лечебные свойства женьшеня известны с незапамятных времен. Современная подтвердила его большую биологическую активность и высокие лечебные свойства.

Главное требование современной медицины к использованию женьшеня состоит в том, что все препараты, изготовленные из него, можно принимать только по назначению и под контролем врача. При назначении препарата с лечебной целью необходим тщательный подбор дозы. Дозирование препарата женьшеня должно быть строго индивидуальным и только по рекомендации врача. Во избежание ошибок по незнанию или по доверчивости к различного рода толкованиям знатоков от медицины, любители-женьшеневоды должны знать основные особенности фармакологического действия женьшеня. Ниже привожу сведения, взятые из официальных источников. Женьшень повышает физическую выносливость, способствует сосредоточению внимания, тем самым отодвигает момент наступления усталости, повышает производительность труда. Женьшень широко применяется в медицине восточных стран - Китая, Японии и др. Его не относят к специфическим лекарствам, действующим при определенных заболеваниях. Это высокотонизирующее средство. Его применяют при истощении, усталости, пониженной работоспособности, быстрой утомляемости, функциональных заболеваниях сердечно-сосудистой системы, анемии, неврастении, истерии, при расстройствах половых функций, астенических состояниях, обусловленных различными заболеваниями. Его можно назначать при атеросклерозе. В восточной медицине принято считать, что женьшень повышает иммунобиологические свойства организма, а систематическое его применение способствует продлению жизни. В восточных странах женьшень применяют в виде порошков, пилюль, настоек, отваров, экстрактов, мазей и даже в виде чая, так называемого женьшень-ча. Порошки готовят из сухого корня тонким размолом. Для изготовления пилюль используют порошок, в качестве наполнителя применяют мед. Настойку готовят на 50-60-процентном спирте в пропорции 1:10.

Много раз мне приходилось убеждаться, что человек, не имеющий ни малейшего понятия о выращивании женьшеня, губит дефицитный и дорогостоящий материал совершенно напрасно. Поэтому, чтобы оказать практическую помощь начинающим женьшеневодам, я изложил свой опыт выращивания и привел несколько полезных усовершенствований других опытных женыненеводов. Хочу надеяться, что данная брошюра будет моим ответом тем людям, кто уже обращался ко мне за помощью, и тем, кто, прочитав ее, пожелает заняться выращиванием этого удивительного растения.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Бытовой С. М. Быль о женьшене. М., 1956.
Гранадский Н. С. Выращивание женьшеня в комнатных и огородных условиях. Чебоксары, 1983.
Грушвицкий И. В. Женьшень. Вопросы биологии. Л., 1961.
Дардымов И. В. Женьшень. Элеутерококк. М., 1976.
Малышев А. А. Женьшень. Биология и разведение. М., 1978.
Малышев А. А. Женьшень на Северном Кавказе. Ставрополь, 1980.
Сборник научных работ ВИЛаР. Вопросы агротехники возделывания лекарственных культур. Часть II.
Токии Б. П. Целебные яды растений. Л., Лениздат, 1974.
Турова А. Д., Сапожникова Э. Н. Лекарственные растения и их применение. М., Медицина, 1984.
Шестков А. К. Женьшень. Минск, 1971.
Фруентов H.К. Лекарственные растения Дальнего Востока. Хабаровск, 1974.

Уже несколько столетий назад люди стали задумываться над тем, как окультурить. Первые попытки выращивания женьшеня были предприняты на Дальнем Востоке. В настоящее время корень жизни культивируют даже в средней полосе

Уже несколько столетий назад люди стали задумываться над тем, как окультурить. Первые попытки выращивания женьшеня были предприняты на Дальнем Востоке. В настоящее время корень жизни культивируют даже в средней полосе России. Успех выращивания женьшеня в средней полосе России прежде всего определяется созданием нужного микроклимата, а также светового затенения.

Стоит отметить, что при резких колебаниях влажности воздуха растение заболевает и может даже погибнуть, поэтому влажность должна поддерживаться в пределах 70-80%. Чтобы добиться этого, грядки с женьшенем размещают между деревьями, а вокруг них раскладывают опилки, которые в сухое время поливают несколько раз в день.

Почва для выращивания женьшеня.

Для выращивания женьшеня используют почву следующего состава: 2 части рыхлой земли, 1 часть лиственного перегноя, 1/2 части древесной трухи и 1/2 части крупнозернистого песка. На каждое ведро смеси добавляют 2 столовые ложки древесной золы. В вышеуказанный состав можно добавить перепревший навозный перегной (5-6 кг на 1 м2) или торфоперегнойный компост. Чтобы приготовить лиственный перегной, опавшие листья осенью собирают в кучу, обильно поливают водой и периодически перемешивают для ускорения процесса разложения. Три раза за лето в перегной добавляют обогащенные микроэлементами удобрения для комнатных цветов.
Лиственный перегной, перемешанный с древесной трухой, используют как основную часть верхнего слоя почвы при закладке грядок под женьшень.

Подготовка почвы под посадку женьшеня.

Грядки для женьшеня, шириной не более 1,2 м, располагают с востока на запад. По всей площади грядки вынимают слой земли на глубину 20 см, затем выравнивают дно, делают дренаж (слоем 5-7 см) из речного галечника или крупнозернистого песка и наполняют грядки подготовленной почвенной смесью. Поверхность грядки выравнивают. Через 10-14 дней после заполнения грядок почвенной смесью проводят профилактическое обеззараживание почвы раствором 40%-ного формалина в соотношении 1:100 (на 1 л 40%-ного формалина 100 л воды). Норма расхода раствора не должна превышать 8 л на 1 м2 грядки. Обработку почвы проводят из обычной лейки.

Посадка женьшеня.

Женьшень размножается только семенами. Последние можно приобрести у любителей или заказать на предприятиях, занимающихся выращиванием этого растения. Семена собирают при полной зрелости плодов. Чтобы отделить семена от мякоти, плоды смешивают с влажным, предварительно прокаленным песком, выдерживают в течение 3-4 дней, затем промывают, снова смешивают с песком и оставляют на 24 часа. После этого смесь просеивают через сито, отверстия которого несколько меньше, чем семена.

Подготовленные таким образом семена вновь смешивают с песком (на 1 часть семян 3-4 части песка), пересыпают в деревянный ящик, закрывают его деревянной крышкой и закапывают в землю на глубину 30-40 см. Один раз в месяц смесь увлажняют.
В вышеуказанном режиме семена выдерживают в течение 1 года. Стратифицированные семена высаживают в конце августа. Весной следующего года они, как правило, дают всходы.
Перед посевом семена обеззараживают в течение 15 минут в 0,5%-ном растворе марганцовокислого калия, а затем проветривают в тени в течение нескольких часов.
Для посадки женьшеня используют рядовой способ. Рядки размещают поперек грядок с междурядьями 10 см. Семена высаживают в рядках на расстоянии 5-7 см одно от другого, заделывая их в почву на глубину 5 см.
Сразу после посадки грядки поливают и мульчируют перегноем слоем 1-3 см.

Уход за посевами и посадками женьшеня.

Перед наступлением холодов грядки, на которых посеяны семена женьшеня, укрывают опавшей листвой слоем 10 см или мульчируют торфяной крошкой слоем 2-4 см.
Весной, приблизительно за неделю до появления первых всходов, утепляющий слой убирают, а над грядками устанавливают теневые навесы, для изготовления которых используют деревянные щиты с 2-сантиметровыми просветами. Щиты изготавливают из досок длиной 150-170, шириной 12-15 и толщиной 1-1,5 см. Уход за всходами заключается в периодической прополке, рыхлении и увлажнении почвы. Через 10 дней после появления всходов проводят профилактическую обработку растений 0,01%-ным раствором марганцовокислого калия (2 л на 1 м2). Через неделю делают повторную обработку 0,3%-ным раствором марганцовокислого калия (1 л на 1 м2), а через месяц растения опрыскивают еще раз (1 л 0,5%-ного раствора марганцовокислого калия на 1 м2 посадок).

Пересадку рассады женьшеня проводят в начале октября, после засыхания надземной части растения. Выкопанные корни кладут рядами в эмалированную емкость, дно которой выстелено влажной тканью или мхом. Сверху корни накрывают влажной тканью. К высадке рассады приступают в тот же день. Сначала корни выдерживают в течение 3-5 минут в 0,5%-ном растворе марганцовокислого калия, затем промывают чистой холодной водой и подсушивают в тени в течение 15 минут.
Подготовленные корни высаживают с небольшим наклоном в бороздки. Расстояние между бороздками должно быть не менее 40, а между растениями - не менее 20 см.
Глубина посадки женьшеня должна быть такой, чтобы зимующая почка находилась на расстоянии 4-5 см от поверхности почвы. После посадки растений бороздки засыпают почвенной смесью, слегка уплотняют, поливают и прикрывают 2-сантиметровым слоем листового перегноя. После наступления холодов посадки утепляют, как правило, 7-10-сантиметровым слоем опилок. В конце мая растения дают всходы. Дальнейший уход за женьшенем заключается в периодическом поливе, прополке и рыхлении почвы, а также ежегодной профилактической обработке растений раствором марганцовокислого калия.

Женьшень недаром называют травой наших предков, ведь его целебные свойства известны с древних времен. Говорят, он способен продлить жизнь, избавить от многих заболеваний. Сложно встретить женьшень в обычном лесу, корень, порошки из него стоят дорого. В данной статье рассказывается о том, как вырастить женьшень из семян на своем дачном участке.

Описание растения

Женьшень относится к семейству аралиевых, это травянистое, многолетнее растение. В переводе с китайского слово женьшень звучит как "человек-корень", данное название связано с удивительным сходством корня с телом человека.

Главный корень растения мощный, он живет в течение многих десятков лет. Часть женьшеня, располагающаяся под землей, делится на две части:

• шейка, или корневище,
• корень, который и является самой ценной частью растения.

Годичные побеги оставляют по всей длине корневища следы в виде рубцов, по числу которых можно без затруднения определить возраст растения. В верхней части шейки женьшеня располагается главная почка, из нее появляется побег на следующий год. Другие побеги образуются из спящих почек, расположенных по всей длине шейки. Сам корень крупный, мощный, его размеры зависят от возраста растения. На изломе корень белый, он имеет сладкий вкус и своеобразный запах.

Стебель, растущий из одиночный, полый внутри, форма его округлая. На верхушечной розетке имеется от 2 до 5 листьев, а высота стебля составляет около 60 сантиметров. Листья пальчатые, крупные, длинночерешковые. Цветы женьшеня мелкие, до 2 мм, имеют невзрачный, зелено-белый цвет, образуют соцветия-зонтики. Плоды-костянки размером с некрупную вишню, мясистые, ярко-красного цвета, с 2-3 семечками. Семена женьшеня имеют форму неровной окружности, морщинистые, серо-желтого цвета. Размер семян в поперечнике около 5 мм. Фото, как выглядят семена женьшеня и растение полностью, имеются в статье.

Цветение женьшеня начинается в июне, а плоды созревают чаще в августе.

Возможно ли вырастить на грядке женьшень?

Зная, насколько это растение полезно, многие задумываются над тем, можно ли выращивать женьшень из семян в домашних условиях. Женьшеневоды с многолетним опытом говорят, что это растение получится выращивать в любом месте, только нужно создать для этого определенные условия, максимально приближенные к природным. Женьшень требует особого почвенного состава, покрова, освещенности, увлажненности и так далее.

Корень природного женьшеня достигает своей оптимальной массы примерно к двадцати годам. Это связано с замедленным обменом веществ. На грядке же можно этот процесс ускорить, зная, какие агротехнические приемы необходимо соблюдать. Далее предлагаем узнать, как вырастить женьшень из семян.

Выбор места на участке

Первым делом при выборе участка необходимо учесть, что женьшень не переносит даже кратковременных затоплений. Почва должна быть хорошо дренированной, а грунтовые воды проходить глубоко. Высаживая женьшень на склоне, лучше выбрать северо-западную или северо-восточную его сторону. Что касается освещенности участка, то он должен располагаться так, чтобы растение получало солнечные лучи только утром и вечером, дневное горячее солнышко женьшеню противопоказано. Но и сильно затемненным место быть не должно. При нехватке света растение будет слабым.

По отзывам людей, которые занимаются выращиванием такого растения, дневная освещенность должна составлять 1/13 или 1/8 часть времени. Из этого стоит сделать вывод, что невозможно вырастить женьшень без установки притеняющих приспособлений. В первые два года растению требуется света меньше, чем в последующее время.

Как затенить участок?

Сегодня существует множество способов для создания на участке тени. Предлагаем рассмотреть самый распространенный метод.

При выращивании рассады из семян женьшеня нужно сделать щиты из дощечек. Просветы между досками должны быть от полутора до трех сантиметров. Оптимальные размеры щитов для грядки в метр - 170 см длина, 100 см - ширина. Высота щитов может быть любой, но при строительстве такого теневого укрытия нужно учесть то, чтобы можно было легко проводить на месте агротехнические работы.

Подготовка почвы

При выращивании женьшеня из семян необходимо особое внимание уделить подготовке почвы. Наверняка это единственное растение, перед посадкой которого первым делом возделывают почву, а только после этого ищут посадочный материал. Данный факт связан с тем, что некоторые компоненты грунта созревают в течение нескольких лет - от 2 до 3. Главное - создать почву, состав которой максимально будет схож с таежной. Гумуса в таком грунте содержится 6-8 %, pH (кислотность) нейтральная - примерно 5,7. Но это не единственные важные моменты: таежная почва рыхлая, воздухо- и водопроницаемая, с большим запасом органических веществ.

Почвенный состав

Женьшень является особым растением, и главная особенность его выращивания заключается именно в подготовке почвы. От того, насколько будет удачным состав грунта, зависит успех выращивания.

В состав почвы могут входить следующие компоненты:

• дерновая земля;
• биогумус;
• лесная почва, взятая из-под кустарников и лиственных деревьев;
• перегной из листвы;
• навоз, но не свежий, оптимально - четырехлетней давности;
• ил из озера;
• торф;
• перегнившие опилки;
• песок;
• древесная труха;
• сажа;
• зола;
• измельченная яичная скорлупа.

Использовать нужно все перечисленные компоненты, а вот пропорции каждый выращивающий женьшень подбирает индивидуально.

Предшественниками на месте посадки женьшеня не должны быть картофель, томаты и огурцы. Дело в том, что растение может подвергаться тем же заболеваниям, что и перечисленные культуры.

Грядку для посева семян женьшеня или высаживания рассады готовят минимум за 2 месяца. Высота гряды должна составлять полметра, длина - метр.

Сбор и подготовка семян женьшеня

Семена данного растения находятся в состоянии покоя очень долго. В естественных условиях прорастание начинается только через 22 месяца, а иногда и еще позднее. Это является характерной особенностью выращивания женьшеня.

Собирать семена можно только с того растения, которое достигло четырехлетнего возраста. О том, как выглядят семена женьшеня, где они находятся, мы писали выше, поэтому не составит труда их обнаружить. От мякоти посевной материал отделяется легко. Далее полученные семена нужно хорошо промыть под водой, при этом перетирая между собой, чтобы полностью удалить все волокна ягод. При такой обработке можно не бояться испортить семена, ведь в них имеется косточка, надежно защищенная от всяческого рода повреждений. Подлежат женьшеня только те, что утонули в воде. Оставшиеся на поверхности - пустые, из них ничего не вырастит. После того как материал промыт, его нужно просушить в хорошо проветриваемом и темном помещении. Далее нужно провести обеззараживание.

Для того чтобы уничтожить все болезнетворные бактерии в семенах растения, нужно приготовить ванночку из 0,1-0,2-процентного марганцовокислого калия. Замачивать семена нужно на 20 минут, затем посушить.

Для хранения посевного материала идеально подходит капроновый чулок, наполненный песком. Семена смешивают с песком в соотношении 1/3.

Прежде чем поместить семена на хранение, нужно подготовить песок. Первым делом его нужно просеять, так как подходит только крупнозерновой. Крупный песок сначала промывают под проточной водой, пока вода не станет чистой, затем проводят термообработку. Идеально разложить песок на противень, поместить его в раскаленную духовку на 3 часа. За это время погибнут все микробы и органические остатки. После данной процедуры снова промывается под проточной водой уже обеззараженный песок.

Стратификация

Высаживать нужно только стратифицированные семена женьшеня. Процедура может быть как естественной, так и ускоренной. Проводится стратификация в два этапа:

1. Теплый в течение 4-5 месяцев при температуре +18...+20 градусов.
2. Холодный период длится столько же, сколько и теплый, температура должна быть на уровне 1-2 градусов тепла.

Главное при проведении стратификации - не допустить пересыхания посадочного материала.

Отличить готовые к посадке семена от неготовых можно довольно просто. Стратифицированные будут иметь потрескавшуюся оболочку, а не стратифицированные оболочку имеют целую.

Во время стратификации нужно систематически увлажнять песок. Примерно раз в месяц семена нужно доставать, обеззараживать в растворе марганцовки, а песок прокаливать в духовке. Таким образом будет достигнуто несколько факторов: обеззараживание, рыхление, проветривание. Стратификация так пройдет быстрее, чем в природных условиях, и уже в апреле будущего года можно производить посев.

Если проводить естественную стратификацию, то высевать семена можно будет осенью будущего года - в сентябре и октябре. Естественным путем провести процедуру нужно так:

1. Поместить мешочек с песком и семенами в землю на глубину в 10 сантиметров весной, после оттаивания почвы, или осенью, до ее замерзания.
2. Если мешочек закопали осенью, то весной его нужно будет достать, прокалить песок и обеззаразить семена, закопать вновь в мешочке до осени. Так же поступают осенью, если семена были зарыты с весны.
3. На протяжении всего периода нужно отслеживать состояние почвы, она не должна пересыхать. Также следите за тем, чтобы посевной материал не был поврежден грызунами.

Посев

Как уже было написано ранее, грядки для растения нужно подготовить не менее чем за 2 месяца, это и есть самая главная процедура. Нет ничего сложного в том, как сажать семена женьшеня.

Сделайте отверстия в почве глубиной в пять сантиметров, расстояние между ними оставляйте в три сантиметра. Между рядами нужно сделать промежутки в 20 сантиметров.

Поместите семена женьшеня, фото которых имеется в статье, в каждое отверстие, присыпьте землей и хорошо полейте. Следите, чтобы солнечные лучи не попадали на появившиеся ростки, так как растение пойдет в верхний рост, а нам нужны хорошие и крепкие корни.

Правила ухода

1. Поливать посевы нужно по мере необходимости. Влажность грунта должна составлять примерно 60-70 процентов, а воздуха - больше 70-80 процентов. На один квадратный метр при поливе расходуется 3 литра воды, в которую рекомендовано добавлять немного марганца. Отслеживать влажность воздуха нужно психрометром. В отсутствии такого предмета можно прибегнуть к народному рецепту: нужно завернуть немного соли в тряпочку, подвесить этот мешочек в месте посадки. Если через несколько часов соль станет влажной, это будет значить, что все в полном порядке.
2. Пропалывать и рыхлить грядки с женьшенем нужно только вручную. Рыхлить рекомендовано не менее 10 раз за сезон, если корка слишком жесткая, то можно использовать палочки из дерева. Глубина рыхления - 10 сантиметров. Мульчирование почвы тоже весьма перспективный агроприем, который способствует воздухообмену и препятствует разрастанию сорняков, защищает почву от пересыхания, а растение от резких перепадов температур. Первый раз мульчирование должно быть произведено сразу после посадки семян черного женьшеня. Далее по усмотрению, но обязательно после поливов или дождей. В качестве мульчи используют хвою, опилки или перегной.
3. Корень хорошо набирает массу только после плодоношения. Как только на растениях созреют плоды, нужно будет допускать попадание косых солнечных лучей на посадки.

Болезни и вредители

В естественных условиях роста женьшень редко подвергается заболеваниям, так как растет небольшими группами или редко встречающимися одиночными растениями. В домашних условиях могут встречаться разного рода заболевания, которые появляются в связи с некачественным грунтом (зараженным), использованием не перепревших удобрений, отсутствием обеззараживания семян и песка. Также причиной заболеваний может стать отсутствие рыхления и дренажа, застаивание воды в посадках, прорастающие рядом картофель, томаты и огурцы, отсутствие или излишек поливов, сорная трава.

Женьшень не страдает от специфических болезней, но подвергается всем знакомым "огородным", это:

1. Антракноз - это самая часто встречающаяся болезнь, поражающая не только взрослые растения, но и рассаду. Антракноз проявляется пятнами коричневого или темно-зеленого цвета на листве. Болезнь наступает вследствие чрезмерного нахождения растения под прямыми солнечными лучами. В целях профилактики нужно обрабатывать листочки бордосской жидкостью. Если какие-то растения стали жертвой болезни, то лучше будет их удалить, так как недуг легко передается рядом растущим.
2. Фузариоз. Болезнь проявляется дружным увяданием посадок. Корневая шейка у женьшеня становится бурого цвета, а потом загнивает. Фузариоз может перейти на корень и погубить его. Возбудители заболевания находятся в самой почве, бороться с ними очень сложно. В целях профилактики используется опрыскивание гряд раствором марганцовки, также необходимо по окончании сезона сжигать на огороде все остатки от растений.
3. Сухая ржавая гниль. Внешние признаки таковы: растение становится вялым, листва опущена, корень меняет цвет на грязно-серый. Бороться с заболеванием просто: нужно обработать корни раствором бордосской жидкости, и уже через несколько минут после этого гниль пропадет. Бывает, что растения излечиваются самостоятельно. В профилактических целях рекомендовано производить опрыскивание гряд двухпроцентным раствором из гашеной извести - 1 литр примерно на 20 метров в квадрате.
4. Опасность для женьшеня представляют грызуны, проволочники, слизни, тля, личинки, медведки. Нужно для безопасности растения применять ручной отлов вредителей. Чтобы избавиться от многих из прописанных вредителей, нужно обрабатывать посадки мыльным раствором и отваром из табака.

Уход зимой

Осенью нужно внести подкормку в виде обычной древесной золы. После уборки листьев посадки укрывают двух сантиметровым слоем биогумуса, который не только защитит почки и корень от морозов, но и станет отличным удобрением.

Весной, когда растает снег, опять нужно будет подсыпать на грядки древесную золу.

Корень женьшеня можно применять в качестве лекарственного средства только с пятого или шестого года его жизни.